Вот не знаю какой кронштейн, но когда я ставил точки полуавтом - к кронштейну они присрались идеально, а к пластине нехватило мощи приплавить. Потом сбивал, так от пластины отлетело на раз-два, а с кронштейна пришлось зачистным диском чистить. Электродом проварилось всё вместе и хорошо, молотком лупил, держит. Как дальше будет - посмотрим. В новом двигле ведь 3 отверстия М10, не должно оторвать по идее. Генератор наверх я честно говоря не думал. Завтра если куплю болты с нужным шагом - попробую переставить гену с машины на этот двигатель и прикинуть какой длины нужен мне ремень 4PK, да как и чем его натягивать.

Сегодня купил болты и прикрепил кронштейн к блоку. С вылетом по осевой линии компрессора угадал почти идеально, шкивы соосны. Снял с машины генератор с кронштейном и переставил на новый двигатель - примерить. А дальше проблема возникла - мой стартвольтовский генератор не позволит втулить шкив генератора 2110, нужно генератор отодвигать на 10мм в сторону КПП. Зато измерил какой мне нужен ремень - длина по веревке вышла 950мм, значит ремень можно брать где-то 4PK980. На следующие выходные если всё ОК - поменяю двигатель.

Поставил под бампер радиатор кондиционера кюкюшного. Кто там говорил что без гемора ставится - я только что домой пришел, работал с 9 утра :D
Проем под него узкий в Таврии, пришлось болгарить коробочку, которая бампер держит горизонтально. А там фиг подлезешь, ну в общем вырезал по краям этого проема миллиметров по 50 с каждой стороны, всё пошкурил, покрасил кисточкой грунтом+краской (один фиг не видно), а когда высохло всё обильно промовилил. Кстати там покрашено с завода без грунта! Краска где немного ржавчина была - отпадает кусками, а под ней голый металл. Сверху радиатор держится на его родных ушках (прикрутил к кронштейнам петель капота), снизу надел на ножки резиновые подставки под радиатор (вроде таврические), а они прижимаются бампером когда он надет и выставлен. На острую кромку надел шланг обратки карбовый, разрезанный вдоль. Должно быть там хорошо радиатору, к тому же проёмы в бампере закрыл защитной сеткой алюминиевой (черная такая). Штуцера радиатора пока замотал малярным скотчем, как решу что делать с трубками - опять сниму бампер и всё доделаю. Вентилятор и родной радиатор справляются, показометр показывает то же самое, в пробке еще не тестил. Очень геморно это всё оказалось, уже наверное на следующее лето будет всё готово. Но я доделаю ;-) Фотографий не делал, не до этого было. На очереди замена двигателя.

Хотелось бы всё таки увидеть фото сего "безобразия" :) ... Если будет возможность, сделайте и покажите. :)

Сделаю, как придумаю что с трубками делать и как их паять. Делать нужно будет по месту, так что наверное куплю горелку да буду учиться.

Ну в общем, хрень. Разобрал полсалона, снял печку, закрепил Микас по-человечески и аккуратно его проводку вывел в подкапотное. А с печкой засада - не лезет туда испаритель от Матиза. Канал воздуха в печке в форме буквы U, радиатор тосольный стоит в одной части этой буквы, а мой испаритель по размеру закрывает обе части буквы U, причем снизу места не остается вообще. Никак не засунешь.

Два варианта вижу: искать другой испаритель с ТРВ, либо резать левую часть бардачка и пусть там живет. Тогда ему нужен еще один вентилятор и как-то колхозить потоки воздуха. Отак вот. Компрессор закрепить было проще, а тут аж настроение испортилось.

То, что испаритель закрывает собой две части буквы U, не так страшно. У меня тоже ланосовский испаритель закрывает:
http://s10.postimg.org/6vd56ja0l/IMAG1509_Copy.jpg
На фото приммерное положение испарителя помечено зеленым, отопителя - красным. Воздух при движении просто дважды проходит через испаритель. И все работает:)
Когда я себе отпилил низ родной печки, то места у меня осталось как раз для испарителя. То есть, вся печка стоит на возвышении пола. Дополнительный плюс - не нужно сильно скреплять верхнюю и нижнюю части печки, т. к. испаритель тяжелый и подвешивать это все на родную печку было б не хорошо.
Я свой кондер тоже немного доработал, а именно - заменил мотор печки на ланосовский. Подобный пример есть на форуме. Фото прилагаю:
http://s1.postimg.org/6yeegykl7/IMAG1506.jpg

http://s1.postimg.org/mg1wknr23/IMAG1507.jpg

http://s1.postimg.org/5n6n8hozf/IMAG1508.jpg

http://s1.postimg.org/bzlsibs1n/IMAG1509.jpg

http://s1.postimg.org/joimu1sjf/IMAG1510.jpg

http://s1.postimg.org/6tan7ada3/IMAG1511.jpg

http://s1.postimg.org/qdp6a2dvf/IMAG1512.jpg

http://s1.postimg.org/wigone5yz/IMAG1513.jpg

http://s1.postimg.org/mp42obt8b/IMAG1514.jpg

http://s1.postimg.org/5d3q2vzqz/IMAG1515.jpg
По сравнению с родным мотором, поток воздуха стал намного больше и гораздо тише + теперь дует из боковых дефлекторов. Также был установлен резистор печки от ланоса и вместе с ним четырехпозиционный переключатель печки от Нивы. Еще на будущее остается задел по реализации салонного фильтра. Е

Спасибо за фото. Сейчас купил всё для пайки труб, припой castolin, осталось горелку найти или одолжить. Завтра планирую наконец-то двигатель перекинуть, а там может и трубками займусь. Времени почти нет свободного, а в гараже нельзя оставлять машину, любые манипуляции в любом случае должны заканчиваться выездом до темноты :(

Куда воду отводите?

Отвод сделал банально. Просверлил в дне печки и дне кузова небольшую дырку, запустил туда трубку и по ней все стекает под авто:) Конденсата пока много не наблюдал
Если интересно фото, то ближе к концу недели сделаю

всегда покупаю кондиционер зимой - так гораздо дешевле. :cool: собираюсь заказывать здесь. http://asiacentr.com.ua/o-magazine/ что скажете? стоит ли?

Люди помогите! Подскажите, какой диаметр этого шкива 307-1005060. Уже устал лазить по поисковикам и форуму. Это шкив колен вала под кондей. Хочу его использовать для установки компрессора наддува, по этому важен размер.
https://zapchastizaz.com.ua/3430-lar...07-1005060.jpg

Тема что-то захлохла. :)

Впереди предстоит доукомплектация кислородно-пропанового поста для ремонта аж 2 домашних холодильников. Поэтому тема кондиционера в Таврию снова в тренд вылазит. Не зря же больше 6 лет уже вожу под капотом заглушенный компрессор от Тойоты. Да и остальные деталюхи пыляться: радиатор, фильтр-осушитель, готовый чиллер тосола, ТРВ с переходниками.

Как только будет газовый пост - можно будет приступать к пайке всего этого на авто.

Но есть нерешённый вопрос: как включать с помощью ЭБУ реле кондиционера? Кнопку я-то прикупил, провод на соответствующую ногу "Запрос кондиционера" тоже провёл, реле муфты компрессора уже включено в комплектацию и щёлкает во время диагностики. Но что подавать на вход "Запрос кондиционера"? Или там должно быть 5В, которые надо на землю цеплять? Или +12В, если выдержит вход? Или же вообще нужно что-то в ЭБУ допаивать для реализации этого счастья?

Есть прошедшие этот путь среди нас?

Есть, я завершил дело до конца и у меня все полноценно работает:)
В этом году еще перешел на ручейковые шкивы, т к клиновой ремень в такой конструкции оказался очень недолговечным
Если у вас микас 10.3+, допаивать ничего не надо, все будет работать из коробки. На 75 ногу ЭБУ подаете +12В, в ответ ЭБУ поднимает ХХ и через 5 сек на 69 ноге появляется минус, которым через реле можно включить муфту компрессора.
Правда, есть нюанс: при сбрасывании оборотов они у меня всегда проваливались ниже ХХ, потом восстанавливались (так было с завода, слышал что такое есть у многих, особенность прошивки). Из-за этого при каждом провале ЭБУ отключал муфту кондиционера, что было жутко неудобно. В итоге я сделал включение муфты от кнопки включения кондиционера через реле Регтайм (оно дает задержку 5 сек), а 69 ногу ЭБУ оставил незадействованной.

Чуть более подробно о последних изменениях на drive2:
https://www.drive2.ru/l/525331813418139753/
https://www.drive2.ru/l/525884867766911208/
https://www.drive2.ru/l/527035506685380351/
https://www.drive2.ru/l/475731194621723488/

Ого какие крупномасштабные проблемы с натяжением ремня!? У меня тоже компрессор внизу, а генератор вверху. И перемещения генератора толком не даёт дополнительной натяжки ремня. Неужели и меня ждёт подобный путь переделок? Но как же тогда работал на родном моторе компрессор с клиновым ремнём? Или там ремень армированный тросом был?

Микас у меня 10.3 без плюса. Как узнать нужно что-то допаивать в нём? Впрочем, раз можно подавать +12В, то можно попробовать.

Хорошо хоть мне не придётся паять алюминий с медью - все детали медные, некоторые переходники только стальные, но серебрянный припой спасает положение.

У меня самый первый вариант (три шкива без ролика) натягивался приемлемо, но каждое снятие генератора превращалось в ад из-за маленького запаса по натяжению клинового ремня. Когда поставил ролик с прямым натяжением, снятие генератора стало очень легким, но из-за малого обхвата ремнем шкивов они начали проскальзывать. Переделал на ролик с "обратным" натяжением, снятие генератора осталось легким, проскальзывание ушло, но клиновой ремень стал изгибаться в обратную сторону и быстро трескать. Он не рассчитан на обратный загиб и не может крутить больше трех шкивов. После этого я психанул и решил переделать основательно.
В родной конструкции ланоса клиновой ремень вращает только три шкива - коленвал, ролик и компрессор. Там нет генератора и поэтому конструкция работает нормально, без проскальзываний и обратных загибов.
Про микас 10.3 без плюса точно не знаю, но скорее всего всего управление кондиционрером там не отличается от 10.3+. Нужно активировать в прошивке реле кондиционера, и настроить прибавку к ХХ при его включении, после чего можно пробовать. Еще такой момент, прибавку к ХХ не получится задать ломаным чипэксплорером 1.95, нужна вторая лицензионная версия.
Паять алюминий с медью сейчас мне кажется не лучшей идеей - это дорого и тяжело найти того кто это сделает; я с 2017 года полностью перешел на алюминиевые трубки.

Хронология по кондеру, с самого начала установки:
https://www.drive2.ru/l/7722272/
https://www.drive2.ru/l/475731194621723488/
https://www.drive2.ru/l/482788135126698148/