Тогда следуйте предписанию-купите ино с отсутствием всяких регулировок в ГРМ и остальном.Правда,вас могут сильно удивить цены на те же ролики и процедуру замены и их и ремня.Иногда даже и сильно.
Хотите разобраться-читайте сначала литературу-полно,пытайтесь,если что-спрашивайте.Но пытаться делать по советам приятелей,на пальцах,путая понятия-не стоит.

Не несите хрень! В "ваше" достаточно инфы об устройстве авто! Имхо ваше право тащиться на СТО по любому пустяку чтоб вас облапошили.

или М14 на 17-й. Как у некоторых.
Тавроводы какието злые сегодня :)
Автору - вам на СТО, больше 100-ки не платите. Не зачто.

А если все-таки сами хотите, - то изучите туточки

softm,во все вы правы,кроме одного-болт М14 имеет размер граней никак не на 17,а намного больше.

не о том вы спорите, господа, нужно думать как ТС выручать :sos:

КАК???

Я ошибся в резьбе. Извините. М12 вероятно или М10, не знаю точно. Но Ключ 17-ка, помню.

Автор (!) - фото/видео давай :) Бум спасат.

прочесть
http://www.youtube.com/watch?v=BQhfc...layer_embedded

Теперь отправить его в чисто поле и хай там все случится. Как вернется то всех нас научит как ремень тянуть.

Всем спасибо за ответы но вот в статье есть противоречие

В статье написано просто крутить болт
,
а кук говорит отогинать от двигателя монтировкой пробовал даже и не знаю затянул или нет но свиста нету !

Откуда цитата? Нет там такого натяжителя! Отпустил(влево) -потянул генератор-затянулВправо).ВСЕ!

Авторитетный источник...

Забор, чо ...

не внимательно читал
http://vazillo.narod.ru/VAZ-2115/stor/2031.jpg

Нахрена искать ...его знает что и где,если на Форуме есть здоровенная тема КНИГИ...???

Если бы не нужен был бы процесс, дети рождались бы без полового акта.

Slavan,и вы вводите народ в заблуждение! Никогда на Таврии такого натяжителя с болтом поз.3 НЕ БЫЛО!

это ваша парафия, конкретику наводить, картинка приведена для общего понимания строения узла, понятно, что конструкторы ЗАЗа сэкономили на всём, даже на болте поз.3, но принцип остался прежним

А что,на других советских авто -иначе?есть такой болт? Ну разве на трахторе каком. Картинка ваша,кроме замешательства,малосведущ� �му пользы не принесет,одну головную боль-тут же начнется поиск болта и вопросы всякие.

Кстати,ТС про свист,пропавший написал,а что с напряжением? Стало больше 12,как было?

кто знает? какие подшипники стоят в жигулевском генераторе? мучают сомнения вроде 6201/6301 или 6202/6302 не помню!

201 и 302. Только с пыльниками берите резиновыми,а не стальными.

спасибо! так и сделал!

Насчет первого согласен. А вот откуда именно 28 Ом, т.е. как понимаю 0,5Ампера нагрузки при 14.2В? На базаре барыги меряют нагрузочной вилкой, ток у них, если не ошибаюсь 100А, напряжение не меньше 9В - значит аккум нормальный.
А что дает нагрузка полампера?

Вилки есть всякие,и на 50 А тоже. В принципе,тут же не иде полная диагностика с большим током.Просто проверяется не ЭДС,а какое-то напряжение при какой-то нагрузке.Без нее картина будет неточная.

ну про 100 А и 9В в книжках по-моему есть (ну типа с натяжкой почти имитирует стартерный режим, т.е. машина должна завестись), а вот 0,5 Ампера - так это только габариты одни или гамнитола, т.е. как нагрузка почти ничто. И как эти 28 Ом характеризуют нагрузочную способность батареи - не понятно. А если взять 14 Ом и получить напряжение какое-то, то о чем это скажет? Заведется машина в минус 20 или нет.
Вот и интересуюсь - это из опыта или где-то написано.

Заряжать надо до кипения во всех банках, затем уменьшить ток до 2...3А и подержать еще полчаса...час. Такой способ гарантирует полную зарядку. Когда энергия в аккум уже не влазит, она тратится на электролиз электролита (кипение), но поскольку емкость банок всегда разная, дозарядка слабым током уравнивает заряды (заряженные банки просто кипят и водород добывают, а отстающие подтягиваются постепенно).

+1 Сам так заряжаю + плотность надо бы проверять. Некоторые отстающие банки, бывает подтягиваются неохотно.
Спрашивал не про заряд, а про диагностику по напряжению на аккумуляторе непосредственно при экспулатации авто.
ИМХО без нормальной нагрузочной вилки говорить о том, запустит ли аккум машину в -20 нельзя, и даже ареометр для проверки плотности лишь повышает шансы, что все ок, но не дает 100 % гарантии (и с нормальной плотностью батареи дохнут)

На машине стартер и есть нагрузочная вилка. Крутит слабо = херовый аккум. :-))).

В умных книгах пишут: не менее 2-х часов после начала обильного газовыделения (кипения) во всех банках, потом, за меряется плотность. А уменьшать ток, это при заряде постоянным током, при заряде постоянным напряжением (в авто всегда генератор стремится заряжать постоянным напряжением и простое зарядное), так при начальном в 10 ампер после начала обильного газовыделения и будет около 2-3 ампер.

Далее после 2 часов заряда на малом токе идет замер плотности электролита.Отстающие банки корректируют плотностью 1\40.Доводить плотность во всех банках например 1\28.

Это американская плотность, в дюймах?

В умных книгах иное пишут.
Наиболее безопасно и выгодно заряжать электрические аккумуляторы следуя закону ампер-часов Вудбриджа. Этот закон гласит : сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. Такой способ зарядки быстрее, по сравнению с распространнённым 0.1С. В самом начале цикла зарядки аккумулятор наиболее восприимчив к сообщаемому ему количеству электричества. К концу зарядки процесс накопления энергии аккумулятора замедляется. В начале зарядки ток максимален, а затем уменьшается по закону, описываемому экспоненциальной кривой. При зарядке в соответствии с «законом ампер-часов» начальный ток может достигать 80% от емкости аккумулятора, в результате чего время зарядки значительно сокращается.
Полностью зарядить АКБ можно за 5 часов.

А в принципе способы зарядки неплохо описаны тут http://avtogid4you.narod.ru/akb/charging_akb/

Во времена дефицита занимался немного АКБ. Если... изготовитель залил правильный по плотности электролит, если электролит не выливался и банка не закорочена намертво, то корректировать путем доливки электролита нет необходимости, только долив воды. Если корректировать доливкой электролита, то прямая дорога у АКБ на переплавку.

Насколько я знаю есть 2 метода зарядки - постоянным током и постоянным напряжением. В первом случае источник тока заряда подстраивается по току на протяжении всего заряда. Напряжение в процессе такого заряда плавно растет до около 14 вольт, что на живом акк говорит о полноценном заряде.

А более распространенный метод, постоянным напряжением, дает результат похуже, в этом случае на батарею выставляется напряжение в 14 вольт и поддерживается на этом уровне весь процесс. Полноценной зарядки в этом случае не получить. Такимметодом заряжают зарядки попроще и в самом авто.

Методов есть больше, но что с того? Вы его хоть на боку, хоть на спине заряжайте, любым методом и током, а в авто ставить придется, а там - свои законы и правила.
Следите, если есть возможность, за эл/литом-плотность+уровень, не следите, если нет такой, а вот за напряжением бортсети рекомендуется.

нефиг его (акум) в десна целовать.один раз в месяц на сутки 2амп.и вот уже5 лет нема пытань.водичка по мере надобности.

ПАРТИЗАН, так нельзя! Тут и в Электрике такие проблемы и решения на наноуровне, а вы пришли и сапогом все растоптали. Душевнее надо.

так дійсно за напругою в мережі авто треба слідкувати. Стандартний вольтметр на панелі це приблизно. Но не точно. Точно це тільки окремий вольтметр, або бортовий комп"ютер. І то тільки підключений правильно (на пряму на клеми АКБ).

Вот этот вопрос меня тревожит, как раз по поводу законов и правил...

Предыстория не длинная - у меня проскальзывает стартер, т очерез раз, а то через 6, например. Помыл обгоную муфту бензином, керосином, и даже изопропиловым спиртом, потом заменил.

Разобрал и почистил втягивающее, потом заменил. Разобрал стартер, смазал, пропаял, заменил счетки, выставил шаибы по уму,... потом заменил стартер. В процессе всех этих действий смотрел на венец, зубья на месте.
Никакого эффекта.
Чесал репу и решил что единственное предположение, которое остается сделать не зная конструкции крепления венца к корзине - заключено в том что венец иногда проскальзывает. То-есть его сорвало. Стартер его крутит а корзину нет. Ну иногда зацепит и заведет мотор.

И тут случай помог набрести на еще одно наблюдение. У нас на работе 2 машины. Одну оставили с не выключенным габаритом и акк. подсел. Сняли акк с той на которой езжу я, поставили на другую машину, 2ка ВАЗ, завели спокойно и уехали.

Севший я поставил на работу подцепил к нему зарядку и примерно на 4 амперах он заряжался,до 13,8 вольт.

Снимаю с заряда, ставлю, и вуаля - проскальзывания нет. обрадованный, дескать, вот в чем соль, ездил целый вечер без этой мутотени с пуском.

На следующий день потихоньку началась та же песня. Меряю напругу на батарее - 12,3. Меряю со стартером 11,8. заряд 13,45. Стартер проскальзывает даже похуже чем с моей батареей.

Собственно, теперча сижу, чешу репу, на предмет замены регулятора, или даже вообще переборки гены, дабы добиться от него 14 вольт на батараее. Считаю что должно помочь.

Хотя есть доводы и против. Так уж повелось что я прикуриваю всем частенько, и никаких таких проблем не бывает.

Кстати, может дело не в акк, а в том что я втягивающее неправильно прицепил? Собственно сильно не напутаешь, да и по схеме вроде сходится... клемма под гайку у меня на верхнем болту. А мож на нижней ее натянуть? Вдруг я перепутал и это удерживающая обмотка там цепляется, вместе со стартером?

Что у вас проходит под понятием "проскальзывание", может не то ищете? Мыть обгонную муфту/бендикс, если там обломались упоры для пружин можно в чем угодно, хоть в самогоне, лучше от этого не станет, менять придется. Про венец- невероятная версия, так не бывает. А вот РН менять надо, профилактику генератору сделать не повредит.

с утрецом.мой гена дает отсечку на 14.5.москвичовский.ставил другой РР было13.5.показание по вольтметру.чего разные допуски РР?

Собственно меняно все на новое. Стартер правда менян на новый но лежалый.

Вообще я вчера почитал и пришёл к выводу что дело возможно в том что стартер включается слишком рано, до того как шестерня обгонной муфты войдет в зацепление. Вроде как на самой муфте, повернув поводок можно регулировать этот вылет. Посмотрю туда подробнее.

Собственно - свободно без нагрузки крутится вал стартера, так что после выключения он еще секунд 4 останавливается. Вот это и называю.

так этож муфта проскальзывает.

Я тоже сначала думал что проскальзывает, чистил и в конце заменил муфту целиком со втягивающим и стартером. А потом прикинул и пришелк выводу что такого выбега как в моем случае, при отключении стартера, быть не может. Особенно на новой муфте. Ну и кроме того никакой реакции от замены - все точно так же. А вот если скользит шестерня то выбег может быть. На эту же мысль наталкивает и тот факт что пока стартер крутится, издаются негромкие позвякивания, когда щестерня пытается зацепится за венец, слегка отскакивает, а потом опять.

На шестерне муфты зубья сделаны со скосом. чтоб гараенитровано войти в зацепление с венцом, и тут как мне кажется, очень критично чтобы в зацеп они вошли когда стартер еще не вращается. а у меня ситуация обратная - он сначала начинает вращатся и тут уже встречает венец...

Всего их, муфт, побывало там в количестве 3х.

Вы сами себя этими выбегами и проскальзываниями запутали.
Проскальзывание может быть у бендикса, причину назвал, иногда он может быть целый, но смазка внутрь попала, вот ролики не входят в зацепление. Проявляется как бестолковое вращения якоря после срабатывания втягивающего до полного захода шестерни стартера на венец маховика.
А вот что такое "выбег" вы общепринятом понимании надо разбираться. Если это некоторое вращения якоря после снятия питания, то не вижу проблем.
Неправильная работа втягивающего при уже крутящемся якоре- не полный ход, слышна прекрасно звоном зубьев шестерни по венцу.

По поводу запутывание - есть немного.

Про обгонную муфту в курсе, промыта от варианта со смазкой чем только можно, к тому же и новая.

Ну кстати по поводу звона - звона нет а позвякивание есть. Еще раз сейчас разберу и промою - посмотрим что к чему.
[off]Вчера словил небольшие проблемы с карбом, по симптомам был перелив с акого то фига. Просто начал переливать вроде как,Ю ни с того ни с сего, но регулировка уровня не помогла, начал грешить на остальное.

Вчера прочитал еще одного человека - говорит тоже,перелив. Разобрал еще раз и еще раз отрегулировал. Вуаля- заработало.

[/off]