Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

Пару слов от себя.
С пропайкой вопрос как бы решил.
Насчет перегрева - у большинства МЗ вообще никаких проблем не приносит, так что в том, что перегрев всему виной, я сомневаюсь. Пропаял один модуль "типа GM" - все пашет, ключи оказались целые. На днях продолжу изыскания, соберу статистику. ну галимые у большинства МЗ проволочки-контакты.
Через радиатор МЗ/катушка у ВАЗ продувается горячим воздухом, так что учетом вышесказанного вопросы остаются.

Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

Алекс Шульц
на вазах модуль стоит внизу, а там какраз воздух попрохладней будет чем вверху у таврии, а почему тебя несмущает мысль что проволочки отпадают именно от нагрева, именно перепад температур вызывает разрушение.

Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

-стоп.
на нормальных модулях проволочки такие, что при открытии запросто можешь оторвать плату от радиатора.
на галимых - тонкие, легко рвутся.
я неверно выразился. по-моему дело чаще всего не в перегреве ключей, а в отпайке проволочек. конечно, утверждать на все 100 не могу, но отзывы по пропайке проволочек в Инете есть и причем положительные.
Личную статистику буду собирать на днях :)

Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

Алекс Шульц
ну вот скажи, модули которые тебе попадались на ремон, по статистике ,что у них вышло из строя

Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

-пока паял два, после пропайки нормально работают.
а радиатор я ложил на утюг, транзисторы это выдержали, так что не уверен, что они так легко горят. чел, который в Инете выкладывал мануал, вообще на плитке на 180 градусах грел.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

разрушение транзисторов происходят не от единоразового нагрева, а от постоянного перепада теператур, и плюс ко всему ты на заведенной машине приложил утюг к радиатору?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

-нет, на погруженной в жидкий ваккум.
ты считаешь, что виноваты только транзисторы?
Так почему одни модули не боятся перегрева, а другие - боятся?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

Алекс Шульц
я считаю это потому , что у разных производителей разные схемные решения и элементная база, я вскрывал несколько модулей зажигания, так вот 042.3705 внутри имеет солидную схему, как положено микруха управления, вся обсыпка, а вот 55.3705 внури имел всего два слиловых транзистора, еще два на входе маломощных транзистора-инвертора, 4 резистора и 2 конденсатора.
фото

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

кстати 55.3705 и 57.3705 принадлежит одному и томуже производителю -омега-москва

Ремонт МЗ 57.3705
 

Нижний вариант, бесчиповый, не видел.
Паял только тот, что на двух микрухах - двухканальном плюс логическом чипе. это по-моему самый новый тип таких МЗ.
Кстати "типа GM" модуль выполнен на двух корпусных BU931 с небогатой рассыпухой. именно его первого я пропаял и он нормально заработал. на нем сейчас и езжу.

Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

Алекс Шульц
на фотках 042.3705(зеленая плата выпуска 2009 и 55.3705 тоже 2009

Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

В натуре,а зачем в том модуле больше,зачем много деталей? Задача простейшая- получить импульс от мозгов,на всякий случай причесать его и передать на ключ.
Это жеж не коммутатор-и обеспечить временное отключение КЗ,причем,без искры;и причесать импулься от ДХ...
Другое дело-категорически не согласен с таким Анжинерным решением в М-10 -блок КЗ на моторе,мозги с ключами под панелью,длинные провода,мощные импульсы в длинных линиях...Нехорошо,однако...
Люди юто размещают поближе.

Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

-как поближе? ключи сейчас обычно в ЭБУ, катушка - где захотят, у Логана вон на уровне крышки головки, справа. не слышал, чтобы из-за этого были глюки.
дальше-больше: индивидуальные катушки.

Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

Как? Очень просто-под капотом,рядышком и блок основных РЫЛЛЕ с предохранителями, и ЭСУД, и блок КЗ,расстояние аж 500 мм,провода на БКЗ-толстые,всего 3 шт; и ничего-работает.
Нахрена же тащить от мощного ключа импульсы тока и напряжения(и до 200...300В) даже и по относительно толстым проводам в одном жгуте со всякими слаботочными цепями и далеко? Правда,говорят,там как бы экранирование видели.

Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

:twisted: чуть мну тоже мосх потра@!
http://img690.imageshack.us/img690/6985/dsc09487k.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/7307/dsc09482i.jpg

Слегка нажал отверточкой :twisted:

http://img262.imageshack.us/img262/7356/dsc09483t.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/4778/dsc09485.jpg
Сделал 2 витка луженым проводом и запаял, даже если от нагрева подраспаяется, то контакт 100500 будет :P

Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

Out_law
ты самую страшную тайну неоткрыл, что под видом модуля зажигания продается обычная четырхвыводня катушка,которая стоит в два раза меньше, вот омега-москва пидерасты :twisted:
на самом деле владельцы микасов 10.3 моглибы купить катушку типа http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=387, и единственное заменить разъем на трех выводной

Re: Re: Re: Ремонт МЗ 57.3705
 

и стоит она не 300 гривен, а 140 :!: неплохой маркетинговый ход

У мея счяс случилась та же траббла с той жеж катушкой - начал работы по ее вскрытию, а как временную поставил 52.3705 - горит чек, повышен ХХ...машина едет, но чувствуются повышенные обороты и расход....
Кто нибудь знает, в чем их отличие: 57.3705 и 52.3705 (снято с сенсовского мотора 5-6 летней давности)...

это вроде как модуль зажигания с коммутатором внутри. Т.к. на сенсах тех лет ставился микас 7,6

Так написал жеж 42.3705 стоит с М-7.6.
52.3705- вполне возможно,но от другого производителя,или надо точно знать тип ЭСУД.
Люди,принадлежность и тип элементарно определяются простым,вульгарным тестером!

К сожалению производитель не указан (на 57.3705 - "Омега", Москва), форма блока абсолютно идентичная (подозреаю, что те же, но надписи другие)...ЭСУД неизвестен (т.к. в наличии только двигло, но по наличию на ресивере датчика АД подозреваю, что какая то модификация М10.ХХ (Или ДМРВ аналогичен по виду и стоит там же где и ДАД? - тогда я пасую))))
А вот то , что это возможно не КЗ а МЗ объясняет его поганючее поведение под капотом моей тавры с моим М10.3))))....

Sympson, ну что, починил? давай фотоотчёт!

ТЕСТЕР!!!

...-Штурман! Приборы?
-Двадцать!
-Шо, двадцать?
-а шо приборы? (С)

КУК, поясните тупому электрику, как определить катушка это или модуль с пом. тестера?...Учитывая достаточно слабые познания в электронике (ключах там всяких и пр.)...если конечно не затруднит))).

Нисколько не затруднит.В блоке двух КЗ тестер покажет относительно одного из крайних выводов малое сопротивление-2...3 Ом,и между собой- в два раза больше.Это есть первичные обмотки.В модуле с двумя коммутаторами такого тестер не покажет-нет доступа к первичкам,а покажет какие-то сопротивления,значительно больше первого случая и разные при разной полярности тестера т.к. это будут входы коммутатора и цепи питания.
Примерно так:

О! теперь ястно)))...нет ничего проще проверить (как буду менять отремонтированную КЗ, так и тестону)))
Гранд Мерси!

Значит так....взял своего китайского тестера и начал мерять как КУК прорисовал...получаецо сопротивление на контактах А-D - 1,0 Ом, B-D - 1,1 Ом, А-В - 1,6 Ом....т.е. в два раза больше не выходит почему то (D- средняя точка первичных обмоток, питание +12В)....Контак С воще никак не звонится....судя по всему он и не подключен никак (в микасе 7,6 там масса, а в 10.3 его воще быть не должно)))))....короче исходя из теории КУКА, 57.3705 - это катушка зажигания)))), прадва сопротивления несколько ниже заявленных, но не факт, что китайский тестер правильно показывает....если звезды совпадут, то завтра поставлю после пропайки всех концов (в БЖ описано) и буду пытать))))

естественно, что катушка :D ты там электронику видел? :yahoo:

Какая тут теория-практика.

Не видел, конечно, но тож вскрытая, а если просто целая катушка, как там что увидишь...

Ребята, а что, раньше не было известно, что это катушка?

Может и было, но не всем :D:D
Тем более в блуд вводит наличие 4х контактов вместо трех... и 4х проводов на колодке подключения...:)

Сипсон, просто писали уже не раз и не два, что там котушка. И тебе в другой теме я об этом тоже писал вроде...

кто-то говорил на славутаклюбе что там один провод в никуда уходит

да, провод массы с ЭБУ не подключен

Вот же вы нудные))))
А как же пытливость ума, вечный поиск истины, "хочу все знать"?)))))
КУК рассказал об определении катушка или МЗ "в цилому", а не конкретно по моей катушке...А я просто взял и проверил его слова, при этом само собой зная уже что это катушка)))).
Речь идет на будущее, как определить не зная конкретную марку КЗ что это, катушка или модуль....
Устроили тут ромашку....помню....не помню..(С) ;-))))))

Здрасьте.
Можно ли проверить первичку МЗ замеряя ток питания катушки, при замыкании сигнальных проводов (по одному) на массу? Выдержит ли это МЗ (секунд 5)? В ходе измерений вторичку обязательно вешать на разрядник? Спасибо.

...да пожалуй и ток сигнального провода можно померить...

Что вам даст ТОК?

Если с контроллера поступает малоточный сигнал на МЗ, то на последнем (если он рабочий) он усиливается для создания импульса в низкоомной первичной обмотке. Поскольку питание "+" на МЗ приходит через один провод, то бросок тока на нем очевиден и если бы растянуть во времени этот момент, то измерить его не составило бы труда. На "классических" катушках при включенном зажигании и остановленном двигателе постоянное прохождение больших токов обычное дело - греются конечно, но от этого никто не умирал. Другой вопрос если постоянно (5 секунд) держать один из каналов МЗ открытым что бы провести замер: если на а/м аппаратно предусмотрен контроль формы импульса со стороны контроллера, то по идее проблем быть не должно, если в микросхеме МЗ есть признаки автономии в вопросе определения максимальной длительности импульса, то может и не прокатить. Относительно сигнальной цепи: если на входе МЗ стоят биполярные транзисторы (щас сам понял, что это маловероятно) то на входе токи будут измеряемых величин.

шито-шито? 57.3705 - это катушка, а не модуль

http://img837.imageshack.us/img837/741/dsc09486.jpg

У меня вопрос гипотетический. Ну если надо: представим себе 42.3705 или 52.3705 для примера.

:yes: понял ;)

Я бы не стал так мерять ток. И что это даст? О диагностике МЗ тома написаны. Чем не устраивает классический способ - осциллографом (звуковой картой на крайняк)?.

Что-то вы совсем напутали- в нормальной паре коммутатор/катушка зажигания ток тоже не бесконечен,как правило 5...6 секунд,далее коммутатор умный отключает ток,причем плавно,чтоб не делать лишнюю искру. Точно так и в МОДУЛЕ,а не том блоке КЗ,что на картинке.Еще одно- в МОДУЛЕ никакого усиления нет,там есть просто ключ на мощном транзисторе,управляемый ЭСУД.Все.Обесточивание происходит аналогично- нет импульсов на входе,нет тока в обмотке.Измерение тока не даст ничего полезного,кроме того,что он есть.И что общего в структуре и устройстве транзисторов ключей и токе через обмотку? Если на входе полевик,что,ток не такой?

Ток через катушку(не модуль) ограничивается транзистором, стоящим в ЭБУ путем перевода последнего в активный режим (режим источника тока) при достижении максимально допустимого тока. Замыкать на массу выводы катушки нельзя (скажем мягче "очень нежелательно"), у нее очень низкое сопротивление.

Ну да,сколько там - 0,65 Ом первички и 6500 Ом вторички.

Отож, получаем печку более 200Вт с риском убить дорогой узел. Нафиг такие эксперименты.

Нет и не предвидеться такого оборудования. У меня собран выносной коммутатор, но очень хочется простых решений, что бы и на коленке можно было проверить без кучи проводов вокруг.
ну мне бы и этого хватило. - может я коряво выразился, но имел ввиду тоже самое. - механизм мне известен. Колодка с контроллера на МЗ вообще отбрасывается, заместо нее питание на МЗ с батареи через амперметр, и другим проводом заземляем сигнальный канал с МЗ на несколько секунд: если обрыв на ключе (короче "рубильник" не работает) то и на первичке тока не будет - соответственно и амперметр нам это покажет, ну а если все в порядке то будет протекать некий номинальный ток.
- насколько мне известно токи на затворах полевиков крайне малы, прибором можно и не поймать.

Стенд для проверки КЗ и МЗ
Вот тут все есть.

ну тогда забив на точность организовать питание через 100 Вт лампу заместо амперметра, тогда хватит и 1...2 секунд.

Что Вам даст этот ток? Какую информацию? Что первичная цепь цела? Так тестером прозвоните. Для проверки катушек многие электрики на СТО используют коммутатор от карбовой машины, запускаемый от простейшего генератора импульсов и самодельный разрядник для безопасного наблюдения качества искры. Затрат минимум, эффективность проверки 100%. В случае модуля (от М7.6) достаточно одного генератора импульсов и разрядника.

Опередили :-))).

На МЗ - КАК?
Схема от Михи реализована (только вместо двух 555 взял 556) - просто иногда кажется что м.б. и более простые решения.

МЗ - на искру в разрядник от генератора импульсов. Это самая правильная проверка. Простота хуже воровства (с).

насчет правильности не спорю, но в конечном счете вероятность выхода из строя микросхемы и ключа выше, чем глюк в первичке. В этом смысле проверка МЗ "на лампочку" (если сработает) в разы быстрее и дешевле.

Ух и дорогой прибор на NE555. Чините инжектор лампочкой. Успехов.

Ночь не спал,так и не понял цели и смысла лабораторной работы...

Недавно переделал МЗ в КЗ. МЗ достался на халяву. Теперь есть запасная КЗ.

пропаяював свій модуль (57.3705), але ефекту надовго не вистачило - скоріш за все прийшов пушний звір одній з котушок. Симптоми - закопчені свічки в 1 та 4 циліндрах.
Замахався я вже з пайками, хочу поміняти сам модуль.
Питання в наступному: в продажі є "рідний" модуль 57.3705, за 450грн. ( запчастізаз ), а також Катушка зажигания 2111 (Москва) "Омега" 57.3705, за ~150грн.
Вказані котушки взаємозамінні? (Для інформації - штекер на моєму модулі 4-х контактний, хоча зустрічав інформацію що один з контактів "пустишка").

У вас не МОДУЛЬ, у вас там две КЗ. Рабочих там три контакта.

ок, перепрошую що назвав цей шмат пласмаси модулем.
Так, там 2 КЗ і 3 робочих контакти.
Чи можу я поставити собі Катушка зажигания 2111 (Москва) "Омега" 57.3705 замість рідного?

:yes: можеш!

придбав Катушка зажигания 2111 (Москва) "Омега" 57.3705
На ВАЗівській котушці контакти позначені так (зліва направо): "1a" "15" "1b" Я так розумію що по середині "+", крайні контакти - керуючі на 1/4 та 2/3 циліндри.
А яка розпіновка контактів на рідній котушці? Щоб при перекиданні фішки методом тику з проводками не гратись.

http://lanos.com.ua/forum/uploads/13...1_555_2764.jpg


http://s3.postimage.org/d3to6qile/image.jpg

Красивая схема- цветная, многие такое любят... Вы хоть бы глянули, что там чушь напорота- МОДУЛЬ там у М-10.3 нарисован. Им никак не может быть сдвоенная катушки с тремя! выводами, а не четырьмя.

2 Out_law : 2 картинка не відкривається.

На славутоклубі знайшов посилання на таку картинку
http://s3.postimage.org/dtcgj3j4y/image.jpg

Якщо все вірно розумію, то на котушці 58.3705 розпіновка така: "+" "1/4" "2/3"

2 Кук:
Схема вірна, якщо не брати до уваги провод на масу (коричневий)

Яйца те же, с той же ошибкой. Неужели у вас, или знакомых нет тестера? Уже давно бы поставили.

попереднє повідомлення поправив.
Тестер є, тільки як перевірить не знаю. По ідеї при увімкненому запалюванні має бути напруга на плюсовому проводі. А інші 2 провода ("1/4", "2/3") як визначити за допомогою тестера, щоб не переплутати?

Омметром относительно среднего, который 15, должно быть малое сопротивление, около 1 Ом с учетом проводов тестер, а если крайние выводы- вдвое больше.

Вчора замінив котушку на 57.3705 "Омега", у вкладенні її фото. Можливо комусь стане у пригоді мій досвід.
В принципі нічого складного, фішку до котушки перепаяв по схемі нижче, дякую Out_law за підказку!
Кріплення
Нова котушка трохи не співпадає по кріпленнях: в "Омеги" дирки під 4 болта, в рідній під 3. З одного боку закріпив болтами (рідні будуть задовгі, так як посадка нової котушки нижча; можна підібрати нові болти, або закріпити рідними, накинувши кілька шайб). З іншого боку, де під рідну котушку одна дирка на кронштейні, закріпив пластиковими стяжками.
Фішка
Окремо фішку під котушку не вдалось знайти, тому придбав комплект проводки під вазівську котушку (як на фото нижче). Відрізаєм фішку, перепаюєм, вродь нічого складного. Але тут я стикнувся з проблемою, ізза якої промахався 2 години. Перепаяв, підключив, перевірив запалювання - робить відмінно. Почав все збирать, кріпить, завожу - робить 2 циліндра, шо за фігня непонятно. Розібрав, перекрутив фішку, поставив рідний модуль - робить без перебоїв. Знову встановлюю нову котушку, підключаю - 2 циліндри так і не робить. Заново все розібрав, методом тику почав шукати в чому ж проблема (грішним ділом подумав що одна з котушок полетіла). Як виявилось, на фішці з вазівської проводки контакт 1b був не закріплений, і при спробі встановити фішку просто не доставав до контакта котушки, в результаті іскра подавалась лише на 2 циліндри. Розковиряв фішку, підєднав провода напряму до котушки (папа/мама), заізолював термоусадкою. Тільки після цього все нормально запрацювало, от вам і нова проводка в упаковці.
Загальні враження
На холосту і не прогріту особливої різниці не помітив. На старому модулі бували пропуски в запалюванні 2/3 циліндра на прогріту, на новому поки такого не спостерігав.
Хто стикнувся з проблемою купівлі нового модуля - однозначно раджу купувати ВАЗівський (звісно стосується лише 57.3705). Ціна рідного на сьогоднішню дату 450грн., "Омега" ж мені обійшлась в 160грн. + проводка. Це при тому що функціонально котушки ідентичні - за що ж дерти в 3 рази дорожче?
PS.
Побуду трохи КО - на новій котушці порядок підключення ВВ проводів відрізняється від рідного, нумерація на котушці присутня, так що проблем не повинно виникнути ;)

+1, меня всегда удивляло, почему инжевые запчасти на Таврию стОят в 1.5-2 раза дороже, чем на остальные машины. АвтоЗАЗ барыги хреновы.

А вы волшебное слово ОТКАТ забыли?
Да и причем тут ЗАЗ, если КЗ вазовская?

Тоже столкнулся с неисправностью катушки 57.3705, а именно: пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах и повышенная вибрация на ХХ. Вызвонил сопротивление вторичных обмоток - норма; начал прозванивать первичные, а там разброс (первичная обмотка 2 и 3 цилиндров - 0.5 Ом, первичная обмотка 1 и 4 цилиндров - 1.9 Ом). Сначала предположил что плохая пайка под алюминиевой крышкой, но нет, увы, все хорошо.
Думаю хер с ним, куплю новый модуль, но как узнал цену (650грн), то решил восстанавливать свой.
Вообщем расковырял компаунд с обратной стороны выводов (по фото понятно) и обнаружил откровенно плохое качество пайки выводов катушек к клеммам.
Все по возможности зачистил, залудил ,пропаял и чудо свершилось, сопротивление первичных обмоток стало допустимым, 0.5 Ом каждая. Поставил на авто, пол дня катаюсь - пропусков нет.
https://s19.postimg.org/pjjezhrbj/IM...-03_081450.jpghttps://s19.postimg.org/z2oif7pfz/IM..._081517.jpg?11https://s19.postimg.org/8gc1q8l8v/IM...-03_082630.jpg
Может кому будет полезно.