Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

АФЧ, будет ли работать блок "Приз" с таким вариантом зажигания?
http://tavria.org.ua/gallery/albums/...32/thumb_2.jpg
3 - жигулевский двухканальный коммутатор 6420.3734
Если будет, то как правильно подключить блок Приз к данному коммутатору?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

Для того, чтобы я смог ответить на Ваш вопрос, прошу сбросить на email: energoecon@bigmir.net свой рисунок, а то он очень мелкий и на нем трудно что-нибудь рассмотреть.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

Пробывал выставлять 1800 и 1950 вобщем работает както он не правильно, двигатель не глохнет но после перегазовки обороты падают до 620 а потом востанавливаются до 950 такое впечатление что ЭПХХ не успевает сработать или включится.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

Надеюсь это мы все говорим о работе с бензином. Карбюратор Солекс, что для Таврии, что для ВАЗ один и тот же. Судить по чему у Вас это происходит не берусь. Буду думать. Но на Жигулях блок в режиме ЭПХХ на бензине у меня работает в городском режиме 1500 отключение и 1300 включение. ХХ - 750 об/мин. Бензин -80. По видимому все же что то с карбюратором. Я вобще то не обращал внимания на сколько падают при перегазовке минимальные обороты, но сегодня посмотрю.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

Говорим про бензин.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

отличия в карбюраторах Солекс 21081 для ВАЗов и ЗАЗов всёже есть, это регулировках поплавковой камере (на ваз зазор - 1 мм, на заз - 4,5 мм), ещё в довабок разные жиклёры бывают в клапанах ХХ, + ещё куча факторов... Отседова и разное время наполнения канала ХХ после вкл/выкл электроклапана.
Но всёравно, сколько двигателей (карбов, трамблёров и т.д. и т.п.) столько и вариантов настройки.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережен
 

Так или иначе, если установить обороты включения и выключения, как у штатного ЭПХХ, то в этом случае работа, что блока "ПРИЗ", что блока ЭПХХ ни чем не отличаются.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережен
 

ну так и про то, выставить заводские значения, поездить, определится с расходом топлива, а потом потихоньку подбирать значения. хотя навряд-ли в наших пробках можно сэкономить эти 200-300 гр топлива на 100 км.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

АФЧ, неужели в этом блоке было трудно сделать более гибкое управление клапаном ЭПХХ, чем было придумано 25 лет назад? :shock:
Совет вашим программистам - измеряйте скорость падения оборотов, т.е. делайте например 2 подсчета периода из 5 импульсов с коммутатора, вычитайте из одного периода другой, и если разница больше определенной величины, т.е. обороты двигателя быстро падают, принудительно включайте клапан ЭПХХ, чтобы двиг не заглох.
Это позволит при правильной настройке снизить обороты включения клапана до 1100-1200 об, и повысить экономичность.
С такой новой прошивкой я бы наверно купил ПРИЗ. т.к. давно собираюсь спаять улучшенный блок ЭПХХ. :D

Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Хотя не. с таким алгоритмом не будет глохнуть при перегазовке на нейтрали, но если ехать накатом до 1500 об и выключить передачу то может заглохнуть :(

Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Зачем гадать. Возьмите и попробуйте. При нормально настроенном карбюраторе еще никто не жаловался. При движении, как Вы пишете, накатом до 1500 об/мин, а потом выключить передачу, то получается, что Вы ехали в режиме торможения двигателем. Как только Вы выключите передачу, обороты сразу упадут до уровня ХХ и при проходе оборотов включения датчика, на него сразу подастся напряжение и он включится. У меня стоит порог включения 1300 об/мин, но у меня стоит и ХХ 750 об/мин. Разницы в 550 оборотов хватает, чтобы подхватить холостой ход. Если же стоит 900 об ХХ, то включение надо ставить, учитывая скорость вращения, где-то в районе 1600-1650 об/мин.

Re: Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Алгоритм можно было сделать отличный от придуманого давно тем, что подстчитывая количество оборотов с таха они идут на обработку программой и процем, и два критерия , допустим если обороты падают большего к 1500 или меньше клапан включается, но если обороты растут то за 1400 клапан отключается и если обороты начали падать то сразу включается. В смысле того что обработка оборотов идет по наростанию и по убыванию на оба режима. Хотя с таким алгоритмом обработки у меня все давным давно ОК и жалоб нет. я писал свои настройки выше с которыми у меня во всех режимах двиг не глохнет.

У меня возникла проблема с анализом блоком датчика топлива, на днях отколибровал бак как написано в книге, с перекурами как положенно, ждал даже больше 10 сек,на 30 литрах значения практически перестали отличаться, как понял на ровном месте поплавок уперся в верхнюю часть бака и перестал подыматься.. Потом записал данные в таблицу, они отличались порядком записи, все наоборот, если у меня с меньшего к большему значению, то в таблицах от большего к меньшему. После колибровки в параметре 53 вроде пишется текущее значение . но в пользовательском меню в количестве бензина стоят нули и все, проехал уже 85 км и не разу не видел что бы значение изменилось с нулей, хотябы на что то в опции количество бенза и расход. В чем может быть дело ??? Может быть данные заносятся наоборот или наш таврический датчик неподходит ?????

Re: Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Значения получаемые при заливке в бак топлива надо записывать в соответствующую позицию таблицы не зависимо от того растут значения или наоборот уменьшаются. Это зависит от конструкции датчика. Для Жигулей одно, для Таврии другое. Блок будет показывать и уровень топлива и средний расход. но для этого ему нужно время. Для этого надо стать в режим уровень топлива и подождать пока появятся значения. Это сделано для того, чтобы при езде по неровной дороге блок не показывал то 10л, то 20л в зависимости от колебания топлива в баке.

Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

К стати я бы особо не доверял показаниям блока, поскольку датчики уровня не выдерживают ни какой критики. Нихромовая проволока намотана не равномерно, показания датчика могут на 5 литрах быть с большой разницей между показаниями и малой. Вот блоку и тяжело определять изменения уровня, там где значения на 5 литрах практически не изменяются. Ну и соответственно и расчет среднего расхода.

Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Ну а если поставить нормальный датчик ??? Есть ли реально нормальный датчик, допустим и иномарки и кинуть провод прямиком на датчик, а штатную систему отключить. То что датчики топлива не стоят своих денег я понял как купил новый датчик, а он оказывается работает как старый, ну чуть меньше врет и не зависает на пол бака, когда там пол баком и не пахнет, если сам не дольеш то встанеш по пути и будеш смотреть как там пол бака , а бенза и в фильтре нет

Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Если поставить нормальный датчик, то блок будет показывать более точные данные по уровню топлива, как к стати и датчик расхода топлива. Раньше их выпускал, по моему Курский "Счетмаш", а потом забросили, хотя потребность в них и сейчас большая. Они работали как датчик скорости. Вращалась крыльчатка при прохождении бензина, а датчик, типа датчика Холла, посылал импульсы. Один оборот крыльчатки соответствовал какому то количеству миллилитров бензина. А счетное устройство считало количество импульсов и, соответственно, расход топлива. Ну а на том, что мы сейчас имеем из датчиков, о какой то точности говорить не приходится.

Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «П
 

Незнаю в чем дело , но с старыми настройками он что то пытался показывать, а сейчас тупо нули и все. В чем дело не пойму. Ждал пять и десять минут, и на пол часа машинку оставил с включеным зажиганием и нули не изменились ни на что.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

Добрый день! Вопрос к АФЧ, в блоке прописано 63 крывые УОЗ, а как происходит выбор этих крывых, по каким критериям. Пока что я вижу три: 67-80,92-95 И ГАЗ.
Да и ещё, на холостых при изменении УОЗ в ручную обороты должны меняться? Я менял от -10 до +10 без изменений.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережен
 

При изменении УОЗ в ручную обороты меняются. Это можно проверить по поз. 04 (фактический угол опережения зажигания) изменяя в ручную УОЗ. Изменяя в ручную УОЗ Вы производите ту же функцию, что и при ХХ вращая распределитель в ту или иную сторону. Выбор 63 кривых производит пользователь в ручную самостоятельно. Выбирая вид топлива и затем в ручную кривую УОЗ. Их для каждого вида топлива 21. Кроме того сейчас идут блоки с УОЗ "ГАЗ" под пропан, но можно самостоятельно установить кривую под метан. Она упоминается где то на этом форуме. Таким образом уже получается не 63, а 84 кривых УОЗ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опер
 

Вопрос для уточнения, а грузики в трампе к центру ж стягиваються? Дапустим выбрал я вид топлива, а в ручную кревую УОЗ я выбираю в пункте 2 параметров пользователя, тоесть я её сдвигаю просто по оси оборотов? [/u]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опер
 

Когда Вы вместо пружинок ставите в распределителе стяжку из проволоки. то Вы блокируете перемещение грузиков в любую сторону.
Подключение клапана высокого давления в случае ГБО вместо клапана ЭПХХ на бензине, это правильное решение и имеет право на жизнь. Спасибо за подсказку.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опер
 

Интересует такой момент
Можно ли с помощью блока ПРИЗ выполнить поддержку холостых оборотов на Газовом электронном редукторе??
Как я понимаю он уже чтото типа инжектора и подача газа осуществляется эллектрическим клапаном от катушки.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опер
 

Вы знаете в этом вопросе я Вам не смогу помочь, так как я не специалист в этом вопросе, а во вторых мы не делали такого. Попробуйте.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления
 

Похоже, что поддержки ХХ у приза нет?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Я не уверен, толи здесь толи на pris.okis.ru мы уже писали о том, что ХХ блок не поддерживает электроникой, потому, что считаем, что так делать не корректно.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления
 

Я считаю что поддержка ХХ зажиганием не правильно
А вот редуктор газовый электронный как я понимаю может давать больше газу в колектор в зависимости от оборотов. Темболее Газовый редуктор эллектрический для управления мембраной уже берет данные с катушки зажигания. И как я понимаю мембрана управляется эллектрическим клапаном который берет данные с катушки а именно обороты.
Поправьте меня если я не прав.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления
 

Лучше я помолчу. 8)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления
 

Спорить не буду.
А по поводу редуктора интересно ведь можно спаять штуку как для клапана холостого хода при падении оборотов до ... вкльчается прибор и контралирует подача газа для поддержания оборотов, и при повышении оборотов с... данный прибор отключается.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

У меня сейчас непонятка с детонацией, датчик стоит, в параметрах поставленно удвоенное значения полученые при холостом ходу, ну все равно когда задираю выше 3500 тисч появляется цокот пальцев, и пропадает только если приотпустить газа чуть, как мне понятно - это и есть детонация, что тогда делает датчик детонации ??? Как все должно быть ?????

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Ну во первых не ясно речь идет о бензине или о газе. Все же думаю, что о бензине. На газе детонации не бывает. Кроме этого проверьте где у Вас стоит датчик и на сколько он хорошо закреплен (каким усилием прижат), если под гайкой крепления шайба. Она должна быть не мене 1,0 мм толщиной. Поверхность к которой прижимается ДД должна быть ровной и находится поближе к головке блока. Обратите внимание на то, что показывает блок на 72 поз., когда появляется цокот пальцев. Кроме этого проверьте ДД. При постукивании на ХХ небольшим ключем недалеко от места крепления ДД, обороты у двигателя должны снижаться. Если этого не происходит, то ДД не исправен. Рабочий датчик детонации, при тех значениях которые Вы выставили, должен при разгоне двигателя допустим на второй - третьей передаче принимать шумы двигателя за детонацию и снижать угол опережения вплоть до того, что машина как будто натыкается на преграду и начинает тормозить. При этом обороты снижаются, соответственно снижается и шум двигателя и машина начинает разгоняться и все повторяется сначала. Если этого не происходит, то ДД не исправен. И еще о следующем. Если Вы едите на 3500 оборотах и у Вас в двигателе появляются какие то стуки, то это не детонация. Детонация появляется при переменных режимах, например при городской езде и при резком разгоне с малых оборотов на высокой передаче. А на таких оборотах и при такой температуре воздуха, это скорее проявление калильного зажигания. А у калильного зажигания частота шума не совпадает с частотой детонации, поэтому блок может и не реагировать на них. Кроме того это может происходить при наличии нагара в цилиндрах и малом калильном зажигании свечи. Это я говорю о шумах на оборотах 3500 и выше. Но начинать проверку надо из проверки соединения ДД с блоком и исправности самого ДД. Кроме того многое зависит и от того режима, который Вы установили на блоке. Если сильно задрать кривую УОЗ и ДВС быстро войдет и далеко проскочит в зону детонации, то блок может не успевать ее отрабатывать и для этого ему понадобиться больше на это времени.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Не вводите людей в заблуждение, бывает и ещё как 8) . Вот только не такая звонкая как на бензе. Задерите углы под 45-60гр, и сами убедитесь.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Я спорить с Вами не собираюсь. Почитайте техническую литературу о сгорании газа в цилиндрах двигателя. Все, что я писал касается нормальных условий работы ДВС. При желании можно загнать ДВС в такие условия работы, что ни один датчик, ни один блок не поможет.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок упр
 

Подскажите что может быть!?
Когда обороты доходят до значения отключения ЭПХХ, резко падают обороты и двиг наченает работать с перебоями. Я так понемаю что в карбе вавка, ехать к нашим карбюраторщикам нет не единого желания. Зарание спасибо!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок упр
 

Я так понимаю, что это происходит в движении, на ходу (под нагрузкой). Если это так, то попробуйте поднять обороты отключения. Возможно отключение клапана ЭПХХ происходит рано и для Вашего двигателя не хватает еще топлива, чтобы работать только на главной топливной системе. Если это ни к чему не приведет, то надо чистить и регулировать карбюратор.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления
 

Коsа высказал интересную мысль и по ней в принципе есть решение над которым мы будем работать.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Хочу в свете последних высказываний добавить следующее. В блоке есть в меню параметрирования параметр 05 "Конфигурация корректора УОЗ". Так вот, если у Вас установлен ДАД, то надо на первой справа позиции установить "единицу", если нет ДАД - то "ноль". Если у Вас подключен и откалиброван датчик температуры, то на второй справа позиции надо установить "единицу", если нет - то "ноль". Если у Вас установлен ДД, то надо на третьей позиции справа установить "единицу", если нет - то "ноль". Если этого не сделать, то, например, с установленным ДД, но с "нулем" на третьей позиции справа, блок будет считать, что ДД не установлен и все его сигналы будет игнорировать. Или если датчик температуры не откалиброван, то он будет давать неверную информацию, поэтому и нужно устанавливать на второй позиции справа "ноль". Не правильная установка конфигурации корректора УОЗ приводит к неверной работе блока.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок упр
 

Я разобрался вроде с проблемой ДД, на трассу конечно спецом пока невыезжал, бенз у нас сейчас в цене для простых эксперементов. Был завышен порог срабатывания. У меня бошевский ДД, мож поэтому, выше 15 пока не ставил, но он наконец таки работает. Еще вооружился ключем на 12 и молотком с вд 40 и открутил не згибаемый болт крана печки, перенес туда датчик. Осталось теперь задрать чуть выше зажигание и потестить. Кстате про пункт параметра 05 знал еще до установки блока, инструкцию прочел от корки до корки. Просто думал если по умолчанию стояло 50 , то у меня ни как не может быть в районе 15, и поставил сначало 40, потом 30, потом 25 и уже после этого решил спросить сдесь. Последние пройденые километры, вроде убеждают в отработке ДД. Посмотрим на дальнейшую работу, особенно когда бенза еще перепадет плохого качества, просто пока езжу на нормальном 95, буду лить уже в следующий раз 92. Мне лично кажется , при чем не слабо, что есть разница в расходе 95 и 92, да и ваняет не так в открытые окна когда остановишься. Некоторые заправки и их бенз по запаху узнаю, это просто выкручиваюший запах выхлопа, при чем я не такой уж и чувствительный к этому. Да могу добавить, надеюсь не зглажу, но с холостым ходом все норма, глохнет если только резко с скорости 60 и более затормазить, хотя это может быть из-за того , что я еще не выжал сцепление, а передние колеса уже заблокировались. Видать клапан в карбе имеет типа привычки, первое время были моменты, глох пару раз, а сейчас за недели две и не припомню когда это было. Кроме двух случаев экстренного тормажения, в первом пешеход и я уже почти с ним попращался, поэтому не могу отписать причину того что заглох и вторая описаная чуть выше, когда спецом проверил тормаза.
Сейчас потихоньку начинаю понимать, что привыкаю забывать на какой передаче и так резво их переключать, как раньше, сосбенно в спокойном режиме. Все таки более эластичней работа движка с блоком.
Как я понял в инструкции, то после достежения вроде градусов эдак 60 корекция по температуре прекращается. У меня откалиброван блок не штатным датчиком, а с прибора, который был опущен в сам бачек, так вот температура в бачке и от штатного довольно таки отличается. не равняйтесь на штатный, он может врать до 30 гр, особенно при нерабочем термостате. Проверено на моем авто !!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок
 

Разобрался я с датчиком топлива и почему он непоказывал. Дело в том что у нас он считается от минимума к максимуму по показаниям, а в основном на других авто он считает от максимума ( 0 на панеле) к минимуму (полный бак) блок работая с настройками для колибровки бака читает их как понял с начало и до конца, по своей формуле и сравнивает с получаемыми данными, получая мою настроечную таблицу блок тупо ловил дупля на последних параметрах равняющимся 0 . Пришлось вручную для параметров выше 40 литров прописывать вместо нуля, показания выше чем при 40 (по честному 38 литров болный подзовязку бак, которого ни когда не бывает) литрах. После этого блок понял и начал считать как и должен был это делать. Укажите пожалуйста этот прикол в инструкции, ведь там написано в неиспользуемых пунктах написать 0, а как может быть ноль при работе с теми датчиками, которые повышают свои показания при повышении уровня топлива, а не уменьшают их как на жигулях и при такой настройке, в нашем случае показывать уровень бенза блок не будет.
Примерный расход - 94 литра было залито, основном город = пробег на сегодняшний день 920 км, остаток в баке примерно 15 литров.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок
 

Я советую, когда попробуете на 92, перейдите на 80. Уверяю Вас, что будет не хуже. А на счет того, что у Вас Бошевский датчик стоит я не знал. Конечно характеристики у них отличаются от наших и требуют подстройки. Да и наши датчики имеют разную чувствительность, поэтому мы и ввели подстройку под датчик и под конкретный двигатель. То что стоит первоначально на блоке в поз. 71, это как говорится "по умолчанию". Кому то этот уровень подходит без подстройки, а кому то требуется подстройка как, например, у Вас. При чем, чем ближе Вы подойдете к черте детонации, но не перейдете ее, тем резвее будет автомобиль. Но если хоть кратковременно будет прослушиваться детонация, то сразу снижайте уровень поз. 71 до тех пор пока детонацию не будет слышно ни при каком режиме. На счет коррекции по температуре, то она прекращается после 80 градусов и выходит на основную кривую. Еще хотел бы посоветовать, что периодически, ну допустим один раз в месяц, блок при стоящем автомобиле и прогретом двигателе, разогнать двигатель с ХХ до оборотов так 4000 (сделать перегазовку). Просто пройтись по кривой УОЗ. Я это называю освежить ему память. Просто я заметил, что все эти помехи, которые присутствуют в цепях электропроводки автомобиля, постепенно начинают вносить небольшие коррективы в работу блока. А после этой процедуры перегазовки все помехи из памяти блока исчезают. Это, наверно, как в компьютере вирусы. Правда, это может у меня так блок работает, потому, что больше никто не жаловался, но на всякий случай я Вас предупредил.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Спасибо, будем знать если что. Похожее все таки имеется с временем работы блока, мне помогало загородние поездки и разгон на трасе свыше 140 км и потом машинка совсем другая, или сменить кривую с меньшей на большую и после обратно.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Может и так. Смена кривой тоже восстановит память блока. Туда - сюда и он как новенький с той же программой и теми же параметрами. Хотя отклонения бывают небольшие и на индикаторе показывает все правильно, но вот чувствуется, что чего то не хватает, перегазуешь и все как было до этого.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Согласен полностью, главное найти заправку с путёвым 80-м, настройка "76-80" по УЗ от +00 до +10 машинка прёт ничуть не хуже, чем на хорошем 95-м. И никакой детонации ни на каком из режимов.[/b]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Вчера днём получил блок (за что спасибо АФЧ)и вечером его поставил.
Что было зделанно:
Из запасного (рабочего) трамблёра были изьяты грузики и полуавтоматом прихвачена точками ось ротора с приводной осью. Вакуумное опережение пока не удалял, т.к. пока поезжу без ДАДа (до момента приобретения).Взял светодиод и киллоомный резистор, спаял их последовательно и подключил ко ножке №2 разЪёма ДХ (+ светодиода) а второй положил на массу. Выставил коленвал в ВМТ. Вкл. зажигание, выставил трамблёр на момент потухания светодиода.
Полностью была переделанна проводка идущая в комплекте с блоком. Провода короткие, пришлось всё дотачивать (кроме кабеля для ДД, он экранированный) и уложить в гофру. Старый комутатор (АД-5Е), на котором я отьездил 2 года остался на прежнем месте, а ещё старее, стоковый, который два года отъездил в багажнике, поместился рядом, т.е. сверху на переходных пластинах. Фишку с АДешки отсоеденил, но подключение всё сохранил (включая и старый ДД, который остался на левой стороне впускного коллектора на месте крепления краника отопителя).Тем самым оставил запасную систему зажигания. Новый ДД поместился на правой стороне впускного коллектора на приливе, где предварительн было просверленно отверстие и нарезана резьба м8х1,25.
Сам блок разместил слева от руля внизу (у меня панель "люкс"). Жгут протянул возле радиатора отопителя, там где проходят сами отводы радиатора в моторный отсек, через его уплотнитель.
Подключил всё кроме ДАДа, датчика уровня топлива и датчика скорости (последние два сегодня подключу, не было времени снимать вчера приборку).
После монтажа началась настройка блока. Были включены параметры:
05 х110
внесены данные УОЗ в п.п. 10-39 на таврию, которые были взяты сэтого сайта.
оттарирован ДТ (пар.54-59)
В режим трасса и город ( пар.60-63) был пока внесён порог 2100-1900, после буду настраивать.
пар.64 оставляем "0"
И вот дошёл до ДД. А он не работает.
В параметрах 72 показывает 0008, и некаие шаманства не помогли, и газовал, и ключём стучал по коллектору :(.
Так я без ДД и отправися с работы на хату.
При первом же старте детонация дала о себе знать. Перешёл с пар.92-95 на 72-80, "Звенеть" стала меньше. пришлось корекцией УОЗ загнать в "-10". И этого было мало, пришлось ещё и здвинуть сам трамплёр на пол меткив сторону позднего. машинка поехала иногда только при резком старте пару раз слышно была серия стуков, что заставляло меньше жать на тапок.
Вывод: да пока не какой. Искать исправный ДД, приобрести ДАД и откатывать систему.
На установку блока, изготовление жгута,установку ДД,калибровку и внесения показателей, с поиском неисправностей ДД ушло тпорядка 6 часов.
Теперь пугает следующее, по каким-то причинам, как писал АФЧ
могут слететь настройки, теперь вопрос: скоко надо времени востановление всех параметров? Не проще зделать софтину? Создать свой файл и заливать в блок уже готовые параметры? Это упростит запуска блока в работу. Подумайте Александр, намекните програмистам об этом.

Теперь вопрос знающим, прозванивается ли ДД? Если да, то скиньте параметры. Покаким параметрам можно его определить рабочий ли он?

В процессе была зделана только одна фотка - сам жгут после смотки перед монтажом.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

вот, для удобства ввода параметров все объеденил одну таблицу.графики УОЗ в ней штатные.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

georg052, а что показывает пар.№4 (текущий УОЗ) на холостых оборотах при таврийских значениях параметров №10-29? Я почему спрашиваю, просто у меня блок старой конструкции и параметры №10-39 менять невозможно, но даже при 76-80 и УЗ -10 УОЗ составляет 8град.(температура выше 60), а это многовато для оборотов 800, ну а дальше-больше. Кстати, совет: при выборе проходного ДС лучше брать вазовский, на коробку передач он не станет, зато можно прикрутить к спидометру, а уже к нему тросик. Цена такого ПДС - 60-70 грн.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Показывает теже 8 градусов, я изменил сам это значение на 500 оборотах. сейчас эксперименты прекращу пока не разберусь с ДД.
У меня ДАДа пока нет,а штатный вакуумник мне кажется не корректно работает с этими кривыми.
По ДС - у меня стоит штатный. (мегапанель).
Блок сам подключал? У меня вопрос: на жгуте на кабеле идущего от ДД к блоку выходит три провода: голубой на 7 ногу, белый на шестую, черный провод подпаенный к экрану который транзитом идёт через общую массу блока (14 нога) и на массу авто. В том месте где пайка черного провода и экрана есть отвод, якобы для подключения в разьём. Но о нём ни слова. Собственно в этом то и вопрос,его на 6 ногу блока вместе с белым проводом не подключали?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Нет, не подключал. Да и врят ли это отвод - просто издержки отверточного производства.Там по схеме видно, что два провода на контакты 6и7, а экран-оплётка на массу.По крайней мере у меня с таким подключением проблем с ДД не возникает: пар.№71=12 при раскрутке двига до 6000 об/мин, №72 выставил 18.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

У меня параметр 72= 8, причём как на не работающем двигателе, так и на всех оборотах.Параметр71 я выставил 16.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Похоже, ДД действительно глючный, дело в том, что при работе движка пар.72 никогда не одинаковый, на ХХ около 8 , чуть поддашь - 9,10. У меня ДД российский за 40грн. многие на них жалуются, но пока тьфу-тьфу... Кстати, в инструкции написано:"Рекомендуется изменить зазор в свечах до 0,8-1,2мм." Счего бы это, ведь и коммутатор и катушка остались прежними,т.е. энергия искры не увеличилась, другое дело,если длительность импульса...но тогда нужно дорабатывать бегунок, делать более широкий контакт.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Прийдётся брать BOSCH. А пока зделал симбион - отключил коррекцию ДД на ПРИЗе, и перекинул разъём с простого коммутатора на АД-5Е. Завёл. Сдвинул трамблёр в "+". Работает. Пока не ездил. ключиком по коллектору - ДД от адешки продолжает работать...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Народ! А кто в Киеве ещё имеет данный девайс. Нужно подъехать и протестить ДД или сам блок. Взял второй ДД Бошевский, поставил, а парамететр 72 предательски выдаёт 0008-0009..... теперь уже грешу на на сам блок....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

У меня тоже проблема с ДД. На холостом 72 параметр показывает 8-9, на незаведенном цифра меняется от 4 до 8 по кругу постоянно, при прогазовке может прыгать до 30. При значении параметра 72 = 16, не хочет он никак слышать детонацию. Насколько я понял принцып работы, то при превышении порого ( в моем случае 72=16) в 73 параметре должно значение меняться с нуля до десяти с шагом в 0,5. Даже при превышении вдвое выставленого порога та остается ноль. Поучается что у меня датчик не рабочий, так почему 72 параметр меняется? Кароче, одни непонятки. Да, топливо бензин, в параметре 5 ДД включен, кривые с этой ветки, в гору при тапке в пол детонация прослушивается четко, пока не сбросиш "газ", параметр 73 не меняется. Так как этот ДД работает?
У меня старенькая АД3 стояла, так та четко отрабатывала детонацию, пару щелчков и усьо.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Похоже ДД действительно не рабочий. Дело в том, что я приобрел его на авторынке и проверить его на работоспособность у меня не было возможности. Это я могу сделать только на фирме, дома у меня стендов нет. Я упаковал его вместе с блоком и в тот же день отправил Вам. До этого с этими российскими ДД проблем не было, да и берем мы их у одного и того же поставщика. Я предлагаю Вам вернуть этот ДД нам, а мы в замен Вам вышлем либо деньги, либо новый ДД.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Наверное перед тем как отправить ДД, я постараюсь найти рабочий датчик и проверить. На рынке взял на пробу Бошевский, он тоже шумы не выдаёт, вернул. Подожду до завтра, должен коллега из отпуска выйти (у него Калина). Опробую его датчик... Если нет, то прийдётся блок отправлять, что конечно не хотелось бы.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Попробуйте прозвонить цепь подключенных проводов от контактов 6 и7 блока до контатов вилки подключения датчика.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Проверял. И на обрыв, и на КЗ, как между самими проводами, так и экраном :(

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Сегодня оттарировал цифровой одометр, при параметре №70=166,7 получалась почти 20% погрешность, а со значением 193,0 около 1%. Выяснил заодно, что родной спидометр занижает показание скорости на 15% и, соответственно, пробег. Заодно выстроил кривую 76-80 по графику на стр.№2 (в мануале примерно такая-же) и прозрел... Вот теперь движок стал работать реально тише, мягче, эластичнее, причём всё это исключительно на 80-м бензе. Я бы не сказал, что динамика увеличилась, зато тяга просто паровозная, холостые намного стабильнее, почти пропал "затык" при троганьи, коим так знамениты таврии с двигом 1,1 и главной парой 3,6.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

На не заведенном ДВС ,так блок и должен показывать значение на 72 параметре, примерно до 8. На заведенном должен показывать 8-9. Это шумы ХХ. На 73-76 параметре трудно, что то ловить, так как эти параметры показывают детонацию в конкретном цилиндре и где она возникнет, трудно угадать. А пока блок не слышит в цилиндре детонацию, он будет показывать 0. Можно проверить работу на 04 параметре. Этот параметр показывает текущий УОЗ. При возникновении детонации текущий УОЗ должен снижаться. Попробуйте провода от датчика детонации при подключении к блоку поменять местами. И еще так блок может вести себя если не отключен центробежный регулятор на распределителе.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

сейчас попробовал поменять, опять никаких изменений. при неработ. двиг 7-8, при заведённом 8-9. на макс. оборотах изменений нет. Вечерм попробую подьехать к Косе. перекинемся датчиками. А пока езжу на коммутаторе АД-5Е с его ДД. ПРИЗ формирует свой угол (коррекция по ДД откл.) и отправляет сигнал на АД, а тот анализируя данные со своего ДД делает коррецию... Одна проблема - при запуске, ПРИЗ на холодную углы раньше делает (да ещё и многоискровое лупит) и АД с ума сходит (тоже до 400 оборотов она раньше делает) . Вот так пока и езжу.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ксати, заметил ещё одну фичу - питание на ЭМК подается только при первой искре. заметил кагда проворачивал коленвал при вкл. зажигании, и счёлкнул клапан.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Вечером встретился с Костей (Коса). Переставили ДД с его авто и всё заработало. Так что блок исправен, виновен ДД.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ну что, геморой продолжается. Как покупал ДД на Перова - это отдельная история. Только два продавца согласились продать датчик с возможностью возврата если он окажется неисправным. И у одного оказался неисправным (параметр 72 0008 на всех режимах), а у другого вроде рабочий , при полном тапке – значение доходило до 40. Теперь о сути проблемы, а она все-таки осталась. Сначала я выставил параметр 71 0075. Но детонация не хотела уходить при разгонах и при тапке в пол. В движении выставляю в просмотр 72-ой и наблюдаю: при разгоне в режиме детонации показывает 25-27… Начинаю снижать порог в пар.71 до 50, детонация не уходит. Снизил уже 25 – детонирует. Уже приехав на работу, решил попробовать самое примитивное – постучать по коллектору ключом. Блок в 72 пар. В момент постукивания показал 27-28. Выставил 25, стучу, а обороты не падают, УОЗ не меняется. Получается, что блок видит все эти шумы, но по какой-то причине не хочет ничего делать по коррекции. (ещё раз повторю : параметр 05 0110). До этого стояла АДешка, я все два года эксплуатации не слышал детонационных стуков.
Теперь по графикам УОЗ. Вы предложили графики которые работают совместно с ДАД. При его отключении, УОЗ как мне кажется должен быть приближён к трамблёрным х-кам. При работающем двигателе, и подключённом стробоскопе, я создал разряжение в ВК (вакуумный корректор). Угол увеличился на опережение в +15 гр. Т.е. было например 8 град, + ещё 15, стало 23гр. опережения.
Т.е. при движении на 3000 об/мин блок формирует угол 36 гр при полностью нажатой педали газа (разряжение условно отсутствует, и ВК коррекцию не делает), а при приоткрытой заслонке (педаль нажата немного, разряжение максимально) к этим36 гр. добавляем +15 = 51гр. В трамблёрной х-ке УОЗ при 3000 = 19-23 гр.+15 гр. вакуумных = 34-38 гр. Но не 51. Может из-за этого ДД не в состоянии убрать датонацию? Он (вернее блок) ведь может убрать только 10 градусов. А у нас разница 13-17. Но ведь постукивая ключом блок не реагирует. Что наводит на мысль о неисправности блока. АФЧ, разъясните мне алгоритм формирования УОЗ при откл. коррекции по ДАДу. Так как при просмотре УОЗ на поз.04 при работающем ДВС показывает тот угол, что заложен в параметры. Сегодня утром я в параметры ГАЗ (у меня газа пока нет) я заложил кривые №2 и поехал на работу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот трамплёрная х-ка (№1) взятая со второй страницы данной ветки форума :
---- 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
№1 4 5 10 13 17 21 23 24 25 28
Хар-ка введённая для 1,2 тавра без ДАДа.
№2 5 8 15 20 21.5 22.5 24 26 27.5 30

Х-ка №2 взята с сайта MPSZ.ru, это трамблёрная, без участия ВК. Результат – я ехал как на обычном распределителе, с характерным при разгоне детонационном стуке (2-4 удара), терпимом разгоне и и стипичными легкими провалами при разгоне. НО! ДД так и не отрабатывает свои функции…

Если характеристики ещё можно подстроить, то что делать с коррекцией по детонации? Как я понял, признак рабочего датчика определяется наличием шумов в параметре 72. значит ДД рабочий? Выходит что неисправен блок. Жаль что что я не додумался при проверки ДД когда брал у Косы постучать по коллектору.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Исправность блока можно проверить коснувшись сигнального контакта разъема ДД рукой, предварительно взявшись ею за двигатель, чтобы снять статическое электричество. При отключенном ДД и не работающем двигателе блок должен показать на 72 поз. где то около 25 +/- туда-сюда.
Для того чтобы убедиться в отработке блоком сигнала детонации надо снижать порог захвата сигнала на поз. 71, пока детонация перестанет появляться. При установке зажигания в ВМТ должны быть отключены все коррекции на поз.5 не зависимо от того стоит датчик или нет.
И еще мне не понятно, что за кривые Вы приводите. Вот какая должна быть кривая (Бензин 92 – 95) 12 12 16 21 27 30 35 37 41 46 град. 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 об/мин. На этой кривой можно ездить и на 80 бензине если правильно настроен датчик детонации.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

1. Если детонация не уходит - снижайте порог. Я бы порекомендовал не бояться снижать порог срабатывания по ДД вплоть до 8-10% (шум тишины). Можно даже начинать с порога, заведомо загоняющего угол коррекции на максимум (10град), а затем постепенно поднимать его. Я так понимаю, что водитель почувствует позднее зажигание.
2. Если что то непонятное с коррекцией и детонация есть, рекомендую обратить внимание на параметры по цилиндровой коррекции. Если они молчат - снижайте порог.
3. Алгоритм поиска детонации сделан так, что может не реагировать на одиночные импульсы (при проверочных постукиваниях). Т.е. П-72 показывает наличие сигнала, а коррекции нет. Алгоритм воспринимает сигнал только после подачи искры некоторое время (временное окно). В остальное время сигнал НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ. Поэтому и постукивания могут не восприниматься.
4. Еще раз напомню по поводу ДД. На постукивание по коллектору корректор детонации может не реагировать!
5. И еще. Пользователь georg052 ошибочно считает, что при отключении ДАД блок переходит на другую характеристику. Просто при этом используется "голая" исходная характеристика, в которую не вносится 0...15гр коррекция по ДАД. Кстати блок позволяет регулировать угол коррекции по ДАД от 0 до 10 градусов.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Что я и зделал: выставил порог срабатывания 13% (пар.71). Пар.72 при нераб.двигателе 6-8%, при заведённом 8-10, макс. обороты 35-45.
Значит надо начать с инструкции, и невводить людей в заблуждение.
Цитата из мануала на ПРИЗ:
Для определения уровня срабатывания, необходимо при включенном двигателе снять показания параметра №72 (амплитудный индикатор сигнала датчика детонации). Увеличив полученное значение в 2-3 раза, занести в параметр №71.
Что мы все и делаем. Хорошо у нас есть возможность общатся по интернету. А кто-то купит сей девайс, и будет ставить его согласно инструкции, в которой очень много редактировых данных. Наталкивает на мысль что прибор производители ещё сами до конца не изучили. Либо мало нарабток не связанных с реальной эксплуатацией (а не стендовой). Потом Ваш метод по поводу постукивания по колектору и корреция по ДД заработает тоже ввёл в заблуждение.
Попробую ещё покрутить трамблёр со стробоскопом, т.к. вчера при езде на параметре топлива 92-95 после начала разгона так из глушака стрельнуло, что велосепедист которого я обгонял чуть непотерял управление. Потом ещё раз повторилось. Перешёл на параметр топлива 76-80. Заметил на 73 парам. отработку детонации, доходила до 5 гр. при резком разгоне на 4 около 60 км/ч.
Будем ездить дальше и писать отчёты. Про расход молчу, т.к. топлива на эксперименты уходит немеренно, постоянные режимы разгона на предмет детонации и раскрутка до максимальных оборотов и т.д.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Мой совет. Вы бы поменьше крутили трамблер со стробоскопом, было бы больше толку. При установке блока и настройки системы зажигания надо:
1. Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
2. Проследить что бы бегунок был направлен на контакт высоковольтного провода первого цилиндра.
3. Механически заблокировать центробежный регулятор УОЗ на распределителе зажигания.
4. Отключить все датчики. Коррекция поз. 05 должна быть такая 0000.
5. Включить зажигание и медленно вращая корпус распределителя в ту или иную сторону добиться, что бы на позиции 00 первая справа цифра поменялась с 0 на 1 или на оборот.
6. В этом положении корпус распределителя зафиксировать.
Все так и поступают и давно ездят. А Вы крутите трамблер и стреляете по велосипедистам, а потом заявляете, что блок не работает. При таком волюнтаристком подходе к паспорту и инструкции по эксплуатации, что нибудь ожидать хорошего не приходится. Если вы считаете, что Вы умнее всех, то делайте с блоком что хотите, собирайте из нескольких блоков конгламерат, эксперементируйте, только потом не хайте блок "ПРИЗ", так как от блока при изменении заложенных в нем параметров, ничего не остается. Вы там строите свои кривые, только при чем здесь изготовители? За Ваши опыты с блоком отвечайте сами перед собой. Предупреждаю, что бездумное изменение заложенных в блоке кривых может привести к выходу двигателя из строя. Претензии от Вас мы не приймем.
Относительно того, что люди пользуются инструкцией и паспортом, который как Вы пишите не соответствует действительности, то те кто выполняет требования изложенные в нем, довольны работой блока. Если у них есть замечания по работе блока, но нет доступа до интернета, то они имеют возможность изложить все вопросы в письме к изготовителям, на которые получат исчерпывающий ответ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Блоки "Приз" уже в Днепропетровске
вот и мы поставили первенца на "Таврию".
Пока обкатываем - установка не особо сложная, но производитель мог бы провода и по длиннее нарезать, датчики нашли на месте
Кстати всем интересующимся в Днепре - обращайтесь, блоки есть в наличии

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Доброго времени суток. Вопрос к счастливім обладателям блока "ПРИЗ". У вас не вознекало проблем с запуском двига. после установки блока, особенно на холодную?!
Я поставил уже на вторую машину и в обоех случеях запуск затруднился.
В первом, на ГАЗЕ, пришлось ставить реле которое переключало комутатор на прямую к ДХ во время старта с секунднім удержанием, а трамп повернул гдето на +5гр, сотвецтвенно уОЗ скоректиревал в "-", и всё стало чюдно!
Как вообще у вас происходит запуск? Ведь по мануалу пишут что во время старта блок не каких коректив не вносит а значит МЗ припадает на ВМТ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Я не буду разогревать перепалку между производителем и пользователем, и накаливать отношения. Кто прочитал эту ветку и весь форум на сайте ПРИЗа, тот мог сам наблюдать, сколько противоречий было тут изложено. И претензии я Вам не собирюсь предъявлять.... Но меня тут считают умником не разобравшись в собственном творении. Но давайте без обид. Ветка называется «Тюнинг», не будем уходит от темы.
Теперь по порядку. Попробуйте на Таври проехаться на Ваших характеристиках при выключенном ДД и ДАД , причем не только отключенных, но и которых нет.. и ВК используется штатный. Это постоянная детонация. Почему? По моим наблюдениям при вкл. ДАД добавляется 7 гр. (в зависимости от параметра 67), а при откл. естественно возвращается на прежний угол. Т.е. тут всё нормально. Но при вкл./выкл. ДД никаких изменений в УОЗ не происходит. И получается, что двигатель не в состоянии работать на слишком раннем зажигании. Да и ещё, при неизвестно как работающем штатном ВК. Отсюда и постоянная детонация. Постепенно пришлось уводить октан-корректор, и переходя уже на характеристики 80-го бензина. Двигатель детонирует. И кстати, трамблёр я первоначально выставил по мануалу. Далее чтобы продолжать движение, я вынужден был скручивать трамблёр в позднее зажигание, дабы окончательно не убить мотор. И пока продолжалась эпопея с поиском исправного ДД, мне всё же нужно было ездить. Я временно задействовал АД. И внёс в параметр ГАЗ трамблёрные хакактеристики. Теперь приобретён исправный ДД и ДАД. И вот только с ЭТИМИ ДАТЧИКАМИ блок заставил мой двигатель работать оптимально на всех режимах.
Но разногласия были как раз в инструкции по настройке того самого 71-го параметра. И как по телефону Вы мне сами сказали, что снижай до 15, т.к. такое у нас уже было и оно должно заработать. И оно заработало, но только на 13%! Хотя в процессе было снижено да 11. Я это пишу, чтобы не хаять Ваш коллектив, а чтобы обратили на это внимание хотя бы не Вы, а те, кто может столкнуться с такой проблемой. И помимо этого, блок реагирует на шум, а не саму детонацию (ИМХО). Он у меня расположен как я уже писал на коллекторе (но у «Сенса» он тоже там стоит), может перенести сам датчик на блок двигателя? Тогда следующий вопрос: а можно ли тогда наростить экранированный провод идущий на ДАД, или длина лимитирована?
Теперь второе, два месяца назад в инструкции в параметрах подстройки ДАД 65 и 66 стоял порог в п.65 >0.2 v, а в п.66 <4.6 v. В новой редакции наоборот, всё бы ничего, но приобретённый мной ДАД как раз выдаёт то, что было до редакции: на ХХ – 1.2 в (при сбросе газа – 0.25 в, его я и выставил в п.65) и при 3500-4500 – 4.2 в (п.66). Вопрос: так и должно быть, или это наизнанку собранный ДАД? Сам ДАД подключён к впускному коллектору.

Буду признателен Вам за ответы.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

По ДАД когда то нашел инфо, и там прописано было, что холостой ход = 1,2-1,3 в. , полностью открытая резко заслонка 4,6 в. По инструкции так и не понял куда что и оставил по умолчанию. Там было заклеено новыми данными, я решил что просто перепутали.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Похоже всё верно. При атмосферном давлении напряжение максимальное, а при разряжении - минимальное. Вот сылка как проверить ДАД: http://avgaz.narod.ru/abu/sniprdatabsoldav.htm

Пробовал сначало выставить напряжение 1.2 в п.65. Стала хлохнуть при сбросе газа. Вернулся к прежнему - 0.25 в.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Апрверку можно сделать самим призом, там пункт в параметрировании указывает напряжение на датчике давления, я удостоверился, что холостой ход около 1,2 вольта, резко утопил тапку и получилось 4, 6 вольта, постепенно надавливая на тапку получал повышающееся напряжение переходящее в понизаущее, если тапку держать. Не стал ни кого слушать и оставил так как есть. Кстате стандартный проходной датчик скорости на славуту встал как положенно,вкрутил в коробку, не воет в смазке салидоле, так частота импульса у него 6 импульсов на метр. Такие же настроики по умолчанию были на моем блоке.
Так что с ДД, думал поборол все это, но детанация вернулась, тапка в пол и все привет. У мня стоит воздушный больше положеного во второй камере и смесь становится бедней с открывшейся второй камерой, сразу получаю детонацию, так как на скорости свише 80 в городе стараюсь не ездить, то проверить что там показывает ДД не успеваю, а на 50 -60 это встречается крайне редко. Мож у нас стоит увеличить корекцию по целиндрово ??? Всмысле увеличить коррекцию ДД чуть на большую.
У меня ДАД работает, так как раньше получал затык при резком нажатии газа, сейчас движ с поздним зажиганием выперает на стремных перекрестках так, что за мной парой не успеть, у нас есть едон такой перекресток, поворот на лево с главной , главная постоянно загружена и проскакивают по одной две машины, я третим, бывает и четвертым проскакиваю там. Порой видишь как авто на скорости около 70 несется тебе в бок и сразу аж пятки впол вместе с педалью газа, вот это адреналин !

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Относительно настройки и проверки ДАД советую зайти на сайт pris.okis.ru раздел "Документация", страница "Настройка ДАД".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

В блоках хоть старой, хоть новой конструкции параметры №10-39 менять можно получив на поз.9 разрешение на это, как написано в "Инструкции". Только менять надо с умом. Желательно на те, что изготовитель выкладывает здесь на сайте.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ко мне часто обращаются по email и по телефону, что вот все установили как написано в паспорте, а машина не заводится. Как показала практика такими причинами обычно оказываются плохие контакты в соединениях. Первая и самая распространенная причина это разъемы, особенно на коммутаторе. Когда одевают разъем на коммутатор, то если запорная планка контакта была плохо отогнута, то он смещается и не надевается на контакт коммутатора. Подчас контакт вообще выходит из разъема и если потянуть за проводок то он вообще выходит из резинового чехла. Вторая причина это контакт с массой автомобиля. Подчас провод массы разъема коммутатора цепляют абы как и абы куда. В результате на коммутаторе нет массы и он не работает. При этом массы нет и на разъеме датчика Холла, так как масса приходит к нему с коммутатора. В этом случае потребители заявляют, что вот включаю родную проводку и ДВС заводится, а с Вашим блоком не работает. Наверно блок не исправный. А не подумают, почему это происходит и как "земля" на родном разъеме подсоединена к корпусу автомобиля и как подсоединена на разъеме блока. Если не подсоединить массу, идущую с пучком проводов на разъем блока, то индикатор блока светиться не будет и блок работать не будет. И вот начинаешь по телефону консультировать: проверьте то, проверьте это. При чем когда нет земли на коммутаторе, то и не меняется на блоке в поз. 00 правая первая цифра. При этом горит все время единица. Бывает еще идут не коммутаторы, а коммутационные блоки, поэтому мы советуем провода 2 и 3 на разъеме коммутатора соединять между собой. Еще бывает, правда не часто, путают местами провода на катушке. И еще наш совет, будьте внимательны при монтаже и Ваша машина сразу же заведется после правильного монтажа. Хочу еще раз напомнить, что за два года не было ни одного отказа блока "ПРИЗ". Скоро на www.pris.okis.ru в разделе "Документация" буде выложена прграмма, которая позволяет, при подключении ноутбука к блоку, в движении на автомобиле видеть на мониторе все параметры, их изменение, а так же вносить свою корректировку в работу двигателя при его движении.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Может проблема в установке заслонки ??? У меня стоит В этом параметре, точно не помню вроде 64 - значение 0. Проблем с запуском пока не замечал. Но заметил что если я поставлю в этом параметре 1 то старт становится трудней, при наборе скорости движек набирает с рывком, в момент отключения клапан падает тяга и обороты а после подымаются. Долго не эксперементировал вернул 0 и поехал.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Я с Вами полностью согласен. В большинстве случаев поз.64 должна быть "0". Это кассается, например, карбюраторов "Солекс". Таких карбюраторов большинство, поэтому по умолчанию в программе блока устанавливается "0". Есть карбюраторы у которых установлена пневмо-электрическая система управления клапаном, для них в поз.64 должна стоять 1.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Переспросите пожалуйста у программистов по поводу алгоритма работы и настройки ДД. Я точно знаю что ДД работает, но залив 80 бенза в на холяву поставив в минус 10 на 76-80 и спустив порог срабатывания ДД до 10 получаю при резком нажатии газа и слабом нажатии на педаль газа в нижних пределах на 3 4 передаче, бывает и на второй слышу детонацию. Может я ошибаюсь, но мне начинает казаться, что настройка производится тупо и просто смотришь 72 параметр и в 71 вписываешь то что получил в 72, а датчик детонации докладывает блоку о работе двигателя и детонации. Просто когда был порог в 16 было на много больше детонации, чем сейчас.
Давайте уже добьем этот вопрос, надо ставить точку.

У кого какой порог стоит ? Нужен ответ от тех кто ездит на бензине !!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

С ДД тоже так ничего не добился. Если ставить в 71 параметре от 9 до 13 то эффект лиш в том, что на разгоне, даже без детонации и на больших оборотах, 73-76 параметр практически не вылезает с 10. И чем меншее число в 71 параметре тем дольше держит зажигание в минусе, хотя при этом детонации нет. А при движении в горку на 4 передачи, тапка в пол и цокот стоит офигенный но в 73 параметре ничего не меняется. Может быть чтото меняет в 74-76 параметре, но сразу все не посмотриш. Не знаю как там организован алгоритм отрабатки детонации, но я думаю, когда блок получает сигнал с ДД и считает, что она есть (хотя ему все по барабану :evil: ), то в 73 параметр записывается значение и растет до прекращения детонации либо до 10. Отщет остальных цилиндров уже идет от этого цилиндра. Но это все домыслы только мои. Вывод пока напрашивается один - блок не умеет выделять детонации из общего шума двигла. Пишите, у кого как. Этот вопрос точно нада добить.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, прошу Толяна или Владимира открутить ДД от его крепления на двигателе и взяв его в левую руку за подключенный разъем, правой рукой слегка постучать отверткой или небольшим ключем, например, на 10 и посмотреть на показания поз. 72 на блоке. Должно быть не менее 60 и после того как прекратите стучать по металлической втулке со стороны большего диаметра, значение на блоке должно медленно возвращаться к 8-9. Двигатель в это время не работает. Отпишите мне, что у Вас получилось. Дело в том, что сигнал с ДД у Вас очень маленький, а так мы проверим и датчик и блок. Двигатель в это время будет не причем.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления
 

ЭПХХ на газе. Все современные автомобили оборудованы системой выключения топлива холостого хода при торможении двигателем. Это дает не только экономию топлива, но и более качественное торможение, и меньшее загрязнение окружающей среды. Для автомобилей, работающих на газе, не используется эта возможность, хотя добавить ее очень просто для электронного редуктора. Для этого нужно всего одно дополнительное реле. Для автомобилей где принудительный холостой ход включается подачей напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2106 и его семейство) надо: катушку дополнительного реле подключить параллельно эл.клапану ХХ карбюратора, а нормально-замкнутый контакт дополнительного реле включить в разрыв между катушкой магистрального газового клапана и катушкой газового клапана на редукторе-испарителе. Для автомобилей, где принудительный холостой ход включается снятием напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2108 и его семейство) надо использовать в дополнительном реле нормально-разомкнутый контакт.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Так мне никто и не ответил, из тех кто хотел разобраться, что у них с ДД происходит. По этому пишу сам исходя из той информации, что я имею. Могу сразу сказать, что сигнал с ДД у Толяна и Владимира очень слабый, а это говорит о том, что ДД стоит не в том месте. ДД следует устанавливать как можно ближе к головке блока, потому, что сигнал идет от туда. Детонация возникает в камере сгорания между поршнем и головкой блока цилиндров. Крепление ДД на кронштейне генератора, который крепится в нижней части блока цилиндров не правильная. По этому и сигнал до ДД доходит ослабленный и забитый другими шумами. В результате блок не распознает сигнал детонации от других стуков в двигателе.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Да руки не доходят снять. Вчера менял подшипник в передний ступице и втулку в рейке, до вечера провозился. Сегодня картофан копал, целый день. Мож завтра сниму. У меня ДД стоит на впускном коллекторе, там есть отливы, один для крепления крана печки, другой у меня кстати тоже срезьбой пустой. сначала стоял на том где кран печки естественно все барахло для крана снято(он и так намана держится). Потом переставил на другую сторону, там у меня ДД с АДешки стоял. Результат одинаковый. Там немного геморно его выкручивать. Думаю завтра будет время, протестю. Ну а куда его еще прикрутить? Местов больше нету. И кстати, какой должен быть уровень шума при детонации - приблизительно, что должен показывать блок?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Сейчас мы этим вопросом вплотную занимаемся. Если ДД стоит там где Вы сказали, то место вроде неплохое. Для чего я хотел чтобы Вы сняли ДД. Дело в том, что когда он снят и подключен к блоку и включено питание, то независимо от того, что за двигатель, при ударении ключиком по металлической втулке на блоке должно быть на п.72 уровень сигнала за 70 и доходить до 90 если постараться. Это проверка чувствительности ДД. От нее тоже очень зависит распознает блок детонацию или нет. На своем автомобиле я уже изгалялся как мог, что бы добиться детонации. С бензином 80, на прошивке ГАЗ, на 4 передаче, как Вы говорите "тапку в пол", а двигатель только бубонит, а детонации нет. Чуть побубонит и начинает идти в разгон.
На этой неделе мы думаю все таки проясним этот вопрос, почему у одних детонации нет, а у других она есть и не уходит.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок упр
 

Извеняюсь, я пока весь в сигналке и доводчике и все с своим малым. Сейчас спокойней станет и я сразу проверю что тма у меня блок будет показывать. Может зря я боша купил ? Мож лучше Российский надо было ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок
 

По поводу установки ДД.В инструкции рекомендуется установить ДД между 2-м и 3-м цилиндром.На блоке цилиндров есть сливная пробка для тосола.Я ее выкрутил и токарь по образцу сделал конусную резьбу и площадку со шпилькой для крепления датчика.Работает.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Подскажите пожалуйста ! Как мне преобрести этот сей феномен ПРИЗ ? Меня он заинтересовал а я живу в Крассноярском крае !Как выгодней переслать его сюда ?Ведь стоить с пересылом будет не дешего!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Стоимость блока на данный момент по котировке Нац банка Украины составляет около 2000 рублей. Последняя наша переслка в Краснодарский край в переводе на рубли обошлась в 320 рублей. В Крассноярский край, наверно, обойдется под 1000 рублей. Точно могу узнать на почте, при условии, что Вы серъезно надумаете покупать. Можно поступить следующим образом. У нас существует скидка с цены блока 10% при закупке 5-ти и более блоков, а стоимость пересылки в один адрес возрастет не значительно, таким образом можно удешевить посылку.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Значица так. Снимал я ДД и стучал по нему. Действительно блок легко показывает 90 и больше. Тоже самое показывает если постучать по головке болта, которым прикручен ДД, тоесть снимать наверное не обязательно. При постукивании по впусконому колектору вблизи ДД и по блоку цилиндров редко значение поднималось больше 50-60. Переставил ДД на блок цилиндров, возле четвертого цилиндра есть болт прижимающий трубу системы охлаждения (правда с резьбой на шесть и получилась планка трубы под ДД :cry: ). Ездил немного но значение 72 параметра при детонации в пределах 50-60, и при 71 параметре в 40 не пропадает полностью. Пока вот так. Еще поиграюсь с местом установки, отпишусь о наблюдениях.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управле
 

Последнее место под ДД, которое Вы выбрали, не подходит. Нужно, чтобы резьба была М8, под ДД не было ни каких шайб, ни планок, ни чего, только либо головка блока, либо впускной коллектор. Некоторые авторы советуют смазать контактную поверхность, которая соприкасается с головкой блока, тонким слоем пластичной смазки, например литол, технический вазелин или солидол. Если при уровне 40 на п.71 детонация полностью не исчезает, попробуйте снизить уровень до 30.

Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Зжравствуйте все ! Кто может подсказать с каким числом импульсов нужен датчик скорости на таврию для зажигания ПРИЗ ?И куда нужно вставлять ДАД !Заранее благодарин!

Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»
 

Датчик скорости нужен на 6 импульсов на 1 метр пробега. Как корректировать датчик в www.pris.okis.ru в странице "Часто задаваемые вопросы". ДАД (датчик абсолютного давления) прикручивается саморезом на передней панели поблизости от карбюратора, на свободном месте в подкапотном пространстве. К нему подключается трубка с вакуумного корректора и разъем со жгута на три контакта (провода черного, красного и белого цвета).

Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «П
 

Я хотел узнать по подробней подключается ДАД к впускному коллектору или к в выходу для опережения зажигания для трамблера на карбюраторе ?

Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «П
 

ДАД подключается к впускному коллектору.

Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигания «П
 

Для тех кого этот вопрос интересует раскажу как определялись оптимальные кривые на стенде. Запускался двигатель и устанавливались обороты начиная с 1000 об/мин через 500 об/мин и так до 6000 об/мин. При этом двигатель нагружался максимальным крутящим моментом Мкр и снимался при этом УОЗ при данных оборотах. То есть снималась скоростная характеристика ДВС. Затем таже процедура проводилась с целью определения кривой УОЗ при которой на тех же оборотах был минимальный расход бензина. Затем эти кривые обрабатывались на компьютере. Это действительно были кривые, которые механический автомат УОЗ распределителя просто не может выполнить. При этом определялись и влияние ДАД и вакумного корректора. Все это проводилось на топливе разных марок и октановых чисел. Это большой труд. На основании этих данных и было разработано ПО для блока.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажигани
 

Разработана специальная программа мониторинга параметров работы ДВС непосредственно на автомобиле при подключении ноутбука. Правда она в данный момент разработана в Windows 98. Сейчас она перерабатывается под ХР. Сама программа и как ее установить на компьютер изложены на сайте http://www.pris.okis.ru в разделе "Документация".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажи
 

Все таки остался вопрос по ДД. Сегодня спецом поставил мониторинг ДД и смотрел, что происходит во время детонации. Блок показывает от 44 до 55 при детонации, когда нет детонации до 20. В параметрах вроде 73 и далее показывается поцелиндровая коррекция зажигания блоком, и там действительно что то да и происходит, заметил там изменения до 3 , но цокот как был так и остался на оборотах за 3500 штуки. В пороге срабатывания ДД стоит 11, при этом движок на холостых дает уровень в 8, при прогазовке впринципе до 20. При этом когда переваливает порог за 11 без детонации , то корекции не происходит, при появлении детонации коректировка вроде происходит, если смотреть параметры типа 73. Но ее как видно не всегда хватает. На умереном разгоне она сглаживается, если неутапливать дальше газ, но если давить дальше то блок не может с ней справиться. Детонацию могу получить даже на второй передаче выкрутив оную свыше 40 км в час. При этом знаю точно, что дело не в бензе. Летом способом уменьшения керекцией зажигания в позднее , что бы не цокотела, но машинка подтупливала, за то на 3 передаче крутанул до 120 км в час, эт где то 5500 где то по оборотам. Хочется все таки работающий нормально ДД.
Так же помогите понять, правильный порог детонации, если это свыше 40, то может быть и стоит ставить выше 30 или 30. Будет ли происходить коррекция детонации или она в данном случае сдвинется ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением зажи
 

Waldaum если не трудно отпишитесь мне по еmail: energoecon@bigmir.net

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережением
 

VALDAYML


[hide:fa90296a71=Случаем это не калильное зажигание?]Наглядное проявление этого положения знакомо каждому водителю. Если во время разгона с малой начальной скорости при полностью открытой дроссельной заслонке отчетливо слышны звонкие детонационные стуки, то это лишь вначале, а при достижении определенной скорости они пропадают. Или наоборот, когда автомобиль движется на подъем с замедлением (дроссельная заслонка опять-таки полностью открыта), то вначале детонации нет, а при падении скорости до какой-то величины она может появиться. В подобных случаях для прекращения стуков достаточно прикрыть дроссель (уменьшить наполнение цилиндров) или перейти на пониженную передачу (ускорить вращение коленчатого вала). Отличительными наружными признаками детонации являются повышенное дымление двигателя – черный дым из выхлопной трубы и падение его мощности из-за того, что горение протекает не лучшим образом.

Калильное зажигание.

В разговорах автомобилисты нередко путают его с детонацией, но это два абсолютно различных явления. При калильном зажигании рабочая смесь загорается накаленной поверхностью какой-то детали в камере сгорания.

Теоретически различают два случая калильного зажигания: до происхождения искры в свече и после. Но дальше речь пойдет только о первом, поскольку именно с ним мы имеем дело на практике и именно он представляет реальную опасность для двигателя. При калильном зажигании горение протекает нормально, но преждевременно; это равносильно тому, что угол опережения самопроизвольно увеличился по отношению к оптимальному. А такое положение, как мы уже говорили, ведет к недопустимому росту температуры деталей в камере сгорания. Вследствие этого фактический момент зажигания становится еще более ранним, иными словами, процесс самоускоряется. При появлении калильного зажигания мощность двигателя неожиданно и резко падает и, если не отреагировать на это снижением нагрузки, перегретые детали будут повреждены. Наиболее вероятно калильное зажигание от перегретой свечи; это бывает, когда свеча по тепловой характеристике не подходит данному двигателю.

Источником этого неприятного явления также могут быть выпускной клапан или поршень; им достаточна меньшая температура, чем у свечи, поскольку поджигающая способность зависит не только от ступени нагрева, но и от величины поверхности детали. Чем больше площадь ее контакта со смесью, тем при меньшей температуре возникает калильное зажигание. Самые благоприятные условия для появления калильного зажигания – режим максимальной мощности, когда дроссель полностью открыт, а обороты предельные. Но для обычной эксплуатации это нетипично, с таким режимом в главном имеют дело спортсмены.[/hide:fa90296a71]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок управления опережен
 

Впринципе можно свечи предыдущие поставить, они всего то около 1000 км прошли. Но скорей всего это обычная детонация. Так как это все на разгоне и если тапку приотпустить то все проходит, если утопить то появляется. А как я раньше на этих свечах крутил двиг до 120 на третьей и в городе спокойно до 60 на второй ?