Обороты немного подымаются при откручивании.
И все таки я не пойму, если топливо не поступает винт качества закручен до упора или выкручен это уже не важно ведь топливо не поступает. Так почему при отключении клапана ХХ она глохнет ?

Глохнет т.к при отключении клапан закрывается на все 100%.
А поднимаются при откручивании, потому-что появляется почти нормальный поток топлива. При этом и на винт начнет реагировать.

Соринка в канале хх или жиклере хх. А может и клапан работает через Ж или жиклер хх смят от черезмерного усилия затягивания.

Может попробывать без жыклера завести или без клапана при этом пальцем закрыть отверствие. Думаю тогда топлива будет больше и заработает винт качества. Еще клапан и жиклер можно исключить ставил запасной заведомо робочий.

Спасибо всем за помощь проблему решил за пару минут. Выкрутил полностью клапан ХХ жена закрыла пальцем отверствие где стоял клапан хх. Завел машину немножко прогазувал при этом несколько раз жена открывала отверствие где стоял клапан, потом вкрутил клапан ХХ и вот оно чудо появился холостой ход, появилась реакция на винт качества. Все настроил как показывал Наиль Порошин еще немножко подстроил стробоскопом зажигание и все при прогретом движке холостые стабильные заводится с пол оборота без педали газа. Осталось только на дороге отстроить зажигание но это уже попозже потек супорт, тормозов нет, заказал жду пока привезут. Еще раз всем спасибо за помощь.

Хозяйке на заметку. Чтобы правильно закрутить электроклапан, нужно снять с него резиновое кольцо (металлический колпачок оставить). Закрутить от руки до ощутимого упора, считая обороты. Когда упрется, запомнить угловое положение, ориентируясь по хвостовику для провода. Заодно оценить, какой зазор получается между колпачком и корпусом карба, возможно надо поставить более толстое или наоборот, более тонкое резиновое кольцо. Затем выкрутить клапан, одеть кольцо и закрутить до прежнего положения, затем еще немного (градусов на 10, не более) дотянуть ключом. Это гарантирует плотную посадку жиклера на конце, и в то же время невозможность сорвать резьбу или деформировать корпус. Вот и вся наука. Половина проблем с холостыми на Солексе случается от неправильной затяжки клапана.

Упс, я этот момент с правильным вкручиванием упустил, закрутил клапан рукой без ключа, надо переделать правильно или пускай так будет. Пока ХХ есть в карб лезть желания никакого нет.

От руки все же лучше чем крышку менять.

Кто нибудь такой способ пробовал на тавронах? вчера нашел видео на ютубе
видео

Когда на карбюраторной Таврии будет такая проблема и система, будет интересно. А пока- автор даже в названиях путается.
До сих пор не установлено влияние каких-то проводников жгута на эти- к РХХ и ДПДЗ. Тем паче, что на РХХ прут такие уровни, что пофиг им все помехи. А вот глюки прошивки и дефекты периферии- не секрет и давно.

Про глюки в прошивке слыхал и даже встречал на практике, а вот про дефекты периферии можно по подробнее? Какие дефекты? Где присутствуют? Интересуюсь для проведения само-ликбеза)

На РХХ ничего вменяемого повлиять не может. А вот сигналы управления самого РХХ, м.б. они могут наводить помеху на куда-нибудь?
Ну и уровень напряжения с ДПДЗ на ХХ и малых оборотах низок, заменить бы его на экранированный...

Дефекты периферии и есть плохие контакты в соединителях, нечеткое преобразование команд в паре угол-шаг РХХ, провалы и броски в выходном сигнале ДПДЗ, низкое качество и поломки в ДОК, особенно БОШинРаша(валяется такой треснутый и т.д. Сейчас с бесконтактными ДПДЗ лучше,и выбор и качество, а первые, где был обычный потенциометр, полно было проблем.

Кстати, а в бесконтактных ДПДЗ какой принцип? Магнит и датчик Холла?

Ага.Только еще- ИМС-преобразователь. Смотрите УЗР №4/2005, стр.99, там и картинки и тест есть.Но не всех.

Ну это понятно.Та шо там смотреть, принцип и так ясен.
Интересно, насколько ДПДЗ подвержены внешним ЭМ помехам? Например, от системы зажигания?

А чему там подвергаться? Не милливольты же на выходе. Да и вход этого канала ЭБУ наверняка низкоомный. У всех практически, что встречал, все это рядом и никакого смущения не вызвало у конструкторов.
Ссылку давал не только принципа ради, там и тест интересен.

Первые бесконтактные ДПДЗ страдали плаваньем "нуля" от чего угодно (температуры, времени, фаз Луны). Сейчас вроде качество лучше стало. Контактные в принципе сейчас тоже нормальные, ж-па им приходит тогда, когда моют двигатель под капотом с пеной и керхером, туда проникает влага с грязью и ппц.

На моей- контактный ДжиЭм уже 11 лет. Работает, шволоч буржуйская.

Ой, таки прямо все конструкторы - гении и все делают идеально, ага.
В любом аппарате всегда есть что улучшить, главное вовремя остановиться. :)

Часто менял ДПДЗ на сенсах, славутах, ставил потом их на инжекторный ваз, предупреждал людей что надо заменить. Так вели они себя на вазах вполне прилично. Проблема в основном наблюдалась на микасе 7.6, на 10намного реже. Это говорит о том что 10 по лучше будет.

Там дело в проценте, ниже которого нуль считается нулем. В некоторых прошивках было всего 0.5%, потом увеличили до 0.9...1.5%. У ВАЗов изначально больше.

Согласен, я вот 2 неделю работаю, так дизилей больше видел чем инжекторов, а вокруге с пяток стошек,все с бошевскими сканерами.

Ну так улучшайте, потом поделитесь. Только на Таврии/Славуте, а не Дэу, где все иначе.

Залежно який мікас, на 7.6 кажуть є проблеми, на 10.3 ніяких.
Ну в мене такі симптоми були на контактному, дуже впливала температура на нуль, на безконтактні ВТН не впливає нічого.

У меня наоборот, поставил безкотпетный так машина с ума сошла, дергалась, провалы были, поставил контактны й калужский, машина как заново родилась, дергаться перестала, и провалы ушли