Даже если они идеальные, то должны пропускать! Тепловые зазоры в замках и в канавках не создают абсолютную герметичность. Разность по времени протекания бензина очевидно связана с не равномерным износом, коксованием, залеганием, проворачиванием колец относительно друг друга. В зависимости от пробега после кап ремонта, возможно имеет смысл поменять кольца или хотя бы проверить наиболее подозрительный поршень/кольца на предмет задиров, залеганий, лопнувших перегородок, тепловых зазоров ...

Правильно говорит Дачник,могу добавить лишь то что если все разобрано то не стоит останавливаться на одном цилиндре.Меняйте кольца комплектом.Можете пригласить мастера,чтобы тот промерял цилиндры на эллипс.

снял самый подозрительный поршень, зазор в кольцах
1 кольцо -0,4
2 кольцо -0,5
судя по мануалу они нормальные, а вот то что ни провернулись это точно, но на одной линии не стояли

буду наверно все вынимать и смотреть
всем спасибо за ответы

Надеюсь зазор в кольце мерили протолкнув на 1см донышком поршня в горшок?
Зазоры при установке старых или новых колец расположить 120 градусов относительно друг/друга. Цилиндры желательно обработать ручной хоной. Отверстия под болты освободить от масла (выдуть или промакнуть). Не перепутайте верх/низ кольца.

А смысл ставить старые при таких зазорах?

Если ТС правильно померил, то это почти макс. установочный. Мы бы естественно рекомендовали новые кольца и шатунные вкладыши (примерно 100гр),, но как там у ТС с деньгами нам не ведомо.

У Вас с клапанами были проблемы. Если вы скинули головку, и делаете ей ремонт, то вам есть смысл заменить кольца, если нет выработки в цилиндрах. Кстати, в литературе не описана проверка колец Вашим способом, т.е. то что вы описали про бензин в цилиндрах, ни о чём не говорит.

Выработки на цилиндрах нету, думаю буду менять кольца
ещо вопросик, тут как я двиг разбирал то каждая прокладка садилась на герметик, даже прокладка головки блока, про картер я вобще молчу
не было у вас такого что бы через прокладки головки убегал антифриз, а то думаю стоит ли мне тоже прокладку ГБЦ мазать герметиком вокруг водяных каналов

Купи нормальную прокладку (красные окантовки из герметика, не в наборах, отдельная упаковка) и ничего можно не мазать. Привалочную плоскость ГБЦ обязательно проверь на прогиб (не более 0.1мм).

в меня в продаже нет прокладок с герметиком, что будет если я намажу температурным герметиком прокладку, просто в одних постах в просторах инета пишут что намазывания герметиком способствует выгоранию прокладки именно в том месте где он намазан
поделитесь мыслями:ny10:

Как это в Кировограде нет прокладки с герметиком?
Кировоградское ХРП "ЗАЗ-Сервис"
316011, г.Кировоград, ул.Родимцева, 123 (0522) т/ф.22-55-91, а/с/ф.22-58-38, ф.22-89-78

Пожалуйста, едите и берете заводскую прокладку)

Даные немного неправильно заполнил, я не с Кировограда а 40км от него

Так 40 км это же рядом,пешком летом сходить можно))

летом можно, а зимой доползти только можно
мне кто то ответит на вопрос по существу можно простую прокладку мазать герметиком

Простую прокладку до появления новых просто слегка мазали/натирали графитом и ставили, и ехали. Долго.

графитовая смазка есть, попробую

Не надо графитовая смазка. Нужен графитовый порошок.

Да пусть мажет герметиком, а то за порошком опять 40 км.

Пешком да по снегу))

Что за ручная хона и где ее взять? Для чего отверстия под болты освобождать от масла?

Чтоб они не уперлись в жидкость несжимаемую, и вы не подумали, что их затянули правильно.

Спасибо, понятно.

Двигатель мемз 307 с карбовыми коллекторами, пробег 100 т. км. Все время лил синтетику, после того как начала жрать масло перешел на полусинтетику. Жрет достаточно много, около 1 л. на 1000 км, при этом компрессия 11.5, 12, 12, 12.5. Сальники клапанов менял, не помогло. На спокойных режимах вроде не дымит, после 3500 и при педали в пол валит дым с трубы. В связи с заменой сцепления, решил ковырнуть и двигатель. Растачивать, менять поршня не собираюсь. В планах замена колец, притирка клапанов, замена шатунных вкладышей.
Теперь вопросы:
1Какой размер колец стоит ставить? Стандартный 75 или ремонтный?
2 Какие кольца выбрать? В свободной продаже пока не встречал Японских Рикен. Есть ли смысл ставить Дружбу? Слышал, что на заводские поршня они не подойдут. Миф?
3 Какие подводные камни с заменой вкладышей? Опять таки дилема с размером. Вал точиться не будит. Стоит ли снимать вал и менять коренные вкладыши или не мешать работать механизму?

какой стороной прокладку ГБЦ нужно уложить на блок цилиндров(или там нет разницы.) Прошу посмотреть по фото, куда ложыть этой стороной.
http://komplektauto.com/images/resou...0/1/245-36.png
просто одни говорят что без разницы, другие утверждают что разница есть(соседи по гаражу)

не понятно как картинку вставлять в полный размер
http://komplektauto.com/images/resou...0/1/245-36.png

Комментарий модератора Storag: Вот таким образом вставлять. Кликни на своем сообщении "редактировать" и посмотри тэги. а вообще внизу страницы есть ссылки на страницу с ВВ кодами, не поленись - почитай.

Если направляйки есть, то она только в одном положении становится.Не ужели не видно, что она НЕ симметрична?

По самой прокладке видно что она несимметрична, там отверстия разного диаметра.

Так это смотреть надо, напрягаться, да?

спасибо за ответ, я сразу не понял как она ставится потому что в меня не стоят направляйки:beer:

никто не знает рамер этих направаляющих втулок, а то в продаже их не нашол, попробую выточить, наружный диаметр то я померяю по блоку, а вот внутрений и высоту мне нужно знать

Внутренний, что бы болт легко проходил. Высота - померяй штангелем глубину в блоке и голове, толщину прокладки можно не учитывать.

Замена поршневых колец без съема двигателя
 

Всем привет! Кто то менял кольца без съема движка? В теории же можно снять лыжу, снять поддон и вуаля. Или я ошибаюсь?

Привет!
http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590

Не ошибаетесь. Так нормальные люди и делают.

Это еще не вуаля)))...нуна еще снять коленвал и вынуть поршни...вот тогда вуаля))))
А это значит - кроме слива масла, откручивания лыжи и поддона, требуется снятие КПП (корзину с маховиком можно оставить)))) и маслонасоса...а уж потом вынимать колевал вместе со всей требухой.
а если сверху вынимать поршни - то снимать башку...
кароч вуаля с интересом)))

А что, поршень с шатуном при наличии КВ не выйдут никуда?

если ГБЦ на месте - то никуда:D

А какой ненормальный поршня меняет с неснятой ГБЦ??? Как их вставлять снизу, как кольца сжать?

А теперь назрел вопросик, а что проще? бошку снимать или всю требуху ту?

Я вообще автоматом подразумевал, что ГБЦ по любому снимать нуно. Но появилась новая (для меня по крайней мере) версия, со снятием КПП и чего то еще

И если можно, более детально, как правильно лыжню снимать, где поддомкратить или подвесить, поделитесь плизз опытом. Я думаю не я первый. Ведь тема актуальна. Спасибо!

Не нужно снимать никакого коленвала!!!! И КПП тоже нинада!!! Симпсон немного попуталь! Как можна снять КВ, не вытащив двигатель? КАК??? А главное - зачем? Снимаете ГБЦ, откручиваете поддон, откручиваете по очереди крышки шатунов, выталкиваете чем-то длинным поршня вверх, меняете кольца, обязательно почистив нагар в канавках поршней и проверив-подогнав кольца по поршню и цилиндру, вставляете смазанный маслом поршень с шатуном сверху, кольца обжимаете обжимкой и легким постукиванием по поршню деревянной наставочкой (ручкой молотка, например) садите поршень на место. За одно можете поменять шатунные вкладыши (того же размера, что и были!). Закручиваете крышку шатуна, покачивая КВ, чтобы вкладыши на свои места стали. Все. Переходите к следующему цилиндру. Все проще пареной репы! ;)
Поддомкрачиваете слегка коробку, подпираете ее надежным упором и откручиваете гайки нижних подушек на лыже и саму лыжу от кузова - там все видно и понятно.

Да вот и я думал зачем КВ трогать. Ок. Спасибо за помощь! Буду пробовать!

Я подвешиваю двиг буксировочным тросом на подходящий брус или трубу которая опирается на кузов под капотом, при этом мащина остается повижной.

лично я технических проблем не вижу...

а это уже второй вопрос... :) :)

А как, не снимая двигателя, снять шкив привода генератора, потом ведущую шестерню ремня ГРМ, потом маслонасос? А с другой стороны снять КПП, сцепление, открутить маховик, снять держатель заднего сальника. И только после этого получится снять КВ. Но зачем такие извращения?

Здеся я добавлю, не по путайте крышки шатунов! То есть вытолкали шатун и сразу же связали с крышкой, хоть одним болтом!

Шоб не вытягивать движок :) Это так называемый трансанальный ремонт.

Ну вам уже ответили вполне квалифицированно)))...
Башку снимать конечно тоже не пара болтов, но намного менее трансанально (по словам Сторака)))) чем снимать КВ.

На рядном , моноблочном двигателе НЕВОЗМОЖНО вытащить поршни в сторону кол.вала. Даже если и снять кол. вал. Всё равно не вытащить.

На всех моноблочных рядниках вытаскивать поршни можно только в сторону снятой ГБЦ.

У вас, Кудрик, дореволюционное сознание.

Так вот это сознание -- и не давало мне покоя.
Я думал сначала, что прикалываются люди. Когда обсуждали снятие вала, и замены колец, без снятия ГБЦ. Потом понял, насколько это серьёзно.

Я вытаскивать не пробовал, потому что это глупость полнейшая, но, если рассуждать теоретически, то почему, если снят коленвал, нельзя вытащить? Что там будет мешать? Вот вставить обратно - это да, невозможно.

Теория- штука тонкая, а есть чертеж- разрез мотора по продольной оси и там четко видны узости в местах установки коренных вкладыше.

А, вообще-то, да, так и есть, не вытянешь.

На зиловском двигателе, если не изменяет мне память, семь выходит, а один нет, отлив мешает в районе распредвала, могу ошибаться.
Немного не по теме, на камазовском двигателе меняли гильзу блока цилиндров, не снимая поддона.

Завтра какраз буду разбирать двигатель с таврии под капиталку и ради интереса посмотрю

Посмотрел вытянуть невозможно

Есть проблема: свечи 2 и 3 цилиндра в нагаре.В 1 и 4 свечи в идеале. В 3 свеча вообще в масле. Двигатель заводится хорошо, не троит, тяга есть. Масло кушает, но по разному. То очень мало, то по 400 грамм на 100 км. Димит на холостом и под тягой(раньше дымило только иногда. Бывает перестает дымить. Что это, слетели пружинки на колпачках? Или кольца?

Что 2 и 3-я свечи копченые, не новость, они и с правильными кольцами и колпачками в карбюраторных- часто есть норма. Про слетевшие пружинки- впервые слышу. Чего им слетать? Просто- износ.

Если после пары минут холостых (например на светофоре стоял) газонуть и при этом дыманет синим - это колпачки, при этом в движении не дымит. Если постоянно дымит и при движении и на холостых - это поршневая.

прочитав всю тему скажу что если уж прошел за 200000км то одни кольца мертвому припарка ,не на долго ,поэтому если уж все делать то проще снять ДВС и произвести капремонт всего и забыть потом еще тыщ на 100 а делать по понедельникам ГБЦ а по средам пенек более затратно

По разному?!! А масло не пробовали менять? Поменять и сравнить результат... Иногда помогает

Даю 80%, что если использовали приличное масло, меняли его вовремя и не перегревали, да было правильно выставлено зажигание, то проблем по блоку не будет. В конце-то концов, при желании - можно найти нутромер - тогда все само-собой решится...

До чего же интересно поднимать старые темы, МОТОГОН?
Один раз я уже вам предлагал заполнить нормально профиль, не дошло? Следующим будет удаление постов.

Здравствуйте уважаемые тавроводы. Немного не в тему, сильно не пинать. Проблема такова. Сильно начал стучать двигатель особенно на холостом ходу и моргать начала лампа давления. Если ехать быстро и выключить передачу то лампа светится, надо подгазовывать чтоб не светилась. Сменил масло, датчик давления, фильтр ничего не изменилось. На слух стук с правой стороны больше похож на цокот. Сегодня снял поддон маслоприемник чистый. Открутил нижние части шатунов, и коленвала вкладыши не потерты коленвал без задиров гладкий, на вкладышах нашол надпись 00 что за надпись подскажите. И какие теперь ставить. И самое главное когда снял поддон то все шатуны на коленвале свободно от руки двигались по коленвалу в право и в лево, так должно быть или нет. Голову пока не снимал не хватило времени. И еще вопрос шатунніе вкладышы должны быть без канавок, а коренные с канавками ? По фучаджи коренные с канавками у меня все стояли ровные без канавки и отверствия или так надо.
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3003
На фото стрелками указал в какие стороны двигается шатун.

Заполните для начала профиль:
http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590, ваш пост с данными быстро потеряется, а так виден будет всем и всегда.
Укажите пробег, тоже полезно. Обмеры шеек бы сделать, тогда виднее станет- какие ставить.

--Предположительно, от падения давления, особенно слышно рокот от р/ вала.

--На шатунах обязатеоьно смотреть и верхние вкладыши. Там самая большая нагрузка.
До лампочки , измерять пальцем вал. Только микрометр. Может быть идеально гладкий вал(на ваше мнение) , а стёртый на 0,5 мм.

--Шатуны обязаны двигаться вправо-влево. Это норма.
НО! не более 0,25 - 0,30 мм.

--Шатунные вкл.-- все без канавок.
Коренные вкл. в блоке -- с канавками.
Коренные вкл. В крышках блока -- без канавок.

Сергей, да там и 0,25 достаточно для убегания масла и давления. ГБЦ и слушать надо, и смотреть непременно.

Васильевичь. То я дал цифры не по зазорам вкладышей.
Моя фраза " Шатуны обязаны двигаться вправо-влево. Это норма.
НО! не более 0,25 - 0,30 мм" Это относится к осевому люфту шатуна(как спрашивал sonydv, и как по стрелкам на его картинке).

Там действительно обязательно должен(Обязан) быть люфт не менее 0,18 - 0,20 мм. Далее шатун сам себя отцентрирует на шат. шейке.

Всем спасибо за помощь, проблему нашол. Пришол конец распредвалу и голове короче ГБЦ в мусорку. Очень большие канавки. Кому интересно могу фото предоставить для наглядности.

Когда долить до метки мах, кадит ппц, по мере убывания масла жор прекращается, и на середине выхлоп уже почти прозрачный. На 1/4 от уровня жор почти прекращается.
Это колпачки??

вряд ли. колпачкам все равно какой уровень

Ага, тем паче, что завод в Руководстве и не только, рекомендует держать уровень ближе к верхней метке щупа.

Рекомендации это хорошо, но маслице действительно быстро уходит если по верхнюю метку лить, и устаканивается на середине уровня или даже чуть ниже середины. Если при таком уровне лампочка давления в поворотах не моргает то все нормально, можно не париться с доливанием масла, тем более оно сейчас не дешевое.

Да пусть уходит - вам его что, жалко??

Лишь бы на клапанах, да кольцах не откладывалось. :) :)

Жалко, масло нынче дорогое. Зачем доливать по поллитра каждую 1000 км? Только чтобы держать уровень на верхней метке? Устаканилось примерно посередине между метками да и ладно, уровень в пределах допуска. А грамотный водитель перед выездом с утра проверяет уровень масла, тосола, тормозухи и оценивает как колеса накачаны.