В общем не будем ссориться. Если бы я был электронщиком, так и не задавал бы тут вопросов. Хорошо что есть люди которые всегда помогут, для этого форумы и придумали.
То что делать просто ключи, так я и так понимал, что чревато перегревом обмоток форсунок, но человек попробовал на практике - вроде ничего.
Будем делать как положено, с ограничением тока. Какую схему выбрать, На инверторах или на таймере. На инверторах вроде проще... Если что, с платой кто то поможет?

у меня форсунки закольцовываютя при гдето при 4800 на ВСХ

жиклеры 1.5, шланги Двнутр=2мм, вакумная трубка трамблера змз-402 (волга)

все хочу жиклеры пересверлить... лень

я и не ссорился...

кстати, есть вариант обойтись без печатки
на древних немцах машинах в качестве драйверов использовалась R-C цепочка, на таких форсунках может и прокатить

Если можно поподробнее. Или просто в параллель кондер и резистор и последовательно с форсункой?

Иван, как в работе Ваша схема? Какие траблы? В симуляторе работает красиво, деталей минимум...

Посмотрел схему ИВАНА. Нормальная схема, работать будет. Пару предложений по улучшению.
1. Поставить сапрессоры вольт на 30..35 или использовать транзисторы не менее чем на 100Вольт (это хуже, у высоковольтных обычно большое сопротивление в открытом состоянии). При таких больших сопротивлениях в затворах неплохо еще стабилитроны на 18Вольт поставить между затворами и истоками на всякий случай.
2. Использовать микросхемы CD40106, можно будет выкинуть по паре резисторов в каждом канале. Неплохо добавить на вход триггеров Шмитта диоды, время готовности к следующему импульсу значительно сократится.
3. В схеме ИВАНА для защиты входов микросхем использованы встроенные в микросхемы диоды, но я бы все-таки добавил внешние для успокоения.

Но все эти замечания непринципиальны, будет работать и так.

Прикинул вариант с конденсаторами. Не очень. Даже при 100мкФ пиковый ток всего 1.3А при питании 12В. Кстати чтобы обеспечить 0.6А удержания, как требует даташит, при 7В в сети (пуск стартером), сопротивление последовательного резистора не должно превышать 5.6Ом (а не 10 как мы считали). Требования достаточно жесткие, при 14В с таким резистором на форсунке будет 8.7 Вт тепла при постоянном открытии. Как бы не пришлось ШИМ делать или хотя бы аналоговый источник тока вместо резистора, так сказать перенести тепло с форсунки на транзистор с радиатором.

Сложно?

Да нет, сейчас микросхемы специальные есть. Я уже упоминал про SLA от принтеров. Можно и на ШИМе общего применения сделать, надо прикинуть на чем будет проще.

Так и до ЭБУ газового не далеко))) Наверное собиру все-таки на к561лн2 (на аналоге), вот только какой выбрать из тех что есть в этом магазине??

В схеме Ивана какое назначение R7, R8, R4?
http://s19.postimage.org/4zl5i9ikv/2...9_21_23_58.jpg
И какое назначение вот этой схемки?
http://s19.postimage.org/u6w1iilov/2...1_35_18_cr.jpg

R8 можно не ставить, R7 задает лог.1 на входе в покое (его желательно на +5 переключить). R4 - положительная обратная связь, для четкости срабатывания. Если вместо ЛН2 применить CD40106, R1 можно закоротить, а R4 выкинуть. Маленькая схемка немного недорисована, это обычный стабилизатор питания на 5Вольт. Хотя может у ИВАНа микросхемы от 12 питаются напрямую (спросите у него), но тогда обязательно ставить фильтр от помех и защитный стабилитрон, в бортсети бывают всплески неслабые от зажигания, а КМОП микросхемы довольно нежные.

Понял благодарю. У вас в Мультисиме есть CD40106 и К561ЛН2?

Да. А у Вас что, нету?

Нет, а как добавить в базу? И еще, что можно поставить вместо к561лн2 из имеющегося в наличии в этом магазине?

Базу можно обновить. Но ЛН2 там не будет, уже 100лет не выпускают. А микросхемы можно использовать CD4049.

У Вас готовый ШИМ на таймере, а управлять можно 4 ногой у 555.

CD 4049UBE подойдет?

Если уже заморачиваться с ШИМом, хотелось бы токостабилизирующий замутить, а не просто аналог резистора, только не греющийся. Чтобы не было противоречия между запуском при разряженной батарее и нагревом на высоких оборотах. Одной 555 там не обойдешься. Надо делать по принципу SLA7024 и тому подобных. Или найти готовые Peak&Hold драйверы.

Вот готовая микруха Peak&Hold, не надо ничего изобретать, покупаем, собираем по схеме из даташита и вуаля, все плюшки, и ШИМ, и Пик, и Холд.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1949.pdf

Только где ее взять??

Буду собирать схему Ивана.
По деталям: вместо к561лн2 будет 4049BP
Вместо IRF640 - IRFZ44N+P6KE33 (или оставить IRF640?)
На затвор транзистора добавлю стабилитрон 16...18В
Напряжение питания микросхемы 10В (или 12?).
Диод последовательно газовой форсунке SB5100
http://s19.postimage.org/qm4rd16j3/2...0_01_11_07.jpg

Будет нормально работать?

Лучше все же супрессор влепить, надежнее. Питать можно и от 12, у CD4049 предельное напряжение 20Вольт, поставить резистор несколько Ом, после него на землю конденсаторы 470мкФ х 25В и 0.1мкФ керамический, да еще сапрессор на 18Вольт для защиты, этого будет вполне достаточно. Только силовую массу и все остальное обязательно разводить отдельно.

Я схему (та что постом выше) правильно накидал? Если все нормально, тогда заказываю деталюшки и в путь.

Да, только 5В стабилизатор можно и выкинуть как я писал выше, количество деталей правда не уменьшится, но увеличится амплитуда сигнала на затворах, что уменьшит и без того малый нагрев транзисторов.

Там стабилитрон на 10 вольт, наверное оставлю. Откуда такие познания в электронике? Профиль работы такой?

На 10Вольт ни рыба ни мясо. Или на 5 с резистором соответствующим, или только защитный стабилитрон на 18, низкоомный резистор и жирный кондер. 10Вольтовый стаб не будет работать при запуске стартером, только увеличит выходное сопротивление источника питания. Для Ваших супербыстрыхфорсунок время форсирующего импульса можно уменьшить раза в 1.5...2, поставив С2=0.033мкФ.
З.Ы. Кстати LM1949 в России доступна к заказу, правда цена неприятная, 2.5$ за штуку. В Хохляндии пока не нашел.

вобщем я езжу на таком гбо уже почти 2 года схема собрана на таймерах без укорочения импульса.сейчас в командировке,пишу с моб.как дома буду опишу подробно

ок. жду, я думал вы 4-е поколение поставили (полноценное)

Так это и есть полноценное. Чем оно неполноценно? Ничем.

1 вы все время забываете о драйвере в ЭБУ, он гораздо лучше супресоров, транзисторы надо брать минимум на 100В, те напряжениеограничениеЭБУ+� �аласт*токудержания
2. какраз шла борьба за время востановления, емкость на входе и резистор именно для этого... а ТШ уж само получилось
3. Китайцы бы услышали - застрелились! вы все время забываете, конструкция сделана под лазерноутюжную технологию, минимум деталей выпаяных из ZX спектрума, печатка в одном слое, с зазорами 0.5мм, сверление ручной дрелью обломком сверла. Какие супресоры!!!!

R8,R7 обязательно! это для снижения добротности

нету там +5В, все питается от +12, а нарисовано так, потому что использовал гейты рисованые для +5В, короче фишка пикада, незаморачивайтесь

"обязательно ставить фильтр от помех и защитный стабилитрон"
дык он там и стоит, трансил VD1 на 16В,

Я когда симулировал, наблюдал паразитные ВЧ колебания в отключенной форсунке после снятия импульсов. Вызваны резонансом индуктивности и собственной емкости обмотки. Подавил подключением параллельно форсунккам резисторов 150 Ом 2Вт. Но из окончательного варианта схемы резисторы убрал, поскольку точной модели форсунки с учетом емкости у меня нет, в реале номинал резистора может оказаться совсем другим. Вывод: если наблюдаются ложные запуски таймеров при закрывании ключей в ЭБУ (выключении форсунок), добавляем резисторы, постепенно уменьшая номинал до прекращения глюков.

Вы избалованы работой в большой фирме...

Та нет, фирма у нас "3 калеки". Но многофункциональные.

у меня правило: если параметры компонента спрятаны с поля чертежа, их точное описание смотри в перечне элементов
транзисторы не IRF640, просто такой пикад-компонент был под рукой

я искал СD4049 в планаре, не нашел

напряжения питания микросхем - бортовое 12В

**************
Зачем диод, может мне ктонибудь объяснить
**************
исправлено. все понял какой диод

начальство промышленное изготовление макеток проплачивает?

Если вопрос про диод в затворе, то я их всегда ставлю, выброс извне может проникнуть через емкость затвор-сток, да и просто если возиться с платой в шерстяном свитере, можно статикой выбить случайно. Не обязательно конечно ставить, но я люблю железобетонные схемы.

Нет, конечно, это все только когда свободное время бывает.

это пережиток от микроконтроллеров

Как посмотреть перечень элементов?

Со схемой таки определился:
http://s19.postimage.org/d9kww4t3j/4049_B.jpg
Вырисовал печатку, проверьте если не затруднит.
http://s19.postimage.org/49gbbxwzz/4049.jpg
Транзистры IRF640N

вобщем наконец то я добрался до компьтера.схема собрана на таимерах,по схеме как в начале темы,транзисторы стоят irfz44,паралельно сток,исток стабилитроны на 36в.балластные резисторы на 7.5 ом.почему то так лучше форсунки работают,форсунки кстате самые ходовые валтек 3 ома.переключение газ бензин-релюха на 4 группы контактов.когда всё установил на авто,были ложные срабатывания таймеров,пропали когда поставил диоды в цепь между бензиновым и самодельным блоком.все вычислялось методом научного тыка)и еще чтоб стабильно двиг работал на газу,нужно вводить коррекцию по температуре газа,потому что при прогреве начинает сильно беднить.я сделал самодельный датчик температуры,и подключил место датчика темп воздуха,ну и подобрал нужный коэфициент.а ,еще для настройки нужна живая лямбда,после настройки отключил.

И как общие ощущения, лучше чем на первом поколении? Если можно подробнее про прогрев, когда смесь беднит? Да, переход на газ у меня будет автоматическим, при 3
30...40 градусах ОЖ.

Рисковано. К форсункам должен идти теплый газ или форсы должны иметь доп подогрев. Зимой редуктор не успеет прогреть и если на первом колене газ стекает в полость второй камеры то на 4-м неиспарившийся газ будет заполнять редуктор и и тутт мап сенсора не будет газомозгов нет некому дать отбой перекрыть элктромагнитный клапан и жидкая фаза попрет....Форсунка жидкий газ не отработает ---холодный гидроудар. После редуктора полезен стакан-отстойник с подогревом.

Честно говроя так и не понял, почему попрет жидкая фаза если клапана будут открываться только при 40 градусах?

по расходу немного меньше,но тяга как на бензине.Когда заводишься,газ холодный,плотность больше,тоесть впрыскнуть надо меньше,у меня время впрыска на хх при температуре35 градусов где то 3,4-3,5 мс,а с прогревом до рабочей темп,4,5-4,7мс.переход тоже сделан автоматом,при 30 градусах

Значит нужно чтоб до перехода на газ (до 30гр) время впрыска было стандартным, так как авто работает на бензине, а после 30 градусов ОЖ время впрыска сократить и постепенно его увеличивать ближе к рабочей температуре.
А вообще пока не попробуешь - не поймешь. Сначала нужно все поставить на авто, а потом думать дальше (проблемы будем решать по мере поступления).

Подогреватель дросселя? Я так планирую.

да.временем впрыска у меня рулит коэфициент по температуре газа.датчик самодельный,обычный латунный тройничек,в боковой отвод вставлен терморезистор,залитый эпоксидкой.подключен через реле к датчику темп воздуха,на бензе переключается на обычный резистор,подобранный чтоб коэф.был 1.и еще в нашей прошивке,микас10.3 без плюса ,на хх этот коэф.подписан как коэф по моточасам

Процесс пошел, первый раз в жизни сделал плату способом ЛУТ (с первого раза):
http://s19.postimage.org/3qtllmz4f/23112012241.jpghttp://s19.postimage.org/zbtkp574f/23112012242.jpghttp://s19.postimage.org/8gjja8q4v/23112012249.jpghttp://s19.postimage.org/cgqomhglr/23112012250.jpg
Заказал радиодетали в интернет-магазине. На выходных установлю редуктор, форсунки, сделаю врезки в коллектор.

Это конешно не мое дело, но мне кажется что управлять полевиком нада через драйвер управления, иначе они будут грется на переходных режимах.

Прогнал в протеусе один канал - непойму смысла работы.

Та там частота низкая, ничего с тем полевиком не станется, Хотя схема на 555 рулит им резче (все-таки 200ма ток). Но на такой частоте и с медленным управлением от КМОП микросхемы перегреваться не будет.

Еще вот такая мысль родилась:
А чего бы не попробовать самый простой вариант???
http://s19.postimage.org/m9gs87rdb/2...4_23_42_02.jpg
Что скажите? проще некуда...

Простота хуже воровства. Время форсирующего импульса будет сильно зависеть от температуры и напряжения питания, увеличится нагрев силового полевика за счет более пологих фронтов. R1 необходимо уменьшить в несколько раз чтобы фронты были покруче.

А так же можно поставить транзистор Дарлингтона... А колебания форсирующего импульса в +-0,2мс не так уж и критичны. А чего бы и не попробовать?

Дарлингтон еще менее термостабилен. К тому же без ПОС при работе в режиме реальной бортсети будет дребезг во время переключения. Смысл? Сэкономить копеечную микросхему и отгрести геморрой? При изменении питания будет плавать в полтора раза. Стабильней всего на 555 делать.

Схема Ивана по термостабильности и длительности импульса от напряжения недалеко ушла от схемы с R-C и транзистором, так ведь?

Уменьшил номинал R1 до 1K, фронт нарастания импульса на затворе стал гораздо короче, попробовал прогнать схему на симуляторе с разными нарпяжениями питания - длительность импульса меняестя не значительно. С коллектора на базу поставил резистор 1M.

Это зачем?

Х.з. вроде как ПОС....
Сегодня сделал врезки в коллектор, закрепил газовые форсунки. Фото позже. Пойду пожрать приготовлю, а то жена уехала,все запасы уже съел.
В общем пока варится супчик, вот фото (может кому пригодятся):
http://s19.postimage.org/h8ikybyof/25112012253.jpg http://s19.postimage.org/yzu7cse33/25112012254.jpg http://s19.postimage.org/vu9lmkvgv/25112012255.jpg
http://s19.postimage.org/hg67uu9n3/25112012274.jpg http://s19.postimage.org/kbjb1pdn3/25112012270.jpg http://s19.postimage.org/lrutjugjz/25112012272.jpg http://s19.postimage.org/ima7tmxxr/25112012273.jpg
Врезки вкрутил на герметик.

С коллектора на базу это ООС.

Как нужно сделать?

Все балуюсь с симулятором.. с моими форсунками можно и так попробовать:
http://s19.postimage.org/y6053ycen/2...7_21_26_29.jpg

Оффтоп
TOXAT, здравствуй. Врезки красиво, зачот.
По поводу управления форсунками - может лучше применить все-таки специализированный компьютер. У тебя уже осталось поставить только газомозг с датчиками и все. Сейчас цена за комплект с датчиками на новый газомозг 750 грн. Вот посмотри по этой ссылке http://gazok.in.ua/catalog/view/?pro...&&catalogid=85 . Пару недель назад купил отцу такой-же. Весной будем ставить.

А как же спортивный интерес???

Не, это все понятно, сам такой :) . Просто, если есть куча свободного времени, желание ковыряться, и прочий геморой в виде: как настроить давление на выходе редуктора; кокое будет время впрыска, когда газ в баллоне будет заканчиваться и будет просадка давление на выходе из редуктора; время впрыска газа в зависимости от температуры газа и т.д. + возможность просто тупо спалить форсунки при неправильной работе драйверов. А так да, очень увлекательное занятие.
Просто цена на набор для установки давольно низкая. Если учесть, что только датчик давления стоит 350 грн + 2 датчика температуры + проводка со всеми разъемами (ничего паять ненужно) + кнопа - цена блока ГБО в районе 200 грн получается. Вот и думается, стоит ли тот геморой всего этого?
Все, прекращаю оффтопить, а то забанят :)

Это мне бы подошло, а ему зачем, у него все есть и руки растут от куда надо, но все равно не бюджетно, 750 газомозг 500 форсунки, 700 редуктор,а там как обычно еще чего нибудь приспичит.

Интересен будет отчет. Как оно паедет и сикока газоф сожретьс. Честно говоря у меня самоделкино сотворить мозгов нет а купить не дешево. Успехов вам Анатолий!

А откуда такие цены? Форсунки 320 , редуктор 450. Так точнее.

Я редуктор с форсунками бу взял за 300грн вместе)) + на плату 100грн + мелочевка еще на 100грн. Довольно бюджетно.

Ну как смог запаял детальки и провода (один жгут - форсунки; второй - питание; синяя колодка на плате - от ЭБУ):
http://s19.postimage.org/cft6zpglr/29112012285.jpg http://s19.postimage.org/ius7wdnbj/29112012282.jpg http://s19.postimage.org/ijarjm6vj/29112012284.jpg

Зачет, зачет.
Я отталкиваюсь от реальных цен на сегодняшний день, заказывал месяц назад ДАДы, по 130 грн, вчера заказал уже по 180.
БУ бегать, искать, нет возможности, потом еще думать бу гнилое попалось или... Да и необходимости пока нет, а на рынке поехал и взял, какое захотел новое.

Ну что могу сказать - РАБОТАЕТ!! Постоянный плюс взял со свободного (теперь нашлось применение) предохранителя (на фото еще не установлен, только гнездо) возле реле на крыле. Переход газ-бензин при движении вообще не ощущается. На холостых совсем маленький провальчик при переключении есть, но очень незначительный. Тяга хорошая (и не 1-м поколении была неплохая). Давление на редукторе выкручено на минимум, так как большие колибровочные штуцера на форсунках, но даже при таком раскладе вони из трубы меньше чем было на первом поколении. Жаль что нет ДК, но как немного покатаюсь - заеду на газоанализатор.
http://s19.postimage.org/dhq1wec7j/30112012294.jpg http://s19.postimage.org/x0un5raz3/30112012290.jpg http://s19.postimage.org/ivou3y1xr/30112012293.jpg

Уложил провода, подключил к редуктору вакуум ресивера. Чтоб не сверлить дополнительных отверстий, поставил тройник на вакууме РДТ. Правда пожлобился на хомутики, так как стоят они по 8 грн/шт. Утянул дедовским способом, немного не красиво, но довольно надежно.
При езде на 1 и 2 передачах при оборотах 1200...1700 были подергивания, добавил давление газа (было снижено до минимума), подергивания ушли. Где взять ДК в аренду??
http://s19.postimage.org/gss71i6a7/01122012299.jpg http://s19.postimage.org/kdo2kqatr/01122012298.jpg

Черная коробочка (возле редуктора) - драйвер форсунок и ключи.

Вот смотрю и думаю -зачем тебе два клапана рядом, ставил бы уже на баллоне один.

Позвоните телефон у вас должен быть.Попробую помочь.

Лишний фильтр не помешает (раньше стоял редуктор томасетто без фильтра, потому и поставил еще тогда этот клапан), а вкладывать деньги на новый мультиклапан с электроклапаном сейчас не вижу необходимости.

А прошивка правленая, или ездите на бензиновой топливоподаче?

Пока на бензиновой, так как не знаю что с выхлопом. Когда его проконтролирую, то возможно придется править под газ (если не получится вывести настройками редуктора смесь).

Сегодня проехал 200км за городом. Самолет. Оно конечно субъективно, но едет лучше чем на бензине. На 4- передаче в горку свободно едет 110км/ч. До 130 гонится легко, двигатель не гудит (раньше после 110 начинал гудет и это на бензине). В общем впечатления только положительные если б не одно НО: расход за городом 8.1((( при скорости 100...110. Завтра в плпнах запаять калибровочные штуцера на форсунках, т.к. отверстия в них по 2,5мм а нужно для нашего движка 1,5...1,6мм. Давление на редукторе выкручено на минимум.

А может лучше купить б\у лямбду за 100-150 грн ( я так сделал) да и пусть себе стехиометрию делает как положено? Или оно этого не умеет? А то пока настраивать да прикидать - расход и вылетает в эти деньги, а может и больше.;) Да и как это 4 поколение без ЛЗ.?

А куда свою дел?!

Лямбду регулирование обязательно!!!
пропан-бутановая смесь пляшет неподецки.

переключать на ходу не есть гуд!
самоиндукция форсунок может наделать бед...
хотя надо смотреть всю схему

Если будет за такую сумму хорошая лямбда, то готов купить.


Когда брал машину она уже была программно отключена, отравлена. Демонтировал совсем когда ставил карбюраторные резонатор..

Я на ходу переключался только для того чтоб проверить, интересно было.

Кто там ее отравил... обычный колхоз-тюнинг...


Как с холодными пусками?
троит ли на холодную?

а где адсорбер?!
тоже советую востановить и заести на него аварийный сброс редуктора

Насколько холодными?
У меня сделан автоматический переход на 35 градусах ОЖ (сделал только сегодня вечером). Раньше переключал вручную, вроде было нормально, но иногда глохла. При 40гр переключалась без проблем.
Завтра утром погляжу как переключится на газ.

Я ее подключал назад, но она однозначно была неисправна. Потом срезал колпачок и увидел совсем черный элемент, пробовал ортофосфорной кислотой - стал красным.

И даром он мне там не нужен. Аварийный сброс сообщен на моем редукторе совмещен со штуцером разряжения ресивера. Так что аварийный сброс в ресивер.
Нах..на адсорбер???

у меня проблемы с работой на холодную. Троит...
замерзают газофорсы!!! наду увеличивать время форсирующего импульса
при температуре пуска 0гр, перехожу на газ при 40-50.
при -10 , на 70-80
при 15 стартую сразу на газу

если не спешу, делаю так чуток прогреваю на бензине, глушу, треплюсь с соседом, завожу на газу

О дополнительном подогреве форсунок не подумывали?

расказываю чем это закончится

условия аварийного сброса
жидкая фаза в редукторе есть, расхода газа нет
пример топишь по трассе 150, аж усыкаешся, останавливаешся поссать, глушишь мотор, жидкая фаза в редукторе испаряется, давление повышается, аварийный сброс!!! полный ресивер газовоздушной смеси...
высался, пытаешься завести машину маленький бумсик!!!!

есть специальные подогреватели газа перед форсунками
хотя чего их там греть
в утиль их пора, пробег больше 80т
а заменить на какие нибудь по круче

Во-первых: Славута не самолет, 150 как то стремно...
Во-вторых: На прогретом редукторе там жидкой фазы не так и много, основное количество - пар.
В -третьих: У меня в редукторе аварийный сброс совмещен со штуцером разряжения ресивера.
Когда стояло первое поколение, там была такая фича, как пусковая порция газа и ничего, не хлопало. Так что если немного газа и попадет в ресивер, то думаю ничего страшного не произойдет. А пописать и сегодня в дороге ставал...обошлось, не бахнуло. А там время покажет. Может дольше писать нужно... может чаше...а может ездить нужно быстрее...

Теперь вопрос: у всех подключен штуцер вакуума редуктора в ресивер? У меня при подключении на хха при сбросе газа раскачивались обороты (падали до 800, поднимались до 1100, потом падали до 850 поднимались до 1000 и так пока не установится) + при малом газе авто подергивалось (наверное беднила смесь). Как отключил вакуум от ресивера, то все нормализовалось, раскачки нет, подергивания ушли. Эх нужен ДК...

Вакуум чего? ВУ или РДТ?

Вакуум на газовый редуктор.

Как все запущено...
работа редуктора ГБО4 полностью аналогична РДТ
значит подключать аналогично

но с подключеным вакуумом идет раскачка на хх,я езжу с неподключеным уже 1.5года,и всё ок

так может надо регулятор ХХ настроить

скорее всего проблема в составе смеси на ХХ

на бензе всё норм.значит не регулятор.меня и так всё устраивает,т.к у меня микас 10,3 и не могу втулить туда двухрежимку ,я не стал трогать топливоподачу хх.

странные какието у вас представления о настройке ДВС

алгоритм регулятора ХХ неможет быть одинаковым на газу и на бензине
достаточно поправить "начальное положение механизма ХХ"
хорошо поднять УОЗ ХХ, который у заза занижен по неизвесной причине

по поводу точной настройки
неужто в симферополе нет ни у кого АКМ2008

УОЗ на ХХ у меня и так поднят, регулятор ХХ в на 40 шагах и на бензине и на газе при работе на ХХ. Как предлагаете настроить его?

настраивать надо не РХХ, а алгоритм регулировки ХХ
но самое главное настроить лямбду

Расскажите свой вариант в общих словах. Что в алгоритме РХХ предлагаете изменить?

Это да, но к сожалению пока что Лямбды нет.

вон например для января
http://www.chiptuner.ru/content/reg_xx

М10.3 вживую не видел...
но
http://forum.chiptuner.ru/showthread...9%EA%E0+%D5%D5

А у Вас есть? Покупали?

у меня м7.6, соответственно старый добрый АКМ

Покатался с ДК по трассе, вывод: 1,5мм в калибровочных штуцерах мало, на хх и до 2000об. смесь нормальная, после 2000об. - начинает беднить, но Klz вытягивает. Рассверлю штуцера до 1,6...1,7мм, посмотрим.

У меня жиклеры 2 мм. Пробовал от 1,5 до 1,8 - не проходила калибровка на ХХ. Программа жаловалась на маленький диаметр и рекомендовала увеличить. С 2,0 мм все прошло без проблем.

Еще закономерность: если на ХХ (да и в рабочем режиме) поднимать УОЗ, то ДК видит более бедную смесь (больше избытка кислорода).