Можно, только двигатель нужно "приспустить" со всеми вытекающими http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=567&page=2

Воздухан крепил там просто. Там есть две шпильки,вот на них выгибаеш два не сложных кронштейна и корпус фильтра с Сенса(ланоса)становится как родной. Только там снизу надо срезать кусочек трубы чтоб не торчал.
А что за фишка и где стоит не понял.

Откручиваеш боковую подушку и приподнисмаеш двигатель со стороны нкива. Только чтоб всунуть шкив с 1.4 надо ОЧЕНЬ сильно его наклонить.

та как то наланосе смотрел на тот датчик ли клапан , размером 3х3 и 3см, к нему две шланги по 15-20см подходят и сверху фишка подключается, эта фишка с инжекторной косы идет, сижу книгу читаю, пытаюсь понять что то было?

Если на Ланосе то не в курсе,там свои мозги и механизмы тоже. На Мемзе не знаю такой штуки,или не могу понять. Фотка есть?

ну ланос 1.4))) с него же и двиг снял.. нет к сожалению фотки, тело которое продавало двиг сказал что то все твое когда ту хрень в руках крутил, сегодня проводку вкидывал, не мог понять откуда фишка лишняя взялась, потом вспомнил за ото о чем спрашиваю..

Ну так не пойму о чем речь,завтра буду в гараже гляну у друга на Ланосе1.4

на моторном щите вроде находится прям за двигателем, я видел, что она откручена уже и к трубкам подачи или обратки топлива подсоединена...

а какие вытекающие?

Да нет там никаких вытекаюших!!! И проще подушку боковую открутить и наклонить двиг. Там работы на 2 часа максимум!

а подушку вместе с кронштейном от кузова или саму подушку с кронштейна и если боковую открутить то остальные тоже откручивать, я просто с этим не разу не сталкивался.

Просто откручиваеш болт с подушки тот что за стойкой,и поднимай со стороны шкива только правую сторону. Только там чтоб просунуть шкив с 1.4 надо очень сильно его наклонять,а так все взазит нормально.

ясно, спасибо. мне ещё шкив и кронштейн ждать.

Сори за офф. Kulibin1102, расскажи, как делал доп подушку?

Короч нашел я что то за хрень, датчик адсорбера какой-то...

Точнее не датчик, а клапан.
Отключить в прошивке его, а дырку на дроссельном узле заглушить.

та так и собираюсь сделать, то облом тянуть третью магистраль и не понятно куда ее там в баке тыкать..

Есть такая запч, если надо - звони в маг

достал меня мой стоковый мотор и прийдётся его делать полюбому уже, потому как ездить так реально не возможно(что я собственно и делаю, забив на данную машину окончательно), поэтому прийдётся или снимать и делать его, или взять другой мотор, а свой делать неспешно.. приветствуется больше второй вариант, потому как реально делать особо не когда, а здавать на СТО его никто не будет по множеству причин :)
Вот и начал задумываться об замене альтернативы, а если уже брать замену, то что-то мощнее (так как в будущем есть задумки по установке A/C и полного привода для эктрим покуташек) и инжевое подобных размеров и креплений, следовательно вписываются только МЕМЗ 307 и 317, но и тут по всей видимости гемора хватает судя по вопросам в данной теме..
То есть, вижу самое простое решение, купить живой ДВС в полном комплекте, перекинуть его за выходные и использовать эконом-машинку по прямому назначению, а далее сделать неспешно сток и перекинуть обратно, хотя если за это время нечего нового по указаниям не подвяжут и конфликтов с ГАИ не будет, то проще видимо так и ездить на альтернативном моторе(а думаеЦо мне, что оно должно очень понравится и обратно особо и не тянуть), если же наберутся реальные траблы от ГАИ - то альтернативу можно всегда продать дальше, а если инж понравится можно даже его оставить и перекинуть систему на стоковый мотор, вот такие мысли ;-)

Впринципе ответы практически все есть в теме, что меня ещё интересует:
- так есть габаритные различия между блоками 307 и 317? мне лучше, чтобы мотор был поменее в габаритах, мне по логике думается что они должны быть тупо идентичными, но выше упоминалось про возможный больший вес и габариты
- крепления у них полностью идентичны стоку или также прийдётся что-то придумывать?
- на них получится поставить стоковый впускной коллектор под карб?
- как у них с выхлопным коллектором? тоесть нужна будет таврическая выхлопная или сенс/ланос? стоковый коллектор туда встанет?
- головы у них идентичны?
- распредвал на 307 такой же как на 245, а на 317 уже свой или на 307 тоже 317 вал?

теперь самый актуальный вопрос на будущее:
- оно с переходной плитой и коробкой F15-20 влезет на таврию?
- с подобными КПП как быть с приводами? если поставить ланос-кулаки, то стоковых ланосо-приводов хватит или прийдётся что-то переделывать?

и ещё более актуальный вопрос на будущее (хотя врядли кто-то по нему подскажет):
- влезет ли через переходную плиту АКПП ланос/нексия?

габариты (от 245 и до 317) - одиннак
крепления у них полностью идентичны (кроме 307 моторов, выпущенных в самом начале)
получится поставить стоковый впускной коллектор под карб и с выхлопным коллектором проблем не будет
каждый распредвал стоит на своем двигателе, но при желании можно воткнуть любой на любой
мерять - не мерял, но судя визуально - F15-20 не сильно отличается от стоковой (ну может надо будет не оч.много, подрихтовать ланжерон)

и ещё более актуальный вопрос на будущее (хотя врядли кто-то по нему подскажет):
- влезет ли через переходную плиту АКПП ланос/нексия?[/QUOTE]

без доработок невлезет
рихтовка кузова + переходная плита + стартер + кулиса ланосячую (которая по салону а не как в таврии под днищем)
датчик скорости электронный - тросика нету
и т.д.
секеса немеряно ...
поэтому я свою ф15 продал ...
т.к. разница между тарической и ланосячей
такаяже как между ф15 и ф20

есла не делать из таврии болид - то и такой коробас сойдет...

у меня таких парочку с калибр остались могу подогнать -- многие ОПЕЛ запчасти подходят к зазам...
дружбан свою таврию "тавропель" называет..

без доработок невлезет
рихтовка кузова + переходная плита + стартер + кулиса ланосячую (которая по салону а не как в таврии под днищем)
датчик скорости электронный - тросика нету
и т.д.
секеса немеряно ...
поэтому я свою ф15 продал ...
т.к. разница между тарической и ланосячей
такаяже как между ф15 и ф20

есла не делать из таврии болид - то и такой коробас сойдет...



у меня таких парочку с калибр остались могу подогнать -- многие ОПЕЛ запчасти подходят к зазам...
дружбан свою таврию "тавропель" называет..[/QUOTE]

Спасибо)) мне отдали этот клапан, но мне он не нужен, тоже лежит без дела)))

дык как я знаю заводских распредвалов всего две версии.. или нет?

Нет.. три..

245
307
317

это теория или уверенно не влезет? с кузовом, что либо делать не хочу вообще, переходная плита какой толщины вообще? можно ведь сделать ещё тоньше, стартер вообще не понятно как влияет на габаритность, а кулисы у АКПП как таковой я понял, что вообще нет(возможно ошибаюсь), датчик скорости электронный вообще стоит на каждой пятой таврии и проблем с этим вообще не каких нет..
А какая реально разница между Ф15 и Ф20?
Кому-то может и сток сойдет, а мне хочется на тавру кпп или акпп с деу, реально не нравится мне как на стоке включается первая и задняя, цена у них на уровне стоковых, да и вообще хочу иметь на таврии частичку от прошлого ланоса :)

Igor_Slavuta, а в чем отличия?

245 карб
307 инж
317 инж

245,307 фазы одинаковы, 317 - шире

а подъем?

одинаков

те
245 карб
307 инж
отличаются только наличием шестерни и эксцентрика?

да

ну я так впринципе и думал, кстати незнаю насколько оно стоковое, но у Рулика есть карбовый 317 вал ;)

Размер Ланосовской кпп
 

Переходная плита имеет примерно 2см ширины, а я вчера смог глянуть на размеры(длину) кпп Ф16: так она ПРИМЕРНО на 3см короче (в самом длинном месте) чем Таврическая, но она в диаметре шире, да и выступ по длине имеется не в самом нужном месте

++Появилась уверенность - что есь шанс воткнуть коробас на Таврюху и буду ждать первых...

А какая реально разница между Ф15 и Ф20?

основное отличие это ф20 сделана с запасом прочности
может выдержать и С20LET моторы включение передач отличное
убить очень сложно такую каробку, много различных пар на этот коробас...
по внутрееностям с ф16 один в один а по мануалам написано ф20 круче

ЗАЗ двигателю буит тяжеловато крутить ф15 или ф16 +1,2литра к расходу бенза
вот как ставить на секес
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=27305



если ставить коробас на тавромотор то ф16 и дешевле и надежнее
подбери пару за консультацией можешь обращайся к гуру каробок
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showuser=2081

если придумкаешь крепления каробаса, подберешь полуося чтобы соступицей калесика стыковались, кулису приклеешь и т.д.
столько фсего сделать и оставить зазопихло - тебя непоймут ....
вопщем такой ГЕМОР без установки 20ХЕ или подобного ----- нахрен ненужон ...
а если фсе это зделать то буит "белая киса"

и че с опеля к нам подходит?

Завтра пофотою выложу -- если интересно ...
но вообщето без секеса - то ничего ... :D

Если посмотришь в подкапотное ланоса 1.4 то все поймешь.. но по ряду причин я не стал с этим заморачиваться..

Крепление и п\оси - проблему решить не оч сложно/как по мне/, а вот кулиса... думаю что при разрешении этой задачки многие бы сказали спасибо

нужно делать стоковый мотор, потому как очень быстро загаживаются свечи маслом и каждые 50км приходится их дергать, ну в общем так как спецов проверенных у меня нет, делать нужно самим, но так как сейчас на это нет времени и машину вообще хотят тупо продать как есть из-за отсутствия в ближайщее время свободного времени и наличии второй машинки классностью посвыше, нужно срочно подправить здоровье таврушке, чтобы она родственникоф не так сильно драконила, ибо так как оформлена она теперь на меня (а на мне ещё и штраф висит как оказалось) и у меня на неё в развитии всё таки глубокие планы фик я дам её сейчас продавать :D

в общем решил что самое оптимальное решение - взять реально-живой мотор и неспеша за пару выходных перекинуть вместо стока (чем убивать пару недель после работы на ремонт своего)..

как бы брать 1.1 вроде сильно и не хочется, так как убитые они все и потом его и не здыхаешься(если вдруг сток вернется к жизни), решил брать 307 или 317 (ну так как второй менее надежный и более дорогой его особо и не рассматриваю), при этом сразу решил убить двух зайцеф замутив сразу и инж, вот и склоняюсь к поиску живого 307 мотора, ну а далее вопросы по теме:

- что нужно чтобы было в комплекте, чтобы купить мотор с сенса или славы и тупо перекинуть его без каких либо допокупок?

Полюбому прийдётся видимо докупать инжевый эбн и корпус воздушного фильтра, что ещё нужно?
ну тоесть мне предложили мотор 307 + коллектора + рампа + форсы + вроде как все датчики (установленные на моторе) + ЭБУ.. Ещё нужно что-то докупать кроме проводки ЭБУ?

- стоковая выхлопная система подойдёт?
- стоковый стартер и гена подойдут?
- стоковое сцепление подойдёт?
- Какие ЭБУ идут с 307 мотором? Какой лучше взять? Какой лучше с возможностью поковыряться программно и перепрошивки для эконом езды?
- проводка ЭБУ от сенса подойдёт или нужна таврическая? Сколько она стоит?
- приборная панель нужна будет другая?

Выхлопная подойдет. Если будете ставить ДК, придется вварить по него гайку в штаны.
ЭБУ бывают 2х основных видов, у каждого свой разъем и тип проводки: Микас 7.6 (попарнопараллельный впрыск, без датчика фазы) и Микасы 10.3, 10.3+, 11 (фазированный впрыск). Панель приборов пойдет любая, она в работе впрыска не участвует (только индикация), если спидометр тросиковый, поставите проходной датчик скорости и все. Все остальное пойдет. Для ковыряния в прошивке удобнее всего Микас 7.6, менее удобен 10.3. Блоки 10.3+ и 11 капризны, в случае неправильных действий при перепрошивке могут умереть, ремонт сложен.

- а я незнаю по поводу лямбды, сильно она нужна? вообще я слышал что лямбда вроде как в катализаторе стоит, хотя сейчас задумался и вроде как действительно должна быть в штанах, а вроде продавали тут катализатор с лямбдой.. Впринципе можно видимо и штаны с сенса купить или они там не такие?

- и все эти ЭБУ идут тупо в стоке 307 или там что-то единное?
- так что же проще, дешевле и надежнее 7.6 или 10.3?
- какой впрыск лучше?
- как по поводу Января?
- проводка ЭБУ - тупо подкапотная или это полностью вся проводка идущяя до соединеная с задним жгутом? тоесть прийдёться переделывать всё под торпедо и в подкапотном?
- примерная цена на проводку ЭБУ?

- за приборку я ступил, потому как подумалось, что возможно будет менятся вся проводка идущая от ЭБУ в авто, а следовательно там могут быть другие разъёмы под люкс версию или ещё чего-то подобное..
- что такое проходной датчик скорости? в идеале на будущее хочется поставить электронный датчик, так как будет одометр на жк-индикаторе, но это не сейчас)

- также интересуют вопросы по поводу 317 мотора (так как в будущем при развитии машины я всё равно хочу поставить максимальные возможности на стоке и если вдруг мне понравится ездить на 1.3 и его прям таки будет мало, сменим на 1.4), он чем-то отличается от 307?

Если хотите экономичности, лямбда Вам не нужна, но тогда желательно подстроить прошивку вручную, и вот тут-то лямбда очень пригодится (для настройки). Идеальный вариант - настроить и снять, поставить заглушку. Штатно действительно лямбда стоит на катализаторе, но он Вам тем более незачем, только мотор душить да дорожный просвет отъедать. На карбовый резонатор ставить неудобно, места мало, а на штаны в самый раз, прорезал окно, приварил гайку и все.
Двигатели шли с со всеми этими ЭБУ и с разными вариантами комплектации.
Проще 7.6. Микас 7.6- это тот же Январь 5.1, только с другой прошивкой в связи с тем, что работает по ДАДу, а не по ДМРВ.
Проводка добавляется только подкапотная, вмешательство в штатную минимально.
Цена бывает очень разная, как повезет, электронику и железо можно брать б/у, они не ломаются, ДПДЗ и РХХ лучше взять новые и качественные.
Проходной датчик это переходник, накручивается на коробку вместо троса, а трос накручивается на него. Имеет разъем для подключения к проводке.
По поводу отличий мотора 1.4 по железу это к мотористам, я не спец, одно могу сказать. Шкив 60-2 и ДПКВ от этого мотора я смог поставить под капот Таврии только после нехилой доработки напильником и с большими матюками, все из-за того, что лонжерон очень близко, места нет.

ну я как бы склоняюсь вообще к АТ и это возможные планы минимум к следующему лету ;)

согласен, хотя там скорее всего прийдёться пилять и варить полуоси, что для меня всё таки очень сложно, а по поводу кулисы как я писал уже:АКПП ДЕУ НЕКСИЯ:
http://i25.fastpic.ru/thumb/2011/081...d7589da91.jpeg http://i25.fastpic.ru/thumb/2011/081...26ce1bb7c.jpeg

через переходную плиту нефик делать подходит, главное чтобы влезло всё в моторный отсек и переключалось ;-)

Рус, а радиаторы сенс, ланос 1.4, ланос 1.5 все тупо идентичны или где-то всё таки идёт радиатор от ЗАЗа?

- вот я так и не понял, изначально пишется что круче и надежнее F20, а далее почему-то пишется, что нужно ставить F16?!
- по внутреностям они все идентичные, а внешние габариты и вес?
- а чем отличается F15 от F16?
- кому меня понимать, если ездить на ней планирую лично я ;-) киса у меня своя дома есть, а "белая киса" на то и "белая киса", чтобы отличаться и быть единной "белой кисой", поэтому плагиатить не вижу сенса, следовательно и трудностей видится напорядок меньше ;)

с фазированным впрыском расход будет меньше? насколько?

Разницы нет, и то и то можно нормально настроить. Это для экологии в основном.

Ф20 это для 150лошадного и выше атмосферного мотора - хотя может выдерживать и турбу,
фсе зависит от главной пары реально зазовское пихло на такой каробке буит как пенсионер на санках (раз-два, давай, давай - ну вот вроде поехали) очень тяжеловато ему буит её раскручивать и расход увеличица,
ф16 - дешевле и расчитана на движки до 136 лошадок, пар много - можно сконструировать как для экономии так и для 401 метра,
(главная пара и 5 педарача) - рулят....

когда с таввро каробки садишься на ф15 -- очень хорошо
также как с ф15 на ф16 или ф20 + короткоходную кулису за 200 грн и ваще прекрасно...

если выцепишь верх мотора с запчастями, то от мозгов зависит модуль зажигания(350 грн.) и наоборот

Видео говно но по эмоциям думаю будет понятно какой 317 мемз в деле ;-) http://www.youtube.com/watch?v=jtc9-KG9YHo

судя по звуку двигателя разгоняется очень быстро)

Рулик поздравляю с выездом ;-)

салон только собери ато гарба на колесах )))

Сенкс))) та ее докрасить надо еще, то почти все готово, только с местами где буртики для багажника были довоевать надо)))

та да, правда больше шлифует на старте чем разгоняется..;-)

а лапти какие? на третьей шлифует?

13/175 это был пробный заезд третью только раз воткнул но сильно не газовал, на свой страх и риск выехал с текущей помпой, за два месяца простоя двига чет произошло с ней потому много не ездил, та и вид у машины сильно вызывающий, без стекол и дверей на половину прогрунтованная ;-) но скажу точно на первой морду со стороны в сторону кидает очень сильно при разгоне..

а стойки живые?

Эврика!!!
 

Ну какая может быть кулиса у АКПП?
А по п\осям - нет проблем, и ничего варить не надо, ибо на любом заводе с зубонарезным станком, из п\оси Сенса или Ланоса всегда могут одну сторону укоротить и нарезать аналогичные отрезанным шлицы

Вы в этом уверены? Вы уверены,что на любом? А вы обратили внимание,что шлицевые части всегда большего диаметра,чем сама п/ось? И что шлицевые части штатной п/оси могут не совпадать с донорскими в КПП,знаете?

канэшна)))) Причем тут стойки до пробуксовки на старте?

до пробуксовки не, а морду в стороны с дохлыми стойками кидает даже с 1.1 при разгоне

ну не знаю, на дохлых стойках не ездил еще..

Один из моих клиентов таким образом сделал себе короткую/ось из длинной (под фиат/кпп)

- вот реально хочу боротся за экологию, если вдруг не будет хватать мотора(в чем я очень сомневаюсь), тогда уберу катализатор, а сейчас я наоборот за него, я недавно хотел его даже на карб воткнуть, дык сказали управлять нечем :D Тем более сейчас ГАИ дали волю и закупили передвижные комплексы для проверки авто, следовательно %70 машин полюбому попадать в нормы не будут.. А вообще меня больше волнует чтобы оно топлива больше не жрало.. Не влияет ли наличие катализатора на повышенный расход?

- так всё таки что лучше брать 7.6 или 5.1? и на чем всё таки лучше работать по ДАДу или ДМРВ?
Ещё вот спрошу мнение про Январь других версий типа 7.2? Также я понял есть какие-то мозги у Боша или это тоже плагиат на остальных?
И ещё хотел вот спросить, если покупать мозги их сразу нужно тупо перешивать под свой комплект? ну допустим если там датчики может другие были или вообще он ездил на ТАЗе..

- проводку искать только от славы или от SENS и ТАЗ также подойдёт? как раздуплиться что продают именно нужную мне проводку?

- по поводу что лучше брать новым, я как бы вообще склоняюсь к тому, чтобы тупо найти мотор который будет смениваться на более модный и забрать его полным комплектом под перекидывание вместо своего стока, вот я и пытаюсь выяснить тут, что должно идти с мотором и инжектором, чтобы не лоханутся и потом ещё не докупать чего-то ;-) Вот воздушный фильтр и эбн они точно оставляют на сенсе для другого мотора, также я чувствую и проводку ЭБУ многие оставляют на другой мотор, поэтому и интересуюсь про проводку, так как её могут и не дать с свап комплектом..

- а вот по поводу переходного датчика я так и не понял, какую функцию он выполняет против стока, если по описанию происходит всё тоже самое только он торчит посреди передаваемого пути..

дык, запуталсо уже я, что лучше брать, чтобы особой разницы не было, но с ударением на активную экологию? :)

7.6 перешивается в 5.1 элементарно, а вот 5.1 в 7.6 сложно, но можно. На ДМРВ работать будет лучше, но тогда нужно прошивку откатывать.
И нах тебе тот кат? Если он не забитый, то мощи не забирает, но из-за него за год сгниет и резонатор, и сам глушак.

Проходной датчик мозгам говорит какая скорость.

Sweetest, у Вас в голове полная каша, почитайте сначала матчасть.
Катализатор эффективно работает только в узком диапазоне состава смеси около единицы, беднее или богаче чуть-чуть и все, эффективность падает почти до нуля. Поэтому ЭБУ вынужден с помощью лямбдазонда постоянно отслеживать реальный состав и подстраивать его до единицы, хотя на частичных нагрузках (а это подавляющая часть времени работы авто) можно было бы сделать смесь победнее и сэкономить топливо. Поэтому настроенное авто без ЛЗ ест значительно меньше, чем с ним. Плюс то, что и катализатор и лямбдазонд выходят из строя от паленого бензина буквально за одну поездку, оно Вам надо? На совкомобилях бывает 2 основных типа ЭБУ, отличающихся разъемом и проводкой:
1.Микасы 7.6 и Январи 5.хх, а также БОШи 1.4.
2. Микасы 10.х, 11, Январи 7.хх, БОШи МР7.
В первом семействе используется модуль зажигания, во втором сдвоенная катушка (или две отдельных). Высоковольтные ключи в ЭБУ.
В пределах каждого семейства при отличии в комплектации можно легко откусить или переобжать пару разъемов.

значит самое актуальное искать мозги 7.6 как я понимаю.. ну а за катализатор я же уже писал в защиту экологичности окружающей среды в которой мы же и гибнем.. А засчет чего получается порча выхлопной системе при наличии катализатора?

дык, это ведь говорит элекронный датчик? :wall: или это какой-то датчик в возможностью одновременно и приборку с тросом крутить и мозг мониторить? и зачем мозгам вообще знать скорость(кроме отображения на БК)?

ваще полная лажа, говорю как есть - по инжектору я вообще ноль, я просто хочу взять мощнее мотор со всем кит комплектом, перекинуть вместо стока и чтобы оно нормально ездило и не просило в него лазить, а про перешивки ЭБУ и тд, то я на будущее интересуюсь, чтобы не меняться по три раза, сейчас мне те перешивки нафик не нужны, так же нет времени изучать матчасть, поэтому и интересовался что нужно, а что нет.. сейчас вот выделил децл времени и полистал две тавромурзилки, хотя бы узнал, что там за датчики и железо входят в комплект инжа и какие функции выполняют..

Ну а за катализатор писал же что надо, его же не просто так туда поставили.. ну и машины же как-то ездят с катами и всё нормально(ланос у меня был с катом более 2-х лет), хотя бензин у всех бадяженный на присадках.. ну и если всё таки начнут проверять выхлоп на комплексах и оформлять протоколы, то не я один буду гоняться за катализатором ;-) Вот если гонять сильно не будут и можно будет снизить расход топлива хотя бы на полтора литра удалением ката, я бы смирился с лишним засеранием окружающей среды ;)

перешёл в другую тему, так как данная всё таки по вопросам версии новороченного мотора и задавать тут вопросы по матчасти не особо в тему :D

За счет того что он с выхлопных газов делает СО2 и Н2О.
Проходной датчик дает импульсы на мозг и тросик одновременно крутит. Мозги пробег считают по скорости, и понимают на какой передаче едет машина.

Датчик скорости такой
http://zapchastizaz.com.ua/component...4c202a085c.jpg
Накручивается на коробку, а на него накручивается трос и подключается штеккер к проводке. Скорость нужна мозгам чтобы вычислять включенную передачу и делать всякие удобные фишки с повышением холостых в движении.
Машины с инжекторами но без катализаторов выпускались, нормы токсичности Р83, поэтому проблем с ГАИ не будет. А ланос потому и жреть, шо кат поддерживать надо.