Прочитав выше сказанное возникает вопрос: а может печка как генератор дает подпитку генератору и он продолжает давать достаточную мощность для работы реле зажигания.
Предлагаю по этому поводу в цепь питания печки включить диод, станет понятно работает печка как генератор или нет, у кого машина рядом и кому не лень.
ЗЫ: Когда ХХ более 1200об\мин, может и 2-3 минуты работать, а нагрузка достаточная, один эл клапан газовый чего стоит.
Может клемма 30 и 15 какая то попутана и будет такая фигня АКБ отключена (вроде), а напруга все равно есть.

Такі да, діод має допомогти. Що до 2 - 3 хв. - у себе такого ніби не спостерігав, треба буде подивиться. А про живлення генератора - тут не згоден. Да, обмотку збудження генератора пічка підживлювать може, але вироблена генератором напруга подається на акумулятор, а він від клем 15 відключений замком.

Желающие! Покажите на схеме пальчиком,как при выключенном ЗЗ потечет ток от двигателя печки к КЗ,коммутатору,клапану ЭПХХ...
Про 2...3 хв- абсурд вааще.

детальніше - пост №88

Неа! Смотрите в книге и ЗЗ и евонную колодку-раздельны.

Стверджувать не буду - замок не розбирав, але повторюсь - подача напруги на клему 15/2 через проводку пічки при виключеному зз спричиняє появу напруги на 15/1 і вмиканні запалення - сьогодні перевіряв. Може 15/1 і 15/2 коротяться між собою при вимиканні зз?

Может, ЗЗ разные?

А сколько их, вариантов ЗЗ.

Я видел два вазовских- старый,с длинным,и новый с коротким ключом.Правда,что там нахомутано при сборке...

у мене 08, 2004 року

А сколько наваяли кооперативных?
Опять же: клемки на разъеме перепутал кто то при сборке например, а мы копья ломаем.

Судячи з того, скільки людей пишуть про такий ефект, та я і сам бачив на кількох Славутах, мабуть це все таки конструкція така, принаймні, після 2004 р.(може і раніше), бо у мене це з "нуля".

В ближайшие дни,от нехер делать,сделаю таки лабораторку.

У моего товарища на Славуте при выключении зажигания с работающей печкой СГОРЕЛ МОТОР ОНОЙ!!! Наверное не выдержал работы в режиме генератор!!! На СТО меняли мотор (он в тачке нини), мастер посоветовал вырубать печку ,а потом тушить мотор!
А вообще ЧИСТИМ КОНТАКТЫ МАССЫ!!!
Не по теме,но у меня в1102 вместо вентилятора на радиаторе включался дворник! (изза массы)

Надо темку запустить: "у кого чего из за массы было" или что нибудь в этом роде.
И вообще я как взял себе Таврию, так неделю траблы убирал, первый был такой: не глохнет, ключи вытащил двери замкнул, а оно все равно работает(август, жара), кнопочкой газ-бензин клац и порядок.

Посмотрите по цепям питания реле коммутируют они токи от АКБ а питаются реле неизвестно как, по этому есть остаточные напряжения:
1 Генератор. Сделать анализ с какими генераторами нет такого.
2 Вентилятор печки. Присутствует ли летом такое и как часто.
3 Ну Таврия это. Советские пьяные инженеры не могли такого не сделать. В общем мелочь но приятно, не возле девок (телика), а возле нее родимой.

Есть еще одна гипотеза, рекомендуют перед выключением зажигания прогретому двигателю дать поработать несколько секунд, что бы не было теплового удара или как то иначе, так вот и применение данному траблу.

У меня Славка 2007г (инж) 850 хх и при включеной печке после выкл зажигания мотор тож не сразу глохнет а через несколько секунд. После прочитаной темы - попробую выяснить зависимость "глоха" мотора от скорости вращения печки а то всегда печка на первой скорости.

Люди за турбо-таймер на иномарках по 200 баксов плотють , а ВАМ конструктора опционом сделали , РАДУЙТЕСЬ :yahoo:

Ага, точно, турбіну тільки забули поставить. А що до "згорів моторчик при зупинці двигуна", то причин такому явищу не бачу. ІМХО - випадковий збіг обставин. Якщо ще у когось таке горе сталось за таких самих обставин - плз статистику!

Ну народ кто вынесет вердикт это явление чем чревато как конструкторский недочет или это ни на что не влияет?

Я думаю не страшно, но следить надо, может перерасти в серьезную проблему.

СБорисов +1. При справній роботі всіх елементів проблем не бачу. Якщо напрягає, можна в розрив провода, що живить моторчик пічки включить діод, наприклад, Д242.

А какой вердикт? Хочется толковать-толкуйте о вреде и пользе,не хочется-не толкуйте.Демократия,однако .Лично мне на это плевать,никогда не присматривался,не прислушивался.Авта должна ездить.И ездит.

Лучше шотки, на нем падение меньше.

Сагласєн, якщо додаткове падіння напруги порядка 0,3 В для когось є принциповим, то можна і Шотки, у мене просто 242А кіла 2 є, то я так на вскидку написав.

Я думаю что так на заводе это заметили раньше нас и если оставили чтоб оно так было -значит не критично.

Так я шо, хіба спорю? Цікаве явище, мене особисто не напрягає, Storag - респект за ідею пояснення і почву для размишлєній!

Plhfdcndeqntопа!
Здравствуйте, братья и сестры Тавролюди! Вощем тема покатила, а в реале мой "друк" хозяин авто о котором я писал забил на ремонт и ездит так пока. Шумодуй печки молчит-сдох (проверили двумя проводками с аккумлятора потыкав в конец от моторчика), замок зажигания забрызган унисмой и, пока тепло и весна, чаще раб чем не раб.
Таки вот.

также была детонация при заглушивании двигателя, оказалось были немного завышены обороты, уменьшил обороты до максимально возможных, но так что бы машину не дергало, и все ок.

при чрезмерном зазоре в дросселе топливо начинает сосать мимо системы ХХ.

Рассмотрим вариант с подпиткой от генератора: АКБ заряжена, РР ОВ отключил, а напряжение с дополнительных диодов подпитывает цепи зажигания, зажигание выключено, а двигатель продолжает работать до тех пор пока не включится РР.

Здраствуйте! У меня Таврия 91
года 1.1 карб.Помогите у меня
такая проблема .После
покупки,я решил поменять
топл.трубки и блок
предохранителей ЕВРО .С
начало нормально завелась
заглушилась,потом завелась и
не сразу глохла а как бы секунд
5 детонировала,а на
следующий раз вобще
перестала глушится поворачую
ключ а она не глохнет а как бы
начинает ровней
работать .Пробывал вытягивать
фишку замка,реле реакции
ноль,глохне когда отсоединяю
провод ЭПХХ. В чем
проблема ?

Читаем тему и находим в ней похожие случаи, если в схеме не накосячили, значит ответ тут.

Спасибо,но дело в том что сначала она заглушилось нормально, а потом отказалась когда выкл.зажигание панель приборов,аварийка все потребители продолжают работать,печка у меня вобще откл.в режиме работы генератор выдает 14.5 В.

Убавьте холостых сначала.

В замке сварились контакты. Перебрать его.

Холостые нормальные 750-800 оборотов .На счет замка не знаю просто мне кажется что когда я снимаю фишку з.з или реле должна глохнуть ? Или я не прав ?

Прав.

Поменял контактную групу в зз ,проблема осталась та самая,двигатель не глушится,что еще может быть ?

Заполните профиль,
Выставьте ХХ не более 850 оборотов. Не глохнет? Вентилятор печки выключать пробовали? Попробуйте скинуть клемку с генератора при выключенном ЗЗ.
Реле зажигания есть? если есть попробуйте воспользоваться им для глушения: завели ключ повернули в положение выключено и вынимаем реле, оно может стоять под торпедой или возле катушки зажигания у правой фары.
И прочтите тему с начала еще пару раз, внимательно.

спасибо,начну с конца: тему уже раз 20 перечитал,реле зажигания есть пробывал как вы говорили вытянуть релюшку реакции нет как работал так и работает.Печку не включал,холостые 850-900 .Только что пробывал снимать клему с генератора (15) двиг.сразу захлох.В чём тогда проблема может быть.Буду благодарен за помощь!

Если я правельно понял то каким то образом не откл.провод 15 на генераторе и на нем постоянний +.

Пока генератор крутится там + есть, по этому и работает двигатель пока не ...

спасибо,я понял что на нем +,но какого хрена когда выкл.зажигание он не отключается если 15 провод идет к з.з .

В любом авто есть три источника тока:

1. батарея
2. генератор, силовая цепь
3. генератор, цепь реле регулятора

Так как 1 и 2 запараллелено по цепи АКБ, стартер, генератор и пошло на ЗЗ, нам эта цепь не нужна.
Выключили зажигание: двиг работает, почему, реле отключилось, а напряжение есть на катушке и коммутаторе, почему? по тому что цепь реле регулятора имеет мощность достаточную для работы зажигания.
А проблемка то вот в чем, в схеме с генераторами как у 2108 эти конструкторы перемудрили, лампочка должна быть подключена перед замком или реле и иметь еще диод и резистор на 68 Ом после лампочки.
У таврии включена лампочка параллельно цепи зажигания, вот и проблема.

Тоесть Вы хотите сказать что виновна во всем лампочка зарядки ?

Ага, она включена не стой стороны ЗЗ, попробую со схемой сопоставить и выложить переделку.

двигатель не глохнет после выкл зажигания
 

Всем доброго времени суток.Гуру подскажите.Вылезла недавно проблемка.Выключаю зажигание после поездки, а авто неглохнет,двигатель продолжает несколько секунд лихорадочно дёргатся и трестись.Лишь после этого глохнет....(Проверил угол опережения зажигания,всё в норме по меткам.Проверял стробоскопом на прогретом двигателе,метки все в идеале...единственное не реагирует на трубку привода вакум ускорителя,в книжке написанно что при затыкании её метки должны смещатся(при проверке стробоскопом).А у меня метки никак не реагируе на затыкание этой трубки и остаются на месте...Какие будут диагнозы....?

А свечи не менял?

Реакцию на снятие вакуумной трубки проверяли на ХХ или на оборотах? На ХХ реакции быть и не должно, только на оборотах. А конвульсии такие встречаются, когда электроклапан не перекрывает подачу бензина при отключении зажигания. ЭМК закручен полностью? Игла не кастрированная?

Свечи менял весной.И ВП тоже весной менял...

Вопрос не в том когда меняли а соответствуют ли установленые свечи мотору по тепловому режиму?

Чёйто мою тему сюда отправили...?У меня проблема иного рода чем описанно в этой теме.движок то глохнет,только через несколько сек.после выкл зажигания и при этом его лихорадит и тресёт.Сюда помоему совсем некорректно втискивать...Хотя если помогут советом то и ладно,но замечание зря влепили....

Свечи 17двр,как в книжке рекомендуют...

а ті темку листал?

Похоже что это моё...А как это лечится....?(Реакцию на снятие трубки проверял на оборотах,метка недвижется вовсе...)

Прокурил всю тему,но так и непонял чего меня сюда то сослали....???
У меня движок ГЛОХНЕТ,но несразу а лихорадит его пару секунд,детонирует там чегойто.А после он останавливается....Будут ещё варианты диагноза...?

Спасибо за совет, щас поразмыслил немного и думаю ,что самое то.Завтра поменяю ЭМК на новый(он у меня очень поганенький ,старый, пару раз ужеподводил, залипала игла.Приходилось выкручивать чистить жиклёр иглу тормошить.Но тогда симптомы были обратные,движок тупо глох на холостых оборотах,что очень напрягало при движении по городу....

1. Восстановить работу электроклапана на карбе (поставить нормальный, а не с откушенной иглой). Если не работает система ЭПХХ, починить или подключить клапан к + зажигания.
2. Если эффект все еще есть, читаем пост 133.

Всё понял.Завтра проверю эффективность нового электроклапана.Отпишусь о результатах...))))Всем кто откликнулся СПАСИБО реально помогли..!!!

По поводу отсутствия реакции на снятие вакумной трубки: снимите трубру с карбюратора и создайте в ней разрежение хотя бы ртом. Если оно не сохраняется или вообще не создается - ищите место утечки. Это либо трубка о трещиной-разрывом, либо порванная диафрагма в камере вакуум-корректора. Если разрежение создается и сохраняется, то проверте чистоту отверстия в карбюраторе, через которое это разрежение создается, а также снимите крышку трамблера и посмотрите, поворачивается ли при создании разрежения рычаг с датчиком Холла.

Как то так кривенько у нас тут: машина не глохнет, а человеку про трамблер и ЭМК рассказывают (при чем правильно).
Не пора ли создать тему про ЭМК отдельно, про трамблер отдельно и подвесить в самом начале, а то про ремонт фиатовского трамблера темка висит в верху (при чем живая), а про обычный надо искать и собирать по просторам всего раздела жалкие кусочки.
Вариантов про не глохнет похоже два: первый в названии темы развит, второй похож на очень плохой бензин.

Ну так, плохой бензин в описаной ситуации - это первопричина, но даже с говнобензином при исправном карбюраторе двигатель должен глохнуть сразу, ведь, чтобы наблюдался "эффект дизеля", бензин должен кудой-то в двигатель попадать. Как раз исправный ЭМК это и предотвращает. Кроме того, бензин может поступать в двигатель из-за перелива или через порванную диафрагму ЭМР, но это уже совсем другая история.

поменял ЭКХ и проблема изчезла движок глохнет сразу после выключения зажигания.Единственная проблемка поставил ЭКХ с жиклёром на котором написанно 41,а на старом навписанно было 40,Вроде новый для карбов от 083,а старый от карбов 08.Чем грозит такая замена...?Движок у меня 1.2....

Жиклер можете пересадить старый. А вообще он подбирается индивидуально в пределах 40..45. Влияет на трогание и езду внатяг (малые обороты, повышенные передачи, лед, снег). При слишком сильном уменьшении возможны провалы и(или) слабая тяга в этих режимах. При увеличении незначительное повышение расхода . После каждой замены жиклера необходимо подстраивать качество на холостых по мануалу.

Да, жиклеры из ремкомплектов и на новых ЭМК вряд-ли кто-то точно тарирует, поэтому это лотерея. Я бы поставил старый жиклер.

Разбирался моторчик печки для смазки, после сборки двигатель не глохнет пока еще вращается моторчик печки, когда без печки, все нормально. Решение проблемы пока не нашел, но вроде бы как движок печки вырабатывает ток для реле включения зажигания, пока он еще вращается. До снятия печки такого никогда не было. Если кто поможет советом буду очень благодарен.

Не фантазируйте, того току намного не хватит. Ищите ошибку в подключении.Массу не потеряли никакую?

На пару сек вращения моторчик печки при вкл печки есть генератор постоянного тока. Мне однажды говорили что тавр при усаженом акб завели на буксире при вкл положении переключателя печки на третьей скорости.
Может ли такое быть?

И вы говорите! Что тут сложного- все говорящие подули в одно место,завертелось ток появился вот и поехало...

Господин КУК!!! Не путайте людей, такое возможно даже очень, напряжение на цепи зажигания подается через реле зажигания, которое включено через вазадницу, моторчик печки приборы и прочая малотоковая лабуда включена через контакты замка. Вот и получается, что через лампочку зарядки и с вентилятора печки идет дополнительная подпитка реле, которое не отбрасывается при снятии с него питания, По этому есть простой вывод, Экономьте бензин путем отключения вентилятора печки раньше зажигания.
И уменьшите ХХ до 850 оборотов, тоже попускает.

Мотор в режиме генератора при малых оборотах способен выработать не только ток для питания реле- возможно, но и несколько ампер для СЗ? ...отчего же не верить, верю!...(с)
Опять же, о какой версии схемы речь- стандарт, или люкс?

Дело в том, что от замка зажигания запитывается только обмотка реле включения зажигания, а сама СЗ питается через контакты этого реле непосредственно от аккумулятора. Поэтому ЭДС моторчикам на максимальных оборотах вполне хватает на несколько секунд удержания реле в замкнутом состоянии. Я ради интереса подключал к моторчику "+" непосредственно от аккумулятора при выключеном зажигании - оживает панель и включается зажигание. Также измерял ЭДС после отключения моторчика - действительно, падает достаточно медленно в процесе остановки моторчика. Так что все правильно - двигатель продолжает работать именно из-за моторчика печки.

А что, при выключенном ЗЗ его к. 15/2 замкнут с каким-то другим? С каким?
Вы ЭДС!!! измеряли, тут понятно- тестер- не нагрузка, а с нагрузкой как, хоть с лампой какой, тоже неск. секунд?

По-моему, 15/2 соединен с 15/1 в самом замке, я, вроде проверял. Посмотрю еще раз.

Если да, то возможно, но жрет же это реле немало- больше 100 мА. Вот ни разу в Таврии такого не встречал.

Ну вот, сегодня по приезду из гостей задержался в гараже на минут 15 (больше - холодно :)) и сделал демонстрационную лабораторную работу: взял 40-аваттный электромотор с крыльчаткой от печки Газели, подключил параллельно его клемам суперяркий светодиод на 12В и запитал от блока питания. Результат - после отключения питания светодиод продолжает светиться за счет ЭДС останавливающегося электромотора, медленно потухая. Аналогично светодиоду некоторое время после выключения зажигания питается обмотка реле зажигания, продолжая удерживать контакты - двигатель продолжает работать. Мощности электромотора печки и кинетической энергии его крыльчатки вполне хватит, чтобы обеспечить ЭДС, необходимую для удержания реле напротяжении нескольких секунд.
http://www.youtube.com/watch?v=pLLVbNKWpps

начитался всякой всячины. как-то дизелинг когда при отключении питания клапан не отключает подачу бензина.вот и смыкается недолго.

Мы обсуждаем работу двигателя после выключения зажигания при включеной печке, а не дизелинг - это разные случаи и выглядят по-разному.

Я вчера сказал о том же, питание мотора печки, приборов, подпитка генератора и питание реле зажигания идет через контакты замка, а катушка, коммутатор, ЭППХ через контакт этого реле, вентилятор сам еще крутится по инерции, а в добавок подпитывается через лампочку (аварийную) генератора. контакт разомкнут, а цепь есть (как про суслика, ты его не видишь, а он есть). От сюда и дизелинг тоже возможен. Кстати при повышении оборотов ХХ более 1000 так летом всегда такое наблюдается.

Хорошо, тогда вот это прокомментируйте!
В частности, положение контактов на нижней левой схеме- работа и верхнее правое- выключено.
К тому же, в 110216 СхЭ на к 15.2 сидит только вент. печки.

Я не знаю, как там контактируют между собой 15/1 и 15/2 в разных замках, но у меня в Славуте 2004-го года замок 2108 стоит и при подаче "+" непосредственно на клему вентилятора печки мимо замка зажигания при выключеном зажигании приводит к включению реле зажигания и оживанию панели приборов. Значит, в этом замке 15/1 и 15/2 контактируют между собой. Могу еще раз проверить и снять видео, но лучше поверте на слово - холодно :).

Давайте КУКа забаним за упорство, 15/1 и 15/2 по любому будут контактировать между собой.

Ежели до тех пор не лазили, то в полне вероятно залипание контактов реле зажигания.

подобное видел при неверном подсоединении света - не глохнет, пока не выключишь габариты или пока не сгорит выключатель на свет))))) ведь на зажжигание ток большой, то выключатель быстро выгорает.
причина - неверное подключение любой из доп. систем, т.е. на зажигание второй плюс идёт в круговую)

на моей славуте печка через замок, предлагаю упростить схему вырезав нах. печку с замка(если он раздолбан) и пустив напрямую к предохранителю.

Это мы еще посмотрим, кого банить! Даже без применения админресурса... Я просил прокомментировать схему ЗЗ в положении 0, те выключено. Где? Я просил на замке показать это постоянное соединение. Где?

Я свой замок зажигания ломать не дам! ;-)

да я и не прошу. Мож у кого есть. Вопрос больше принципиальны, для меня, т.к. не встречал такого. Возможно, разное исполнение?

Контактных групп как минимум 4 или 5 вариантов, на работе лежит замок с 2108 уже не советского производства, надо схему подключения взять и посмотреть. На 2108-099 нет реле зажигания, там такого нет. Снять реле и закоротить на панельке вывод от замка и выход реле, посмотреть как будет. Должно попустить.

Как это нет? А это что на правом фото, колодка для чего беленькая такая вверху?

А так до 91 года нет. Но там не так все равно схема не так замучена.

В общем, короче, ыыыы...вот- пока вещдока не будет, тему прикрою. Как кто нароет, открою.

таврия детонация двигателя
 

Кто подскажет (может кто сталкивался)!!! После выключения зажигания, двигатель детонирует(пытается работать) ещё секунд пять!!!! Таврия 94года,карб!!!!:(

Электромагнитный клапан холостого хода не перекрывает канал. На работающем двигателе (на холостом ходу) снимите клему с клапана, двигатель должен заглохнуть в течении 0,5-1сек. Если нет, посмотрите докручен ли клапан до конца (без фанатизма), если да (и не глохнет сразу), выкручивайте и вытянув жиклер осмотрите пластмассовую иглу (я не знаю, может она у Вас вообще откушена) на предмет повреждений. Если это был куплен новый клапан ХХ, то как вариант посмотрите внимательно длину жиклера по сравнению с старым (был случай, когда жиклер идущий в комплекте оказался где-то на 0,6мм короче). Один из вариантов (я не знаю как у Вас с проводкой, может какой-то кулибин наизвращался) что на клеме идущей на клапан ХХ присутствует +12В при выключеном зажигании.

Началось два дня назад!!! После замены поплавка и регулеровки карб.

детонация двигателя
 

Что делать если окажеться что постояный ток на клапан? К электрику?

Ну не к маляру ж, ессно))
Что тут гадать, банальная диагностика клапана, описанная выше, даст понять суть проблемы. Если снятие концевика не глушит двигатель - клапан под замену (цена вопроса около 30 грн, в любом таврическом магазине), если установка нового не меняет ситуацию - к электрику или толковому карбюраторщику, который крепко дружит с системой ЭПХХ.

В любом не только таврическом, а и ВАЗовском магазине :)

В иномарочном VW тоже :)
От бензоФолькса эл/клапан ЭПХХ подходит , как родной, и качество идеальное.

Спасибо!!!! Буду пробывать!!!!