Один умный человек написал в посте, с прозаическим номером 66, грамотную фразу:

Цытую - "Самое главное , что бы жидкость омывала термостат ( для нагрева и последующего открытия ) . Уверен , там и 6 мм хватит ( лиш бы не забилась какой гадостью типа стоп-течь )." Leonsev, 09.03.2012

Смотрел сегодня у товарища(на его ланосе) расширительный бачок... малые штуцера, вроде как, с внутр. диаметром = 8мм(или 6мм).
Вот я чего и думаю, учитывая все выше написанные отзывы и советы, может действительно хватит малого круга диаметром = 8мм(или 6мм)... и не надо тех 10мм, что у меня... естественно, речь идет и о варианте эксплуатации с перекрытым краном печки...

Вот об этом я и думаю...

у меня как раз карбуратор самая высокая точка:) точнее впускной коллектор, он как раз и выше лейки и патрубка печки...

Везет... :)

В очередной раз, схемка...

Там и 3мм хватает - подсмотрено у работников МеМЗа, переделывавших свои маш под термостаты от 1.4 ((они сверлят 3мм отверстие в самом термостате) и глушат отверстие под датчик

А зачем греть жидкость в бачке? На сколько я понимаю, то именно из за этой причины уходят от стандартной СО. Ну тут разве что радиатор не греется сразу.

Zazik-sens может и меньшего отв хватит. Такого было достаточно на грузовике чтоб на воде была циркуляция достаточная для прогрева радиатора. -15 только жалюзи закрывал.

Бачок передвигаем для уменьшения длины магистралей.

Плюсы схемы:
- эффективное развоздушивание при первой заправке системы;
- если даже на высоких оборотах произойдет процесс кавитации, то воздушные пузырьки выйдут быстрее т.к. у малого и большого кругов есть свое шунтирование бачка(желательно с самых высоких точек кругов)...

Минус циркуляции малого круга через раширительный бачок:
- увеличенный объем антифриза в малом круге... назревает вопрос, на сколько этот лишний объем(в бачке) повлияет на время прогрева при диаметре 6-8мм...

Если честно , не понимаю почему нельзя вставить родной тройник в обратку печки, который на карбовых стоит и пустить шланг со штуцера туда ?
По крайне мере у меня так и сделано , только сначала заведено на подогрев карба.
Развоздушить, так я уже писал, при первой заправке просто снять шланг со штуцера и дождаться когда с него тосол потечет. Если штуцер вверх повернуть, как раз и будет верхняя точка СО. Да и не будет там уж столько воздуха из-за кавитации что даже термос не откроется. А на большом круге выгонит по стандартной схеме. Ну и опять же можно дырочку в темосе просверлить , что бы уже наверняка. На метал инкаре 83гр. она есть. Наверно таки 2-3 мм. И при прогреве верхний шланг прогревается, радиатор остается холодный.
Я до того как поставил 1.4 термос, ставил с 8-ки. Время прогрева что на 8 , что на 1.4 примерно одинаковое, но вот тепло из печки идет намного раньше с верхним термосом. На стоке грелся гораздо дольше. Ну заужен малый круг, даже при закрытой печке и что ? Главное жидкость вокруг термоса циркулирует, он просто раньше откроется. А так , таки снова жидкость в бачке греть, непонятно зачем :)

Разве на карбе родной тройник(D нар: 16х10х16) стоит в обратке печки? Не в патрубке(толстом) подачи с расширительного бачка? Можно Вашу схему?

С развоздушкой проблем нет. Я так и делал.

С этим уже коллективно разобрались...

В ланосе тоже с малого круга шунтируется бачок...

Таки да. Каюсь , перепутал :) Но принципиально это ничего не меняет

Ну так а зачем ? Вот в чем вопрос. Как бы все таки в бачке довольно много тосола,с пол литра точно, да и остывает он там.

У меня сейчас так подключено. Есть недостаток... антифриз, при прогреве авто, немного давит в бачек(уровень поднимается если газовать), и в бачке появляется небольшой слой пены...
Может при диаметре обратки 6мм такого не будет? У меня - 10мм...

Где то воздух из системы не выгнал, жидкость так сильно расширятся не может.... а вот воздух как раз наоборот....

Где воздух-то остаться мог?
Печка греет аж печет, в смысле, через нее циркуляция хорошо развоздушена и герметична...
И вообще, вся система герметична, и циркуляция везде хорошая...

Да наверно что то не так, видимо таки воздух. Потому что в стандартной то схеме , выход с подогрева коллектора через подогрев карба подключен на этот тройник. Такого эффекта не помню. А он тогда должен быть и при стандартной схеме СО.

Я не спорю, но если уровень воды в бачке повышается, то воду что то выдавливает в бачок, согласен?

Я же поэтому и пишу, может из-за большего внутреннего диаметра моего штуцера обратки... у меня 10мм вместо 5-6мм твоих...

Как вариант, да. Но ведь печка бы тогда не обжигала конечности... (?)
Я предполагаю, т.к. в переделанной системе, шунтирование бачка начинается с открытием термоса, а мой уровень в этот момент нормализуется, то возможно, проблема как раз в частично неправильной циркуляции, а точнее, часть жидкости идущей через штуцер малого круга поступает в бачок...

Значит у тебя часть ОЖ из радиатора тянет через нижний патрубок во флейту а через тонкий патрубок обратки завоздушивается:) а через патрубок обратки малого круга переганяет ОЖ в бачек, тобто легче взять ОЖ оз радиатора чем таскать по малому кругу..... нужно увеличить диаметр патрубка от термоса до флейты" ИМХО

Когда кран печки открываешь, уровень нормализуется?

Я тоже так подумал, но когда покурил данную тему на двух форумах, понял, что такая проблема не только у меня одного, и по иронии, у всех, с данной проблемой, обратка не менее 10мм. И не нашел ни одного отрицательного отзыва от тех, у кого 6мм и менее...

Так делал, когда систему развоздушивал, но с открытым бачком. Буду прогревать машину - проверю...

А может дело банально как в задачнике математики про трубы в басейне ? :)
Не хватает пропускной способности шланга ? По идее ведь может быть. Тогда и с диаметрами обратки все стыкуется.

Вот и я о чем, я бы для начала сделал патрубок малого круга (от термоса до флейты) большим диаметром, давайте вспомним сток, там же малый круг о-го-го....

Проверил. Что кран открыт, что - закрыт, разницы нет...

Покаж схему свою...

Вот:

Ого, с таким патрубком от термоса до флейты должна шуршать ОЖ, как дети на каникулы.....

Внутренний диаметр штуцера 10мм. Такой продал Игорь(продавец).

Вот с таким диаметром штуцера и патрубка, проблем у людей(вроде как) нет:

минус не считаю сильно минусом, потому как при стандарте у нас циркулирует через радиатор и бачок, а в новой только через бачек, так что только уменьшение объема.

когда назрею на такой термос (восновном если деньги появятся с запасом), буду делать по схеме поста №105. +хотел МПСЗ, да и зима прошла. )))

ИгорьА, пожалуйста, начни нумеровать свои схемы, а то запутаться можно уже. чтоб не копировали каждый раз, а, например
"как в схеме игоря №295". И все понятно.

Тогда, лучше как в схеме №2. Подписал :)

Продайте кто-та штуцер который в корпус термостата вкручивается! Или подскажите де взять?

Вот здесь:
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=47702
Но лучше пару деньков подождите т.к. я собираюсь поменять у себя штуцер(у меня установлен с D внутр. = 10мм) на штуцер с D внутр. = 6мм!
Как поставлю, отпишусь о корректности работы данного штуцера...

Отписываюсь как обещал(с небольшим опозданием)...
Сегодня установил другой корпус со штуцером(по схеме №1) у которого следующие диаметры:
- наружный = 10мм
- внутренний = 6мм
Система заполнилась антифризом без сложностей. Я насаживал патрубок на штуцер после того как со штуцера потек антифриз.
Теперь по уровню в расширительном бачке... немного протестировал в разных режимах, вроде как уровень держится на одной отметке! Буду следить дальше за изменением уровня...
На днях сделаю хорошие фото, а пока выкладываю фото(работающего мотора) с мобильного:

День второй...
Система работает исправно. Уровень в расширительном бачке не прыгает.

Продайте тогда штуцер!!!

Я же Вам ссылку дал! Свяжитесь с Игорем(slavuta) и договаривайтесь...

PS
Заказывайте у него корпус со следующими диаметрами штуцера:
D внутренний = 6мм.
D наружный = 10мм.

Та корпус у меня уже стоит!!!!

Саня не чуди. Капец проблему шашел,штуцер.:)

Ну так а шо мне делать??? Греется до сотни блин ... А вчера у себя на гору шиканул на третьей влетел - так до 110 дошла т-ра!!!! ... Правда упала сразу, но все-равно ... Лето блин скоро ... А мне через неделю в село валить по Васильевским горкам ....http://noid.su/fu/fu.gif

Надо штуцерок врезать и все.:)

КЭП не??? Де иво взять???

:wall::wall::wall:
А что,это проблема???o_O
Саня,я тебе привезу на встречу.

Да закажи его у любого токаря по своим размерам.

А в термоэлементе отверстие для циркуляции есть?

А какая у Вас схема СО установлена?
Делайте так чтобы в корпусе был установлен ДТОЖ и штуцер!

Сегодня ездил по Киевской трассе. Очень порадовало, что стрелка показателя температуры была на середине! Очень стабильно! Единственное, в пробках стрелка немного гуляет в пределах зеленой зоны(от чуть-чуть ниже середины до чуть выше середины).
С внутренним диаметром штуцера = 10мм система работала хуже!
Короче, наши гуру форума по поводу уменьшения диаметра - полностью правы!

Вспомнил!
Когда моя машинка еще была на гарантии, на ТО диагностика ЭБУ показывала несколько раз перегрев!
Штатная система охлаждения тогда была заправленная тосолом "ВАМП". Течей не было! Электровентилятор(нового образца) жужжал нормально! Термос работал исправно, по крайней мере, первые три года!

Ипал я работу потерять из-за говноштуцера! Мне купить легче!

Есть!

Каков диаметр?

наверна 3 мм... Точно не скажу!

Позвольте суждение: отв должно быть для лучшей заполняемости системы но не должно перепускать ОЖ на радиатор... Когда работал на грузовике зил-130 ставил термостат г-53 и сверлил в термосе отв на 4мм. Было достаточно подогрева радиатора чтоб он не примерзал при -10. Шторки радиатора были есно закрыты. Так там объем три ведра всей системы из которых радиатор ведро. Так три мм не много?

Оно нужно чтобы возле термостата циркулировала горячая ОЖ но наверно этой циркуляции мало для того чтобы термос открылся.
Странно датчик там же рядом находиться почему термостат тормозит с открытием.

Потому что в той конструкцыи как у Магистра,там есть вопросы с циркуляцией ОЖ возле термоса.

Умный, да?;-)

Так через 3 мм отверстие должно циркулировать, или этого не достаточно?

Та где там 3мм?:) нет там 3 мм.

:yes:

Я ж написал шо примерна! Я там шо помню? Но с такой системой кулер паходу можно продавать!;-)

Какой кулер?

Который ахлаждает!

Надо ставить нормальный просто,нового образца.:yes:

Та просто с такой СО быстрее пробки от перегрева с блока выдавит чем он включится!

Ну так надо сделать штуцерок и все.;)

КЭП? ПРАДАЙ НАКОНЕЦ МНЕ ИВО! :blea:

Я тебе постараюсь привезти в субботу.:yes:

Пажайлуста!:(

Подкину инфу о полевых испытаниях переделанной системы охлаждения...
Плюсы:
- мегабыстро выходит на рабочую температуру
- по показомеру температуры, стрелка гуляет ближе к середине
- при активном дросселировании, двигло хорошо охлаждается
- печка дует - огонь! На обуви носок закручивается... ;-)
Минус:
- карлсон часто жужжит(?) в городском режиме, но сказать не могу, чаще ли чем в штатной системе... при этом, стрелка далеко от середины вверх не уходит, а он жужжит... показомер еще, скорее: "бабка надвое сказала"

слово не воробей, вылетело фиг поймаешь :D де цены? тему до конца пришлось дочитать в надежде найти твой пост с ценами :yes:

Ну ты понял!;-)

Вот и вы до этого дошли. Так оно и есть, у меня было всё точно так же. Карлсон жужжит чаще и дольше.
Переход на верхний дорогого стоит, как и по запчастям так и по доводке всей СО в норму , т.к. она изначальна рассчитывалась для классической схемы, и не все так просто как ранее писали в разных темах. Чтоб все кто это делал покатались бы в жару да по Киевским пробкам, то быстро бы сделали соответствующие выводы.

В общем, выводы я когда-то сделал такие, того диаметра штуцера на омывании термостата достаточное что бы повлиять на работу всей СО (особенно касается летнего периода), так он обходит термостат и перекрытый малый круг, в классической схеме с нижним термостатом это исключено. В этом то и причина частых Вкл. карлсона, и его продолжительной работы.
Посему я у себя даже поменял карлсон, на последний вариант с 1,3i (по халявной цене достался). А в идеале еще бы паяный однорядный радиатор более сгладил бы это влияние на работу СО.

Вот себе на новом Сеньке, планирую ставить кран в СО на отопитель, т.к. магистраль на печку ни как не регулируется, и я сразу с потеплением заметил учащенную работу карлсона и её продолжительность. Тоже оказывает достаточное влияние на работу СО.

Потому есть небольшая просьба, если можешь сделать фотку крана с кронштейном, как он крепится на инже к коллектору? Заранее спасибо.

S@ver
У меня стоит паянный радиатор. Карлсон многолопастной нового образца. Он включается по команде ЭБУ, а не по датчику в радиаторе, как у карба.
Напомню, новый штуцер имеет внутренний диаметр = 6мм!
Есть мысль поставить для теста термос на 80С...
Да! И с потеплением стрелка от середины стала перемещаться выше, но до красной зоны не доходит. И это только в пробках! На ходу все отлично!
Бортовой компьютер мне не помешал бы для более точных показаний...
Ранее писал, что показомер еще, скорее: "бабка надвое сказала" ;-)

По поводу крепления крана отопителя... он у меня ни к чему не крепится. Держится на патрубке.
То-есть, Вы хотите сказать, что если перекроете краном малый круг на радиатор печки, Ваша система будет лучше работать летом?
Фоты есть с предыдущей фотосессии. Выкладываю:

Я подпись читал и видел что 1,2I, как там все работает я в теме.
У меня что родной, что после замены был Мет. И на 80С такой как стоял с завода.
Кран без кронштейна, а как управляется?
Да СО будет работать более стабильно и прогнозировано. Все жидкость СО будет проходить только через термос. В Сенсе/Ланосе крана вообще нет, и то количество жидкости проходимое через отопитель без отбора тепла, достаточно влияет на СО. Карлсон чаще включается и дольше работает, если перекрыть магист. печки. мы исключим подмес неохл. жидкости и все будет рег. терсос. Т.е. команда карлсон, все через основной радиатор на охложден при полностью открітом термосе, время его работы естесно сократится.

Я на всякий случай... :)
Кран с завода не к чему не крепился. Управляется нормально...
Так что же получается, подмес ОЖ в расширительный бачек желателен помимо с большого круга и с малого - тоже?

Поставить термос на 80С у меня руки чешутся... но думаю, как на трассе будет себя вести система с этим термосом... ранее на форуме писали что система недогревается.

Так отож, у себя я не нашел к чему его можно прикрепить. А почему на фото я троса не вижу?

В иномарках так и сделано для развоздушки, я тоже делал так. Но там сечения 2 мм, если делать больше то дохрена жидкости неохл. прокачивается и будет влиять при жаре.

У меня был МИ на 82С 30 грн., с Л-1.4 , недогрева я не замечал, сильно влиял D штуцера на омывание термоса в жару, изначально у меня был 10 мм., потом уменьшил до 6мм, + 4 мм через РБ, надо в общем окуратно...

Потому что во время переделки СО я его отсоединял.

а в чем суть уменьшения диаметра штуцера? на что влияет?

Понятно.
Вот я краник поставлю у себя на Сексе и на лето перекрою, и возможно уберу трубку развоздушки на РБ со штуцера выхода на печку, достаточно одной с радиатора.
И таким образом буде СО классика как на Тавро/Славуте, и будет работать более стабильно и эффективно. А к зиме редукц. шайбу на термос малого круга и груба будет греть поярче.

Через магистраль(и) развоздушки + штюцэр омывания дохрена не охлажденной жидкости проходит, а если еще и кран печки убрать то в жару кипяток гарантирован.

а-а-а понял. аналог в старой системе есть второй клапан в термосе, который перекрывает малый круг при открытии на большой. понял .... спс

ps. я хотел этот штуцер пустить на обогрев редуктора и сделать его соответсвенно в диаметре 16 мм, как и на редукторе. по ходу затея сорвалась :(

У меня с подогрева коллектора редуктор грелся, там диаметры в два раза меньше, и ГБО и СО работало отлично. Можно и с этого штуцера запитать но боюсь длинна мвгистралей сильно уменьшит циркуляцию что не есть гуд, если редуктор расположен традиционно на правом брызговике.

а заглушить канал подогрева карба заглушить не смертельно? поставлю редуктор паралельно печке.

Какая машина? а то урбан кар мне не о чем не говорит

та таврия 1.2 карб. :)

На лето разницы никакой а к зиме подогрев карба - не зря же его придумали!

народ прошу высказатся http://lanos-club.ru/forum/lofiversi...hp/t21454.html

Дух кулибничества , в нашем народе неистребим !!!( Одни на таврии опелёвские термики ставят , другие на опеля - таврийские :-D )

Шоб у меня все такое таврийское стояло, как тот термостат. А ваще уважуха- чел хорошо отчет написал

Отличное реализация, видел не раз на работе есть ссылки других авторов.
В принципе в СО не чего не изменилось, верхний заменен на верхний. Люди для удобства в дальнейшей замене термоэлемента ставят корпусной с Лачетти. Такие же ставят и наши одноклубники только из пластика не разборные. Встречал полностью корпус самодельный, так как делал и я паяный.
Если бы автор данной глубокой мысли хоть раз бы менял термос на Лайносе с полным навесным оборудованием, при котором надо разобрать пол машины чтобы до него добраться, то понял бы для чего это делают те кто эксплуатируют данную машину.

На нашем форуме есть и фотки и описания с таким установленным термосом.
Вот реализация от Mopo3

Ну и тут можно подсмотреть некоторые полезные моменты...

Вы чо ??? Ламается ТОЛЬКО Таврия !!! Иномарки НЕ ЛОМАЮТСЯ !!!

А в ветке рядом ПРЕвозносят Ланосячий мотор :-D

надеюсь завтра лично гляну как Мороз забахал термос.
мне щас актуальна замена.
имхо с авео и других лачетти оптимально по трудозатратам и результату

По цене и простате ДА, но есть по данному варианту нюансы которые я не приемлю и не рекомендовал бы.

И? Мы все такие загадочные?
Мороз сказал шо все пучком

а можете изложить или моб номерок засветить?

.and. to Buzyan

Так я и не говорю что всё плохо, все писали что довольны как слоны.
Загадок ни каких нет, не было возможности и времени сегодня днем ответить. Сегодня работали как в средневековье у нас "закрытие месяца", а у нас районе перебили кабель высоковольтный и мы работали и питались от рез. гены предприятия , и АТС отключена 249-я полная ЖО.
Так аэропорт Жуляны строят к Евро 2012.
При возможности изложу, и подискутируем.

Ну описывать все моменты это будет очень долго.
Попробую хоть с чего то начать.
Эти темы возникают периодически по сезону, "зимой" не можем нагреться, а "летом" кипим, Что же делать???. Ну и пытамися найти выход, и ответ на вопрос "Что же лучше?", СО с "Верхним" или "Нижним" термосом.

Конкретно по СО Тавро/Славут, она выполнена и рассчитана на высоком в соответствии со всеми требованиями, хоть сколько гадостей я не читал про бездарных АвтоЗАЗовских конструкторов, это всё бред и фантазии не компетентных людей. Это не как не помешало отработать СО на моей мафынке 150 т.км без какого либо вмешательства.

Что касается не разборного термоса с Авео, первое что не нравится рабочая температура 87С. Такие ставили на первые Таврюхи с V 1.1. После прихода корейце в основном МИ на 80С, на все МеМЗы, при этом не забываем что V двигателя начали наращивать, объем СО при этом не изменился. Без глубоких рассуждений, мы не в тундре живем, на 80С более приемлем, и двигатель прослужит намного дольше. Для примера каталог термосов по Тайотам, там одна t C на все модели 82С на все модели. А япошки это лидеры мирового Автопрома.
Ну и пока второе и главное вопрос омывания термостата! Куда и как делать слив? Благо что изделие заводское, и диаметры более менее рассчитаны но для другого! автомобиля.

имхо несколько надуманно.

Что конкретно, аргументируй?

1. я не силен в термостатах, но вроде как счас полно в продаже их таврический на 87. или ошибаюсь?

2. то что японцы на 82 гр делают открытие - нас никаким боком не касается. они и двиги на 300 лошадей делают и шо?

3. термостат омывется. для этого там маленький писюнчик сделан, это все понимают. да он сделан для другого авто, но прекрасно работает в таврии- проверенно неоднократно соклубниками.
это из раздела что в таврии должно быть все родное- и термостат и ходовка и аммортизаторы.
нафига тогда эта ветка нужна? выложить вместо нее сканы инструкции по замене штатного термостата- и всего делов


и да- ничего высокого в системе охлаждения таврии нету- обычная система лохматых годов.

Да есть куча производителей всяких, но завод ставил МИ на 80С. Один раз в тырнет гамазине видел МИ на 87С, у офф. в сетях АвтоЗАЗа МИ на 87 не встречал, как и сторонних производителей, были партии машин с "Прогресом" или "Херсонским" но то же на 80С.
А теперь по существу и почему ставят 80 а не 87 и какие от этого последствия более развернуто чем в первом моем посте.
1) V дв. увеличили до 1,2/1,3 это карошо, НО!, при этом не только пару коней добавилось. Физику не кто не отменял и чтоб она ехала нужно сжигать больше топлива, и как следствие увеличение тепловыделения двигателем. Можно добавить сюда еще +30С за бортом, 5 чел. в машине и полный багажник, затяжной подъем и 3-х часовая Киевская пробка.
Это тепло как то надо отводить, и тут вопрос, что кардинально изменили в СО двигателя? И когда начинают здесь сравнивать время прогрева 1,1 или 1,3 - ответ я думаю понятен. Потому на 1,2/1,3 ставили на 80С он раньше откроется, и пустит ОЖ на большой круг (при этом "нижний термос" полностью! перекроет малый) для удержания температурного режима двиг.
Посему ставят термос на 87С + клаугу 94-87С = карлсон жужит почти постоянно т.к. термос полность не успевает откр. и присутствует постоянно подмес с малого круга.
С калугой 99-95, работает не постоянно но чаще и продолжительней, про что выше вопросы задавали.
На "верхнем" там похожая ситуация, но тоже есть некоторые интересные моменты, касающиеся инжектора.
Если есть предположение в надуманности изложенного, будет + 30С, радушно приглашаю в Киевские пробки на тесты СО с различными переделками...
Я не имею ввиду эксклюзивы, рядовые япономарки, не знаю как для многих, для меня они авторитет, и они точно в этом знают толк.
Про "писюнчик" на верхнем знают все, НО!, понимать нужно то что с "нижнем" термосом все магистрали под контролем термостата (не учитывая развоздушку).
А с верхним не так все просто, как бы не перестараться с той веткой что идет в обход термоса. Если СО изначально так разработана там все эти моменты учтены с запасом.
Та я не против, делать нужно но с пользой для дела и без последствий. Вопрос цены пока упускаем.
Нужно для того что бы разобраться, а то у всех все после переделок отлично. Велкам на тест...
Но она выполнена в соответствии со всеми требованиями, и без вмешательства кривых рук отлично выполняет свои функции.
Да согласен завод мог кое что доработать в СО (без учета того что он делал вынужденно), но учитывая что авто с ограниченным бюджетом просто этого делать и не собирался.