Ради интереса загуглил "мокрая технология фасада". http://mastera-fasada.ru/vidy-materi...mokryj-fasad-1
Походу за день два не сделаешь ну никак и метод кладки плит сразу же выдает тех кто спешит.

ATV
то по ссылке еще облегченная версия описана :)
Полностью технология описана в техкартах производителей смесей (к слову, технология идентична у всех), к примеру у церезита более-менее коротко и лаконично описано

Вопрос еще в стоимости такого мокрого фасада.

+1
Спешка наиболее опасна, если раньше времени(72 часа) начинают перфорировать/вибрировать стены/плиты. Для отверстий под "зонтики", и забивать эти зонтики.
Именно в этот период, если раньше срока начать "дёргать" плиты -- и будет наибольший риск, что плиты "отстанут" по причине недобора прочности, именно клея.
Т.Е. сам цемент уже достаточно твёрдый(и не боится ударов). А прочность клея(на отрыв от пенопласта) ещё очень маленькая.
В результате такой халтуры -- получается "корж" на стене. И держится он только благодаря крепким дюбелям

Я специально наблюдал(и колупал, и отламывал) за набором твёрдости мастики для приклейки пенопласта к кирп. стене. Окончательно крепко прихватывается смесь к пенопласту -- не ранее , чем через 2 - 3 суток.

Мне вообще без этих калечных зонтиков сделали

Шахматным порядком или сдвигали ряд относительно друг друга?

Без зонтиков допускается по технологии "приклеивания" плит. На спец. монтажную пену(для пенопласта) зелёного цвета. Тогда прочность приклеивания намного выше, чем на церезит.

На аналог церизита.
Насчет сдвига - не помню.

Аналог Церезита- тот же цемент с клеем, и чтоб с ним и без зонтиков- впервые слышу. Ну да ладно.

А зачем прочность выше, чем на цементной смеси, если у любого клея для утеплителя в характеристиках прочности значится "когезионный разрыв по утеплителю"?
Пена удобна тем, что перед дюбелением не надо ждать 3 суток ибо пена сильно быстрее прочность набирает, не надо тяжелые мешки тягать, замешивать смесь, спешить выработать замешенное, пока не начало схватываться. Но это удобство стоит денег.

кук
по стоимости сейчас полная анархия, из-за спроса цены ставят с потолка. Тот хлопец, который мне пообещал все сделать по методичке и сам рассказал, как и почему должно быть, попросил денег ровно столько же, сколько и остальные шабашники, даже меньше некоторых особенно наглых.

Когда утеплял свой фасад квартипы, человек десять ну йух послал. спрашиваю: как делать будете? А в ответ: пену нанесем, приклеим, зонтики, сетка-штукатурка и усё.
Ни подготовки стен, ни сушки, ни хрена...

Простите, а что сушить и как стену готовить?

Стену грунтовать, если материал сильно впитывающий, или банально обеспылить керхером либо чем угодно в остальных случаях. Ну и обдереть все, что плохо держится - старая краска, бухтящая штукатурка и т.п. На это все забивают и просто клеят на любую поверхность без подготовки.
Сушить слои, т.е. армирующий слой перед покраской и, уже упоминавшийся выше, приклеивающий слой перед забиванием дюбелей.

Так это вроде само собой, как иначе?

Дык, это у нормальных думающих людей само собой. У шабашников-утепляльщиков вся технология: пришли, прямо по существующей стене сразу поклеили пенопласт, забивая дюбеля сразу же, "чтобы листы не сползали" (с). На следующий день дали армирующий слой через прислоненную к пенопласту сетку (ибо так быстрее, проще и расход смеси меньше). Еще на следующий день (максимум через день) покрасили и свалили с заверениями "сделали как себе, будет стоять, зуб даю".
Так работает у нас процентов 90% утепляльщиков. Ну и, конечно, материалы - все самые дешевые из представленных на рынке.
И, что самое интересное, сейчас даже самый последний халтурщик имеет очередь на неделю-другую вперед. А народ доволен, свежесделанное выглядит красиво (если руки были не совсем кривые и более-менее ровные откосы и плоскость стены сделали), даже гарантию какую-то там дали. Вместе с зубом.

Я вот с ужосом наблюдал как утепляют торцевую стену 5-этажки (за счет города). в 6 утра начали собирать леса. К 12 дня всю стену слошняком залепили пенопластом-соткой. На Полимине. И следом сразу же пошли дюбелить. Утром следующего дня пошли клеить сетку. И сразу следом - задувать "шубой". К вечеру уже леса разобрали. Скоко простоит?

Я вот думаю самому утеплить стены, возьму леса на прокат, прочитал что можно на пену клеить пенопласт, кто что может подсказать?

--Держать листы ПП будет "мёртво". Там пена очень "липкая"(как клей) , и после застывания заметно твёрже "обычной пены", очень мелкие поры.
--Нужен "большой фронт работ", чтобы опять нагружать( уже установленную ранее плиту) не ранее , чем через 15 - 20 - 30 мин(будет сильно зависеть от нар. темп.).
--Тошнотно держать руками(дольше "обычного времени") каждый лист, пока он не "остановится".
--Ну и цена пены кусается. Но не нужно ставить дюбели/зонтики.

Для этого есть описание этих материалов. Или тебя устроит бред, который тебе напишут? Специалистов тут нет, профильных.
Этаж какой? Хотя, все равно. Выше 2-го этажа, работу не проконтролируешь. А хорошо, делать долго, поэтому, никто хорошо делать не станет.
Хорошо, это когда по периметру утеплителя, не будет ни малейшей щелочки. В идеале, каждый лист, запенивать по периметру.

пс. вот и пример, написанного выше. Минимум-100мм.
К стати, если утеплитель менее 100, то компенсации от государства, не дают.
Через 5 лет, хорошо бы отзыв услышать.:yes:
Вроде как псб-25, должен весить по стандарту, от 25кг, до 35-ти!
Самое интересное, что может простоять, очень долго. Потому что они клеят, на толстые ляпухи, и очень быстро. Клей еще не застывший, и тряски, может не бояться. И шуба, не краска, может схватиться хорошо с мокрой штукатуркой.
Единственное, я бы по периметру своей квартиры, с пистолета, запенил пространство под пенопластом. Обычно строители, оставляют очень большой зазор, между стеной и пенопластом. Этот зазор, я у себя, запенил из пистолета, протыкая пенопласт пистолетом, до упора в стену, и запуская туда пену, и так, через каждые 10-15 см, по периметру квартиры, вокруг окон.

Я клеил. Удобно.
К сказаному добавлю: Ничего держать не нужно, если есть упор, например, с уже закрепленных плит.
И еще, работать, нужно очень быстро, эта пена, очень быстро стынет. Если нанес пену с раздумьями и разговорами, то на том краю листа, где начинал наносить, она уже коркой взялась. Поэтому листы до нанесения пены, нужно прикладывать на место, примерять, если нужно, подрезать, оббивать стену, и только после подгонки, наносить пену быстро и сразу к стене. Речь о пене для приклейки полистирола. Обычная пена, не так быстро стынет, но она больше расширяется.

Себе утеплил дом снаружи пенопластом столит пс-25 толщиной 5см. Клеил на пену, так как стены очень кривые, и пеной пытался выровнять! Делал пять ляпух из пены. Если дать выдержку минут пять - лепится и практически не отстает, держать не нужно! Нижний ряд конечно подпирал. Потом все пригвоздил грибками. Оштукатурил клеюще-армирующей смесью будмайстер клей 114, смесь понравилась, похоже содержит фиброволокно. Расход получился примерно мешок на 5-6 квадратов. Пены на примерно 110 квадратов пошло 13 баллонов (слои местами были до 4см из-за кривизны стен) В прошлом году полепил пенопласт, в этом оштукатурил. На следующий хочу короедом и покрасить. На пенопласте за зиму на солнце подтрух верзний слой - пришлось обметать веником! А насчет 2-3-х сантиметрового скажу, что тоже эффект есть! У отца северная стена утеплена тройкой, стена заметно потеплела (отец вешал на стену градусник до и после) Но основная финансовая нагрузка это как раз клей и армировка, поэтому на пенопласте лучше не экономить я считаю.

Ну и как эффект? Ощутим?

Эффект есть, но точно не могу сказать насколько. В прошлом году еще поставил программируемый терморегулятор на отопление, поэтому все вместе дало нормальный результат! В кубах газа не прикидывал, но по платежкам получилось немного меньше, чем в позапрошлую зиму, хотя в прошлую газ подорожал... Как-то так!)

Летом делал пенопластом 50 мм, бум посмотреть. У нас, правда, большен проблемы с ветрами дикими, чем морозами. Ночью ветрюган С-СВ дул метров 25 в секунду, плюс дождь, несильный, но было весело. Ща посмотрю с улицы, что там и как, т.к. это с июля первый дождь, хоть и непутевый.
Во всяком случае, с утепленными откосами(ЭППС 20 мм) уже не дуло от окон так откровенно и сухо изнутри у окон, а бывало раньше и мокро.
На кой вам нужен этот дорогущий короед, пыль собирать? Красьте обычной фасадкой.

Лучше конечно краской. Дешевле, да короеда и не видно с десяти шагов.
У меня лоджия, совмещена с кухней. Нет двери балконной и окна. Лоджия застеклена конечно. Так вот торец лоджии, выложен в пол кирпича всего. Эти пол кирпича, я с улицы утеплил 100мм пенопластом. Сам правда утеплял, на совесть, все запенено. Так эти пол кирпича с улицы, ни чуть не холоднее, чем внутренние стены. Абсолютно теплая стена получилась.

господа утеплятели, просветите из личного опыта: после утепления сама стена на ощупь становится теплее или нет?
з.ы.тож утепляю домик: 100мм пенопласта викбуд(плотность 7-8 кг на куб, хоть пишут правду), клей или момент, или баугут(на заводе ковальская месят, судя по адресу производства) .на счет грибов думаю: домик с поризованной керамики - закрепится нормально не получиться, а долбить стены зазря не хочу. далее сетка шпаклевка и грунтану в два слоя в этом году.Еще не знаю что хочу видеть из отделки.

Не раз видел короед- скукоженный, в трещинах и грязный. А цена сейчас приличная. Я взял простую днепропетровскую, в Йопи сделали колеровку и все дела. Один хрен, вечного нет.

На ощупь, стену сухую и оштукатуренную, или оклеяную, ощутить разницу даже в 4-5 градусов-очень трудно. Повесь градусник, до и после. В притык. Либо наклей кусочки фольги.

У меня стены из ракушечника, оштукатурены были давно черновой но ровной почти идеально штукатуркой. Клеили ребята на Церезит, потом зонтики из запасов тех лет, когда они были по 15 коп, потом клей, сетка, шпатлевка белая, грунт с добавлением краски, краска. Углы все под алюм. уголок с сеткой, муха пополам режется, если промахнется...
А вааще, при наличии презренного металла, именуемого деньгами, ЭППС таки намного лучше. И не столько с т.зр. теплоты, как мех. прочности. Приятель сделал 30 мм ЭППС, то рукой не чувствуется той пустоты, что с ПС, надо сильно тюкнуть, чтоб прогнуть, а тут- боишься всего.

Після утеплення різниця в температурі між зовнішньою стіною і перестінком не відчувається. Хоча до утеплення різниця була суттєва. Температуру до і після не міряв, чисто суб"єктивні відчуття.

Отец вешал на стену градусник - стена потеплела на, кажись, два градуса при равных условиях (отец уже не один год ведет табличку с температурой, ветром и расходом газа посуточно) Плюс тена внутри перестала цвести по углах!
Насчет короеда - он скрывает все дефекты кривизны стен и качества штукатурки! Так как штукатурил сам... Фасадной шпаклевкой перетянуть конечно дешевле будет, но опять же буду делать сам, а я не профи! С первого раза боюсь не получится ровно и гладко...

у меня дома так и сделано. (видел как заканчивали соседние дома) Тоже были сомнения пока не начал обдирать стену присоединенного балкона. Чуть не сдох пока отодрал ту сетку, тот пенопласт и сбил гули полимина. Держит караул. Выпиливал пилой сектора 30х30 см и пытался их оторвать.

п.с. тут не короедят, а задувают пульвером тем же клеем, получаются милые пупырышки, потом красят.

ШО? опишите процесс и инструмент.

Та нуегонаф этот короед! Тут на гладкое вчера ворона или чайка усралась, трек длиной 15 см, хрен отмоешь! И щеткой тер, и деревяхой скоблил, и матерился- не береть! Ладно- низко, краска осталась, на если на уровне второго этажа?

ну видел тока с далека. Компрессор+пульвер+клей пожиже. Тупо задувают, как краской.
Могу завтра зафотать.. ИМХО бюджетно и вполне красиво. И в подьезде так же сделали, тока потом чуть кельмой пригладили, вообще ок.

и наверно все подают по шлангу, иначе какой емкости должен быть баллончик на пистолете?

Я смотрел видео - так там бачек литра на три!) Получается обычная шуба...

Совершенно верно.

А я вот десять лет уже в Виннице фасадами занимаюсь. От практики утепления пенопластом отошел лет пять назад. Только минвата,только хардкор) ну и сайдинг конечно же)
Хотя я свое мнение не навязывают никому,пенопласт тоже дает эффект немалый. Но ради интереса через 2-3 зимы попробуйте северный угол дома просверлить. Будете неприятно удивлены-вода аж чвакает.это из личного опыта.
И да,у любого утеплителя есть такой параметр как "газонаполненность" . Спросите об этом продавца любого-единицы слышали об этом. А если еще и пошуршать в Гугле ,то эффект 100мм пенопласта,от 50го всего навсего на 13-15 процентов выше.при равных условиях плотности и газонаполненности.
И где то выше прочел,что наш форумчанин на рейку деревянную решил сайдинг шить-не стоит.металопрофить не тоньше 6мм и подвесы не тоньше 9мм.
Фух..поумничал,можно и спать идти,всем спасибо за внимание)

металопрофиль 6мм-это точно хардкор...или я что-то не понял?

Еееееех.... Отаку б фігню
http://cooldes.ru/images/image-d0e9b6d327.jpg

Это не хардкор
Это звиздец. Наверно 0.6 и 0.9 мм?

пашол убивать пульвер... хз кароче.по шпаклевке краска и ... вафли. альтернативы не узрю. Любимая хочет имитацию фахверка, а я за простоту...

Да,очепятался,Вы совершенно правы)я имел ввиду не тоньше.ибо бывает приезжаешь на объект ,а заказчик говорит - вот у меня есть уже профиль я купил подешевле. А там Китай 0,4, который саморезом протыкается пальцами))

Вы правильно пишете, вот с ценой просветите- один метр квадратный сколько в итоге?

Вы хотите сказать что две пластины по 50-т мм имеют такую же эффективность как одна пластина 50мм?

Он так не говорил, он упомянул 15 прОцентов, да? А где написана прямая пропорция толщина- теплоизол. свойства?

50мм - деньги на ветер. (Ну разве что в Одессе) более того можно поиметь точку росы в стене. И тут уже звучала правильная мысль,что на фоне работы и пр - цена пенопласта не играет.

Ну как сказать- не играет. Играет, если считать, что лист 1000х1000х50 мм в июле стоил примерно 35 грн, а лист 1200х600х20 ЭППС- под сорок.
АриХметика стоимости работ и материалов несколько озадачила меня- три года назад озвученная мне приятелем, со скидкой, работа под ключ- материалы+работа, практически совпала со стоимостью этим летом, разница- в пределах погрешностей, как говорят физики.

А какой смысл в теплоизоляции в 20 мм?

Никакого, только в сравнении. Пересчет на 30...50 мм ЭППС будет еще веселее. Хоть и практичнее, безусловно.

В коэффициенте теплопроводности материала она написана, а точнее в его размерности (Вт/ (м*К))
А потому говорить, что 10 см пенопласта теплее, чем 5 лишь на 15 процентов - немного опрометчиво.

Я хочу вернуться к сверлению северной стены. Так вот. Не нужно писать глупости. Дело в том, что народ тут в основном молодой, и доверчивый. Может и поверить в этот бред.
Ты б уже написал, что тебе более выгодно, делать так и так. А то получается, что целые компании, такие как Церезит, Технониколь, и прочие -тупые идиоты, а умный...
И вообще, ты сам это видел, о чем пишешь? Или это та-же история с целкой?
Можешь гарантировать, что туда, вода не попадала, например с кровли?

Привильним буде говорити не про коефіцієнт теплопровідності, а про опір теплопередачі - R. Коли розраховують теплові втрати через огороджуючі конструкції (проекти на автономку) то беруть саме його. Чим він більше - тим краще. R для різних типів приміщень і огороджувальних конструкцій нормується усілякими СНІПами і ДБНами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...86%D0%B8%D0%B9

пенопласт с замком хочу такой, не знаю у кого как, а у меня будет проблема с лесами, высота до верха фронтона около 7-8 м.

Так ЭППС и так "с четвертью" идет, вполне достаточно.
А леса сейчас не проблема, есть на все вкусы, брал летом, легкие, не совкового образца, одна секция 2 м высотой и 3 длиной при ширине 0,8 м с трапами, лестницами, крестовинами и перилами, в итоге 21 штука стоила 72 грн в день. И высота у меня до водостоков 7 м от земли, нормально работалось.

который равен толщине, деленной на теплопроводность.
Умножили толщину на 2, он в два раза и вырос

Мало знать всякие формулы-мормулы, вы попробуйте - верующему в рацию на лампочке - докажите :)

При таком варианте монтажа, образует ли металлопрофиль " мостики холода". И как при использовании металлопрофиля этого избежать.

Мостики холода - это не более чем маркетинговый ход.

SamburLee, ну и как Вы себе видите сайдинговый фасад на 9-16 этажке???
шо делать,если у заказчика аллергия на пластик: - Караед хачу!!!. укатывать на сайдинг или шпакленуть утеплитель?
з.ы. ВладВас- есть мостик холода. это точки крепления метал профиля к стене. при утеплении ватой опин слой ваты непрерывный , а в толщину второго слоя (верхнего) утапливается профиль.

Ну не скажите, отец еще очень давно, только появился гипсокартон в обиходе пытался утеплить стены в одной из спален. Поклеял пенопласт внутри и обшил гипсом. Так как внутри ракушка - гипс прибивал гвоздями 180-200. И шляпки утапливал, и сверху перешпаклевал, а все равно все шляпки видно по мокрому пятну... Мостик холода во всей красе!) Кстати, спальня теплее не стала, и мы воочие увидели, что утеплять надо снаружи!

Вы не путайте теплое с мягким. Гвоздь лишь повод.
А причина выдвинувшейся внутрь точки росы заключается в Вашем гениальном решении утеплять изнутри.
По поводу "теплее не стало" - это отдельная история. Тут Вы тоже не правы.

Кто то тут есть, кто может понять написанное? Включая автора.

Кто это Вам сказал?

Вы можете сказать на сколько процентов повысится сопротивление теплопередаче, если исключить эти "мостики"? ;-)

О. Хочешь патент слямзить? На научное тестирование со стели?

Лямзить там нечего.
Изменения в потерях тепла - мизер, чтобы этим заморачиваться.

Намного больше в окнах/дверях, но про это думает?

А к этому как Вы отнесётесь? Вроде как мнение экспертов.
http://psdom.ru/catalog/mostiki-holo...-nimi-borotsya
"...Последствия мостиков холода
1)Повышенный расход энергии;
2)Повышенная вероятность образования плесени;
3)Трещины вследствие напряжения...."
Выходит дело не сводится к расходу энергии.

Ви, певно, не в курсі, хто такий АО?;-)

Я в курсе, но то, что АО назвал смещением точки росы и есть мостик холода другими словами, и данное явление не сколько теряет тепла, сколько приносит других неудобств (мокрые пятна, плесень...)

Блядь. Да у Вас смещение точки росы по всей плоскости стены. Какой к херу мостик?

Возвращаемся к тому с чего начали - профили при наружном утеплении - никуда там точка росы не полезет вглубь несущей конструкции. Про теплопотери уже сказал.

Так а гвозди в моем случае не мостики холода??

Мостик. Но АО говорит, что очень малюсенький. А пятен не должно быть, потому что гвозди, не сквозные, и тот холод, что зайтет по ним, распределится и потеряется на толщине стены, по пути к комнате.

Кто это Вам сказал?

Я.

Спасибо, теперь ясно откуда Вы черпаете информацию.;-)

АО- окадемег. Ему можно черпать.

Ну это вы загнули. Еще член-корреспондент, скажите.;-)

ну, может не корреспондент )

а ваще вы своими дебатами никчемными заколебали
у меня в квартире торцевая стена, выходящая на север + 8 этаж (т.е., зимой там солнца нет вообще + есть ветер)
изнутри была эта стена с заходом на углы до батарей утеплена чем-то типа стиродура толщиной около 3 см (точно не помню).
так вот, нифига это не помагало - стена все равно была тупо холодная шо писец, хотя в самой квартире было тепло. как результат, по верхним углам этой стены начал пытаться появляться грибок из-за влаги, которая там успешно конденсировалась.
сделал утепление снаружи пенопластом 5см повышенной плотности (парашюты и все такое). полет в прошлую зиму отличный. резко соседи этой осенью засобирались.
так что кончайте теоретизировать, а утепляйтесь.
и забейте на мостики плять холода

А вот скажите, господа. Будет ли эффективно утепление пенопластом пола первого этажа бетонного многоквартирного дома со стороны подвала? Или из-за огромных мостов холода через сваи это бесполезно? Можно ли оставить пенопласт голым или это недопустимо по правилам пожарной безопасности?

вы что, по нему ходить будете? или это под стяжку типа? или снизу со стороны подвала?
какие еще сваи?

Утеплить пол снизу но пенопласт должен находить и на колонну

Отправлено с моего XtremePQ12 через Tapatalk

Есть мысль пенопласт прилепить на потолок подвала....

имхо, вы эффекта, равноценного деньгам, не почувствуете
а в чем проблема подвала? обычно это относительно теплые и сухие местечки ))

В прошлом году квартиру на 3 этаже утеплял снаружи пенопласт 5см, внутри кпкая-то хрень типа пеноизола с бумагой, под обои клеил 6мм толщина. При температуре батарей прошлой зимой 33-38 градусов в квартире было 21-23 тепла. Плюс перестал бороться с влажностью, которая раньше была 70-80%. Сейчас 60-65 процентов осенью при выключеном отоплении.

Подвал холодный, отдушины открыты вообще, там почти так же холодно, как снаружи. Пол в квартире холодный.

имхо, теплый пол нужен, в смысле его эл. подогрев
это гемор, конечно
можете попробовать пенопласт снизу, но, думаю, что овчинка не стоит выделки

Я как раз этим занимаюсь. Только полистирол, положил изнутри квартиры, на плиты, а сверху -стяжка с армировкой кладочной сеткой. В этой же стяжке, в ванной., теплый пол.
Думал, что бы утеплить еще дополнительно с подвала. Так как полистирол нужно было ложить не 50, как я положил, а 80, по плану. Я по жадничал. Не столько денег, как высоты квартиры. Тогда решил, добавить из подвала, пенопластом.
А сейчас, когда дошло дело до этого, то задумался. Ну какой же там будет эффект, от утепления плит в подвале? Если плиты-пустотки. Практически, никакого. Разве только на середине, самой большой комнаты. От стен подвала, в плиты, особенно в пустоты, будет поступать холод.
Поэтому считаю, утепление с подвала, очень и очень не эффективным. Если есть возможность, нужно утеплять из квартиры, под стяжку. У строителей по проекту, туда заложен полистирол 80мм или пенопласт-100мм.
пс. Если плиты перекрытия -сплошной бетон, как в монолитных домах, или старых панельках, то эффект будет, но все равно, где-то на 30-40% ниже, чем если утеплить из квартиры.
К стати, может кому пригодится:-Что бы сэкономить раствор, перепад плит, выравнивал не раствором, перед укладкой полистирола, а песком. Для уплотнения-смачивал. Он еще и как звукоизолятор, работает.

под теплый пол надо пенопласт класть (получается, что по полу внутри квартиры расстелить) - иначе он весь подвал будет подогревать..

Да сделал я электро теплый пол в ванной и туалете, положил экструдированный пенопласт, сверху магнезитовую плиту и на нее кафель. Нагревательную змейку теплого пола вмуровал в раствор под кафелем. Работает прекрасно, но всю квартиру так не сделать, проводка и карман не резиновые.

похож на пульвер... слегка
https://yandex.ua/images/search?text...k=1&source=wiz
требует компрессора хорошей производительности минимум с 50 л ресивером. Пользовал, пользую, доволен.
Штукатурка http://www.nl.ua/ru/otdelochnye_mate...aya_25_kg.html
крупность брызг = диаметр сопла. Пользую самое большое - 10мм - и раствор консистенции магазинной сметаны = получается мелкая "шуба" толщиной 4-5мм. Более жижкий дает красивые растекающиеся слегка релбнфы. но нада приспособиться, а то начинает стекать потёками, а мне приспосаблисаться на 4м стремянке... не с руки было.

Всю и не надо - только ванну (туалет по желанию) и коридор.
В коридоре удобно- сапоги скинул зимой - они сами сохнут за ночь+вода по квартире не растаскивается.
Хотя в вашем климате, возможно, не актуально.

Живу в Киеве. Наблюдаю полный бардак и нарушение норм в утеплении советского жилого фонда. Кому интересно - пишите в лычку. Скину нормативные документы-первоисточники.
Если коротко то утепляться нужно снаружи, а не изнутри.
По нормам, на наши панельки нужно лепить 9-11см пенопласта (10 см).
Пенопласт должен быть плотностью 18-22кг/м3. А это уже марка 35(если наш), а не 25. Импортный пройдёт и 25-й. Там другие стандарты. Группа горючести Г1-Г2, не ниже.
Через каждые 3 этажа, по высоте, нужно делать противопожарные перемычки из базальтовой ваты, шириной 20 см. То же самое, снизу и сбоку оконных проёмов.
Выше 9-го этажа пенопластом утеплять нельзя. Школы, больницы и детсады - нельзя. Кирпичные стены - нежелательно (на практике - нельзя). Только бетон и газобетон.
Если утепление делает дикая (90%) бригада, то будьте готовы к тому, что в жилом помещении, рано или поздно, станет холодно(т.к. основная стена станет мокрой и перестанет греть). В школьных классах это наблюдается на 2-й, 3-й год, в квартирах - лет через 5-6.
Поэтому, с нашей культурой производства, я всегда рекомендую базальтовые плиты той же толщины (марка 100-140).
Цоколь утеплять аналогичным пенопластом снаружи. Горючесть Г1-Г4. Но лучше экструдированный пенопласт, он долговечнее. Толщина - хотя бы 5 см. Глубина - 0.5м в землю, если без подвала. С подвалом - на 1 м ниже уровня земли надо снаружи утеплять стены подвала.
Если утеплять подвал изнутри, то надо утеплять стены ниже перекрытия на ту же высоту. Полы утеплять бессмысленно - там земля греет.
Правильный материал для этого только вспененный пенополиуретан. Но он в большинстве случаев недоступен. При этом, будьте готовы, что греть Вас будет только внутренний утеплитель без наружной стенки.
Если припечёт всё же утепляться изнутри пенопластом, то только группа горючести Г1 (затухает меньше чем за 4 сек). Но, это на крайний случай, и на свой страх и риск.

А вообще правильный алгоритм утепления жилого дома следующий:

1. Замена электрических ламп на более экономные.
2. Анализ типа энергоносителя.
3. Счётчик тепла (тепловой пункт).
4. Новые окна с двухкамерными стеклопакетами
5. Тепловизорная фотография здания.
6. Утепление подвала (цоколя)
7. Утепление чердачного перекрытия (кровли)
8. Установка системы рекуперации воздуха с разводкой струй воздуха по помещению.
9. Утепление стен

Без рекуперации стены советского жилого фонда утеплять бессмысленно. Т.к. дышать будет нечем, придёться открывать окна, через которые сэкономленное тепло будет выходить обратно.
Конечно, если в помещении есть люди и им надо чем-то дышать...

1 пункт только уменьшит поступление тепла (хотя и вместе с расходами на электричество).
И предложите конструкцию рекуператора для панельного дома. Бурить дыру в каждой комнате диаметром 12см? Пыльно сильно и трудоемко.

Ага, особенно в тонких простенках из аццкого совкового бетона.
Немного неясен смысл постов Али- речь об индив. доме, или высотке, об самомусебеделающему или мастерах, утепляющих высотки, иначе на кой про эти пожарные перемычки? Или это так- для общего развития?

Для средней совковой квартиры или частного дома вполне достаточно одного рекуператора
http://prana.org.ua/ua/

Где его лучше ставить, на кухне или в зале не подскажу. В вентиляции не специалист...
Ну и междукомнатные двери придётся держать полуоткрытыми (или делать решётки, если двери плотные).

Для частного дома (до трёх) этажей пожарные перемычки по высоте не обязательны.
А вот возле окон и дверей, я бы поставил.
А наши высотки утепляют все кому не лень. И наёмные бригады и сами жильцы (если нижние этажи).