Странный способ добиваться нужного- условного положения стрелки показометра...АКБ кипеть не будет?
На самом приборе есть элемент регулировки,если уж так руки чешутся,только что будет образцовым прибором?

Не только этого. Я уверен что нормальный АКБ при нормальном использовании должен служить не менее 6 лет. Вот и хочу этого добиться.
Есть много информации подобной этой: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=436844
Пишуть, что "Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C)"
Вот это интересно. Это на самом вольтметре-показометре? Вопроса вашего не понял :)

И еще по поводу повышение напряжения РН-ами:
На сайте www.vtnauto.com:
"Регулятор напряжения 9111.3702 предназначен для работы в комплекте с кальциевыми и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда. "
и
"
9432.3702 14,0 “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” 2004-2009 г.в. и др.
9402.3702-01 14,1 "Славута" с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
9111.3702 14,5 “Славута” с 2009 г.в., “Таврия”, “Daewoo Sens”, “Daewoo Lanos”1.4i, ГАЗ, УАЗ и др.
"
Заметьте, до 2009 года делали только 14.0 вольта, а с 2009 года 14.1 и 14.5 - для кальциевых.
Кроме того, регулятор 1702.3702-01 уже на 14,4 вольта, хотя БК не показывал больше чем 14.3 (в момент прогрева, а после прогрева уже 14.0-14.2). Можно предположить, что и тот, что на 14.5 будет показывать 14.5 только при низкой температуре, а в прогретом состоянии больше 14.3 наверно не будет. Правда то были замеры только по БК, но в отсутствие нагрузки он у меня показывает как и правильный мультиметр на АКБ.

Ой,блин,да сколько жеж можно? Да что делать тем,у кого не СА-Са АКБ,а обычные,смертные,менять РН или АКБ?
Чем принципиально отличаются перечисленные Таврии и Славуты,и кто сказал,что в одних только обычные АКБ,а в других- только Са-Са??? Неужели на заводе заморачиваются такими пустяками и точно подбирают пары ИРН-АКБ?
Сколько ЖРЕТ показометр-или на панели,или в славном БК,что для него надо еще и провод подбирать? Это не раздел акустики,часом?
А вопрос о правильном приборе остается открытым- с чем собираетесь сравнивать,в каких точках схемы-общих или разных?
Почему вы решили,что приблизительному стрелочнику верить нельзя,а приблизительному БК-можно?
И последнее- про "вот это интересно"...(с).Как же вы собираетесь что-то делать,не изучив матчасть,теорию???

Китайский тестер имеет погрешность менее 1%, и этого в общем-то достаточно для настройки как РН, так и салонного показометра. Другое дело, что последний подключен не напрямую к АКБ, а через замок зажигания и проводку, на которой кроме него висят еще многие потребители и довольно большим током. Соответственно при включении и выключении разных потребителей его показания меняются и настраивать точно нет смысла, равно как и судить по нему о зарядном напряжении. Он предназначен скорее для определения грубых неисправностей в системе электроснабжения. Все вышесказанное в одинаковой мере относится и к БК. Из-за той же самой проводки то, что выдает генератор и то, что доходит до АКБ - две большие разницы. Искомую точность можно получить только применив четырехпроводную схему подключения как РН, так и показометра непосредственно к клеммам АКБ. В случае применения термокомпенсации термодатчик должен быть закреплен на корпусе АКБ с термопастой, а еще лучше погружен в электролит. Это несколько усложняет проводку, поэтому производитель на это все забивает. Но без переделки на четырехпроводку как-то повышать точность штатной системы бессмысленно, непредсказуемые потери на проводах и массах всю точность съедят. Ну и очень многое зависит от условий эксплуатации авто, у одного режим почти буферный (дальнобойщик), а у другого циклический(развозное авто). Поэтому 14.8 не догма, желательно иметь подстройку, ну если совсем по продвинутому, можно умный РН на микроконтроллере замутить, который будет вести статистику и в зависимости от нее менять напряжение.

Ну почему же менять? Ведь сказано, что на авто, куда ставят свинцово-сурьмянистые АКБ, как правило и так РН будет на 14.0 вольта. А на новых авто, куда как правило ставят уже кальциевые АКБ (они по цене приемлемо дороже), РН минимум на 14.5 вольт. Ну, а если не повезло как мне, то 20 грн - не сильно дорогое удовольствие для повышения напряжения. Кроме того, можно и не менять ничего, но тогда АКБ гарантированно прослужит 2 года, а потом как карта ляжет. У многих АКБ служит по 6 лет и более?
Никто не сказал, бывают всякие комбинации. Поэтому и регуляторы есть на 14.0, 14.1, 14.3, 14.4, 14.5 вольта.
Если вы имеете в виду заводы по производству автомобилей, то наверно да, должны подбирать, в наше время это далеко не проблема.
Жрет наверно немного, а кто говорил только про провод? Я задавал вопрос про утолщение провода "-" АКБ-кузов и спрашивал может ли это повлиять на показания штатного показометра и что может быть плохого, ведь не зря производитель сделал разными по толщине провода "-" на двигатель и кузов. Возможно, надо почистить массу под торпедой или как вы посоветовали подкорректировать штатный вольметр.
Ну, одним правильным прибором я уже мерял, точка отчета есть. Завтра должны привести еще один китайский мультиметр. Если напряжение без нагрузки на АКБ будет порядка 14.0 (как и на другом правильном мультиметре), то буду принимать за правду его показания. В каких точках схемы - вопрос не понятен. Вычитал в мануале по авто, что штатный вольтметр показывает при заведеном двигателе напряжение тока возбуждения в генераторе. Я не электрик, мне не понятно, как связано напряжение тока возбуждения генератора и выдаваемый им ток, может вы поясните?
Я не решил, с чего вы взяли?
В рамках своих возможностей пытаюсь ее изучать :)

Видимо, бывают всякие китайские мультиметры. Мой например при напряжении 14.0 показывал 12.9, что больше 1% :)
Почему же? Толстый хороший провод идет с "+" АКБ к стартеру, и от стартера проложен дополнительно тоже толстый провод к "+" генератора. Потери тока минимальны, разница тоже.

Ну это уж совсем китайский. Неисправен скорее всего или батарейка севшая.

А кроме толстого провода есть еще наконечники, шпильки-гайки, замерьте падение-прозреете. Даже если сразу все хорошо, проходит время, вода, окисление через время сделают свое дело.

Тоже думал за батарейку, поменял на новую, не помогло.
С этим все ок. Наконечники и гайки зачищены, шпильку на диодном мосту чистил когда его менял, на стартере шпилька новая/чистая, т.к. стартер новый. Через время - то понятное дело. Но щас смазываю подобные места вазелином, думаю что окисляться будет на порядок дольше.

Я смотрю, тут более живое обсуждение, поэтому напишу еще сюда.
У меня такое. Пару месяцев назад сдохла шоколадка. Купил новую, поставил.
Мерял вольтметром: АКБ - 12-12.5В. При работающем двигателе 13.6-13.8 В. При нагрузке (фары, печка) - опускается до 13.2. Если еще включить обогрев заднего стекла - 12.5. В чем причина? Купить другое реле зарядки?

Я так думаю...
 

-нет в твоей машине реле зарядки.
Магазинные ИРН - лотерея. Брать, ставить и мерять.

В общем долго тоже мучался с вольтажом.
Решил просто.
Взял клемы на аккумуляторе и проводах протер самогоном.
Было До:
12,2....12,3 - утром
13,9 ..... при движении
13,3 ...... днем музыка саб )))
12,0 ...... ночью на холостую ...
Стало:
13,1....13,2 - утром
14,3 ..... при движении
14,1 ...... днем музыка саб )))
13,9 ...... ночью на холостую ...
о це така фигня малята ....

Теперь смажь вазелином.

Самогон с вазелином??? Не рванеть???

Вообще-то эт о не стеб а серьезно.
Во-вторых литолом смазал после сборки есенно.

Да при чем тут степа? Чистые контакты-они и в Африке -чистые,что нового?Просто кощунство портить ПРОДУКТ.

а-а-а-а-а-а-а-
Мне его просто зачем то бесплатно выдают )))) Решил испытать, после успешной чистки телефона)))

Во-первых: вольтметр тоже нужно протестировать. У меня был вольтметр, который занижал на 10%. Взял другой вольтметр - показывает как и 2 других вольтметра с погрешностью в 1%, плюс сравнил с показаниями 5 вольт и 12 вольт на стандартном кабеле питяния IDE жестких дисков. Сравнил с показаниями мониторинга материнской платы, расхождения максимум в 0.3%.
Во-вторых: на нормальных РН (я предпочитаю ВТН) пишут точно каким напряжением ограничивается ток. Большинство РН на 14.0. Но новые уже есть на 14.4 и 14.5 вольт.
Смотрите например тут: http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg.html
Я сегодня наконец-то поставил РН 9111.3702 на 14.5 вольт. Пока доволен.
На АКБ:
На ХХ без нагрузки - 14.5 ровно, на оборотах без нагрузки падает до 14.35.
На ХХ при включении ближнего + печка на 3 - 14.0. Дополнительно при включении обогрева заднего стекла на ХХ - 13.7. При этом на на генераторе столько же сколько и на АКБ.
На катушке зажигания (оттуда питается мой БК) без нагрузки - 14.3, с максимальной нагрузкой проседает до 12.7.
Добавлю еще, что ВТН-регуляторы: 9432.3702-01 - действительно держит от 14.0-14.1, 9111.3702 - действительно держит от 14.5, 1702-3702-01 действительно держит от 14.4.
Ну конечно при условии исправности диодного моста, проводки и генератора в целом.

Не знаю,что там мониторинг говорит,но знаю твердо,кто имел дело с ремонтом ИБП,подтвердят- "+12" там никогда не стабилизировалось и особо не нормировалось.Как правило-всегда меньше."+5" -стабилизируется,тем не менее допустим разброс,и приличный- 4,8..5,2 В.
Ну да Бог с ним,с этим ИБП.
Почему при максимальной нагрузке такая просадка на КЗ-аж до 12,7 с 14,3?
А что летом,кипеть не будет?

Вопрос не в том, что на 12 вольтах должно быть 12 вольт, а в том, что показывал мониторинг на материнской плате и вольтметр. Например мониторинг показывал 12.135, а вольтметр показывал 12.141. По 5 вольтам тоже разумеется ровно 5 вольт не было. Смысл в другом, что показания мониторинга и вольтметра отличались максимум на 0.3%
Сам бы хотел узнать. Провод "+" от цепи "АКБ-генератор" до катушки тоньше чем нужно. Или контакты на этом участке надо чистить. Буду смотреть.
Я уже давал ссылку по кальциевым АКБ, где писалось что 14.5 вольт - нормальное напряжение для зарядки на авто. Рекомендуют даже больше. Если будет кипеть, то поставлю РН на 14.0 вольта. 15 минут делов на генераторе 97Т.3701.

Ну и ладно...Пусть живет!

Вообщем соорудил простенькую схемку из 2 диодов + переключатель режимов, засунул это все в коробку и пошел тестить. Диоды 10А10.
Результат: при 1 диоде 14,4-14,5 на хх, при 2х диодах 15 (2й диод нужно попроще брать, много получилось). Вроде как все хорошо и красиво, но: как только подаешь полную нагрузку (бл. свет, печка, обогрев стекла и магн) - проседает до 12,9 как и раньше, при этом диод жутко начинает греться, около 100 град дошло, потом я прекратил тесты.
Машинка 2008 г.в. поэтому РН 9111.3702 туда не катит. Решил приобрести Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 - да его хрен найдешь. Вроде как про этот РН http://www.vtnauto.com/ru/1702.html неплохие отзывы, хочу его попробовать, подскажите куда тот проводок крутить? к гене или аккумулятору?

А чем не устраивает работа родной РР? Гену поменяли и теперь трудности возникли?

Полную нагрузку не на холостом ходу смотрите случайно? Для теста с нагрузкой необходимо, чтобы обороты были хотя бы тыщщи полторы-две, газку надо поддавать. Второй диод можно взять Шоттки, напруга будет меньше, там и крепеж бывает для теплоотвода. Но вообЩе колхоз это все, с диодами, купите или соберите нормальный РН с подстройкой, если штатный не устраивает. Проводок в сабже по ссылке лучше удлиннить и на аккумулятор бросить, тогда окисление проводки меньше влияет на зарядный режим. Но провести провод надежно и аккуратно, в случае обрыва напруга бортсети подскачет и аккумулятор выкипит.

Полностью с Вами согласен, колхоз это все! Полная нагрузка при оборотах дает 13 В.
Поэтому ищу варианты с нормальными РН.
Подскажите куда тот проводок с РН совать ?

Не устаревает тем, что при малейшей нагрузке, идет недозаряд на АКБ, а зимой вообще капец. Гену я не менял, как был родной, так и стоит.

вы все ушли от сути и очень далеко генератор и не должен заряжать аккомулятор, это лишь как дополнительная опция, генератор генерирует энергию лишь для того чтобы компенсировать работу электроприборов. Если его мощности нехватает, в связи введение6м изменений в конструкцию, путем установки дополнительного электрооборудования, генератор заменяют наболее мощный или ставят 2. А чтобы на выходе из генератора все стабильно было и не моргало и работало стабильно, то это только регулятор напряжения, но лучше он (РН) работать чем заложено производителем не будет. А производителем изначально заложена очень НЕПЛАВНАЯ работа этого устройства. А освременные техналогии направлены не на улучшение его работы, а лишь на КАЧЕСТВО изготовления начинки и УДЕШЕВЛЕНИЕ технологии изготовления. Так что если нужно чтобы работало стабильно и качественно, то нужно взять РН от современного автомобиля и переколхозить под наш генератор. Тогда будет стабильно, но моргать всеравно будет в моменты нехватки при большой нагрузке.
Я бы не дорабатывал сток, а искал бы более мощный генератор изначально. А уж потом если внем плохой РН, думал как его застабилизировать, хотя не думаю что такая бы проблема возникла.

Слабоват штатный генератор, слабоват...

Я подключал к 30-й клемме генератора (болт на диодном мосту, куда подключается провод со стартера). Давал честные 14.4 вольта на холостом и немного проседал на оборотах. Но нагрузку неплохо держал. По крайней мере на 850 оборотах при ближнем+печке на первом делении 14.4 держалось.

Ошибаетесь, отличный генератор (тьфу 3 раза).
Поменял на герераторе 97Т.3701 диодный мост на БВО11-150-08 и РН на 9111.3702.
Вчера зарядил стационарным зарядным аккумулятор. 2 часа зарядный ток уменьшался, затем процесс остановился на 3 амперах (по показометру зарядного). Еще час позаряжал, поставил на авто и проверил.
Итого при 850 оборотах на клеммах АКБ: без нагрузки 14.5, с ближним+печка на 3+обогрев заднего стекла - 14.5!
Причем на катушке при этом просадка до 13.4.
Как только включаю дальний свет, то немного просаживаются обороты (стоит мпсз, но достигнут максимальный угол на ХХ - 39, дальше угол мпсз вытянуть на холостом до 850 не смог), обороты стали чуть меньше 800 и на клеммах АКБ напряжение сразу стало 13.4. Когда обороты двигателя 1100 и выше, то с максимальной моей нагрузкой (дальний свеи, печка на 3, обогрев заднего стекла) - напряжение на АКБ 14.35.

Теперь если посмотреть на график зависимости оборотов генератора от отдаваемого тока, то увидим что на 850 оборотах двигателя (примерно 1700 оборотов генератора) генератор должен отдавать 25-30 ампер. Что и подтвержает мои опыты. Т.е. ближний+печка на 3+обогрев заднего стекла+работающий двигатель тянут менее 30 ампер. Как только дальний включаю, то все, либо больше 30 ампер, либо просадка на 50 оборотов вниз сказывается на герераторе. Так что генератора 97Т.3701 достаточно на ВСЕ штатные потребители! Если что-то не хватает, значит что-то плохо работает.

Из песни слова не выкиннешь, я же написал, что: Если его мощности нехватает, в связи введение6м изменений в конструкцию, путем установки дополнительного электрооборудования. Не стоит выхватывать фразы из всего текста. На штатное оборудование конечно хватает.
И ты еще на тормоз не жал, в момент поворота (когда еще 5 дополнительных ламп работает).

_Dimasik_ А что ты там писал про реле 9111.3702 ? Его что, трудно достать (сколько стоит)? Я тоже заинтересовался. И какую роль сыграл новый диодный мост, там что допдиоды другого номинала?
..
нашел уже. а зачем было менять диодный мост?

Если по рынкам/магазинам, то для Донецка очень трудно. Я б сказал что нереально. Как и 9432.3702-01. В интернет-магазине iptrade.vn.ua купил за 21 грн + пересылка 8 грн.
Хотел исключить максимум узлов, чтобы получить максимальный эффект. В моем 97Т.3701 стоял какой-то русский диодный мост с обычными таблеточными диодами. Да и максимальный ток у него был вроде бы меньше 120 ампер. У приятеля тоже генератор семейства 97.3701, у него на ХХ тоже очень хорошо держит штатную нагрузку, вот и я подумал что и мой генератор это может. Думаю что этот диодный мост будет понадежнее русского.

Извиняюсь если неправильно понял насчет слабоватости штатного генератора.
Я думаю, что если печку включать не на "3", а на "1", тогда задние стопы+поворотники примерно компенсируются. Я например печку на 3+обогрев заднего стекла использую на 95% в момент прогрева, когда откапываюсь из сугроба или ото льда. Т.е. тогда стопы и поворотники не горят. А так, зимой стандартная нагрузка вечером/ночью зимой - это ближний+печка на 1 + периодический обогрев заднего стекла. Если добавить периодические стопы + поворотники, то все равно на 850 оборотах генератор будет вытягивать эту нагрузку.

Тут не соглашусь. Первый АКБ с новой машиной и генератором на 55 ампер прослужил 3 года (3 зимы) без единой подзарядки от стационарного устройства. И я ни разу АКБ не проверял/не диагностировал. Если б генератор его не подзаряжал, он бы прожил 3 года при ежедневной эксплуатации в городе (причем в среднем по 30-40 км в день)? ;)

Мне интересен ход ваших мыслей!...генератор не должен заряжать АКБ...??? А кто это будет делать? Или у вас стартер,он же рекуператор,или вы питаетесь от контактной сети???
Какое отношение иеет максимальный ток диодов к реальному состоянию вещей? насколько отличаются процессы в цепях при 60-ти амперныхдиодах от 120-ти? Давайте,с физикой процесса.
ПыСы- кажется мне,осенний авитаминоз таки существует.А не верил!

еще один, вырывающий фразы из контекста! Вот фраза: генератор и не должен заряжать аккомулятор, это лишь как дополнительная опция Это вопервых.
А вовторых аккомулятор только и нужен для запуска автомобиля, дальше все делать должен генератор, в том числе и заряжать, но это не основная его задача, ....только заряжать... и заряжать.....

Как там у классиков? ...Остапа понесло...?
Вы наделяете генератор сверхсвойствами.И как,сам он справляется?

Я думаю что 120-амперный диодный мост как минимум надежнее. А вы как считаете? Насчет физики процесса я не уверен, но есть мысли, что падение напряжения будет меньше в более мощном диодном мосту.

Если есть мысли,а нет уверенности,лучше проверить,почитать.Меньше может быть в структуре Шоттки,германиевых диодах.В остальных кремниевых-практически то же,если только это не нечто заумнодорогое.

таки работает )
 

Подключил сегодня эту приблуду... 1702.3702-01
Хоть и на мертвом аккумуляторе - показала при всех включенных потребителях Дальний свет, печка на полную, дворники в быстром - на клемах - 14 В. стабильно, даже не падает (на холостых)!!!
Единственное, завтра щелкну, покажу - эта ерундовина чуть меньше штатной (и с одного края) гены дырку оставляет - место для заливки водой )))
В общем - думаю селиконом залить эту дырку...


З.Ы.Ж забыл добавить - раньше, машина регулярно глохла, когда трогался на медленной скорости, когда останавливался... В общем регулярно... Сейчас - намного все оптимальнее ))) Не глохнет - видно сразу - напряжения машине хватает...
На счет торчащего этого проводка - долго искал эту 30 клему... Прицепил на Болт (с резинкой) рядом с регулятором напряжения...

Так это ж она и есть :)

А для чего нужна "шоколадка"?

Зачем-зачем!? Порошенко с нее деньги делает...

Она регулирует напряжение генератора подачей тока на его обмотку возбуждения.

Кто нибудь знает что будет (точнее какое напряжение) если у 1702.3702-01
случится обрыв провода с выхода генератора?

У меня такая проблема - на клемах теперь после установки 1702.3702-01 при работающем двигателе и включенніх всех потребителях (дальний свет, печка на максимум и т.д.) показывает 13,9 В
Аккумулятор барахлил...
Думал, это решит проблему - проеахлся 120 км (вынужденно) - приехал к гаражу - пошел открывать гараж - напряжение на клемах упало до 10,7 (и на этом уровне держится постоянно)

Что могло случиться? Поможет ли восстановление аккумулятора? Раз он уже все равно "убит" то может поменять в нем электролит? Как приготовить? Вдруг поможет )))
не очень бы хотелось тратить деньги на покупку нового

13,9 при большой нагрузке на холостых оборотах - норма.
В каких условиях и в каком месте получилось 10,7?
Если при малой нагрузке и работающем двигателе - похоже на барахлящий генератор.
В любом случае аккумулятор лучше после такого напряжения попробовать зарядить, и позаглядывать в банки.

ДО установки новой РН при всех нагрузках напряжение падало до 11.9-12. В
Пошел в магазин, на минутку, не віключил ближний - прихожу - машина не заводится. Сел аккумулятор.
Долил воді - поставил на зарядку - все бестолку. (уже несколько видов зарядок перепробівал)

Думаю что замкнула банка, потому как аккумулятор берет 14 В держит их буквально 10 минут и отдает до 10,7 (ровно)

Похоже на то.

он выдаст все что сможет, примерно 18в.

Какая разница,какого типа РН? Пробит насквозь транзистор,умерла цепь ОС РН,ток возбуждения станет максимальным,точно каким? Неизвестно.

У меня после получаса и больше езды БК показывает 13.2-13.0 В при ближнем и печке. Подключен он на плюс КЗ, то-есть через реле зажигания. Причем интересная связь - когда машина холодная БК показывает 13,8 (ближ и печка), час прогрева 13.2-13, после пару часов езды БК показывает 12.7 (ближ и печка) и показометр на панели в красную зону опускается. Неужели контакты реле так нагреваются, что там такое падение большое? Понимаю что на АКБ своя напруга есть (даже мерял когда-то в похожих условиях - было на показометре красная зона, а на АКБ - 13.2), но все равно на душе неспокойно.
Кстати как влияет на КЗ уменьшение напряжения с 14.2 до 12.7 и ниже?

Это, скорее всего влияет "шоколадка". Она сделана так, что при повышении температуры напряжение уменьшается. Но, блин, нагревается она гораздо быстрее аккумулятора. Хорошо бы показания БК сравнить с вольтметром.

А еще лучше-измерять на клеммах АКБ...Если уде тянулся провод от БК в отсек,то что стоит повернуть его в другой угол и иметь правильную,или близкую,картину.

очень хорошая и простая мысль!

сегодня поставил запасной ( еще заводской) реле-регулятор - та же история.
...
Причем еще пару интересных моментов:
1) на прогретой машине при увеличении оборотов двигателя ( с нагрузкой фары, дуйка, мафон) - напряжение на БК не увеличивается, те же 13.2 (читай на клеме Катушки Зажигания)
2) из катушки зажигания подтекает масло
течет из разъема для ВВ провода и течет немного на стыке крышки и цилиндра

Сразу вопрос - что делать с катушкой?

Купить оливкового... :D Странный вопрос- выбросить,и не ждать,что сдохнет в степи под Херсоном,что еще?

ну у меня такого еще не случалось, поэтому и спросил - а гугл не помог в данном вопросе.
спасибо.

Добрый день.
С наступлением зимы стал вопрос об уверенном запуске машины.
После ночи стояния машины напряжение на аккумуляторе падает с 12.8 до 11.9.
Еще заметил, что после долгой работы вентилятора печки(более 20 мин.) падает напряжение в борт сети до 13.3..13.4. При заводе машины напряжение в борт сети
14.1, потом падает до 13.5-13.6(стрелка показометра в белой зоне). Показание смотрел разными способами: через БК-06, по мультиметру на клемах АКБ, показометр. Все данные измерений совпадали.
Генератор 97.3701 пробежал уже 140т.к.

Подскажите что делать в такой ситуации?

Для начала померять сколько потребляет магнитола+сигналка когда машина стоит на стоянке

В теплое время напряжение на АКБ после ночи стоянки было 12.5-12.6(АКБ 1год Плазма на 50Ач). Все потребители выключаю и при езде не особо нагружаю борт сеть:
Не включаю обогрев заднего стекла, скорость вентилятора на 1, обороты ХХ 850...
Может АКБ галимая или регулятор напряжения того...

Проблема в дикой термокомпенсации заложенной в РН.
Идея была хорошая, автоматом снижать напругу в жару, чтоб не выкипал электролит.
А вот на практике корпус гены разогревается от движка, и РН тупо снижает напругу даже зимой. Беда всех генераторов "десяточного типа"
Решение - в виде раздельных щеток и выносного регулятора напряжения.

Так и АКБ как-бы нагревается...

Зачем собирать новый РН если можна заменить транзисторы на зарубежные аналоги у них термокомпенсация на много устойчевей чем у наших также можно подстроить напругу стабилитрончиком в некоторых РН стоит 9.1 вольта поставьте 11 V конечно если этот регулятор напряжения не залит компаундом

Что значит-компенсация устойчивей? Что,они не из того же кремния?
А межет,для начала поинтересовать/разобраться КАК и чем производится термокомпенсация?
Ну поднимете вы порог с 9,1 В+/-10% до 11В +/-10% -лучше станет?

видите ли зарубежные изготовители на много преуспели в разработке радиокомпонентов и при нагреве транзистор у них на много стабильней держит заданные параметры в отличии от наших КТ837.. и КТ815 которые применяются в реле регуляторах тоже можно сказать про резисторы при температуре 25 градусов номинал 1 кОм а при минусе потери в омах а следовательно и сигнал на транзистор другой а в свою очередь на обмотку возбуждения

А что,разве до сих пор в РН применяют КТ-815,или 837,а что,в даже том РН,с такими транзисторами нет термокомпенсации,нет элементов,более подходяших,чем нестабильное и неуправляемое явление?
Неужели импортные резисторы не "плываут" от температуры? А скажите,ихняя медь для проводов тоже имеет нулевой ТКС?
И что, сопротивление изменилось-изменился ток в ОВ,а разве нет в РН обратной связи,что,там наблюдается лавинный процесс?

Если бы мой РН "Астро" был не на заклепках, а не на винтах, чесслово - посмотрел бы. Но ведь VTN пишет что у них якобы импортная элементная база? Нареканий не должно быть вроде.

Да чушь это все,нет уже давно таких транзисторов в РН,разве на базаре купить 121.3702. А ВТН делает это все на одной площадке,и компенсация там есть,и делает ее опорный стабилитрон,и давно.

Уважаемый Кук вот фото РН там если присмотрется то видно наши транзисторы РН были куплены на рынке 2 месяца назад и качество изготовления РН видно тоже оставляет желать лучшего они даже не соизволили залить компаундом

Судя по фотографиям, довольно простенькая схемка. Деталек на двенадцать.
Я б такую осилил. Может есть у кого?
Хочу сам собрать с правильным значением термокомпенсации и подвесить под аккумулятором.
По паспортным значениям термокомпенсация 3-6 мВ/град.
А нужно 25.
А что за девайс раскурочен на фотографии? Он разборный? Может можно его довести до ума?

Схемку сресую выложу а характеристики реле такие должны быть
Регулятор напряжения интегральный Я112В

Технические характеристики регулятора напряжения интегрального Я112 А.В

• Диапазон рабочих температур, °С -40...+85
• Номинальное напряжение питания, В 14,0
• Напряжение регулирования с АБ при температуре 25 ± 2 °С и нагрузке 3 А, В 14,0 ± 0,1
• Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
• Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -3,0 ± 1,5
• Остаточное напряжение на выходе "Ш", В, не более 1,0
- типовое, В 0,75
• Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
• Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
• Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 120,0

Вот обещал схему реле регулятора наименования верхних двух транзисторов сбоку написано если генератор стоит москвичевский то надо поставить перемычку А-А а если жигулевский то обязательно убрать бо иначе при выключенном зажигании всеравно будет поступать 12в на генератор за ночь акумулятору пипец вместо транзистора КТ837 я бы поставил аналог 2N6111 стабилитрон не мение 0.5ВТ и 11V

Спасибо за схемку!
С такой схемкой все проще!
Подскажите, а что там отвечает за:
• Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -3,0 ± 1,5
И как его довести до 15-20 мВ/°С?
Что за регуляторы разобраны на фотографиях?
Может еще проще в них пару деталей перепаять, чем делать все сначала?

Реле регуляторы на фото слева на право Я112В жигулевский и Я112А применяется в москвичевских генераторах отличаются друн от друга перемычкой я писал ниже а вообще надо придумать чтото на микроконтролере чтобы держал апаратно четко заданный параметр напряжения

Вот еще ссылочка по реле регулятору посмотри http://qrx.narod.ru/avt/ern.htm
------------------------------

http://tavria.org.ua/forum/showthrea...780#post966780

Вот взял родной распаял, кину через жгут (3 х 1,5 кв)
- щетки будут на гене, пусть греются хоть докрасна )
А сам РН будет отдельно висеть где-нибудь в воздухе. И никакая термокомпенсация ему будет не страшна.

Вот вам про термокомпенсацию:
http://www.techlib.com/reference/zenertempco.htm

Эта кривая у всех стабилитронов практически одинакова, так что простых решений тут нет. Думаю для начала лучше перенести регулятор к аккуму. Толку будет больше

Я собстно хотел бы исключить влияние нагрева мотора на гену и сам РН. Именно чтобы убрать термокомпенсанцию. Потому как влияние ее вредно зимой - ИМХО.
На моем генераторе через полчаса езды при включенных потребителях имеем 13,8 В на АКБ. То есть все отлично.
Но почему-то если ездить час или полтора по городу еще и в пробках, то замер с той же нагрузкой показывает уже 12.9-13.2 на АКБ. На панели приборов стрелка уходит из белой в красную зону.
Иначе как влиянием термокомпенсации - объяснить это ничем не могу. Поэтому и хочется избежать ее зимой (про лето молчу - там она работает то что надо).
...
да, и уточню - все это происходит при мануальных оборотах ХХ - 860, которые как вкопанные держит МПСЗ.

Может это и термокомпенсация, но это уже неисправность. Я бы искал источник проблемы, а не выносил регулятор "наружу". Я сколько не езжу, как ни греется двиг, у меня 14.4-14.5 вольта на АКБ. Если термокомпенсация на холодную и работает, то только в бОльшую сторону, т.е. морозным утром при прогреве будет на АКБ больше 14.5 вольта.

Крыша у людей поехала на термостабилизации...А чего же вы летом не переживали,при таких высоких температурах ВСЕГО авта и всего в нем,чего вам летом не хотелось 25 мВ вместо 3 на градус?
Нахрена на щетки 1,5 квадрата,если там максимум 3..5 ампер?

чуть больше года назад менял подкову, РН (Астро) и перебирал гену - больше ничего не делал. лампочка на приборке не горит. правда не горит она и через эти час-два работы машины. может так и должно быть - хз.
согласен - полтора квадрата дофига, просто есть хороший кусок трехжильный, уже готовый... 0
а по поводу лета, так не бывает у меня летом чтобы было включено одновременно габариты, ближний, подогрев зеркал, дуйка, мафон и дворник - и это еще не все. а вот зимой такая ситуация постоянно.

А в эти час-два работы машины, которые приводят к низкой напруге на АКБ, какие потребители были включены и какие были средние обороты двигателя?

Шикарная термокомпенсация!
Стандартная на регуляторе 0,2В на 50 градусов. С учетом грубых допусков 0,3.
Может, в чем-то другом дело?
А с другим РН не пробовали?
Может с подогревом что-то где-то отходит. Щетки не короткие?

Успехов! Себе тоже так хочу сделать!
Предлагаю повесить на аккумулятор.
А то в пробке станешь через полчаса, вентилятор дунет с радиатора и в воздухе под капотом будет все +50. (А если еще капот утеплен!) Регулятор урежет напряжение еще быстрее.
А аккумулятор еще холодный. В инее.

Летом неприятность - выкипевшая вода, которую можно долить и завтра.
А зимой при разряженном аккумуляторе не завестись.
Разницу чувствуете?

это происходит только когда включенно то есть дождь или снегопад, и длинная пробка-тянучка + высокая влажность, туман.
Я спецом пару раз не поленился при этих условиях открывал капот и тестером мерял на АКБ. Есть подозрение что мог проскальзывать ремень при такой влажности.

У меня есть два РН
Первый заводской, рабочий - то что на фото. Я его отпаял от щеткодержателя для эксперимента.
И второй "АСТРО" спецально для 372 генератора, на данный момент стоит на нем. При прочих равных условиях, с ним напряжение на АКБ выше в среднем на 0,2В.

Такая штука с прогревом происходит на обеих РН. С ремнем экспериментировал, натягивал сильнее и слабее - пофиг.

В принципе меня оно не напрягает сильно, т.к. снегопады у нас в редкость. РН разобрал чисто из любопытства, проверить насколько оно влияет.

И еще, АКБ у меня уж больно уставший, высадил его 2 года назад до 6 В, восстанавливал зарядным. Может он виноват? До -10 крутит отлично пока.

Токооборотная характеристика самого мощного штатного генератора на таврии: http://electromash.com.ua/images/sto...grafikg_97.gif
Т.е. на ХХ будет не больше 30А. А со временем старения генератора значение тока на небольших оборотах будет только уменьшаться.
Прикиньте свое потребление тока при указанных потребителях. Если больше 30А, значит бортовую сеть будет подпитывать АКБ. И чем дольше будет подпитывать, тем больше будет просадка напряжения от того, что выдает генератор. АКБ ведь в бортовой цепи выполняет и функцию большого конденсатора, т.е. если генератора не хватает, просадка будет не моментальная, а сглаживаемая АКБ. Чем выше было напряжение на АКБ тем больше времени нужно чтобы просадиться до критической напруги. У меня с 14.4-14.5 вольт нужно немало времени чтобы упасть до красной зоны.

_Dimasik_ эти графики и видел не однократно и изучал. Точно конечно не считал какое потребление при всех указанных потребителях, но чтобы больше 30А o_O
А можно поподробнее про старение, что там стареет? Гене 6 лет, подкове 2 года.

....
исходя из выкладок http://tavria.org.ua/?p=22&m=267
получается, что таки не хватает мощности гены. все просто и банально. а я наивный думал что МПСЗ - панацея, и обеспечив 860 об ХХ я забуду навсегда о недозаряде... :)
оказывается даже мануальные обороты ХХ не помогают получить от гены нужный ток зимой

Не знаю, но все рано или поздно начинает работать хуже.
Ну я пока забыл о недозаряде. ХХ - 830. РН на 14.5 вольта. На ХХ при ближнем + печке на 1 + стопы - напряжение на АКБ на ХХ - 14.45, когда даю обороты - чуть опускается - до 14.3. Если включить обогрев стекла при этом, то на ХХ будет 14.3 и может очень медленно опускаться вниз. Но чтобы напряжение опустилось до 13.5 нужно наверно так стоять с полчаса. А я обогрев стекла включаю максимум на 15 минут. И стараюсь его включать, когда обороты больше 1300. Поэтому и проблем с недозарядом нет.

Ясно, спасибо за инфу. В принципе как экономить я тоже в курсе, аналогично пользуюсь обогревом заднего, и фары в пробке выключаю...но
хотелось бы без этих заморочек :)

Если без заморочек, то нужна ежемесячная зимняя подзарядка от внешнего ЗУ.

Некоторые шкив на гену ставят меньшего диаметра, но повышается вероятность разноса если хорошо газануть на месте.
Силовая часть генератора в порядке? Все 3 фазы хорошо контачат, все шесть диодов в мосту исправны? Для быстрой проверки вышеназванного можно записать звуковой картой пульсации напряжения бортсети при работающем двигателе (мерять поближе к генератору). Пульсации должны быть равномерными без периодических провалов (осциллограммы есть в мурзилках).

Сегодня гена начал подвывать на высоких оборотах выше 3000. Почесал репу - делать нечего надо снимать. 2 года назад где-то разбирал и плотно набил литола в подшипники, поэтому сабж удивил честно говоря. Когда все раскидал, оказалось
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110117/Gcn5vNTx.jpg
короче запаял там все оловом потолще, собрал поставил взад. работает.
не знаю как долго я ездил с этим обрывом, но судя по всему работали только не все обмотки и недозаряд на определенных режимах был возможен.

Около месяца пользую такой
http://ipicture.net.ua/pictures/852f...6eb7cc1f19.jpghttp://ipicture.net.ua/pictures/94fd...52b5afbea9.jpg
вариант стокового реле. ТО есть само реле висит в воздухе и ему "не страшна" никакая термокомпенсация.
Есть положительный результат. БК запитанный от катушки зажигания теперь всегда показывает не менее 12,8 В при максимальной нагрузке и ч то самое главное при любом прогреве. При этом можно открыть капот и потрогать гену - руку обжигает, как ДВС.
Специально для проверки поставил на день обычный РР - с хорошим прогревом, напруга на катушке зажигания по БК падала до 12.2 при полной нагрузке.

Что,уже куска люменя на радиатор жалко?
К тому же,много раз писал,такое делается и с выносными РН в приличных корпусах типа 13.3702...

ребята, хотел заказать РН я112а1Щ так как отзывов положительных о нем много. но стоит 165 рублей и доставка почтой еще 290+4% как то не радует:(. может кто знает какой еще способ заказать ,очень хочется себе такой девайс ?

По схемотехнике анологично реле Я112В1 жигулевского только выводы изменени надо ставить перемычку (надо для москвичевского генератора судя по номиналу реле он у тебя и стоит )Сам лично раньше так ставил работало четко держало 14.3-14.5 В что зимой что летом пофиг такчто не забивай голову себе

Это регулятор на Москвичевский генератор? Если я не ошибаюсь... Можно поставить обычный щеточный узел и реле регулятор от Вазов...а тут уж поле деятельности какое хочешь... С ув Витала

Можно и так
Да он полностью подходит на москвичевский только взяли туже схему всандолили в пласмасовый корус со щетками и вуаля презентация а на самом деле тоже самое просто в москвичевских реле прикрыто крышкой в принцыпе вот сылка на мануал http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=10 у нас в Запорожье они есть уже смотрел расковырял был одно один в один по схемотехнике только топологию платы и корпуса изменили детали теже

Сосед по гаражу на своего Тавра такое поставил. Я себе тоже хочу переделать, а то напругу гена не держит.