Подключил вентилятор, подключил чек. В движении быстрее 50 км/ч загорается хаотично чек и так же рандомно гаснет. Едет нормально, всё круто. Забить? При включении зажигания чек включается на пару секунд и гаснет. Ох чую всё-таки придется 7ку ставить на нетбук... :D

Прочитайте какая ошибка. При включении загораться и гаснуть должен, это проверка исправности лампы.

нафигась???


Всё зависит от термостата.

Онли ХР!

Будут вопросы - помогу.
Могу даже в онлайне.

Спасибо. Шнурок у меня на FT232RL, сам делал, под 7кой всё работает и определяется. Под XP не ставятся драйвера с сайта, причем пробовал разные версии, не ставится как VCP, так и отот второй, DDE или как там его.

Это у Вас поддельный чип, обсуждалось с полгода назад на Сахаре. С обновленными дровами не работает. Там вроде нашли какое-то решение.

Вы правы. Почитал на хабре, поменял вручную виды-пиды и всё заработало. Ошибки такие:

Пропуски в 1 цилиндре.
Малый уровень сигнала с датчика детонации.

Провода ВВ у меня б/у с разборки, да еще и колпачки большого диаметра, а на катушке корпуса на которые они надеваются - маленького. Менять провода или забить?

Проводка датчика целая 100%, звонил еще дома. Значит новый ДД?

По поводу пропусков в первую очередь тщательно отрегулируйте клапана, 90% таких ошибок из-за этого. По поводу датчика детонации там есть определенные правила, как его прикручивать, какие применять шайбы и в каком порядке, а также нормируется момент затяжки. Не поможет все это - меняйте датчик.

А как Микас электрически определяет пропуски зажигания? Датчик только что купил новый, поставил, покатался - нет ни той ни этой ошибки :)
И что там все пишут что цифровым мультиметром можно определить дает тот пьезик милливольты или нет? Осциллом я понимаю еще. Стучал по новому и по старому датчику - на пределе 200мВ ничего не видно ни там ни тут :)

Клапана настроил сам тысячу назад.

Про муляжи ДД начитался тоже, на рынке ходил с тестером, хоть мегаомы те увидеть. На старом было 4 мега, на новом 7.

Пропуски определяются по неравномерности вращения коленвала. Все же проверьте правильность регулировки, бывает сбивается после затяжки гайки. Сколько милливольт переменного тока должен давать датчик на холостом ходу, не помню, можно найти в инструкции. Нормальный тестер должен видеть. Кратковременный удар он фильтрует, только осциллографом можно засечь.

А эти мегаомы вам ничего не дадут, это же не резистор. Надо подключить в режиме мин. напряжения и постукивать, тестер должен видеть.

Я думал внутри там резистор чтобы Микас мог обрыв видеть. Не?

Резистора нет.

Тогда мой этап с установкой инжектора можно считать пройденным :) Всем спасибо за советы.
Приобрел недавно очень дешево приборку от Нубиры и корпус таврической стандарт, попробую подружить. В Нубире приборы - платы с входом ТТЛ, не просто 2 катушки. Но то на будущее уже.

Не торопитесь радоваться, все не так и просто. Вся система датчиков/показометров совкового автопрома отлична от импортнячей, начиная с показометров. Тем паче- ТТЛ, которы к нажшему ДУТ никаким боком не клеится.

Так ДУТ и градусник я трогать и не буду - стрелочки поцеплю с подсветкой и всё. Спидометр и тахометр интересуют, а они как раз на "мозговые" выходы подключаются. Ну, максимум уровни подтянуть/изменить/инвертировать. Там уже проблема разместить это всё в маленьком нашем корпусе, чтобы оно смотреть как ИЗДЕЛИЕ, а не поделие орков с синими светодиодами. А для этого всё продумать, найти изготовление шкал и тд. Да и не чешется оно пока что.

Устрою тут с позволения кука один раз мини-бортовик :D
Поехал машиной Киев-Львов-Синевир и обратно, третий день торчу на озере уже, дорог тут в радиусе 50км практически нет, ямы есть по 40...50см и грунтовка. По инжектору вопросов нет, тянет, едет, чек горел пару раз по перегреву, и вот почему: едешь долго по трассе, потом глушишь через минуту стояния и качания помпы, а через 5 мин заводить - а стрелка почти на красной зоне. Я так понимаю что это из-за термоса на 92 градуса, который сразу закрывается и в ГБЦ горячий тосол стоит. Наверное надо на 87 все-таки, как Бузян говорил. Ну то такое. Рулевой механизм застучал изредка, наверное плохо затянул когда перебирал там всё. Придется тянть опять либо действительно там выработка с десятку на рейке, которую микрометром только видно. И видел тут у озера дикарей-туристов на киевских номерах, темно-синяя Таврия тоже хозяйская и ухоженная :)

Ребят, подскажите, как в заводской инжекторной таврии подача и обратка топлива соединяется с магистралями на кузове? (От магистралей к двигателю имеется ввиду). Просто резиновыми шлангами? Или как в сенсе, пластиковыми, на защелках? Себе купил рессивер в сборе от сенса, там один такой шланг пластиковый в резиновой оболочке есть, второго нету. Да и ставить старый стремновато. Глянул на зп.юа цену на новые - глаз выпал.

https://detali.zp.ua/search/?search=...BD%D0%B0%D1%8F

Я так понимаю, первые три - это оно? Кто как делает при установке впрыска?

У меня была рампа с закрученными штуцерами (гайка большая, 22 или 27), штуцера металлические с утолщением на конце. Купил шланги 6мм высокого давления и на новые хомуты нормальные закрутил, не такие там страшные давления вообще, просто с умом нужно сделать и аккуратно. "Мохнатые" шланги от карба не покупай, как бы ни советовали! Они сейчас кафно даже для карба.

Добридень )
Підкажіть, є смисл траблер перероблювати під фазований вприск? Чи краще відключити датчик фаз, буде легше?
А якщо перероблювати, то як правильно шторки повинні бути на ньому? Лежить розібраний трамблер, на цьому і зупинився.

Можно переделать, почему бы и нет? Фазированный немного экономичнее.

А як правильно шторки залишити? Хтось робив, знає як правильно їх відрізати/напаяти?

Арсен, были тут и картинки с такой мордернизацией, надо искать.

Кто что может рассказать по дружбе М10.3 с кондиционером? Я так понимаю должно быть 2 ножки: "Запрос" и "Выход". Мол, подаем "1" на "Запрос" и мозги включают реле по выходу "Выход", при этом отключая выход например при тапке в пол. В принципе я могу сделать отключение муфты кондиционера и с помощью НЗ концевика на дросселе, но это же неспортивно.