Беленькие будут вообще впорядке:
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...df34-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...1c8c-large.jpg

А и еще... вместе с дисками надел летнюю резину BridgeStone B700. Колеса не балансировал, т.к. надо сначала покрасить. Сегодня сутра одно из колес было подспущено. Когда буду балансировать заодно и это пофиксить надо, толи киво одели, толи где-то прокольчик.

Сейчас смотрится класно!Имхо,вид в белом больше потеряешь.Белый класно было бы на 15-х и с занихением.

З.Ы.Это не Паллада,а Пантера. Паллада - та,что белая на выложенных фотках.У Паллады и Веги - спицы выпуклые,а у Пантеры - плоские.

Завтра выложу фотки с белыми :)

Егорка, на сколько меньше стало жрать с инжектором?

Я не замерял, в 2 раза меньше не стало, но немного меньше. Чисто по жопометру от 0.5(по трассе) до 1л(экономия на прогревах) на 100км наверное где-то меньше. Смотря куда и как ехать... И смотря ж какую прошивку сделать. Я езжу не на самой экономной.
В основном экономия идет за счет того что оно перестало иметь мозг свечами, бегунками, опережением, засраными жиклерами, иглами, поплавковыми камерами... Вобщем нервов и времени она жрать стала меньше в 10 раз так точно.

у меня карбюраторная не ипет моцк, я что-то делаю нетак))

Ты не понял, я имею ввиду что воообще не ипет :) Не проседают обороты ХХ когда включаешь печку и дворник, также не проседают когда сбрасываешь газ и на нейтралку, не надо подсос дрюкать каждый раз когда заводишься, отсюда вытекает - завелся и нормально поехал, а не подрыкался посмыкался киллометра 2, не надо трамблер крутить если вдруг вместо бензина зальют какое-то Г, свечи никогда не засираются, ну и надежность всей конструкции больше доверия внушает, т.к. ломаться нечему особо и т.д, ну вобщем много чего. У меня карб был сделан отлично, 50тыс. км. я проехал, не крутил его. Как начал выяблоко - ушел на пенсию.

а инжектор сколько стоит?

Если Егор не против я отвечу, 2500-3000 грн комплект и 500 грн установка

сори за флуд, это б/у или новая? я бы себе поставил только опять таки денег нема

Ну там наверняка как всегда сборная солняка.
б/у+новое.
там много чего нет смысла брать новым.

Да, я почти все брал б.у.(правда с пробегом 3400км от завода). Из нового только пара-тройка датчиков, бензонасос и мелочи. С учетом продажи всего своего карбового инж. вышел в 200$. Ставил сам. Еще проводка стоит 100$, её я тоже сам делал.

500 эт наверное если маховик уже стоит правильный, а так еще маховик ставить рубасов 300 дополнительных.

Копипаст со свого второго БЖ:

1. Куплено ЭБУ Микас 10.3 и в сборе: рессивер+рампа+впускной коллектор+дроссельный узел+форсунки+датчик положения дроссельной заслонки+датчик температуры/абсолютного давлений+датчик детонации+проводка форсунок+все шлангочки которые идут на все это. Это все б.у., с битой машины с пробегом <5тыс, по халявной цене, 800грн. Лежит, ждет установки.
2. Инжекторный бензобак, с этой же машины. Отличается от карбового — наличием корыта под топливоприемник, чтобы ЭБН не хватал воздух в поворотах, когда бенза в баке мало. Куплен за по-моему 150грн. Бак почухан, покрашен, задут тектилом. Установлен. Работает :)
3. Модуль зажигания приобретен б.у. по халявной цене. 100грн.
4. Инжевый маховик установлен был заранее Достался за спасибо, в обмен на мой карбовый.
5. Корпус датчика фаз был заказан и привезен с Симферополя. Странно что в Симферополе он есть, а в Харькове найти его нереально — 130грн.
6. Корпус датчика температуры ОЖ куплен новый от карбового мотора с отливом под датчик (под инжектор готовый его найти трудно, да и стоит под 50грн), посадочное место отшлифовано, отверстие просверлино, резьба нарезана — датчик вкручен. По-моему 13грн — корпус, ~20грн датчик и 1грн. прокладка под него.
7. Кронштейн катушки зажигания найти нереально, либо цена неадекватная — хэнд-мэйд.
8. Проводка тоже хэнд-мэйд. Основной разьем на ЭБУ — 110грн, еще на 50грн накуплены куча различных проводов, термоусадок, гофрочек. Потому как готовая проводка тоже стоит неадекватно 700-750грн.

B еще докуплено…
— ЭБН заводской с кронштейном крепления на подушках — 380грн.
— Шлангочка от ЭБН до фильтра -15грн.
— ВВ-провода — 65грн
— Регулятор ХХ с железным наконечником — 95грн
— ДПКВ 48грн
— Датчик скорости — 128грн
— Датчик фаз — 98грн
— Разьемы на ДФ, ДПКВ, РХХ, ДС, ДТОЖ, к жгуту форсунок — 70грн.
— 4м двойного провода 2.5мм2+колодка предохранителя+реле с предохранителем+термоусад� �и+гофры разной длины, разного диаметра — 60грн.
— 2 прокладки под корпус датчика фаз — 10грн
— Одна прокладка коллекторов (на всяк. случай) — 15грн.
— Фильтр воздушный — 140грн.
— Разьемы на датчик положения дрос. заслонки, на датчик темп./абс. давления, на ДД и на модуль зажигания.

Итого, примерно еще штука… Т.е. 150$ :)

"Полумесяцяц" или "задающий сектор датчика фаз" оказался тоже редкой запчастью, изготовлен самостоятельно.

Проводка паялась 2 вечера с 20:00 до 02:00.

Все оставшееся хозяйство было собрано за 2 дня и еще день потратился на доведение всех мелочей до ума.

Работает…

На фотках еще не все мелочи доведенные до ума, но вцелом картина, думаю, ясна.

После установки немного помучался чтобы завестись, была небольшая проблемка с проводкой, но победил.

Поехало оно намного приятнее чем было на карбе. Во-первых сама педаль стала мягче. Во вторых эластичнее её работа и работа мотора вцелом. Когда катишься, обороты держатся чуть больше чем ХХ и при включении передачи и продолжении движения — этот момент мягче проходит. Когда педаль газа в полу — интуитивно понимаешь что оно сейчас не бездумно льет как из ведра, а льет столько сколько оно сможет схавать, от этого становится приятнее. Нет никакой детонации. И после такого разкого пистона, оно подгазовывает при сбросе на ХХ. Очень удобно, в этот момент легко переключить передачу и опять таки момент переключения более сглаженый получается.
И плюс к этому всему, думаю не надо обьяснять это тем кто ездит/ездил на карбе, какая это радость заводиться сутра без подсоса, манипуляций с педалью газа и как хорошо иметь возможность нормально ехать на холодном моторе )

http://s3.images.drive2.ru/car.journ...8d80-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...a59d-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...974c-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...bcb2-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...86b5-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...54a9-large.jpg

Мдя, ляпота, но дорого! (((

Хотя вот на днях новый карб себе взял на таврючка за 800 грн. + его чистки-настройки хотя б раз в год грн. так по 200, хз

Красили с 21:00 до 4:00. Спасибо друзьям за помощь. Вчетвером все-таки быстрее :)

Вымывание, зашкуривание, сушка, обезжиривание, шпаклевание, сушка, вычухивание, грунтование, сушка, покраска, сушка. Ну и снять-поставить с авто.

Юзалась эпоксидная грунтовка, алюминиевая шпаклевка и акриловая краска.

http://s3.images.drive2.ru/car.journ...8607-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...0b07-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...b5dc-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...879f-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...6617-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...c0c2-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...d52c-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...bd8c-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...156a-large.jpg

Класс ! ))

адназначна

ваще улет, я вот думаю какнибудь себе прикупить но таврушные и шпильки с секретом(уж любят у нас снимать колеса)
думаю заказывать на сайте одном где запчасти заз но незнаю дороговато или нет?

где "zapchastizaz" - точно дороговато!

Понятно, пасиб! Твои диски конечно бомбезные! )))

Понятно, пасиб! :D

Но если к цене этих дисков добавить еще немного, то я бы лучше б катался на ВАЗ ходовой, хоть на железных обычных дисках... А со временем уже и литье купилось бы...

:)

По технике да, но в теории с гайцами возможны проблемы

данная теория неверна вкорне :)

Обоснуй! )))

ЗЫ Если Тебя ни разу не выдрали, то ет еще не показатель имхо )))

+1 сейчас никто не трогает...

Сейчас да, а бюджет все требует своего наполнения, вт.ч. и штрафами ;) У нас в Одессе непристегнутых пока тож не наказывают, но это не значит, что можно не пристегиваться )))

Я верю в нашу милицию, которую не изменить. По крайней мере пока моя Таврия еще будет ездить... Поэтому не выдерут...
Диски, тонировка, ксенон...

А если более правильного обоснования, то тех. проверка ТС постом ДПС не осуществляется это по правильному. А по практике ГАЙцы даже не могут внятно сказать что не так. То что белые диски и все. А почему нельзя ездить на Таврии с белыми дисками они не знают.

Эт да, эт конечно аргумент! ))) Просто может же ж теоретически и гаишнег-тавровод попастьси ;)

А у гаишников-тавроводов какие-то особые полномочия?

Кстати говоря было дело, когда у меня еще литые были, самые первые. Я говорю: денег не дам, он грит, дай хоть запаску. А сами на Мерсе были. Я говорю: так не подойдет. Он грит, так у меня Таврия есть, туда подойдет. Я грю не подойдет, ходовка 8ая, к Таврии не подойдет. Пошел посмотрел на ходовку, грит скока стоит? Я грю 3000+диски. Он такой - та не, дорого. Я: для вашей профессии дорого? Вобщем поржали и я поехал...

Потратился немного...
После переобувки в новые диски и летнюю резину - одно колесо спускало.
Нашлась маленькая дырочка с кусочком торчащей в ней иглы от шприца. Вытащили заклеили держит. Просил не покоцать покрашеные диски, таки справились, не покоцали...
Итак колеса не били, но перед поездкой в Запорожье решил все проверить и отбалансировать, т.к. на них не было ниодного грузика. В результате я подофигел. Вес грузиков которые вешали - 5гр, на 4х колесах по 5гр точно напротив нипеля. Таких ровных дисков и резины у меня еще небыло никогда :)
Надули все колеса по 2.2атм, что-то табуретка, надо поспускать до 2.1
Шиномонтаж не дешевый блин, 180грн.
Купил крышечек в ступицы 10шные, 20грн. Баллончик с белой краской - 30грн. Покрасил. В цвет не попал. Купил еще крышечек - 20грн, успокоился и поставил черными.
Герметик черный полиуретановый для наклейки молдинга - 45грн.
Комплект секреток на колеса - 100грн. Дорого, но секретки толковые. Под внутренюю звезду, у звезды все грани разной длины и не ровные, а с игибами. Изгибы тоже разной формы. Внешняя часть болта - прокручивающаяся, чтобы нельзя было зажать и выкрутить никакими клещами. Вобщем не знаю, но спать точно спокойнее буду.

Еще в субботу сделал наконец-то после года катания подсветку заднего номера по бокам, светодиодами. Бессплатно и бесценно :)

Секретки на лоске брал?

На Барабашева...
Такого типа:
http://www.mir-skorosti.ru/uploads/products/f100b.jpg
http://www.bestparts.ru/images/8582.jpg

а таврические такие существуют?

таврические диски красть не будут:D

литые могут спереть))

Есть секретки-болты, а есть секретки-гайки. Так что и тавролитье на них можно поставить, только кому оно нужно...

но диски у тебя красава,
а всетаки снять могут
можешь показать как у тебя полка задняя сделана?
и стоит ли грунтовать и шпаклеват ьбампера? хочу сделать так как и корпус гладкий и блестящий)

Та фоток полки особо и нет. Самая простая конструкиция, из фанеры выпиляна открывающийся часть, спереди на боковушки прикручены упоры которые упираются в заднюю панель кузова (на которой стопы и номер). Снизу на боковушки прикручены выступы чтобы полка ложилась. И усилина открывающаяся часть бруском по середине. Такой же брусок идет вдоль неподвижной части, возле спинки задней сидухи.

А бампера шпаклевать не нужно. Такие бампера как у нас просто зашкуриваются и задуваются толстым слоем грунта или грунт-шпаклевкой, она заполнит всю шероховатость и бампера станут глянцевыми (как у славут) ну и красятся...

ооооо круто, а с помощью чего задуть можна? оно продается в балончиках?
думаю поексперементироват ьс задним бампером, они так уже никакой, если будет красиво сделаю и с передним такое
твой совет делать такое или нет?

Мой совет: купить 2 баллончика черной матовой краски для бамперов, вымыть, обесжирить антисиликоном и задуть. Выглядеть буду круче чем новые и держится эта краска для бамперов отлично. Я так себе делал, даже не снимая бампера с машины, только пообклеивался чутка чтобы лишнее не закрасить. 1ч-1.5ч. времени, пол часа сушки и выглядит отлично.
А если грунтовать и красить в цвет кузов с баллончика, то будет жопа. Поотпадает довольно быстро, т.к. для пластика нужен специальный грунт, который в баллончиках не продается.

просто уже красил не снимал) не мог снять) но всеравно постоянно грязь между фарами сверху пыль и т.д., думал если будет гладкая поверхность то не будет так грязь прилипать что вымыт ьтрудно

мой с автошампунем, нормально все смывается ))

ты красил в черный?
а то я в серый красил, щас будет лето если насобираю денег машину буду полностью красить машину и т.д. движок сначала правда переберу ) отрегулирую двери и прочие вкусности по кузову а дальше буду красить)

Да, я в черный красил, т.к. серыми они и так со временем стали :)
Потом задний разбил, новый поставил, а передний до сих пор так и есть, краска держится отлично, до сих пор черный...

извеняй за флуд в твоем бж)
я вот хочу свою красить обратно в белій(щас белій но какойто непонятный, почуханый и т.д. да и ржавчина ест ьместами, вообщем хочу покрасить в белый металик, какие вообще ест ьварианты белой краски и где можна поглядеть варианты ?

Белый металик...
Там где краску продают, там и есть, но белый металлик - не знаю даже...
Есть каталоги цветов по Helios'у, есть по Duxon'у. Самые распространенные. Вот там и можно посмотреть как оно примерно будет выглядеть...

Перед поездкой в Запорожье, как бы перед немного дальней дорогой, вздумалось мне поковырять прошивку... Сначала здравый смысл останавливал, но чесотка рук и мозгов его победила. Думал только подрпавить параметры пуска/прогрева, а потом пошла жара...

Суть проблемы такова: на дросельном узле есть 2 штуцера, сверху и снизу. Верхний - клапан продувки адсорбера, нижний - отсос картерных газов (подключаеся к тоненькому штуцеру на клапанной крышке). Ессесно этого штуцера на старых клапанных крышках нет. Поэтому эти 2 штуцера у меня закольцованы шлангом между собой. Получается проблема. Прошивка расчитана на этот дополнительный воздух с этого нижнего штуцера, а его нет. Получается неприятность, после сброса газа обороты пытаются просесть ниже ХХ и более неприятная ерунда - при запуске мотора на гарячую, обороты сначала проседают, потом повышаются, потом проседают и так по затухающей амплитуде таки выравниваются на ХХ.
Прична ясна, надо устранять... решил сделать это при помощи РХХ, чтобы мотор получал этот дополнительный воздух, который он должен брать с нижнего штуцера.
Вот 2 графика. 1ый решает проблему с запуском на гарячую.
2ой - с проседанием оборотов ниже ХХ при сбросе газа.
http://img850.imageshack.us/img850/8185/rxx1.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/8415/rxx2.jpg

Если решить проблему немного по неправильному, то можно нижний штуцер открыть через маленький фильтрик. Но это дополнительный фильтр, за которым нужно следить... Или менять клапанную крушку на инжекторную, но я считаю что картерным газам в ресивере делать нечего, чище будет.

После этого все протестив, на холодную, на горячую - кончил. Запуск просто шикарный. На гарячую - мотор сразу уверенно входит в режим ХХ после запуска, на холодную сразу выходит на прогревочные обороты, которые через несколько секунд опускает до ХХ. Но время еще было, руки все еще чесались, ведь проблема решилась довольно просто, грубо говоря не натрахался, идем дальше...

- Поднял базовую топливоподачу, где-то на 10%. Результат: динамика улучшилась очень ощутимо. Кончил второй раз при разгоне. Теперь надо надеятся что ощутимо не вырос рассход. Но на педальку то теперь меньше давить можно, и так едет хорошо.
- Подправил зависимость УОЗ от РХХ, чуть подправил характеристики ЭПХХ, сделал добавку к оборотам при движении 120. Результат: нет даже намеков на резкие клевки мотора при сбросе газа или при его резком добавлении. Все плавненько, мягко, практически не заметно. И при сбросе газа на нейтрали получаестся так: обороты резко падают до 1500, на 1500 подвисают на пол секунды и плавненько опускаются до ХХ.
- ХХ тоже подправил, сделал 930 вместо 950, чуть понизил топливоподачу на ХХ. С включеным вентилятором, печкой и фарами - 900-930 держуться отлично.
- Темперутуру включения-выключения вентилятора поставил 92-89 вместо 95-92. А то при 95 что-то неприятные ощущения от работы мотора.

Вот такие вот изменения накрутил перед поездкой...

Хороший БЖ, "заважню" пожалуй :).

Значит это обяжет еще чаще сюда писать какие-то умные вещи... :)

Скоро будет отчет об изготовлении недостающего куска широкого корейского молдинга, который стал диффицитом, из стекловолокна. Нашел его в каком-то инет магазине только за 480грн, ну его нах. И последующая наклейка его на авто с помощью черного акрилового герметика, т.к. двухстороннего скотча понадобилось бы много, а он дорогой... Вобщем история убитых вечеров в течении 2х недель будет увлекательной :) Пока что имеется только сформированная заготовка недостающией части, вава на пальце от ножевки, срач в квартире и желание поскорее с этим закончить. А отдирать старый скотч от молдинга это то еще занятие...

На одометре 92 с чем-то тысячи, т.е. до новой машины не хватат где-то около 8ми штук. Впереди поездка в Запорожье на выходные. Первый раз поеду за пределы харьковской области без единой запасной детали в багажнике и набора инструментов. Вместо запасного трамблера, комутатора, катушки зажигания, свечей, механического бензонасоса и набора инструментов, подготовка сводится к заливанию водички в бачек, проверка уровня масла и натиранием лобового стекла антизапотевайкой. В инже просто нечего крутить в дороге...

А с чего у тебя шпильки на колёсах стоят?

вазовская ходовка

Оно-то понятно что ходовка ВАЗ,а вот шпильки с чего не понятно!

гениально :))))
вроде шпильки камазовские.....

??? А откуда именно с камаза?

По-моему это шпильки коллекторов Камаза, так продавец говорил. Я не проверял :) Но если честно, то они длинноваты. Когда колеса стояли с проставками то было в самый раз. А с новыми дисками резьба торчит за пределами гаек, соответственно когда она в грязи, то гайки туго откручиваются, если её не почистить перед откручиванием. Обрезать 16 шпилек и потом прорезать резьбу лень, поэтому сейчас временно болты, но буду подискивать шпильки нужной длины в будущем...

О,твой борт в важных темах))Пора.

Заморочки с молдингом...

Фотки выпиливаия куда-то потерялись, не могу найти... Вобщем при помощи стеклоткани и полиэфирки был слеплен кусок примерно нужной формы. Дальше при помощи ножевки, лобзика, напильника и наждачек он приобрел точную форму. Был покрашен матовой черной краской, вскрыт лаком в 3 слоя (что было, тем и красил). Дальше чтобы он не блестел, перемыл под водичку его 2500 шкуркой. И стал он "резинового" цвета.

http://img862.imageshack.us/img862/6756/p4099468.th.jpghttp://img854.imageshack.us/img854/1116/p4099469.th.jpghttp://img812.imageshack.us/img812/853/p4099473.th.jpghttp://img816.imageshack.us/img816/114/p4099480.th.jpghttp://img812.imageshack.us/img812/3758/p4099482.th.jpghttp://img194.imageshack.us/img194/6541/p4109487.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/8382/p4109488.th.jpg

http://img152.imageshack.us/img152/7200/p4029269.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/4981/p4099373.jpg

класс :)

+1 на новых дицках наАамного лучше смотриться =) так и проситься на дюйм больше (эт я про ковку)

Не, заморочки с размерами колес - эт не для меня. Мне то как машина едет важнее чем то как она выглядит, а едет она лучше на 13" и без геммора :) На последней фотке, кстати, по сравнению 13" литьем и резиой 175/65 на бордовой тавре - мои выглядят больше (мне так кажеться). Наверное из-за дизайна+белого цвета

что кому =) то просто у него литье такое (не оч если чесно).

Ждем небольшого потепления для наклейки молдига, а то дрова в гараже закончились, а по такой температуре герметик сохнуть долго будет...

И продолжаю ковырять прошивку. Теперь мне не нравится что прогревочные обороты сильно высокие, около 2000. Хочу где-то так:

По температуре тосола от 0C до 30C: 1500. от 30С и больше: 1300. меньше 0С до -10С: 1700. -10С и ниже: 2000. Конкретно значения так задать нельзя, надо играться с подачей топлива/воздуха. Пока температуры еще не сильно высокие - надо экспериметировать...

Привет. Подумываю сделать с своего 1.2 карб - 1.3 или 1.35 или 1.45. Это сильно убивает ресурс? А мощность значительно возратстает? И сколько сейчас может стоить переделка по твоему типу ...
Объем 1.35л. Поршневая 76mm Mahle ВАЗ2108 облегченная, облегчены шатуны, коленвал, клапана, маховик. Тюнинг распределительный вал. Разрезная шестерня ГРМ. Бронзовые направляющие клапанов, жесткие пружины, полированые сами клапана, расшириные впускные-выпускные каналы. Расширен канал подачи масла в ГБЦ. ГБЦ спилена, степень сжатия 10.5. Выпускная система МЕМЗ 317.
+ и как сделать выпуск так, чтобы урчал, но мусора не приставали? :)

заранее благодарен за ответ.

2 года назад я отдавал 7000грн за все под ключ. Работа стоила 1500грн. Все остальное запчасти, гильзовки, облегчения, балансировки...
Из дорогого это у меня было коленвал, т.к. мотор был 1.1(тебе не нужен), распредвал спорт - 100$ и прокладка головки делалась на заказ - 200грн.
Больше чем 76мм делать не стоит, стенок вообще не останется, а 76мм ходит на ура, у меня больше 50тыс. прошел. На спорте на оборотах 6000-7000 и нагревами до 130С - тоже нормал все. Вобщем точи блок на 76мм, если в каком-то цилиндре дефект и вылезет, то этот один цилиндр и гильзануть ВАЗ гильзой, от 8ки 1.3л, 76мм.
По выпуску я не заморачивался, все в стоке. Можешь резонатор убрать или вместо него стронгер/пламягаситель поставить... А вообще у нас мусара не пристают и за прямотоки (Unimix под тавры делает)
По поводу мощности не знаю и точно не скажу, на дино-стенд не ездил... Спорт мотор с такой же конфигурацией на карбе доводили до 95л.с. Мой по езде примерно на уровне 1.6 инопомоек и Приор.

тоисть если я буду точить (1.1 у меня) мне коленвал надо будет менять??

Да, если с 1.1 то колено под замену, оно на 1.1 моторе не такое.

Нашел дрова, вернее они сами нашлись, кто-то под гараж рамы оконные выкинул. Вобщем машина стоит греется, герметик сохнет...
http://img684.imageshack.us/img684/2254/11042011166.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/834/11042011167.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5559/11042011168.jpg

Фотокамера Нокии как всегда на высоте, блин, они когда-нибудь научаться делать телефоны с возможностью фотографировать...

а что с машинкой!? что по бокам за белые рваные куски?
грязная вродь(

булерьян греет ?? )))

будет ли апгрейд наружных зеркал заднего вида !? от БэМэВэ к примеру ?

Скотч! Временно прилепленный,имхо...

ну скотч я понимаю) а вот снизу дверей)

грязь

временно прилепленная ;-)

Ну вы тут сами вроде со всем разобрались :)
Как видите, решил с герметиком не заморачиваться, приклеил молдинг прозрачным скотчем :)
Да, Булерьян-булерьянович греет, натопили так что в футболках потели :)

неплохо, я когда красить буду свои отдирать а назад чтонибудь другое, ненравится мне мой, треугольный какойто

я бы вообще без молда оставил... ИМХО

Ну у тебя ж наверное стандартный, вместо него можно что угодно приклеить, полно универсальных, по метражу продаются.
Кстати на герметик клеить хоть и гемморнее, т.к. он плохо держиться и надо сразу скотчем фиксировать чтоб не сполз, но зато конечный результат получается лучше. Т.к. можно подвигать, отойти, посмотреть со стороны, еще подвигать. А на скотче как прислонил, так оно и прилипло. А прислонить с 1го раза ровно довольно проблематично. Вобщем наклейка молдинга ровно, это то еще занятие... Я малярным скотчем размечал вдоль всей машины линию, по которой ровнялся, т.к. в гараже, всего в метре от машины, плохо видно ровно или нет. Для сравнения старая фотка, тоже пытался приклеить ровно, как видно, не очень получилось... (место от двери к крылу и после крышки бензобака)
http://img155.imageshack.us/img155/9517/img1503g.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/2776/img1513.jpg

С другой стороны вообще волной был:
http://img2.imageshack.us/img2/2193/img1509g.jpg

Я бы тоже оставил, если бы моя Таврия была бы единственной машиной на всех парковках и все гаражи были по ширине такие чтобы двери свободно открывались. А также если бы не были в задних крыльях вварены ремонтные вставки так что в углублении это заметно (т.к. там его особо никто не выготавливал), а также если бы мне нравилось это углубление на таврии по всему кузову. И если бы я не протерся пассажирской дверью по бетонному столбику, ободрав краску по всей длине двери. А это как-раз закрылось молдингом.

это единственое что заставляет задуматся о наличии молдинга)) но мой просто ужасен( стандартный этот
вообщем покрашу сначала а там видно будет)

У меня валяется 2 части с славутовских дверей такого молдинга,раньше не заметил что тебе нужен))),если еще потеряешь свисти,отдам.

Топик: "Заставим Микас работать не хуже Солекса с тюнинг распредвалом"

Бессоница из-за кошака с 5ти утра (на которого напало бешенство) не прошла зря. Время потрачено очень результативно.
Мне когда делать нечего, я частенько прошивку ковыряю... Так вот... сегодня я решил понять что же все-таки не может инжектор делать так хорошо, как это делал карб, что мотор на карбе намного веселее крутился на верхах...
Начал с того что отсечку поставил в 7000, а не 6400 как в стоке. Конфиг мотора позволяет, на карбе крутился. Но это как-то сильно просто... Нашел графики фаз перекрытия для стокового распред.вала, 317го и нарисовал для своего, спорт... Стала видна разница перекрытий. Посмотрел прошивки, стоковую, от 317го мотора... В стоке параметр "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы" стоит 140С. В прошивке от 317го МЕМза - 130С. Точного его описания в инете найти не удалось, но я так понимаю что он как-то задает когда фаза впрыска может начинаться и когда она должна заканчиваться. Поставил себе значение 120С и пошел прошивать... Мотор завелся, прогрелся, ХХ держит...

Итак картина: спальный район, 8 утра, на остановках стоят сонные люди, все тихо, чирикают птички, неспеша катится маршрутка... Летит Таврия, 7000 на тахометре, 140 на спидометре, переход на 4ую, рев мотора, 165км/ч, с визгом тормозим, дорога кончается...

Короче я доволен, винтиться мотор стал куда бодрее, 7тыс на 3х передачах набираются весело, после 6800 CheckEngine загорается, но это вроде как знаю где поправить, не кретично. Всегда хотел лампу переключения на тахометре :)

Настроение поднято на весь день...

П.С. ТЕОРИЯ: Примерно прикинул, не знаю насколько прав я или нет... Стоковый вал: фаза 237. 317ый вал - фаза 252. Мой вал - фаза 280. Для стокового вала от момента закрытия до момента открытия впускного клапана 123С. В прошивке этот параметр "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы" стоит 140С. Т.е. 17 градусов может быть некая поправка на какие-то погрешности (например на неточность установки ремня ГРМ, вобщем на несовпадение меток, решается разрезной шестерней) Для 317го вала от момента закрытия до открытия - 108С. В прошивках под 317ый вал "Нормальное положение рабочего фронта датчика фазы" = 130С. Т.е. 22С какой-то запас или погрешность. Для моего вала разницы 95С. Выходит можно бы поставить параметр в 110. Поставил пока 120 для опять таки запаса, покатаюсь, понаблюдаю, может уменьшу...

http://img51.imageshack.us/img51/3988/fazy.png

Как видно из картинки, даже для стандартных валов это значение можно было бы уменьшить до 130С и 120С градусов смело. Особенно если стоит разрезная шестерня. Что собственно и делается в тюнинг прошивках. Под стандартный 245ый вал, там стоит уже 130С. Чтобы форсунка не начинала ссать на закрытый клапан и обсыкала его когда он открывается-закрывается...

Где-то я упустил инфу про твой вал.Фаза 280,а подъем? Сколько стал по деньгам? Там где брал,ещё есть ? :)

Подьем по-моему 10 мне че-то помнится, но могу ошибаться. 7мм. И фаза 265. Еще достать можно наверное, но надо звонить-узнавать, пару месяцев назад ставили такой на одну Славку... 100$ цена была... Я уточню сегодня все что нужно если интересно...

Проехался на работу - АГОНЬ. Вторая в буксы на сухом асфальте легко, если переключаться на 4000 и выше. Понимаю что это не показатель, но ощущения классные, зная что машина поехала лучше, а топливоподача осталась прежней :) Замена колец откладывается :) Надо еще пробавать понижать эти 120... 110 делать. А то я уже за пол года с инжектором забыл за что 100$ отдавал...

Значит есть один вал похожий на мой по фазам, подъем 6.5. Точных фаз нету, чтобы замерять, надо собрать головку с 2мя клапанами, слабыми пружинами, крутить и рисовать... Делать это лень.
Цена 100$

Есть вообще спорт с фазой по впуску 300, с подъемом 10.

Стоп! 8мм подъем на стоке,врядли тогда у тебя 7мм.
Я пока только собираю инфу.Поршня без выборок - вал подбирать только экспериментом.На широкой фазе и большом подъёме боюсь что упрусь в поршни.Нужно мерять,а на это ни времени ни желания пока нет.

На стоке 5.7мм

Это если мерять на кулачке,или на самом клапане?

Ну а по чем подъем на валах меряется? По кулачку вроде, а не по клапану...

:( Я всегда считал,что подъем указывается именно по клапану.

Между клапаном и валом есть же еще толкатель... Который тоже может менять характеристику, а вал как бы при такой штуке непричем...

Эт да.

Посчитали более точно мой вал сегодня... Подъем 7мм, фаза 269, +32 градуса от стокового.

Поделись как считаеш фазы?:) А то есть вал,а фазы тайна.