сорри, конечно же 0.4-0.45 Ом. очепяталсо :)

Там уже нету)
Сейчас коммутатор 0729, катуха 3122, бугунок 1 Ком, ЗИЛовская медь, Свечи Денсо 3-и лепестка с сопротивлением 7кОм.

А Волговские 50 мДж, но есть одно но!
Это все циферки. Вреале 27.3705 - 60 мДж не развиает....

При пилении головы УОЗ нада уменьшать. Вроде понятно. Если 1.2 инж пропилить на 1мм так что прошивка под газ уже не нужна?

тоже мучаюсь подобным вопросом.

так понимаю что УОЗ для газа всёравно должен базироваться на бензиновый+поправка. тоесть на низах раньше.
только всё вместе на несколько градусов вниз.

Все равно как то так:

На 1 мм мало, но кривая должна стремиться к бензиновой, при степени сжатия 12 думаю должна почти "лечь" средней частью...

блин задница какаято.
позавчера сделал раскоксовку химией. единственное что не догнал что после этого надо дать движку просраться с повышенными оборотами :(
вместо этого просто минуту-две просто погазовал до прекращения дыма из выхлопной.

сегодня сделал свой компресометр (манометр, тормозной шланг, кусок свечки с впаяным куском колесного соска с нипелем и припаяной гайкой от другого тормозного шланга).
замер показал 11 атм на холодном движке :(
влил грам 10 веретёнки, два раза мотор попытался завестись представляя себя дизелем с густым сизым дымом в выхлоп :D
продул лишнее масло и замер показал 20 атм :(

мля, я в растройстве. неужели придётся вытаскивать поршня :wall:

свечки только поставлю чистенькие, раз проедусь куданить, и они уже черненькие, на первом витке резьбы маслецо.
маслосьемные менял на новые когда головку растачивал. клапана притирал. масло/фильтр новые, и вроде не хавает.
выхлоп безцветный. не дымит.

Не парься, после ремонта всегда так, я на М-2140 менял вкладыши, голову не снимал, а обкатывать поршневую по новой пришлось и тяга пропала была после ремонта, тык 8 проехал пока устаканилось. После ремонта сколько км проехал?
Попробуй водичкой кольца почистить, может попустит.

та кольца оттуда никто ещё не доставал и не разбирал. в том числе и я. мотор только 80т. прошел.
я только головку снимал.

мотор раньше работал с АКПП. говорят что при автомате ЦПГ быстро изнашивается.
так вот на зеркале цылиндров ещё даже хонинговка видна. сомневаюсь что кольца стерлись.
либо так сильно залегшие. либо там детонацией уже ранее поламало перегородки.

водичкой попробую. но имхо если химия не взяла то водичка уже ничего не даст.

А почему именно поршневая, может это масло съемные колпачки+нужно замерить на горячюю компресию+фаза газораспределения влияют на наполнение.

А ну признайся, на бензике цокотело? вот и результат.

колпачки я новые вот поставил когда головку снимал. тудой масло как бы не должно теперь идти.
на горячую сегодня замеряю. но вот разница в замерах с маслом и без говорит что это таки кольца.

с фазами вопрос сложный. ибо распредвал теперь можна поставить только или вперед на пол зуба или назад. разрезную шестерню, чтоб вернуть фазы на заводское место я ещё не сделал.

кстати, ещё такой момент. както читал что на показания компресометра влияет скорость кручения коленвала.
когда я мерял и у меня компрессия была 13-14 тогда у меня стоял обычный стартер.
а сейчас стоит редукторный, он коленвал крутит относительно медленно.

но всёравно. разница с маслом и без 9 очков, это вопиюще.

цокотело, но я на бензусе не ездил после того как голову зажал.
да и зажигание для бензина сразу упозднил прилично.

Мы все уверенно себя чувствуем когда знаем что поршня не встретят голову при обрыве ремня.

Я про кривую УОЗ......

сегодня завел мотор, а он задымел белым :fool:
и запах от той раскоксовки появился в выхлопе. (как так, ведь после раскоксовки я уже ездил раз на нем).
ну думаю и отлично, пускай. прогазовал, весь двор окутало белым дымом, потом ещё и на разных оборотах полил ему водичкой в дроссель. перестало дыметь, но свечи которые там стояли как были черными так и остались.
вкрутил другие, чистенькие, и поехал к знакомому диагносту.
там у него компресометром померяли, показало уже по 14 очков ровно во всех цылиндрах. свечки остались чистенькими.

и теперь хз. пробовать ещё раскоксовывать, может чемто народным, на всю ночь, или может оно больше 14 уже и не будет http://vwts.ru/forum/html/emoticons/vw_unknw.gif
кольца, говорят так не износились бы, не износив при этом зеркало гильзы, а оно практически идеальное.
или ещё поездить и замерять, может ещё выростет.

Время лечит.

Есть уже результат теперь будете ипользовмть ремонтные присадки?

тоже пробовал раскоксовку ВериЛюб хадовская вроде.. все делал по инструкции, но белого дыма и необычного запаха не было...
после этого компрессию еще не мерял..
З.Ы. тоже зеркало еще видно потому на кольца не грешил.. думаю компрессия тоже будет ок 14ти..


а вот кто знает как на компрессию влияет фаза ГРМ?

Влияет... запаздывание распреда дает понижение компрессии, опережение - повышение... Кажись так или наоборот.

Смотреть по вмт и потребуется разрезная шестерня т.к. По ремню фазы не совпадут.

походу оставлять её залитой надо наверное на сутки. за те 60 минут что указано в инструкции оно нифига не успевает сделать.

у меня вот фазы сейчас какраз в позднем :(

какую химию заливал?
http://xado.ua/jet-100/jet-100-rasko...lya-dvigateley такую пробовал?

Вот теперь попреть)

да, именно её.
и как писал уже выше, странно оно себя повело.
всё сделал по инструкции. но при прогазовке оно дымило минуту от силы и перестало. после чего, я сел и поехал по делам. приехал, и вспомнил что при прогазовке надо было конкретно дать движку просраться. поругал себя, и прогазовал конкретно прямо в гараже. никакого дыма.
а на следующий день (толи через день, чтото я уже забыл) собрался попробовать с водой, но перед этим просто для удовольствия газнул и из трубы снова повалил густой белый дым o_O и запах той раскоксовки. прогазовал уже отдуши до диких оборотов. при этом оно дымело минут пять. весь двор дымом заволокло.
загадка однако....
когда перестало полил ещё водичкой, минут пять.

вобщем я наверное ещё куплю этой бодяги, для успокоения совести, и залью её теперь на всю ночь.

так как тот факт что с маслом компресия сразу подскакивает аж до 20, а в идеале практически не должно отличаться, говорит о том что кольца всётки ещё заложены.

Когда газанешь, загляни в шланг вентиляции картера, если с него масляный туман пойдет фонтаном - хана кольцам или перемычкам.

когда последний раз вот газовал и воду заливал то коробка фильтра снятая была и этот шлаг (газы от головы и из картера в тройник сведены) дул мне в руку.
не сильно, и безцветно.
и в самой коробке фильтра дырка выхода из этого патрубка чистая, с легким масляным пятном вокруг неё.

Тогда ещё не все потеряно... Мож метки ГРМ смещены? Снял 2мм - метки должны поплыть. А если на зуб ещё ошибся то тем более.

метки полюбэ смещены.
2 мм. это приблизительно ползуба взад.
только ж вроде не должно от этого так меняться компрессия.

в планах разрезная шестерня, чтоб вернуть метки обратно.

Может все-таки на зуб ещё ошибочка?

Игорь вы разрезную шестерню пробовали?

Зачем? я прям на зуб перекидывал. На мемзе 1 зуб -+ 8 гр. по колену

и как оно себя проявляет? куда было лучше по работе двигла?

Двигается кривая момента примерно на 500 об.

Нормальные метки крут.момент примерно 3-3,5т.об.
опережение на зуб (кстати улудшается продувка цилиндров) - 2,5-3тыс , но двигатель после 3,5 тыс скисает.
запаздывание на зуб - 3,4-4тыс, (т.е. хорошо дается обгон с 120км/ч ), но в области низких оборотов двигатель тупеет.

Зажигание нада регулировать после каждого переброса ремня.

Разрезная шестерня нужна только для того, что-бы выставить одинаковый подьем клапанов при продувке цилиндра. Для этого её и придумали.

да не. у меня там метки везде нанесены четко.
если в стоке метка между зубами, то теперь стрелка показывает либо на средину зуба слева от метки, либо справа от метки.
сейчас вот переставил на те ползуба вперед, проедусь, посмотрю как теперь будет.

разрезную не пробовал так как ещё не сварганил.
но хочу. чтоб просто метку (все фазы) вернуть на место, как в стоке.

я так понимаю что более экономичный вариант это как раз по заводским меткам только чтоб тютелька в тютельку.
ато когда клапаны в большом перекрытии то на малых и средних оборотах в трубу много вылетает (не говорю уже за ХХ который придется поднять до 1000 об.)

вобщем компрессия 14 стабильно. походу так оно и будет.
детонация и на газу и на бензе :)
играюсь зажиганием.

не могу вот уловить от чего зависит. бывает что движек так сочно и приятно крутится и разгоняется что аж жить хочется.
а бывает тупит как трактор.
надо както систематизировать свои эксперименты. а то вношу изменения сразу в несколько мест, потом не могу вычислить изза кого что было.

Странно чтоб на газе детонация была. Я не думал что такое возможно. То куда ж бегает уоз?

Ручки шаловливые? лезть надо в одно место, потом в другое.
Зажигание припоздни, с редуктором поиграйся, не стесняйся смесь беднить, я у себя винт чувствительности завинтил до упора, так все равно прет шо дурная, а когда топлива не хватает так качания тяги наблюдаю, выкинь на время актуатор, поставь просто дозатор, покатайся так, а данные со стага посмотри, так оно нормализуется, не будет постороннего вмешательства из вне.

Странно.. У меня 15 очков была при 11.5. Фазы для твоих валов покаж?

Не зависит от погоды? Дня суток?

вот и мне странно...
фазы.
впускной открытие 5гр. до ВМТ, закрытие 41гр. после ВМТ.
выпускной открыт. 37гр. до ВМТ, закрытие 1гр. после ВМТ.
но сейчас (хз сколько это градуов ползуба) либо больше либо меньше.

чесноговоря не заметил.

Мож у тебя степень не 12? а 11? как расчитывал?

у меня 13.5 было на сенсовском моторе со степенью 9.8.

Повышенная степень сжатия приводит к повышению температуры в камере сгорания, а следовательно требует более холодных свечей, в противном случае детонация от калильного зажигания и до лампочки кручения угла опережения зажигания...

Попробуй поставить более холодные свечи.

сорри, провтыкал.

просчитывал как бы всё.

обьем камеры сгорания подсказали на фольксфоруме. 29 кубиков для моего движка, со стоковым 10:1 сжатием.
далее по этим формулам http://turboengines.ru/vichislenie-i...-szhatiya.html
выходил из остальных данных моего движка:
обьем движка - 1781
обьем одного цылиндра - 445.25
полный обьем камеры сгорания - 49.4722
обьем углубления в поршне - 20.4722

и при минусовке кубиков от стоковых 29 по формуле получалось что:
-1мм -5сс
-2мм -9сс с.ж.12
-2.2мм -10сс
-2.3мм -10.76 с.ж.12.5
-2.7мм -12сс
-3.0мм -13.5
-3.3мм -15сс

блин. а я ж втулил ещё более гарячие чем в стоке, вместо 7 поставил 5 :(
может какраз в этом дело, почему бывает мотор летит, а бывает тупит.
пока мотор ещё холодный и свечи достаточно холодные то оно и едет себе.
а как всё разогреется то получается зажигание и раньше и вообще какбы неконтролируемо раньше. вот оно и тупит и детонирует.

буду искать чтото на 8-9 калильное.

посмотрел вот какие свечи предписаны заводом для VW Caddy EcoFuel, тот что с метановой установкой с завода.
степень сжатия у него 13.5.
свечи Bosch FR6DC+ 0.8 как видим калильное 6 зазор 0.8.
надо наверное такие вот и купить себе.

короче вот так по таблице надо смотреть, а то совсем запутался.
http://savepic.net/800733.jpg
были у меня раньше, и по каталогу DENSO W20EPBRS, а вкрутил NGK PFR5R. так как последние моднявые.
и вот походу где вылазит тупизм.
ибо даже раньше, при замене тех DENSO на чтото другое ощущалось тупление.
а толко верну назад сразу бодрячком.
по таблице выходит что менял холодные на конкретно гарячие.

Может нада было минусовать не от стоковых 29 а от полного обьема КС? 49? Ещё нада учитывать обьем прокладки.

W20EPBRS на их моя машинка лучше едет, уже 40 тыщ комплект откатал, вкрутил другие... гавно вернул опять эти почистив и подрегулировав.
Центральный электрод уже почти треугольный)

сорри, я уже немного запутался, а точнее призабыл что и как тогда считал.
вечером сяду и наново всё пересчитаю. но так вот, чисто на глаз, 2 милиметра это должно было бы быть ощутимо. тоесть соответствовать расчетам.
обьем прокладки походу был в составе общего обьема камеры сгорания.

вобщем надо сесть и ещё раз всё хорошенько обмозговать и пересчитать.


То VDM
мои Денсо тоже уже треугольные :)

И почему думаешь что -1мм это -5 куб?

как можно увеличить компрессию, кто знает?

не пиляя бошки - уже просто некуда

сейчас стоит двигло 317 но с башкой от 1.1л пилянной. РВ соответственно от 1.1.
если поставить от 1.4 измениться ли компрессия?

сори если тупой вопрос =)

Компресия зависит от наполняемости, тебе нужно поставить родной распредвал 317 это даст лучше дышать мотору на 3000, низа не изменяться...

о спасибо за полезную инф.
много слышал по этому РВ, но не знал что низа не теряются

чем больше наполняемость тем большая динамическая копмрессия если не ошибаюсь?

Да.

На СЖ 10:1 у меня была сухая компрессия 15.5
свежесобранный мотор фиат 903сс, после обкатки 500км и обтяжки головы
на открытом дросселе

как то начал много писать, отписываться, и сучка Опера почти в последний момент красиво выгрузилась.
блин страх как ненавижу писать длинные посты по два раза. такой моральный облом что капец...
итак вкратце пишу снова :)

нашел причину твого тупизма. неправильное калильное число свечей :)
как правильно тут недавно подсказывали, свечи нужно холоднее. а всё играясь теми отмытыми дорогими свечами както вообще и не придал значения ихнему калильному.
а они вот конкретно горячие. и получилось значит тупо калильное зажигание. отсуда и тупизм аж до детонации :(
вобщем свечи я пока поставил стоковые для моего движка (NGK BUR6ET) и всё поехало как и должно было :yahoo:
второй день вот на радостях пуляю как Igor_Slavuta, аж порвался трос сцепления :D
на днях куплю свечи холоднее стоковых на еденичку.

Урааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Едет!!!!!!!!!!!. Наконец-то! Как грится ваш опыт буду мотать. Не знаю когда пильну голову но хочется.

а что вообще значит холодные, гарячие???

типа сделаны с материала что быстрее охлаждаются?? в чем загадка?
тоесть если поставить самые холодные свечи какие удастца найти то и получаем легкое охлаждение КС в такте сжатия - так что ле?

я просто не могу понять почему те холодные те горячие и как оно действует на температуру в КС, разъясните пож кто понимает в этом

http://i074.radikal.ru/1110/f3/ab03198e5be2.jpg
у гарячих теплоотвод от свечи меньше, изолятор внтури длиннее, при работе она легче нагревается.
у холодных наоборот. нагревается она хуже, теплоотвод у неё больше.
свеча к движку и обстоятельствам по калильному должна быть подобрана так чтоб и не слижком холодная, иначе будет нагаром обростать, и не слижком гарячая, иначе будет настолько раскаляться что вспышка в цылиндре получится уже от одной только температуры её электродов. а это вспышка неконтролируема и сильно ранняя. и электроды у свечио бгорают, и изолятор перегревается и трескается.
а слижком холодная то не будет нагар на тех электродах самовыгорать. засираться свечи будут быстро.

для газа, так как нечем засираться, свечи лучше холоднее. но на бензе тогда много не ездить.

вот ещё таблица полезная. а то по разным производителям хрена разбёрёшся у кого что сколько значит на самом деле.
http://s47.radikal.ru/i118/1110/c7/2544f0bfaf5c.jpg

Дабы не открывать новую тему - спрошу тут. Делаю счас себе такой двигатель

12ST
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 77,8
Hub (mm): 62,9
Volumen (cmі): 1196
Leistung (kW bei min-1): 40 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 90 / 2200
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Vergaser Pierburg 1 B 1
Oktanzahlbedarf: 98v, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein Katalysator; Corsa A AGR mцglich
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett D (F10/4), Kadett E (F10/4, F10/5)

Поршневую ставлю от ваз 1,6 79,4мм - люди уже так делали.
Поршня придется пилить где то 2-3мм сверху - они выше моих по центрах пальцев. Думаю может выемки на клапана делать не буду, как в оригинале, но уже по месту буду смотреть. Пока только собираю все необходимое - железо и информацию, и конечно же финансы, которые тут же уходят.
Стоит ли степень сжатия повышать? Ведь этот двиг вижу на 98бенз? Или это просто немцы так написали?

СЖ поднять под газ стоит, на сколько? как повезет. Правильную врезку и расход будет удивительный. Протюнинговать редуктор до 40-50 kW и будет счастье.

Если под газ - повышать стоит, т.к. 9.2:1 - это даже на хорошем 92-ом ездить можно, при не слишком ранних углах

Вопрос на засыпку: Какую жидкость безболезненно можно закачать в КЗ и потом от туда ее выкачать что бы узнать объем КЗ. Например какой нибудь гель.

походу обычное моторное масло.
потом прикрыть дырку тряпочкой и прокрутить стартером.

но как так выставить двиг чтоб нигде под потолком КЗ не возникло пузырьков воздуха??

йогурт!:) и желательно президент с шеколадом!у него вязкости поболее!шучу конечно!

Скорее всего эта процедура будет делаться при снятой голове :), во всяком случае у меня.
Вверх тормашками. Клапана закрыты, свеча ввернута. Я думаю, можна просто налить с мерной какой мензурки, заполненной до крайней метки, соляркой или веретенкой, на крайний машинным маслом аккуратно наливать в камеру по края. Разница и будет объемом.

Из негодной свечи ввертыш с прозрачной трубкой, на конце шприц побольше, в принципе как то так.

в смысле чтоб давлением масла сжать по максимуму пузыри?
тогда шприц надо какраз поменьше. тогда усилие надавливания от него получится больше.
но точность замера думаю будет плохая.

имхо, лучше уж тогда голову скинуть. задно спилить её, сделать всему ревизию, и заменить прокладку в профилактических целях.

Чем жиже масло тем лучше выйдут пузырьки.