Заменил сальник штока переключения передач. Пыльник кулисы. КУлису перебрал, смазал, каркас и тягу, покрасил грунтовкой юриной, сверху еще грунт фесто и краска с баллончика. Покрасил саблю-решетку воздухозаборника, и дворник. Сначала грунтом "Нью тон" для пластика 2-4 слоя , по мокрому, затем краска "Мотип" 3-4 слоя тоже по мокрому, ну или с перерывом в 4-5 минут. Черная матовая. Термоклеем, поклеил сетку на окна забора воздуха вентилятором печки.

Столько грунта по пластику не нужно. Один слой для адгезии-ти все. Дальше покраска.

На баллончике написано было. Больше не буду.

После термостата на 87, с термомтатом на 80, печка греет- как мертвый бздить! Представляю, какая жара была бы с радиатором ДААЗ, и термостатом на 87!

213950 км.Обтяжка головки, регулировка клапанов! Вова-150гр. Масло-середина уровня.
Переборка рулевой рейки. Замена подшипников, сальника, пыльника-гофры. Смазка литол с маслом для цепей. Замена боченков на рулевых тягах. Запрессовывал на тех. вазелине через оправку, легко и просто.
Смотрю я на работу мастеров. Так легко и быстро у них получается. А у меня-долго. Начал вникать.
Конечно. Я все вычищаю, шлифую, что нужно-подкрашиваю, сверяю, проверяю. А он, если так будет работать- ничего не заработает! Или цену нужно завышать, но тогда, к нему не пойдут клиенты!
В общем если нужно хорошо-то нужно самому.

Сегодня поставил термостат "Гейтс" на 87. Думал что печка греть лучше при нем будет, как при "Вернет" на 87. Но по приборам, температура вроде не поднимается выше!! Может это от того, что мыл моторный отсек, и вода попала на датчик, и он искажает показания? Посмотрю еще на ходу. Это я просто в гараже прогревал.
Когда я "варил" Гейтс, то он начинал открываться уже на 85С, а уже на 90С закрывал малый круг, и полностью открывал -большой! Может в этом и дело. Присмотрюсь еще.

Установил БК-06. Заменил треснувший раструб резонатора.

Поставил термостат "Инкар" 87С .Заменил диафрагму ускорительного насоса. Заменил прокладку раструба системы охлаждения. Сопливила. Того, который под бензонасосом. Что бы не снимать крепеж трамблера , пришлось выкрутить шпильку раструба. Даже две, что бы лучше зачистить основание. Прокладку Посадил на гермет "Витя Рейнс".
Термостат "Гейтс" на 87С , так и не нагревал двигатель. Когда я его "варил" перед установкой, то он открывался на 84, а на 90, уже закрывал малый круг. Проверю теперь его еще раз. Если ничего не изменилось, то хорошо. И он очень хорошо будет работать летом!
Инкар, при "варке" показал открытие на 88-89С и малый круг прикрывает при 98 , но щель небольшая, все равно оставляет. То есть подмешивает холодный и горячий охладитель, получается как раз держит положенные 92С-94С.

Значит "Гейтс" который вроде как на 87С, на самом деле получается на 80. Поддерживает температуру двигателя, около 84-86С. Как для лета-замечательно.
Хватит ли только меня, на замену термостатов, перед зимой и летом:D

Выровнял основание бензонасоса, при помощи простого приспособления. (кому нужно, дам в аренду) . Убрал ось ручной подкачки. Именно из под нее лило масло. Ось убирается просто, но выходит только в одну сторону. Так как выступ на оси, смещен в одну сторону. Вместо нее, поставил болт (из болта, сделал шпильку) на 10, с мелкой резьбой, на гермет 999 серый. Гайки поставил очень тонкие. Получились они очень просто-распилил ножовкой по металлу, одну обычную гайку-пополам!
Середину шпильки, еще когда она была болтом, выбрал почти до половины, что бы не мешало работе коромысла, по образцу извлеченной заводской оси подкачки.
Пока не установил на двиг.

214700 км Сегодня заменил передние стойки, по причине течи левой стойки. Смазал подшипники верхних опор. Стойки собственной переборки. Новые пыльники на стойках, укорачивать не стал, так они идут как задние. Левая (водительская) стойка ,внутри была с круговыми кольцами, они рвали сальник, поэтому я ее внутри шлифанул, и по моему немного переборщил . Хотя сальник зашел плотно, с небольшим натягом. А вот кольцо под ним, которое с направляющей втулкой, совсем немного, но люфтит, хотя я там вроде и не шлифовал. В общем, нужно подождать и посмотреть, возможно она и потечет.
Еще сделал развал, с лазерным уровнем, что бы ездить можно было до развала у мастеров. Вроде и не плохо получилось. Поеду на развал-узнаю!

Сегодня забрал авто у STARSCREAM_. Варились пороги, усилители поргов, низы дверей, и передних крыльев, низ заднего левого крыла, частично передние брызговики и еще небольшие латки в районе задних лонжеронов и где то спереди у усилителя днища. Сделана вибра и шумка всего днища.Все гамузом с материалами и работой обошлось почти 18т.

216200. Заменил Андрей задний левый торм. цилиндр. Заменил все 4-е тормозных шланга, починил ручник.

Сегодня 218570 обработка Раст-стоп. 2т.

220300 Заменил масло двигателя, и все фильтры. Заменил уплотнительное кольцо на трамблере.Не течет!

Купил АКБ "Клема" 50А\ч 1020гр. На базе мтс.

Було нагадування.

Заменил уплотнители дверей и задней ляды.

Сьогодні замінив щітки та бендикс на стартері.+ почистив, підмазав. Дивно, але машина почала краще заводитись. Мабуть тому, що крутить веселіше. Зникло закусування бендекса при заводі, і його гирчання ще 1-2 секунди, після відпускання ключа.
Якщо хтось читає, то зверніть увагу, на те, що дві щітки, ті що сидять на массі, при поганому контакті гвинта контакта з корпусом, можуть отримувати контакт не через контактний провід, а пезпосередньо від стінок направляючих. Із-за цого і щітка вигорає з боків, и сам корпус вкривається окислом. Це заважає щітці рухатись, а її вигорання з боків, збільшує зазор, і вона може перекоситись, і не рухатись. Контакту не буде.
Оскільки там увесь стартер є провідником, то всі місця з'єднання корпусів, кришок , гвинтів-треба почистити і трошки змастити, захистити від корозії.

Вчора поставив новий АКБ "Клема"
Переобувся на зиму. Одне колесо було зовсім пусте, зараз держе тиск?? Поставив його на правий зад. Послідкую.

230 000 Заміна мастила та фільтрів.

Замінив глушник. Поставив "босал". "Огризок" зробив сам з нержавійки. Рідний глушник прослужив більше 15 років, і більше 230 000км, подивимось, скільки прослужить "Босал".

Замінив гальмівний супорт лівий. 250гр. Ту частину алюмінієвого фланця, яка контактує з гальмівним диском, профарбував грунтом з балончика. Можливо не так буде кородувати. Диск в тому місці, теж профарбував. Треба було ще місця кріплення направляючих пальців профарбувати на гальмівній скобі-забув. Та й часу не було. Різьби пальців (м8), та місце контакту з скобою, змастив графіткою зато.. Робочу частину пальців змастив ось такою штукою. До речі, я вже нею мазав їх, так пильники були цілі, я їх доречі замінив, і мастило було -як вчора закладено.
https://xado.ua/image/cache/data/!pr...00-400x400.jpg

А хуже не будет от прикипания краски?

Подивимось. Я раніше мазав різними мастилами чи літолом, не дуже густо правда. Не допомагало, йшла корозія в місці контакту заліза та алюмінію.

я видел последствия после литола-стало только хуже,диск не только закис,но и литол прикипел ,что усилило диффузию:tupak:

Зняв радіатор основний, обжав, але він все одно підтікає здається.
Замінив радіатор опалення салону. Думав що він підтікає, бо іноді був запах тосолу, але виявилося що він в ідеалі, а запах швидше за все йшов від того тосолу що підтікав в основному радіаторі.
Поставив на опалення салону, радіатор ДААЗ 351гр. (Досить не часто зустрінеш таку ціну)
Доварив пару гайок до стандартних, де кріпеться балка нижньої опори.
Всунув гідрокоректор фар, від 10-ки. Якщо хтось лається , що геморно міняти радіатор опалення салону, то він не знає, що таке міняти гідрокоректор!! Це просто Ж!
Якби знав, то поміняв би самі приводи фар, бо тільки вони були лопнувшими. Поки ставив гідрокоректор, повыдривав пару дротів під торпедою. Прийшлось це все відновлювати. Ну а вставити дві ущільніючі резинки, це зовсім жопа. Так! Їх там дві! Бо через перший отвір у кузові для гідрокоректора , що під капотом, ви не попадаєте в салон, а лише в проміжний коріб! Десяточний коректор коротше, так що на штатне місце не встає, довелося ліпити його біля кнопок, ліворуч.
На нижній заслонці пічки , товариш зламав стопори, і кришка відкривалась дуже сильно (обігрів ніг) . В якості стопорів, приклеїв клеєм AKFIX 705 , шматки цупкої резини. Тримається дуже міцно, і відкривається тепер без гучного стопоріння. Промазав шурупи кріплення бамперу-тектілом.
Доведеться таки міняти основний радіатор. ПРикро, що нема нормального в продажу.

Замінив радіатор охолодження. Поставив "Лузар" 600гр. Замінив датчик температури, але справа не в ньому.

Поставив відремонтовану помпу.Нові підшипники "Кінекс" та сальник. Добавив змаски в підшипники натяжного ролика.

240 000. Заміна мастила та фільтра. 400гр мастило.

Замінив підшипники генератора. "Кінекс" змазку добавляв.
Виявляється не всі "шоколадки" взаєиозамінні. Навіть навпаки. Треба дуже ретельно перевіряти при заміні. Під свій діодний міст-своє інтегроване реле!
Хотів його замінити, але не підійшло. І в продажі не знайшов аналога. Мабуть прийдеться розбирати та міняти щітки.
Міняти підшипники варто. Бо вони можуть розбитися і тоді статор може ціпляти за ротор. А ще, там збирається повно пилюки, і вони дуже туго крутяться. Від цього зношується ремень, шківи, і головне, з.являється додаткове навантаження на двигун. А це й перевитрата палива, і зменшення ресурсу двигуна.
Якщо будете розбирати генератор, то потурбуйтесь про невеличкий зйомник, лаповий, для зняття підшипника з вала ротора. Туди можна підлізти тільки маленьким зйомником, бо заважають лопаті. Гнути чи обрізати їх не слід, бо там все відбалансоване. Якщо будете міняти діодний місток, чи реле з щітками, обов.язково з.ясуйте, чи підходить таке реле, до такого містка!!! Бо інакше спалите і гену і всю машину. При складанні-Дві половинки корпусу генератора, слід повністю стягнути трьома болтами, коли вони вже наче і затягнуті, то треба молотком простукати (з відчуттям норми) по корпусу, і вони тоді ще трохи підтягнуться. Коли все зроблено правильно, то всі три болта мають бути затягнутими повністю, і вал при цьому, має легко крутитися. Якщо болти будуть не дотягнуті, то в процесі встановлення генератора на двигун, болти кріплення генератора, або болт фіксації натяжіння, своїми зусиллями перекосять половинки генератора і вал почне важко крутитись, або і взагалі заклинить. Причому ви це навіть не помітите, бо ремінь вже стоятиме, з натягом, і перевірити легкість обертання вала ротора, не буде можливості. Крутитемиться він тоді лише разом з двигуном.

242 490км. Заміна. Передні пружини з двома насічками. (були з однією) Лівий кулак залишив як і було, підшипнику та шаровій вже 9 років та 110 000 км. а вони в нормі. Єдине-на шаровій замінив пильник, бо почав тріскатись, та замінив змазку (пару крапель вапра та змазка для шрус як на фото. Перебрав торм. супорт, змастив поршень зі сторони пильника змазкою для супортів. Поршень там гімно, з сучасних запчастин, іржавіє.Корпус з старих, гарних. Правий супорт рідний. Пильники поставив кременчуг на супорт. Торм. перед колодки нові-Томекс. Верхні опори обидві нові-завод. Алюм. фланці загрунтував в місцях контакту з залізом. Всі болти промазав тектилом для ВП. Правий кулак поставив інший, з розборки. Підшипник FAG Словенія , кулак зібрав сам, з усіма відбійниками. Шарова нова ЛК (наче як завод) додав мастила як і на ліву, замінив пильник на вазівський. (різниця на фото) .Болт тут на шаровій рідний на 8. Стара шарова вийшла з ладу тому, що лопнув пильник. Оскільки йому 9 років, то такі пильники треба міняти десь через 6 років. Як би не пильник-була б як нова. На лівому рул. наконечнику-додав змазки шрус.
Якщо замінити на нашій шаровій пильник, на пильник від ваз 2108 з рульових накінечників виробництва Балаково (тільки Балаково!) , то вона стане практично-вічною. Додавши змахки шрус.
Фланець знімався погано, тому прийшлось вигадати приспособу (фото) може комусь згодиться. Але й з цим зйомником прийшлося гріти фланець феном. Відкритим вогнем гріти не слід, бо спалите пильники на шрус та і всю машину.
Стійки власної переборки. Права, та що зібрав з першого разу, ліва мучився тиждень. Корпуса піскоструєні та фарбовані порошковою фарбою.

Перебрав рульовий механізм, поставив нову рейку. (263гр) Замінив трос ручника, мій на оболонці згнив. Іржа закусила трос, тому одне колесо ручник і не тримав. Ще поварив скоби з нержавійки, які підтримують трос, бо без них він працював не стабільно.
Трос Б/В який дістався з торм. барабанами. Обільно змащений циатімом. Тепер ручник тримає як звір, на першій не зрушити.
З фарбуванням фланців, можливо я нерегнув. Бо тепер буде гірша віддача тепла від гальмівного диска в фланець. Шоб не закисало після зими треба їх просто знімати та для профілактики трохи протирати та збирати.

Замінив лобовуху. Бор. В якості ущільнювача використав автопластилін. Внизу скла, пару місць де з.явилися осередки іржі, зачистив, обробив ортофосфоркою, загрунтував та підфарбував з балончика. Промазав тектилом по колу. Скло точно Бор, бо пройшло тест .
Ще доведеться помучитись з антеною.
Зробив розвал. (324гр.)
Та ні, антена приклеїлась стара. Додав пару п.ятаків з товстого скотчу, для надійності.

Нужно проверить или сделать
1.-250 000км -замена масла в коробке
2.-272 000км-замена ремня ГРМ!

Проїхав більше тисячі км по Росії, ходова та рульова в нормі. Єдине що ще треба доробити, так це проточка фланців та торм. дисків.

244250км. Раніше поставив бензонасос BCD, б\в але як новий, проїхав на ньому вже тисячі дві км. Поки що не тече, ні з під підкачки ні з фланця.
Виходи патрубків тільки в нього прямі, один навпроти другого, це незручно, треба зробити розворот мабуть з мідної трубки відповідного діаметра, бо резиновий фланг так круто якщо зігнути то він передавлюється.
Ось такий. https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/63077/0019.jpg

25 вересня зібрався на риболовлю. Але трапилась несподіванка-відпала задня балка. Ну не зовсім відпала, але їхати так не можна...

Пробігся по майстернях-той хворий, той тільки через місяць зможе... вирішив робити сам, і дуже вірно зробив. Пізніше розповім-чому.
Права, відірвана сторона розламалася легко. Відносно. З лівою, довелось помучиться. Вирізав сваркою, потім вже дорізав болгаркою, та спеціально зробленою приспособою для дрелі. Яка зажимає маленькі залишки від кругів болгарки і дозволяє підлазити у дуже не зручні місця.
Роздивившись ситуацію, побачив ще кучу проблемних місць. Вирішив і їх довести до ладу. Раз вже поліз, то треба робити добре!
Це задній стик пола, та район горловини. Та й сама горловина.
А я все шукав-де воно тхне бензином???:D Все облазив. А воно он де. Тонка трубка зовсім відгнила, а в великій, під іржею-дірки!

Спочатку думав підварити горловину, але коли почистив, то виявилося що це марна справа. Трубка тонка, що на фото поруч з горловиною, при цьому планувалася замість тонкої рідної. Це трубка з рядянського змішувача (душа) латунна. Якщо синя трубка вентиляції виявиться короткуватою, то зроблю з цього душа вставку.
Для виставлянні кронштейнів балки в площині й розмірах-довелося скористатися двома лазерними рівнями та ще й шаблоном для виставлення розміру між ними. Якщо комусь буде цікаво-розповім. Метал брав під кронштейни 2мм чи навіть трохи товший. Для підлоги 1,5. Іншого просто не було.

Бак при цьому виявився-що новий. Я його свого часу обробляв. Але я все обробляв!:yes:o_O. Різниця лише в тім, що бак я обробляв сам, а решту-"спеціалісти";-). Все одно я бак ще обробив. Спочатку тектілом ML, а по висиханню, зверху, тектілом для дна.

Роботи тривають.:D
Невідомо для чого я оце морочусь.:wall: Машина все одно того не вартує.
Але вона мені служить. Ну і я їй:)
Довго, нудно. Ну а що робити? Навіть якщо продавати, то гнилу, як продавати? Так і казати- дрова??:D

246325 км.

Ви у 2017 обробляли Раст-стопом. Зовсім ніякого ефекту?

Важко відповісти. В одному місці, при зварюванні, потекло щось схоже на раст. Більше ніде й сліду не видно. У всякому разі там, де я вирізав, за кріпленням балки-сухо. Хоча отвір для обробки там є. І якби туди щось бризкалось, то я вважаю, що воно б там ще було.
Треба робити все самому. Тоді буде якість і результат.
Раст стоп, там де було видно, назовні, десь під капотом чи багажником. Тепер не видно і ознак. І це при тому, що я за ці пару з половиною років, машину мив разів 5-6 не більше, з зовні. А що б було якби милась вона частіше, та ще й на мийці?
Ефект мабуть був, але тільки там де попала обробка, і лише на рік. Економлять. Зверху бризнуть, і гаразд.

Там на підлозі, де є накладка одного листа метала на інший, зробив технологічні отвори. І залив через них антикор між листами. Підігріваючи феном. Так що й знизу просоталось усе. Грун часів СРСР. Який невідомо. Важучий. Нітро.

В районі заправочної горловини теж проблема.

Довелося виправляти.

Ось чому краще робити самому. Бо ніхто не буде морочити голову з такими викрутасами. Бо або він нічого не заробить, або вартість роботи перевищіть вартість машини:D.

Сальники балки, виявилися зношеними. Поіржавіли і посадочні місця. Спочатку намагався видалити іржу терпугом. Це там повільно і нудно, що капець. Згадав що є у мене пара гарних штук. Така як на фото, і ще- маленький камушок на валу. Як раз те що треба. Дріль на великі оберти-і чудово чистить.

Сальники вже запресовані, все добре. На балці ще поварив кріплення тормозних шлангів та троса, бо погнили.
Підготовив горловину. Погрунтував та обробив антикором для дна.

Патрубок заказав в магазині Запчасті ЗАЗ. Хоть і не такий як хотілося, але піде.
На базар я вже практично не їздю по запчастини. Подобається цей магаз. сьгодні-на завтра. І не впарюють гівно.

Титанічна робота.

Це про фотки)).
Сьогодні буквально на останніх десяти точках, скінчився газ СО2. Спробував варити дуговою 2-ю. Ні, це не діло. Та ще й по пушсалу, це не сварка а знущання. Довелося взяти у сусіда балон на десять хвилин.
І о чудо! Своїм балоном я варив током на 7, а з цим балоном-током на3!!
Спитав що за газ? Ну я так і знав-суміш аргону з вуглецем 80\20%. Не думав що буде така різниця.
Сварку сьогодні наче закінчив. Тепер буду обробляти антикором, герметиком, збирати, міняти задній правий торм. циліндр, міняти пильники на шарових ( бо суки всунули гівно, замість балаковських, і вони вже потріскалися. Через місяць!!! Як тільки дістали ці підори, все треба перевіряти, контролювати. Зарікався ж не купувати на базарі!)
Ще хочу перевірити паралельність вісей задніх та передніх колес. Вже й придумав як це зробити. Не знаю тільки, чи вистачить на це мене. Вже й на рибалку хочеться, і по гриби (яких ще майже не має ;-)) поки погода держиться.

Розібрав задні стійки. Щоб прибрати іржу з верхніх опор. Я їх промазував герметом, коли ставив. Вони вже міняні, не пам.ятаю коли. Гермет таки допоміг. В середині іржі майже немає, а от під резинкою, все одно є. Ліву просто обробив пушсалом. Праву -ортофосфорною кислотою, погрунтую, в середену гермет каучуковий-під резинку силікон для дзеркал. Він нейтральний, без оцту.
Праву задню стійку, трохи чистонув болгаркою і прогрунтував. Лівій не робив нічого. Чи буде з часом різниця??
До речі, праве кріплення балки, обробив перетворювачем іржі, і обезжирив бутиловим спиртом, перед грунтовкою. Ліву тільки обезжирив перед грунтовкою. Цікаво, різниця буде?

Стики там великі були, бо зовсім ніяк не підлізти. /То я їх замазав автопластеліном.


Промазав задні арки пушсалом, та поставив захист.
Пушсало варив з двома маслами ( для ланцюгів та вапором)+ тектил МЛ + уайт спірит.
Виявляеться пушсало не змішується з смолою, та каучуком. Хотів сам зварити мазило для дна. Виходить що воно не повинно негативно впливати на резинові вироби.

Сьогодні почепив бак.На болти нерж. Просто вони є в мене.
Почепив балку. Зайшла в кріплення як рідненька. До мм. Поставив стійки. Приміряв горловину. Не встиг встановити. Обмаль часу, доводиться працювати з п.ятої вечора.

Поставив горловину. Ніхто не підказав, що спочатку треба ставити горловину, а потім підкрилки.
Довелося помучитись, щоб ніяка трубка ніде не терлася. Бак- затягнув болти. Повісив глушак, зняв правий задній тормозний циліндр. Поміняю на перебраний. Бо він лишився єдиний не міняний. Не хочеться потім знов туди лізти. І "пробки" хочу поставити чи наконечники, хз як вони звуться. Ті що на кінці торм. троса . Довелося купити рем. комплект. https://zapchastizaz.com.ua/1705-hom...yj-3502016.jpg
Болти кріплення балки та стійок до балки, понаживляв, але не затягував. Щось мені підказує, що це треба робити коли машина стоїть на колесах, а не на домкратах. Сальники ж мають обмеження роботи? Чи я не правий? Треба глянути в книжках.

Таки правий- все на ходовій робиться на тверді земній, інакше потім дивуються- і чого отой с/блок у Таврії такий слабенький??? Та ще і похитати автою не заважає.

Дякую, бо в літературі не знайшов.
Сьогодні поставив заглушки з розрізами на трос ручника, що при вході троса в задній барабан. Нові гальмівні трубки, металеві, короткі. Праву зад. стійку, чистонув болгаркою та грунтонув. На скоби торм. троса, надів термоусадку, щоб не так різала оболонку троса.

Всі авто у мене проходили стандартну процедуру- все, шо, попадало під грязюку, шо часто треба було крутити- штуцери, гайки на аморт. и т.п., обробляв звичайними консервантами МОВІЛЬ і т.п. Потім- однією лівою все без проблем вертілось.
Краще всього- в аерозольному виконанні.

Все наче зібрав. Поставив новий датчик рівня палива ,Латвія. Залив 6 л бенза. Завів. ПОказує трохи менше половини бака палива. І лампа аварійного рівня палива не горить. Виходить що 6 літрів, це що, багато??

Цим пильникам,чорним резиновим на шарових, пару місяців. Просив же на "Лоску" балаковські, гарні. Дали це гівно. Довелося міняти. Купив пару балаковських, і пару "Севі". Вирішив ставити Севі. Подивлюсь як ходять. Балаковські ходять добре, а як ці-невідомо. Але люди хвалять. Поліуретан. Пильники від ваз 2108 з рульових накінечників виробництва Балаково (тільки Балаково!). Можливо і Севі. Просто Балаково вже перевірені десятьма роками служби, а Севі щойно поставлені. https://detali.zp.ua/catalog/50471-p...nika_2108_brt/
"Пильники шарових."]https://i.postimg.cc/wyN1rrkL/IMG-2718.jpg https://i.postimg.cc/w1tRJ3sw/IMG-2722.jpg
https://i.postimg.cc/vD6KPvwy/IMG-2719.jpg https://i.postimg.cc/G9rMQnKF/IMG-2724.jpg

246381км.
Після встановлення нового датчика рівня палива, перевірив, скільки км. можна проїхати , після того як лампочка мїн. рівня палива вже горить стало при стоянці. Це 30км!
Перевірив паралельність вісей.За допомогою пластеліну та зубочистки. Колесо підважував і вирівнював зубочистку при обертанні колеса так, щоб вона не мала биття а стояла в одній точці. Потім виміряв розмір між вісями. По книжці 2320мм. Так і зробив. А була розбіжність в 10мм. Правда одна реактивна тяга в мене була проточена. Як раз на ній довелося компенсувати проточку шайбами та ще трохо додати. І що цікаво, після цієї процедури, машина почала їхати прямо при "рівному" рулі , до цього їхала прямо, коли руль був трохи повернутий праворуч. Це я ще розвал не робив.

Поставив нові ричаги. Це я їх грунтом трохи бризнув. Ще літом, можливо не цим))

Замінив мастило КПП. Залив Лукойл 75W\90.

246390км. Регулювання клапанів. Поміняв щітки генератора.

Сьогодні закінчив майструвати мовільницю, з ємності для фреону. І сьогодні ж обробив короба, капот, ляду, датчик рівня палива, ще якісь полості на днищі, задок пола через отвори за задньою сидушкою... Суміші пішло багатенько , літрів 4-5, може й більше. Підозрюю, що літом буде витікати. Склад: Пуш сало+ мастило Вапор, +мастило для цепків+ трохи тектилу МЛ+гас+ УайтСпірит.
В гаражі все в цій суміші, ключі, трубки компресора, ліхтар-все до чого тодоркався. Доведеться витратити півдня, бензину, щоб все відтерти.
Не обробляв двері всередині. Фото мовільниці викладу пізніше, бо весь був у мастилі, не до фотоапарата було.
В кого в коробці мастило 75W\90?? На літо, треба буде міняти на більш густе?

Фігассє! Я Вапор, як ліки, тримаю в маленькому пізарочку, і використовую тільки при великій нужді, а так таке... От живуть люди.
...поллитра, вдребезги??? Да я тебя!!!...(С)

В кого в коробці мастило 75W\90?? На літо, треба буде міняти на більш густе? - не треба.

Отработка лучше всего

Ніколи не міняю, навпаки літом коли коробка гаряча то працює тихіше.

Півтора. Ну майже... https://www.youtube.com/watch?v=T9htDnWse5M
Коли зливав залишки, то підігрів феном , щоб краще текло, так воно наче вода стало. Тому й засумнівався.

Читав на сайті виробника Тектілу, що нанесення треба робити з пристрою, який витискає розчин, а не захоплює його потоком повітря. Тому зробив отаке. А ще зробив таке, щоб гарно розбризкувало розчин в коробах. Форсунка там така, що розчин закручується і вилітає воронкою в різні боки. Залив, закрутив кран, через рідний краник подав тиск повітря. Нахилив патрубком униз, щоб розчин йшов а не повітря, краник відкрив... Можна протягнути по коробу.
Сьогодні поставив резину на диски. Диски Б\В віддавав піскоструїти та фарбувати порошком. Ось що вийшло. Що правда дорого виходить. Але заморочився, бо навіть нові диски, дуже їржавіють від зимової солі. Може порошкова фарба буде більш стійкою?

Для мене поки що в фаворі такий мовіль як на фото. Після обробки поверхні за деякий час засихає і більше не липне, дуже добре проникає в щілини, солена вода з доріг його не роз"їдає. Також не боїться води, я літом в стальню бочку з під пластифікатора для бетону набираю воду щоби загрілась перед поливом, то в неї варто набрати води через годину вона вже ржава, після обробки цим мовілем, вже два роки вода чиста.

https://images.ua.prom.st/1028090008...ant-ekstra.jpg

І скільки грошей порошкове фарбування стало?

990гр. за чотири диски. http://kharmoto.kh.ua/price_pokraska.html

На штатних килимках шумки, потріскався та почав відпадати шар вібри. Довелось пообривати залишки вібри, та приклеїти на килимок нову вібру.

Дорого як за таврійські бублики. У них же площа під фарбування значно менша ніж у звичайного диска 13".

Я їх фарбував ще літом, тому точно сумму не пам.ятаю, яку мені озвучили. Все одно не дешево.
Сьогодні зробив розвал. 200гр.

Замінив прокладки під клапанною кришкою, та сапуна. Прокладку сапуна вирізав з пресшпана.
Зібрав салон, сидіння.

Все наче добре, тільки є ззаду якийсь звук. Підозрюю що ляда на замку чи на петлях гримить.
Хто як лікував?
Направляючу втулку я вже міняв. Нова ще гірша старої.

Я летом знакомому калиновский на девятку инсталлировал. В ютубе есть видосы, но я еще пару усилителей доваривал. получилось бомба. Жаль не сфоткал и девятина сейчас в Харькове катается...

Це замок?:yes:

Треба трохи викрутити нижні упори ляди.
https://zapchastizaz.com.ua/1951-thi...02-6300060.jpg

Та встановити верхні упори, хоча я їх в себе чіпляв ближче до низу.
https://zapchastizaz.com.ua/zapchast...a-1102-6306100
https://zapchastizaz.com.ua/3248-thi...%206306100.jpg
https://zapchastizaz.com.ua/12842-th...%206306100.jpg

Да, калиновский замок ляды с ответкой. ответку переделывал. да и упоры как раньше на картинке поставил. ляда не гремит вообще. Закрывается и открывается четко. открывается с кнопки.

Щє й непогано виглядає з чорними дисками. Поки резина ще пилом не вкрилася:D. Треба б і фланці хоть з балончика бризнути.
Червона машина на чорних дисках -це б зовсім шикарно було.
https://i.postimg.cc/WFs1vRXH/IMG-2772.jpg

Купив та поставив чохол на кермо. Найтепліший на дотик, виявився і найдешевшим:D 100гр.
Почав роботу по встановленню ГБО. Приробив кронштейн для кріплення редуктора.
Хто знає, треба ставити на зовнішній електробензонасос , зворотній клапан? І де? До чи після? Який, і де брали?

треба. я ставив після електробензонасосу, продавець казав шо то від ваз, кажись 2108.

Прийшлось переварити вихлопну трубу. Вона з нерж. Коли відкручував, то один болт не відкрутився-лопнув. А я їх недавно зовсім поставив. Мабуть на стику черного та нерж, відбувається підвищена корозія. Тепер там поставлю болти нерж.

Купив редуктор вакуумний. Треба буде сверлити колектор. Де це можна зробити, так щоб не потрапити на рубашку охолоджувача??

Штуцер забора для вакуумного

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Не второпав.

Вакуумного підсилювача мабуть малось на увазі.

Мене цкавить, де сверлити колектор, щоб не натрапити на "рубашку".
Здається вона лише знизу?

каталожный номер 45 9931 9302 пробка
находится в коллекторе с стороны бензонасоса.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...ha0Q7C-NgCy2&s

если машина с вакуумным усилителем тормозов - там стоит штуцер г-образный для забора воздуха для усилителя
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...4yL-rSoGEWSw&s

Баллон стоїть.

Скiльки стоiть?

Вартість балона? Ось- https://gasmaster.ua/gaz-baloni-gbo/...224-mm-harkov/
Або-півдоби.;-)

Електробензонасос встановив в районі балки. Їздю ще на механічному. Качає через електричний. Обтягнув мультиклапан динамометричним ключем зусиллям 4Н\м. Фітінги на термопластиковій трубці затягував до упору. А от ті що латунні, не маючи досвіду затяжки, затягував і боявся щоб щось не лопнуло.
Хтось може їх часто затягує, напишіть, як сильно тягнути фітінги латунні-обратка термопластика. Бо боюсь що або клапан лопне, або гайка.
Поставив ВЗУ . Оскільки там летить грязюка з під коліс, для захисту поставив горло від пляшки боржомі. Підігрів її трохи феном , і вона наче термоусадка обтягнула ВЗУ досить щільно.

Тепер треба вставити вікно в бампері де мультиклапан, щоби було видно рівень газу.

Поставив інший карб. Сам регулював. ВСі діафрагми нові, жекльори стоять під двигун 1.2. Поставив жаровню частково з нержавійки. Бо чорна там інтенсивно гніє і відпадає. Кріплення змастив змазкою з міддю, для високих температур.

Для врізки редуктора в систему охолодження, довелося багато чого зробити. - Підрізати патрубок що стирчить з блока, трохи перенести кран пічки. Із-за цього довелося підрізати трос керування краном пічки. Вигадати кріплення крана.
Виконуючи роботи , паралельно підключив зарядку АКБ. І коли підрізав патрубок болгаркою, то АКБ вибухнув. Добре що пробки були викручені, і просто лежали в гніздах. То нічого страшного не сталося. АКБ цілий, електоліт на місці. Пробки правда довелося довго шукати по всьому гаражу, і одна таки постраждала. Червона.
В карб зробив врізки. Поставив обр. клапан на другу камеру. В клапані серединка виточена з фторопласту, вона легенька та слизька, легенько рухається. ПРужини там немає, тому поставив його трохи під кутом, щоб клапан закривався під власною вагою.
Електрику взяв від роз.єма двірника (білий провід) . Поставив додатково пару реле, і через них зробив керування клапанами та бензонасосом (електричним).

Кнопку керування встановив на місце попільнички. Бо я не палю. Це місце здалося найвдалішим.

Поставив свічки Денсо ЖТ. Замінив сьогодні штуцера на клапані 2 камери на латунні. Відрегулював запалення на більш раннє на бензині. На газу пальців не чути. На бензі трошки чути при дроселі на повну на 4 передачі при 60 км\год. Залив повний балон газу, вийшло з попередніми 5 літрами, десь 24 літри . Скинув одометр на 0. Щось нарегулював , пре добре, подивимось на витрату газу.

Таке враження, що газ скінчився в балоні. Треба звикати до нових відчуттів:). Поїду заправлятися, тоді дізнаюсь напевно.
Якщо таки він скінчився, то витрата склала приблизно 11.5л.

Реставрував з четвертого разу насос омивайки. Підтікав. Спочатку думав що в місцях з"єдняння трубок, потім кришок помпи... Підтікало на сальнику. Зробив сальник плотніше, підклавши з одного боку шайбочку, в яку зайшла частина сальника і обжалася, з іншого боку в середину сальника вставив мідну лужону дротинку, зігнуту кілечком.
Дивився в інеті варіанти встановки бачка з "Ниви" . Мені сподобалось. Але їздити треба зараз, а їздити по такій багнюці без омивайки неможливо.
Розміри сальника -8х2.4 товщіна приблизно 10. Вал моторчіка 2.5мм.
Задув газу на Плитковій-4 влізло 27.7??

Можна встановити в таврійський бачок насос від Ланоса. Десь на форумі це описується. Я собі робив на Славуті. Імхо самий простий і дієвий спосіб .

В мене ще й горловина посипалася, на бачку омивайки. Кришка не тримається. Тому я й схиляюся до бачка з Ниви.

Дивні речі.;-) Відбуваються з балоном. Я не розумію, як тут народ витрату пального рахує.
Перша заправка-5 літрів. На окко. Газу. Трохи проїхав, регулював, газував... лишилось, думаю літрів 2. Дозаправив там же, на окко, ще 20,7л. Вийшло 23-24 л, ну нехай 25! Баллон на 30 літрів харківський.
Викатав. Витрату важко рахувати. Задув вже на іншій заправці (по рекомендаціїї) вийшло 27,7 літриo_O. Ну думаю-дурять. Знов, як же рахувати витрату? Якщо і справді 27.7 на 260км, то витрата 10,65 л\100. Ще не знаю, це мало, чи багато, з урахуванням, що 150 з них-траса.
З думкою, що мене таки надурили на попередній заправці, сьогодні знов поїхав на окко. І тепер на окко задули 30,5л!! В 30 літровий балон?? :wall: І що мені тепер думати? Що клапан не робе? -Так робив! Що і тут дурять?-Можливо! Що балон таки розтягується?:yes:;-).
Блядь, і як тепер себе почувати? А може таки і справді туди влізло 30? А це дуже небезпечно.
Це якраз і є, обєктивна оцінка діяльності порошенка, зелі, і всієї пиздоти! Я маю бути впевнений у заправках.

У мене був випадок коли в 30л балон задули 34 літри. На моє обурення спокійно відповіли , якщо ви можете доказати об'єм вашого балону, без проблем повернемо гроші. Якщо б у них все було Ок , ніхто зі мною не став би домовлятися. Тобто спокійно дурять.

Запомните маленькие истины для правильной заправки газом от человека, проездившего пять лет с маленьким баллоном;-):
1. Старайтесь заправляться в полностью пустой баллон. Это дает вам фору в 0.5-1.5 литра халявного газа.
2. Никогда не лейте баллон до срабатывания отсекателя. Именно вот тут вас максимально наебывают.
Допустим, если в ваш баллон 42 литра, технически влазит около 36 литров до отсекателя (стоит пару раз заправить до срабатывания на брендовых заправках), лейте 35 литров.

Вот тогда, при соблюдении этих простых правил, вы будете попадать в более-менее правильный подсчет расхода газа.

ОККО, куди ж ще брендовіше? Я і задуваю як раз в повністю порожній балон. Саме для того, щоб зрозуміти:
1-Чи вірно робить клапан.?
2-На якому обєму, він спрацьовує?
Щоб від чогось відштовхуватись, у розрахунках, у ставленні до заправок...
А серед шулерів, не виходить щось вирахувати. Мені навіть з наперсточниками було легше вирахувати їхні дії.

Кста, раз заправлялся на ОККО, тож вдули больше объема баллона. Больше не заезжаю...

При обрахунку об"єму газу, його рахують за температури 20 градусів, якщо заливаємо в балон газ за температури 0 градусів, то відповідно в балон влізе більше.

У меня баллон 43 литра, газовщики сказали, влазить должно 33-34 литра, вот уже 4,5 года каждый раз при заправке пустого баллона влазит 33-34 литра... Так было что на БРСМ раньше, что теперь на ОККО... Хз, что я делаю не так... ;-)