Разница в сливе по расстоянию составляет 15-17 см. Насколько это критично для работы СО в целом и печки в частности?. Думаю, практически незаметно. Согласно законов гидродинамики скорость движения жидкости зависит от диаметра(сечения) трубы. Там где сечение большое больше давление, но скорость меньше, а при переходе в малое сечение скорость возрастает, а давление падает... Ну и при этом ещё и количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки времени, одинаково для всех сечений трубы. Вполне применимо и для нашей СО, состоящей из труб, патрубков различного сечения... Но, если перейти от премудростей к практике, то на своём авто изменил место слива. От помпы перенёс на место подачи ОЖ от бачка. На печке ну никак не отразилось...

вся эта теория и законы относительны и у каждого индевидуальны как оказывается, я бы на вашем месте купил саксофон старого типа и когда через неделю температура опуститься до нуля, реально поэксериментировал, после чего был бы результат и попустило бы, думаю оно реально того стоит ;)

Законы , как были неизменны , так и остаются неизменными . Только руки , есть по-прямоватее , а есть по-кривоватее .

"Вумные" те кто на на заводе в КБ сидят и рассчитывают. Любые конструктивные решения для данного автомобиля это компромисс, что-бы работало с минимальными на то затратами, если сделать так чтобы-бы было правильно и более надёжно это другой бюджет. Предположение о том, что печка эффективнее работала в старой СО это не мои фантазии, это реплики других форумчан у кого машинки таких г.в., и речь не идёт о 50-100%-тах., достаточно 10-30.
Расчеты не кто делать не будет, я вполне доверяю решениям разработчиков, но того же ВАЗа, не зря они ещё раз подчеркну, даже развернули патрубками забора/слива радиатор отопителя чтобы магистрали подачи/слива были минимальными. То что основная сливная труба малого круга находится не со стороны моторного отсека это конструктивный недостаток, при котором есть некоторый "+" в доступе к помпе в маленьком двигательном отсеке, но "-" в сливе с печки.
А насчет протока по трубе то здесь и считать не нужно он выше если слив заходит почти на помпу (возле неё выше разряжение), обеспечивается выше перепад давлений подача/слив, при этом многим не надо было-бы тюнинхом заниматься ставить доп насосы газелевские на печку.
Само наличие помпы это не гарантия хорошего протока по магистрали на печку особенно на ХХ, где ещё находится радиатор отопителя (сопротивление - нагрузка) ОЖ не дурная соблюдает законы физики и старается искать пути с меньшим сопротивлением, потому эффективность нашего отопителя достигается на более высоких оборотах двигателя когда этот перепад давлений более высокий. Здесь можно ещё добавить то что, если вопрос с отопителем это тупик, понятно что завод переделывать его не будет, то выход нужно искать в снижении тепло потерь кузовом.
А если и правда хотите увидеть реальные цифры просите посчитать Сонтехника, он я думаю может посчитать, т.к. рассчитывает системы отопления, а автомобильная или для жилого строения принципиально не отличаются.

Действительно, жидкость "соблюдает" законы физики и заключаются они отнюдь не в способности её находить пути с наименьшим сопротивлением, а в изменении скорости движения, чтобы получить одинаковое количество ОЖ пройденое по участкам с разным сечением...Скорость движения по трубе(саксофоне) будет одинаковая что в начале своём, что возле помпы. При этом скорость движения ОЖ через шланги печки будет более высокой, а в самой печке(радиаторе) ещё выше, чем в шлангах.Скажем, на нормальных холостых 850-950об. помпа вполне обеспечит нормальное "снабжение"самых отдалённых точек СО. Помпа задаёт потоку скорость и меняться эта скорость будет лишь в зависимости от сечений, а не от близости к помпе. Если бы в нашей системе все сечения были одинаковыми, то скорость движения потока была бы одинаковой и до и после помпы. Рассчёты и произведены конструкторами для длины всей СО и соответствия помпы этим данным. Понятно, что помпа, допустим на ХХ, не должна иметь обороты соответствующие оборотам ХХ мотора 550-700. Ещё раз повторюсь, что ушёл преднамеренно от "старой системы слива" ОЖ из печки скорее не от того, что мёрз зимой или что-то не устраивало(не так уж и критично холодно зимой у нас), а было свободное "от полётов" время и желание проверить восторги переделавших... Вывод сделал для себя однозначный - быстрее печка "вступает в строй" лишь по причине нагрева на малом круге меньшего кол-ва жидкости. И ещё больше укрепился в этом мнении поставив два термоса. Тем не менее скажу и "крамольную" мысль, что и без этих переделок СО Таврии отнюдь не плохА, способна обеспечить нормальный тепловой режим мотору. Вряд ли у меня будет много оппонентов. Другое дело, что комплектующие - термосы, датчики, бачки и пробки оставляют желать лучшего.

Вот-вот по уму делать не хотят , чуть что , сразу " кулибничать " в самом плохом смысле этого слова , как говорит Уважаемый КУК : разобраться с неисправностью - это не наш метод !
Какой-то криворукий что-то на поскудил , и теперь всем свою охинею пытается впарить за чистую монету !
Почему у большинства на новой системе печка работает не хуже , чем на старой ???

Что- вы не правильно поняли Бойля-Мариотта с прохождением определенного объема через сечение труб.

Я не знаю,кто такой ваш Бойль с вашим Мариоттом,но уже давно писал и спрашивал- и на Таврии и на Славуте никогда и ничего не делал с печками,а они греют! Причем,именно зимой,когда холодно и когда она нужна! И много лет и раз мотался зимой по Украине сидя за рулем рубашке/тонком свитере. Может,и себе начать мордернизацуию?

Не о газе, а о законах гидродинамики упоминал.

С этим сложно не согласится, но для расчёта гидравлической системы этих понятий не достаточно.
Если вкратце то:
1) «При расчете любой гидравлической системы решается обычно одна из двух задач: определение необходимого перепада давлений (напора) для пропуска данного расхода жидкости или определение расхода жидкости в системе при заданном перепаде давлений.» Исходя из этого я пытаю донести мысль, что при сливе на прямо помпу этот перепад давлений будет максимальным в СО, при этом увеличиться расход жидкости на данной ветке и т.д..
2) «При течении жидкости по трубам ей приходится затрачивать энергию на преодоление сил внешнего и внутреннего трения. В прямых участках труб эти силы сопротивления действуют по всей длине потока и общая потеря энергии на их преодоление прямо пропорциональна длине трубы. Такие сопротивления называются линейными. Их величина (потеря давления) зависит от плотности и вязкости жидкости, а также от диаметра трубы (чем меньше диаметр, тем больше сопротивление), скорости течения (увеличение скорости увеличивает потери) и чистоты внутренней поверхности трубы (чем больше шероховатость стенок, тем больше сопротивление)». Длинна магистралей подачи/слива в таврийской СО на 30-50% больше чем в ВАЗе.
Итог: при том же используемом радиаторе эффективность отопителя ниже чем у ВАЗа и достигается он на более высоких оборотах двигателя когда это перепад возрастает. Посему достаточно было попыток исправить этот косяк - как тут выражаются «Кулибиными» установкой доп. помпы, редукционной шайбой перед термосом на малом круге и т.д. Я не занимаюсь такими экскриментами и не приветствую, а тот кто это делает и близко не подозревает как это может отразится на балансе всей СО.
Более подробно с формулами хотя бы здесь если мало добавлю ещё 10 источников.
Так оно и есть, меньше жидкости быстрее нагреется…
Как бы я тоже ни где не обмолвился, что СО плохая, но навеяно постоянными тёрками по этому поводу. То что она имеет достаточно конструктивных косяков заложенных изначально это факт, и как высказывался один из сотрудников АвтоЗАЗа про это знают, но ни кто переделывать не будет. Основную сливную трубку на двигателе не кто не перенесёт к моторному щиту, а вот развернуть радиатор патрубками к водителю тем самым сократить длину магистралей слива/подачи можно попробовать как потеплеет (так как это сделано на ВАЗе), при этом общий баланс системы не пострадает, а эффект будет.

У кого есть другие существенные доводы, источники, расчеты, а не пустые фразы, фантазии и ухмылки готов внимательно выслушать, и признать свои заблуждения…, и даже занятся ариХметикой Пупкина для получении конкретных цифирь, но если в этом смысл? на ВАЗе это посчитали и реализовали так что можно подсмотреть Это просто ответ «Почему оно работает так, а не вот так как мне хотелось или там?…
И многим тогда не пришлось бы ездить в варюжках и капюшоне.

Не спорю с предоставлением каких либо рассчётов и пр. В этом нет необходимости. Скорее это даже не спор, а лишь точка зрения. Фраза-выдержка "...в трубах не очень длинных и достаточно широких трение настолько невелико, что им можно пренебречь..." тоже имеет право на жизнь. Насколько трубы-шланги нашей СО таковыми являются или нет и применимо ли это к ним могут сказать спецы. Частично мы оба где-то правы ведь я опираюсь на законы гидродинамики, но с применением их для очень ограниченной по протяжению водяной системы. Твои доводы предоставлены для более глобальных размеров, где и скорости потока и др. данные уже требуют других подходов с применением формул для рассчёта сил сопротивления и т.д. Во всяком случае, мне так показалось... Тем не менее, отбросив в сторону "научные" доводы, я всё же являюсь сторонником того тезиса, что перенос места слива или уменьшение длины шлангов СО не могут внести такие коррективы в сравнении с действующей, чтобы их можно было определить или почувствовать без специальных, более точных приборов. Дискусия дискусией, а практические переделки мою точку зрения лишь укрепили. Потому, собственно и выступаю в роли оппонента.

Мы академиюв не канчали , но уверен - разница в заборе жидкости помпой в старой и новой таврийской системе будет не больше 0.1-0.5 %
Считаю , что это можно отнести к погрешности :D

Для тех кто любит ездить в варежках и капюшоне :
1. Проверить термостат ( что-бы не был приоткрыт и температуру держал 80-85 гр. , а для любителей - можно и 90-95 ) У жены кастрюльку стырили или большую кружку закипятили с градусником и УБЕДИЛИСЬ .
2. Проверили краник ( то что рычажок ходит - ничего не значит , нужно что-бы он реально открывал и закрывал ) . Шланги нужно ставить ЗАВОДСКИЕ , простой дюрит будет сламываться и уменьшать проходное сечение .
3. Ставить только заводскую помпу и обеспечивать зазор между крыльчаткой и корпусом по мануалу - 0.4-1.3 мм. ( лучше меньше ) Попадались кооперативные помпы с недоразвитыми крыльчатками- такая циркуляцию жидкости не обеспечит ( куда-бы не совал обратку из печки )
4. НЕ сыпать стаканами и литрами стоп-течи , анти-течи и т.д. ( Если засрали радиаторы всякой сранью - толку тоже не будет , только менять ).

Всё , даже этих четырех пунктов хватит , что-бы радиатор печки ( при любом расположении выходного патрубка ) , имел температуру двигателя - 80 - 90 градусов. И для этого не нужно заканчивать институты , академии и т.д.

Вот и я об этом, что нет необходимости считать т.к. для некоторых лень не позволяет хотя бы разобраться в элементарных понятиях, а тут давай цифры, напрашивается вопрос: «Что вы сними делать будете?». Радует что вы детально изучили приведённый мной источник как на мой взгляд в нём достаточно доступно всё описано, ну не хотел я выкладывать ссылки на те экземпляры как это растолковывают в курсе средней школы деткам на простых примерах, так же как более детальные проф. расчеты, а то опять появятся мысли, что кто-то кому-то, что впаривает.
Фраза-выдержка "...в трубах не очень длинных и достаточно широких трение настолько невелико, что им можно пренебречь..." Это справедливо можно отнести к расчетам больших гидравлических систем водопроводов, городских магистральных систем отопления где диаметры варьируются от 0,5 до 1 м. и более. Законы гидродинамики не меняются не при расчете ни малых ни больших систем. Разница только в принципиальном подходе. Обычно большие системы разбивают на подсистемы, производят расчеты локально потом увязывают в целом, добиваясь требуемых результатов.

А по существу темы: как показываю формулы и практика этим пренебрегать нельзя, т.к.
1) Линейные сопротивления. Диаметры трубок идущих на отопитель достаточно малы (Фраза «Их величина (потеря давления) зависит от плотности и вязкости жидкости, а также от диаметра трубы чем меньше диаметр, тем больше сопротивление, скорости течения увеличение скорости увеличивает потери и чистоты внутренней поверхности трубы (чем больше шероховатость стенок, тем больше сопротивление). Материал трубок резина, насколько у неё низкий коэффициент трения?
2) Местные сопротивления. Фраза-выдержка «Кроме трения в прямых участках, в трубопроводах встречаются дополнительные сопротивления в виде поворотов потока, изменений сечения, кранов, ответвлений и т. п. В этих случаях структура потока нарушается и его энергия затрачивается на перестроение, завихрения, удары. Такие сопротивления называют местными. Линейные и местные сопротивления являются двумя разновидностями так называемых гидравлических сопротивлений, определение которых составляет основу расчета любых гидравлических систем.
3) И последнее в автомобильной СО, источник энергии (помпа) который заставляет принудительно жидкость перемещаться, не имеет постоянной частоты вращения, что обусловлено разной величиной создаваемого давления, и на малых оборотах не позволяет добиться желаемого результата.

Итог выше изложенного: Да и ладно, этим вполне можно частично пренебречь в силу некоторых конструктивных недостатков системы. Проехали, я не делаю акцент именно на этом, это реально так и есть не более 5% эффекта.
Но в этом-то и заключается вся конитель. Если сократить длину шлангов подачи/слива до 50%, эффект будет намного более чем 5%.
Простой пример пассажирская Газель, внутрисалонный доп. отопитель, хотя он и расположен не в конце кузова, а сразу за местом водителя но разработчики поставили доп. помпу (расчеты которой тоже были взяты не с потолка), т.к. длинна шлангов была критической и не позволяла штатной помпе обеспечивать достаточную прокачку теплоносителя на отопитель для обогрева.
Легендарная копейка которая у меня когда-то была, конструкция: выход с блока ->10 см. шланга->радиатор отопителя->выход->10 см. шланга->металлическая трубка слива прямо на помпу, всегда в машине была африка, даже на ХХ.
В этом то и ответ почему в ВАЗе и иномарках печка намного поинтересней. Потому вопрос по СО и поднимается из года в год на форуме здесь на 18 страницах, и пососедству на 8, не беря во внимание то что лежит в архиве , вот это статистика, а это чево голосование проводили, как определили?

Я подсмотрел как это сделано на других авто, нашел этому обоснование и предложил сделать также, т.е. просверлить 2 доп. отверстия в моторном щите, развернуть радиатор отопителя патрубками к водителю тем самым сократить длинну магистралей до 50 см. Так это уже реализовано на Калине и Приоре, а достоверный пример схемы отопителя переднеприводного японца выложен Александром Вишняковым тут. Вот я это и реализую как потеплеет, и не надо будет кулибитничать с дроссельными шайбами, доп. насосами, вживлять улитки от 08-рок, ну и доп. куллеры на торпедо и т.д.

Но это только первый недостаток СО, есть ещё и второй и вам Гаврюха про это естественно известно, который обсуждается по ссылке выше - слабая производительность отопителя на обдув, чрезмерная шумность. И ответ хоть и в спорах, и без обоснований того уже прозвучал, и есть не мало попыток хотя только экспериментальным путём это исправить. Если и это поправить по возможности, то не надо будет тогда его чем-то обклеивать, ни впихивать бесполезные улитки с 8-рок, и своих беличьих колес вполне более чем достаточно.

Для того чтоб в чем-то разобраться не надо иметь несколько ученых степеней. А вот это вы правильно подметили «как говорит Уважаемый КУК : разобраться с неисправностью - это не наш метод !», только для этого надо желание и не ленится. Если есть реальный интерес могу поделится ссылочкой на то как понятия гидродинамики излагают в картинках.
Оставим место слива с помпы пока в покое, это можно упустить, основная проблема не в этом.
Так не только вы считаете, потому как говорится «Маємо те що маєм»
Эти пункты по определению не обсуждаемы, и изначально должны быть выполнены, а то создаётся мнение, что одна часть тавроводов лопатой горчицу в СО засыпает, и мочалку на радиатор отопителя положила, другая настолько близорука, что не замечает недогрев двигателя, третья поставила вентили с канализационными трубами, а четвертая выторг кооперативщикам делает.

Ни кому ни чего не навязываю. Если нет желания разобраться, кого-то утомило или конкретных обоснований, а только предположения - комментировать не обязательно. Ничего личного...

Ну во-первых , давйте отделим мух от борща : ВЕНТИЛЯТОР к температуре радиатора имеет КОСВЕННОЕ отношение .

Наверное ВЫ на форуме недавно и тавроводы , которые не знают , где краник печки ВАМ не попадались .

По поводу статистики , я ВАМ не скажу про всю Украину , но в Севастополе я не знаю никого , кто бы жаловался на радиатор печки .

Если Вам так тянет по-кулибничать , то может проще одеть шланги печки в термоизоляцию ? ( Раз расчёты потерь по длине в шланге печки на 20см. предоставить не можете ) .

ИЛИ это ПРИНЦИП такой - кулибничать ради кулибничания ???
Да , по поводу заглядывания в зад каждой ИНОМАРКЕ , давайте не будем , там свлего гомнеца хватает .

Ну так как я вижу определённый конструктив, то годов пообщаться уважаемый оппонент.
Единственное пожелание, обратите внимание на раздел в котором мы находимся, это тюнинг, т.е., то, что касается доработки - усовершенствования автомобиля его узлов и агрегатов. Это к тому чтобы, в дальнейшем избегать коментов в виде: всё это правильно но ни каким боком не относится к доработке, а чистой воды ремонт, если есть какая то неисправность, вот там и нужно рассказывать у кого что тырить, как варить, запекать и т.д.
Если вы как выше хотели кого то процитировать, то обычно это выглядит примерно так: жидкие блюда здесь не причём, они их недолюбливают. Ну да ладно, проехали. Хочу ответить про вентилятор и радиатор, но не понял сути, это вопрос или повествование, уточните если не сложно пожалуйста, или просто выделите мою цитату.
Не надо снова ни чего гадать, сколько я здесь нахожусь на форуме, если для вас это сильно важно ответ у вас под носом, просто загляните в профиль (только не в свой естественно). Тот факт, что многие счетчик за год своего присутствия на форуме, наворачивают больше чем некоторые за 5-ть. эт не показатель, многие к примеру курилки посещают.
А насчет наличия крана и заслонок на печке, как похолодает так эти вопросы и начинают здесь сыпаться, для многих проще спросить, чем глянуть в мануал, хотя бы в тот, что идет с машиной…

Рад что у вас в Севастополе ни кто не жалуется на печку в Одессе тоже, всё таки как говорится - ЮГА, и средняя температура у вас зимой обычно выше 0 гр., а вы поинтересуйтесь прежде всего у Россиян, да и в других регионах Украины особенно прошлой зимой, температура долго держалась к – 15 – 20, а те кто ездит часто и на короткие расстояния, не и испытывали желаемого комфорта и не однократно про это писали.
По поводу термоизоляции, извините за прямоту это полный бред, она ни как не увеличит расход теплоносителя через радиатор отопителя, из законов физики только увеличение перепада давление и сокращение потерь (длинны магистрали) может увеличить скорость протока, термоизоляцию обычно применяют для уменьшения теплопотерь кузовом, но ни как участка трубу длинной 30-50 см. этим можно пренебречь. Если есть полученная энергия или тепло, то человечество давно пришло к выводу что его нужно рацианально использовать.
Ну давайте посчитаем. Ширина радиатора пусть 20 см. двигатель чуть ли не опоясан трубками подачи\слива. Если развернуть радиатор то считаем 20 туда + 20 обратно (см. схему) уже по приблизительным подсчетам получается 40 см, выше я написал до 50см., а если учитывать что вся длинна магистралей отопителя равна 1-1,2 м. то сократив её на 40-50% примерно на стока и сократим потери, выше описанные, ну и т.д
Да и не такие уже ИНОМАРКИ плохие, или чего там у них своего хватает, но почему то многие поздно или рана на них пересаживаются, и обратно возвращаются только в силу своих не очень радужных житейских обстоятельств. В использовании не вредного полезного опыта нет ни чего плохого, многие только так и делают.

Наша дискуссия , похоже зашла в никуда . Я не собираюсь никого агитировать - нравится заниматься обезьянством , занимайтесь . Повторюсь только - к тюнингу это отношение имеет ( так , как ТЮНИНГ - это УЛУЧШЕНИЕ автомобиля )
В данном случае , как не крути радиатор печки и куда не суй выходной патрубок - температура его будет такой же , как у двигателя ( разумеется при исправной системе )
Если бы Вы примудрили в радиатор какой - нибудь элекро нагреватель , который нагревал бы его до 120-130 гр.( тоесть выше температуры двигателя ) , что-бы увеличить теплоотдачу - это тюнинг , а переделовать что то , чтобы получить такой же результат - обезьянство . Если совсем уж делать нечего , а хочется - лучше поставить сидения с иномарки , электростеклоподъёмники и т. д. , полезнее будет.

По поводу вентилятора , дырявого корпуса печки , дырявых кривых воздуховодов - ЭТО другой разговор и на форуме неоднократно расписывался.

P.S. я не писал , что иномарки - плохие автомобили :D но некоторые решения у них , бывают , магко говоря , очень не продуманными .

Ну почему?, я вот надеюсь, что понимание наступит тех физических процессов которые обговариваем, и не в агитации дело, я тоже ни кого не агитирую.
Ознакомтесь не с моей писаниной может я што-то не коректно изложил, а источниками мной приведёнными.
Смотрите давайте по простому, с другой стороны подойдём к данному вопросу. Проблема не в том какую температуру мы имеем на входе в отопительный прибор (радиатор), а в том сколько тепла мы можем получить. Условия мы берём такие, что система исправна. Когда идёт отбор тепла температура теплоносителя понижается она не может оставаться такой же, потому чтобы поддержать её на более высоком уровне, нужно увеличить количество подаваемого теплоносителя, т.е увеличить расход, тогда мы большее количество тепла можем получить. Каким образом это можно реализовать, поставив доп. помпу, дроссельную шайбу или рационально построить систему, это уже дело техники.

Почитайте историю создания нашего автомобиля, его разрабатывали интузиасты в свободное от работы время, а когда ещё оказалось что это ни кому не надо и 10-к лет пылилось на полках, то доработками ни кто не занимался. Ну в общем примерно так, на ВАЗе было не всё так печально.

Какие бы мы аргументы не приводили в качестве поддержки своей точки зрения, но заблуждения возможны вполне из-за того, что не являемся квалифицированными спецами в области гидродинамики, значит либо выхватываем что-то из контекста, либо неправильно понимаем-трактуем. Думаю, с этим можно согласиться. Ведь мы не знаем даже элементарных вещей для получения рассчётов, скажем - скорость движения жидкости. 1м/сек, 2м/сек, 3м/сек? А начинаем говорить о силах сопротивления прохождению ОЖ и т.д. Вот я придерживаюсь точки зрения о некой сбалансированности и пригодной работоспособности даже штатной СО из-за совпадения теории закона и и компоновки СО. Выглядит это в моём представлении так: за основу берём ХХ - стабильные обороты, стабильная скорость ОЖ... По большим диаметрам ОЖ движется с определённой скоростью. Так в патрубках, саксофоне это значение одно, в бачках радиаторов скорость меньше, в блоке и шлангах печки скорость будет больше, а через трубки радиаторов ОЖ проходит с ещё большей скоростью. Ведь количество жидкости прошедшее за единицу времени через все сечения будет одинаковым. Причём в радиаторе печки скорость прохождения ОЖ будет наибольшей из-за установки "завихрителей-ускорителей". Другими словами, смена ОЖ в радиаторе будет достаточно быстрой. Это даёт мне основание говорить о том, что не нужны а ни дополнительные шайбы для "усиления" потока ни "газелевские" помпы для ускорения потока через печку... Всё заложено конструктивно для получения наибольшей эффективности работы СО...На "роль шайбы" претендует клапан термоса, уменьшающий сечение термоса, а на роль "газелевской" помпы претендуют вставки в трубки радиатора печки... Другое дело, что "взять" от радиатора печки всё возможное не можем из-за косяков в системе отбора тепла. Здесь я вновь обращаюсь к "расследованиям" А.Вишнякова с российского сайта, где он, в принципе, правильно описал суть проблемы... Но с "телодвижениями" в сторону перестановки радиатора и уменьшения общей продолжительности СО достаточно сложно согласиться. Без замеров изменений более точными приборами этого и не заметишь. Вряд ли уместно предполагать, что уменьшив длину шлангов на 40-50%, уменьшим на столько же и потери... Слишком просто...Всего лишь моё вИдение.

А , наконец-то понял , Вы хотите , чтоб на холстых оборотах ( 900 ) при минус 30 градусах , радиатор печки был горячим , как и при 2500 - 3000 об. под НАГРУЗКОЙ , могу немного подразочаровать : наш таврийский мотор имеет малый обьём и для того что-бы обеспечить ему работу на холостых оборотах , нужно затратить очень мало энергии ( которая потом преобразуется в тепловую ) . Тоесть , выделится очень мало тепла . И если даже поставить по газелевскому насосу на вход и выход - тепла всё равно не будет , будет просто остывать мотор .

К стати о Ваших любимых иномарках - на последних мерседесовских дизельных моторах на холстых больше 40-60 гр. не нагрееш - почти все калории уходят в работу , на нагрев ( тобиш потери ) почти ничего не остаётся .

Так и я ап том же писал-если от источника отбирать больше,чем он может,то пшик и выйдет,холодно будет всем.

На иномарках с малым объемом движка тоже не сахар, Леонсев прав, на холостом слабовато греется мотор - печку на макс. и остывает.

Мой надежды на понимание сути проблемы сбываются, что сказать - Уважаю.
Но не надо бросаться сразу в крайности. Этого не кто ни когда не сделает, разработчики хорошо знают физику. Потому Температура теплоносителя в любой системы отопления ограничена умышленно, и поддерживается в пределах не более 80 гр. С..т.к. при более высоких температурах теплоносителя при отборе тепла с радиатора (батарей) начинается процесс сжигание кислорода. Температуру то можно повысить, получить больше тепла и быстро нагреться, но дышать в салоне будет не чем. Потому температуру теплоносителя обычно поддерживают в заданных пределах для обеспечения нормальной жизнедеятельности человеческого организьма, а вот количество (или его расход) меняют для получения того же эфекта.
Всё что касается более детальных примеров, формул и расчетов, это позже, при наличии времени.
Поймите правильно, у меня как и у многих тоже работа, семья, и дети, возьму тайм-аут как накреслю, покажу.
Возможно огорчу Вас но это не удачный пример, честно, скажу не ведаю, что там за проблемы у мерседесовских двигателей. Оставим дизеля в покое, давайте лучше наш вопрос добьём до конца.
А если всё же хотите получить ответ на свой вопрос, так хотя бы погуглите, (понятно что справочника у Вас нет под рукой), и поинтересуйтесь, температурой горения топливо-воздушной смеси, одного и другого вида топлива. И поймёте почему дызель сложнее нагреть, а машина на менане-пропане-бутане греются превосходно.
Странно?, у моего кума, что на Королле-1.6 91 г.в., что на Крузере-4.7 01 г.в. печка ураган и в салоне африка (в Крузере кстати их две и обе - класс). Да и ВАЗе 1.2 я ни когда не жаловался, и боковые стекла ни когда не обмерзали..., или я не совсем понял суть вопроса или Вашей мысли? Как, каким боком, какая проблема с объемом?

Все честно и закономерно.

Если не сложно то ещё напишите ап том, как Вазовским разработчикам при большем объеме кузова автомобиля чем у Таврии, с примерно той же производительностью помпы, таком же температурном режиме двигателя, идентичным размером радиатора, получается снять больше тепла чем в Таврии? В чем фокус, или секрет? Или может они в тихаря на ВАЗе, кузов пенапластом обклеили для минимизации теплопотерь и греются хорошо и окна не обмерзают?

Любой может провести пару экспериментов если проблемы с расчетами:
1-й проехаться в новом ВАЗе, и ЗАЗе и сделать вывод как работает печка, и 2-й взять в нашей системе ещё удлинить магистраль слива на пол метра, и ощутить как станет работать печка. Потери напора будут настолько велики, если вообще на данной магистрали будет присутствовать проток теплоносителя, тогда точно, будет всем холодно...

Какой объем СО ВАЗа и какой-ЗАЗа? Одинаковые? "Рубашки" СО одинаковые по эффективности? Мощности,следовательно и теплопроизводительности одинаковы?

У меня на моторе 1,4 на Рено при морозе даже -10, приборка показывает что мотор прогретый, воздух дует из дуйки горячий, а мотор - тупее не бывает. И только через полчаса движения я чувствую что моторчик ожил, прогрелся как следует. Если печку не включать - это наступает намного раньше.
А прошлыми зимами - 20 у нас было, так я как-то грелся в машине, на ХХ включил печку на максимум - и на приборке температура сразу упала на два деления и так и осталась пока не поехал.