Не сравнивайте стержень с коленом , хотя калёное колено тоже гнётся , но гнутся все валы не по шейкам вала , а по переходам от шейки к противовесу - по галтели , они же являются концентраторами напряжений . Напоминаю , что тавроколено не стальное а чугунячее марки ВЧ . Закаливают токами высокой частоты для повышения износостойкости , в момент пуска мотора в первые несколько оборотов при полужидкостном трении (это в теории ещё с древних времён) , на сегодняшний день все современные моторы в системе смазки имеют обратный клапан (без разницы где) , что позволяет доставку масла к подшипникам скольжения за певый оборот колена .

Если маслонасос будет слабым , то сожрёт любое колено , а если производительность будет с избытком , то и сырой без проблем бегать будет . Кстати , никто не хочет сказать почему колено с 1.2 (после 2000 года) дольше бегает нежели с 1.1 (до 2000 года), не смотря что на колено 1.2 выросли нагрузки .

Могу лишь предположить А разница главной передачи не в счет?

:no:

Логично предположить, что конструктивно доработали систему смазки ДВС - возможно увеличили производительность шестереночного масло насоса (поменяли модуль зуба)

Тогда,логично,должно быть два маслонасоса и разные комплектующие.Есть такое в каталогах?

Предполагаю, в масло насосе поменяли шестерни, при этом корпус остался таким-же как и был. А в каталогах (старом/новом) нужно глянуть, для сравнения, на номера шестеренок масло насоса (к сожалению под рукой нет старого каталога)

В яблочко господа :yahoo:, когда пришли корейцы на МеМЗ , просчитали производительность насоса и потери в системе смазки , получилось маловато производительности , вот тогда и замутили новый насос с повышенной производительностью . Ихнее отличие не только в модуле зубьев , но и сам корпус , они отличаются , в новом выход редукционного клапана на улицу вниз , а у старого в поддон. С новым насосом и р/в в голове лучше мажется :), что тоже добавляет ресурс . В каталогах не видел писанину про отличие насосов , но , в разных каталогах разные насосы , соответственно если книженция старая , то и насос там старый;)

Да,там только в обозначении разница 245.1011032 и 245.1011032-20 для ведущей,и так же для ведомой шестерни.

Ну как бы dr.gartman намекал на производительность насоса.

Так и не спорю.Разбираемся.

Голова та же, жиклёр тот же, а мажется лучше! Что то где то не стыкуется. Кстати, как Вы прокомментируете ситуацию с блоками разлива начала 90-х (ресурс 30-40тыс, шлифовка сразу через ремонт, т. к. на 2-х горшках языки лезли). Вопрос задаю в свете Ваших красочных эпитетов заводскому качеству.

Всё тут стыкуется , в системе смазки большая часть масла уделяется колену , при слабом насосе колено имело малый ресурс , что тогда говорить о р/вале . Не совсем понял Ваш пост , но думаю речь идёт о черноте в растачиваемом цилиндре (внизу) по оси вращению колена , но допустим в первом и третьем с одной стороны , а во втором и четвёртом с другой . Я правильно понял ? Я не хвалю заводское качество , я там уже давно не работаю и мне незачем за завод драть глотку , где халтуры с каждым годом всё больше и больше , так как специалисты там не задерживаются из-за малой з/п . Вообще по поводу качества тут много можно рассказать , где многие люди на некоторые вещи смотрят по разному , а о некоторых (самых важных) вообще не знают .

Насосы взаимозаменяемые?

Да, менял на своей Тавре.

По первому вопросу ответ расплывчатый. Второй вопрос снимаю, Вы явно не не поняли, а значит не в курсе.

Попробую зайти с другой стороны по первому вопросу . Кто нибудь проверял порог срабатывания датчика давления масла как раз этих лихих девяностых ? Проблемы с давлением были от роду , не знаю как прошли испытания 245 модели , но видать в серию пустили спешно , так как начало разработок лежит ещё с конца 70-ых, когда поняли что нужно разрабатывать новый насос , на то время оно уже никому не нужно было (начало 90-ых), да и вообще в 90-ые творилось черное . Решили пойти обманным путём , ставили датчики давления с более низким порогом включения - 0.05-0.06 МПа , чтоб не напрягать мозги с изобретением нового насоса o_O . Согласитесь , что с давлением в системе ниже 0.08МПа при 1000об/мин мотор долго не проживет. С приходом корейцев многое на заводе поменялось в лучшую сторону , внесли поправки в тех.процессы , ну соответственно внедрили новый маслонасос повышенной производительности , что существенно сказалось не только на ресурс колена , но и на ресурс всего мотора , по колену разница заметней чем по ЦПГ , но факт , разве этого (отличие ресурса) из мотористов никто не наблюдал ? Вы уж извините за непонимание :tupak: , про языки при шлифовке не понял , или опишите другими терминами. Попробую подумать что , языки - это когда , при расточке на первый ремонтный размер (0.25мм) остаётся чернота в районе работы поршневых колец на перекладке в ВМТ , чернота я так понял не на весь диаметр , большая часть приходится на сторону по вращению колена . Так или опять не так ?

Имеется в виду что если не проточить через размер то на колевалу остается выработка виде языка. Уменьшается по ходу вращения.

есть же маслонасос старого и нового образца
новый маслонасос тушит лампочку уже на 350 оборотах

И старый может нормально справляться с задачей. Все дело не только в старый/новый,а в зазорах внутри насоса,типе масла,состоянии ЦПГ.Если там зазоры в пятак,хоть три новых,не поможет.

ХЗ, у меня старый умер внезапно, и реанимация ему не помогла(притирка шестерен и все такое), а до смерти поддерживал требуемое давление оборотов до 550-600(интересно было по молодости, докуда холостые опустить можно было:) )давление в системе не замерял, поэтому утверждать, что какой-то производительнее, не буду, но новый насос однозначно лучше старого, а нового образца однозначно удобнее старого из-за редукционного клапана

Так завел или нет?

СБорисов, читайте внимательнее- -завелся еще 23.03, после того, как с полчаса ее мучил. Завелась ни с того, ни с сего по непонятным причинам. В дальнейшем и до этого момента пуск идеальный.

Это не к Вам вопрос.

греется двигатель после ремонта
 

Здравствуйте эксперты . Подскажите пож советом . Таврия 1989 года . Проточил блок , поставил ремонтные поршни ( харьковсие ) . Собрал , установил зажигание по меткам , не заводится . Тогда установил ВМТ первого поршня так : ваткой заткнул свечное отверстие и зафиксировал момент ее вылета . Метки не совпали , но дгатель завелся , правда стал греться и из воздущного фильтра тянет горелым маслом . Даже не знаю , что делать . Спасибо !

Простите, ...метки не совпали... какие, где и с чем???

странный способ определять ВМТ ваткой. ее ж давлением вытолкнет до ВМТ
я карандашом тыкал, ну отверткой накрайняк можно
высоковольтные провода не перепутаны, интересно?

Это- не странный, а классический способ определения такта сжатия. Иначе как?
А карандаш/отвертка могут дважды указать ВМТ за один оборот РВ, и только один случай- правильный.
Другой вопрос- где автор, и что там с метками? Ох, люблю я таких тавроводов...

Карандаш/отвертка тоже однозначно укажут, надобно еще на совпадение меток при этом смотреть. Лень что ли снять кожух ремня грм?

Делаю капиталку, вот думаю что дальше, после капиталки сырой двигатель на машину кидать? а если не заведется? без машины както стремно, мне 2 км в одну сторону до ближайшего транспорта городского топать (сейчас езжу на другом двигателе) вот думаю соорудить какойто стенд, металл и дерево не проблема, чтото типа треугольника к верхней опоре и типа паллеты вниз и чтото придумать из старой покрышки, чтобы амортизировала))) КПП запасной нету чтобы к коньку прикрутить, может там есть какието еще отверстия? чтобы прицепиться? и охлаждение сделать: саксафон повесить лишние отверстия чопами забить и шланг в ведро кинуть, дабы не перегреть... карб, и гену перекину, катушка, стартер и трамблер есть запасные, проводов тоже пару комплектов есть в том числе и системы зажигания, коммутатор тоже гдето был, так что за час перекину все для обкатки, а вот стенд прийдется по вечерам мастерить... ниукого опыта подобного нету? в инете нашел какойто типа универсальный 1200 грн... на 1 раз дороговато(((

8 лет назад....
 

Зачем это все, речь об одноразовой операции, или о мастерской? Нормально собранный мотор запускается стартером.
Алекс_Е, не плодите свои проблемы в разных темах, глаза разбегаются. Начали в одной, там и продолжайте, тем паче, что запускать не пытались.

Вне всякого сомнения - не только на 1 раз дороговато, но и безрассудно покупать стенд... Вообще-то на стендах прежде "гоняют" мотор без заводки, т.н. "на холодную" при помощи эл\двигателя и только потом "на горячую", запустив мотор. Но, как известно, "при отсутствии гербовой пишут на простой...(с)." Ставить мотор на авто (чем не стенд:D) и запускать мотор. А почему он не должен завестись? Так это вовсе не зависит от того, стоит мотор на стенде или на авто... Так что - вперёд!

знаете фразу "Поздно пить боржоми"? а я не хочу её употреблять... всех ньюансов всеравно не предусмотреть, а большинство стоит попытаться.

Вас гложет одно- вкладыши поставлены наугад, тоже без обмеров, и если вы надеетесь, что стенд спасет, шансов не много. Как можно браться за такое, не имея даже шт/циркуля? Сейчас полно за 150 грн с ценой деления 0,01 мм, чего уже бы хватило. А так-...

есть и штангель и микрометр... и пользоваться даже умею)) обоими инструментами...

я конечно все понимаю, глупые вопросы задаю и все такое, но когдато и Вы ремонтировали впервые авто и я сомневаюсь что все обходилось без проблем и без ошибок, с СТО я уже пару раз попал, не по двигателю, но ездить по городу и платить за одну и ту же работу по несколько раз пока не сделают нормально не хочу, таврия это не та машина... по этому и задаю вопросы, читать между строк где ничего не написано не я один не умею, если хотите помочь то помогайте, а нет так заблокируте меня, в книгах вычитаю, просто времени намного больше потрачу...

В старые времена машину после капремонта "учили ездить", тягали на тросе несколько километров на высшей передаче с отключенной подачей бензина. Типа холодная обкатка называлось. Если зазоры поршень-цилиндр и шейка-вкладыш выдержаны правильно, сделана нормальная хонинговка, это все не нужно, достаточно помолотить полчаса на частоте 2...2.5тыс. оборотов, и можно ездить. Но первые 2..3тыс.км не ездить выше сотни и внатяг, с оботорами менее 2 тыс. Если машина карбовая, в течение этих 2...3тыс км придется часто регулировать холостые, ибо настройки будут уплывать, лучше на первое время немного поднять обороты количеством и смириться с повышенным расходом.

Alex_E ни скажут ван ничего внятного. если с кольцами этот вид ремонта пройде то с вкладышами как повезет.без замеров, наугад... ставьте мотор, там видно будет.

тут правильно советуют - ставить мотор и на трассу, по холодной без заводки на пятой

километриков 5-10

можно масло залить в поршневую прямо

В Берлине наверное капремонт делал. Так что, не смогли завести.???

Берлин при чем тут? Мало нафлудили до вас, решили добавить? ЖИРИНОВСКИЙ прав- правильно собранное ни в каких извращениях не нуждается.

надеюсь последний вопрос задам)))) компрессию хоть стоит проверять перед пуском? аля пальцем в небо? клапана проливал бензином не текли, держал минут 10...

Если клапаны держат , зазоры отрегулированы, и кольца новые, и цилиндры смазанные маслом --- то компрессия ПРОСТО ОБЯЗАНА быть ДОСТАТОЧНОЙ для запуска бензомотора.
Более точнее измерите компрессию уже после пробега, хотя бы пару тыс.км.

блок не точился, поршня старые, кольца новые (зазор 0,3-0,4 в замках колец), клапана перепритертые, головка не шлифована((( чтобы потом не говорили, что не договариваю, прогиба головки не обнаружил, мерял щупом и метровой СССРовской линейкой... щас в меня гамно полетит что мол это не капиталка и т.д... я тоже так считаю это скорее называется подкинуть колечек, почистить масляные каналы, заменить манжеты и вкладыши с прокладками... дальше сами судите... есть шанс на работы чуть лучше, чем была до разборки?))) ведь после моих перегревов прокладка стлела практически(((

Но держала ведь? И еще 100лет ездила, если б не разобрали. Каждая лишняя разборка мотора для "посмотреть, померять" уменьшает конечный ресурс тысяч на 50, потому что нарушается взаимная приработка деталей, им приходится как бы заново проходить обкатку. ИМХО если уж разобрали, надо все обмерять и делать все что положено.

по поводу "вал должен вращаться 2мя пальчиками руки" это вы конечно погорячились.

Всё правильно, так и ДОЛЖЕН вращаться. Если мы говорим про колен/вал.
Но не у всех так получается.
Обычно, причина тугого вращения стандартного вала -- это несоосность постелей в блоке, и разброс вкладышей по толщине .

после первой сборки я вкручивал 2 болта крепления маховика, между ними брусок деревянный и прокручивался очень туго(( я разобрал по причина "Вал с поршневой должен вращяться 2 пальчиками" и увидел где вкладыши новые затирали, как уже писал выше или в другой теме, шабера число случайно в левом кармане не оказалось... я взял сверло 7 кажутся намотал ХБ ткани тоненькой слоев 10 примерно с одной стороны хомутом затянул, дабы ткань не сползала и намазал ткань притирочной пастой для клапанов, как всем известно, твердые частица врезаются в более мягкий материал и из более твердого снимают слой при полировке, установил сверло в дрель и подшлифовал вкладыши в местах затирания, затирало всего 4 вкладыша, 2 коренных и 2 шатунных и все практически в районе замков, коленвал чистил, где были старые вкладыши там он был полирован, а где они не прилегали был слой масла, естественно его почистил, т.к. даже слой в 2 десятки уже будет давать доп усилие при затяжке... после второй сборки, поочередно затягивал бугеля, ну подтянул все с моментом примерно 10Нм вал проворачивался 2 пальцами... поочередно затянул все болты бугелей примерно 70-80 Нм вал начал прокручиваться 3-мя пальцами... меня это устроило.... установил поршни поочередно 1, 2, 3, 4 - вал с очень маленьким дополнительным усилием проворачивался, сейчас за шкив генератора с применением 2-х рук и небольшого усилия проворачивается спокойно, также пока разобрано все наметил реальную ВМТ на кожухе.

Ув. Жириновский, зазор в старых кольцах в верхний компрессионных был порядка 1,4-1,6 мм, картерные газы валили так, что мне страшно было, да и манжеты стали пластиком и трескались от демонтажа... вот поэтому и полез, СЖ была 9,5-11,5 - т.е. большой расброс. и масло текло тупо под двигателем.... до определенного уровня в картере, потом переставало((( из-за вышеперечисленных симптомов купил БУ двигатель... оказался не очень хорошим, пол года простоя дало о себе знать, вот и решил привести немного в порядок свой, а немного поездив и приработавшись БУ двиг уже порезвее гоняет, но т.к. свой старый уже начал делать надо довести его до ума... это моя первая машина и первые шаги в недрах двигателя... не судите строго и давайте: :shit:

я так и не понял, завел он свое корыто или нет? и как можно меняя кольца поршней что то накосячить?!

После ремонта гбц немогу нормально завести таврию((((((((( помогите..............
 

пришлось делать гбц, в связи с повышением розхода на 50% (любая настройка карба не помогала, и зажигание тоже) также подштовхнули до ремонта головки черные 2 и 3 свечи. сняли головку увидели нагар на поршнях в 3 мм, и на клапанах налет нагара (выпускные). розобрал головку, притер клапана (качественно, проверял бензином на пропускание, клапана держут хорошо) поставил головку, поставил карб (выкрутил игру а именно закрутил иглу и выкрутил оборотов 6-10 обратно) выставил рознощик ровно на первый цилиндр, метки ремня также выставил правильно, увеличил зазор на клапанах впускные с стандартного 0,15 до 0,3 и выпускные также 0,3 выставил (што бы быстрее клапана свое место взяли) заводить не заводиться уже три дня шаманю по морозу.... иногда когда поиграюсь зажиганием схвачивает троит и глохнет. какое только зажигание не ставил, не помогает. искра есть (комутатор, датчик хола, катушка, проводка все живое проверяли аварийным зажиганием) вензин в цилиндр поступает, так как после неудачных попыток чищю свечи так как пары бензина оседают на свечах. компресия есть, когда на 4-ой передаче прокручиваеш колесом слышно шипение из колекторов. компресометра нет. кольца нормальные масло на один день залил когда ремонтировал гбц то масло осталось на месте. клапана при ремонте заливал бензином, бензин не протекал. помогите три дня шаманю только над тем што бы завести......

Проверьте еще раз, и в спокойной обстановке - метки по мануалу, положение бегунка (разрешаю, если не заведется с третьего раза перекинуть провода на 180градусов), и, регулировку клапанов - прокручивая р/вал проверьте рукой - а не намудрили ли с зазорами. После каждой неудачной попытки завести - прокаливайте свечи - хуже не будет, тем более, как я понял в цилиндры при ремонте заливалось масло...
Удачи в изысканиях: мертвые моторы на Тавриях - обычно всегда заводятся... В свое время, мой 14-летний сын сам развел проводку на аварийной машине, находившейся в ремонте около пяти лет - сам поставил новый ремень и со второго раза моторчик завелся, залепив всю стену нашего дома огромным пятном из сажи...

ищите стробоскоп...

Нахрена, Андрей??? Шо, без него, ну нет в ближайших 50 км его!, уже и вешаться? Если6
1- метки верно, а может быть два варианта!
2-й в ВМТ сжатия-писалось мильен раз,
3- шестерня - верно- мильен раз,
4- провода верно- против часовой- мильен раз
5- достаточно поворота трамблера при снятом наконечнике 1-й свечи на искру, чтоб установить начальный момент. ВСЕ! должна завестись железяка.

И последнее
- заполнить профиль нормально- авто, версия комплектации, год,
- не плодить тем, ниже есть здоровенная о том же!

за неимением стробоскопа лампочкой нельзя прверить? всеравно зажигание лучше, чем на дороге в боевых условиях ничего не выставит....

з.ы. мильен раз писалось))))) (С) Кук))

А куды вы лампочку прилепите? И зачем, если живая и готовая искра нагляднее!

Клема "К" на катушке, если все по меткам стоит то шкив КВ ставится меткой на МЗ, а трамблер проворачивается до момента загорания лампочти, подтягивается и на дорогу регулировать дальше, главное цилиндры не перепутать... а для того, чтобы завелась этого достаточно.

...нууу, или так...(с) Вариант, почему и нет? Только лампочку надо иметь, провода...

Меняли раз сальники клапанов на таврии. Без съема головки.
Все собрали - а фиг не заводится - на аварийном пошло только.
Шестерня привода трамблера была установленна на один зубец мимо - а на глаз бегунок был там где надо...
Попробуй аварийное зажигание.

Или шестерню. Смысл его бегать-искать, если проще сразу проверить?

У вас что то с глазом.:D
Перекос на один зуб привода трамблера очень хорошо видно если есть картинка и есть с чем сравнить.

Дак было 4-ре глаза)

Этот факт абсолютно ничего не значит. Поскольку не видно КАК СТОЯЛ(повёрнут) КОРПУС ТРАМБЛЁРА в этот момент.

Дак трамблер (корпус) был поставлен по меткам нацарапаных на корпусе.

Да корпус можно как угодно, а бегунок при неправильной установке шестерни куда смотреть будет? А потом начинается-...ой, свернул дальше некуда, а оно не так!...(с)

+1 КУК.
Просто некоторые не понимают, что искра может проходить через воздушный зазор "контакт. крышки-контакт.бегунок", в довольно большом угле-разбросе. Как "ДО" так и "ПОСЛЕ".
При сильном расхождении зазора, конечно будут кое-какие потери энергии искры. Но иногда всё прекрасно работает. Вот и говорят потом, что "вроде на глаз бегунок правильно стоял".

Ой, Сергей, ПРО ЭТО только я уже не один год пишу, и..що, синку, помогли тобі твої ляхи?...(с)
Люди все тешат себя надеждой, что стробоскоп или вумное МД и проч. спасут от правильного и единственного варианта...

скорее всего будет так: шел, вспоткнулся упал, получил подзатыльник и повез блок на расточки у поехал за поршнями.... но рискну спросить)))
вообщем двиг холодный, прикрутил поддон, все смазанно трансмисионным маслом, так что не течет но масло есть, ну думаю свечки вкручу дабы пыль не попадала, вкрутил рукой черт меня потянул взять ключ и провернуть КВ слышу пш... ну думаю через свечи... подтянул их, проворачиваю слышу пшш... думаю пля... клапана, глаз с ухом к клапанам и кручу ключем КВ... а оттуда пш.... вообщем кольца в картер воздух травят, мерял компрессию, 12-13 даваит, но это стартером, а медленно так пшшш в картер... на расточку везти? или так и должно быть?

это травит с открытых клапанов.

нет, четко слышно с картера, клапана еще не регулировал даже, во всех зазор 0,5-1 мм, их проливал, сухо, даже не потело. Сперва тоже думал клапана, но коллектора еще не прикручены и оттуда не слышно было, именно картер((

А в замки колец "давить" не может, не должно? Зачем двигатель трансмиссионным маслом мазать?

компрессия есть.? есть. собирайте а там видно будет.

в замки давить должно, из замков делал лабиринт, трансмиссионное более густое, и должно создать маслянуу пленку немного надежнее, чем обычное моторное. Шипит примерно 2-3 секунды, повернул поршень на такте сжатия до ВМТ 2-3 сек и все... не будет ли сильно много картерных газов?

Не мучайте мотор, соберите, запустите и не майтесь. Одно только загадка- нахрена в моторе трасмиссионка??? Или вы его и в поддон залили?

ну не на столько же быть глупым, чтобы в поддон трансмиссионку лить)))) понял, собираю. Спасибо))

И так в субботу собираюсь перекидывать двигатель с пола на машину, есть гараж низкий (около 2м высотой), обогреватель, лебедка цепная, домкраты и ключки. Как лучше снять двигатель старый? вот смотрю, что надо раскручивать обе гайки подушки, домкратить двигатель, вынимать подушку, потом опускать двигатель и на место подушки ложить чтото типа деревянного бруска, также вторую подушку, потом лебедкой давать натяжку двигателю, снимать коробку опуская её на пол, откручивать боковую подушку и потом приподнимать двигатель, тем временем на крылья в подкапотном ложить доски (гараж низкий надо чтобы по высоте хватило места), двигатель спускать на них, отвязывать от лебедки и руками в 2-ем выкидывать, соответственно сперва слить масло с коробки, тосол с СО и снять аккумулятор, открутить штаны от коллектора, стартер, генератор, карбюратор и все что может мешать в подкапотном... опыт снятия коробки и замены сцепления имеется, я к тому, что лыжу не надо будет откручивать? ато у меня там гайка одна отварилась откорпуса и я её через дырку ключем держал и закручивал, сейчас если её снимать то надо будет сваркой прихватывать((( а не хочется(( у мня только электросварка((

раньше так в гараже старики делали...
сейчас для этих целей хадовская пшикалка, специально для сборки двигателя

и для коробки, и даже для подшипников =)

на всё, у хадо, есть своя пшикалка =)

Ни один нормальный старик, а тем паче- моторист , не мазал моторные детали немоторным маслом, не предназначенным для мотора. Смысл, польза какая? Тогда при сборке КПП надо моторное применять?

Снимайте отдельно кпп как вы и описали. Потом, если есть помощник, вытягивайте целиком мотор. Можно лебедной, если высоты хватит. А можно и вручную. Капот однозначно придется снять. Если лыжу не снимать то вам сначала надо будет поднять мотор в сборе с кпп, отделить и снять кпп. Если есть лебека это не сложно. Гайку можно прихватить и электосваркой.

снимать кпп не нужно во первых она снимается вниз а во вторых ,она крепится к лыже, а не мотор . ставит тоже с коробкой. снимаете капот ,радиатор, коллектора, вынимаете полуося, боковую подушку, пару а лучше четверо друзей труба или ломик буксировочный трос и вперёд

Может я чего забыл... но кажется мне, что кпп крепится не к лыже а к коньку(брусу) который уже крепится к лыже через две полушки.

коробка к двигателю крепится 4-мя болтами в верхней части и 4 болтами (шпильками) к коньку в нижней, последний через 2 (нижние) подушки к лыже. Помогут вынуть и всунуть новый, а остальное сам(( и самое обидно что нету ямы((( а так сложного надеюсь ничего нету в замене)) ну не считаю приржавевших болтов и гаек, остальное дело техники.

з.ы. как лучше от боковой подушки отвязать двигатель чтобы она не мешала? нижнюю гайку или за пружиной болт?

откручиваеш крепление к двигателю. т.е. сама круглая подушка остаётся на кузове. я снимал без ямы во дворе . снимали вдвоём с кумом ( очень тяжело ,вставляли в пятером , 4 держат 1 направляет

у меня лебедка за троих будет)))) спасибо, справлюсь))

Я бы лучше само крепление прикрутил к мотору до установки в подкапотное. Не помню, что там мешает но точно помню, что я очень долго мудохался с этой опорой.

Засада полнейшая))) перекинул двигатель, все подключил, завел, секунд 10-15 покрутился двигатель и слышу "чвирк" на весь гараж))) ну заглушил обошел ничего, посадил жену за баранку, завели 5-7 секунд и тут "Чвирк" заглушили и смотрю на полу лужа 0,5х0,5 м и масло растекается... короче проблема в том, что ручьем течет из под фильтра, грубо говоря за 30 секунд работы двигателя вылилось 2,5-3 литра... сейчас щуп не достает до уровня... вот и думаю что к чему? и что делать? разбирать ой как не хочется((( первое что в голову пришло, фильтр рукой затянул посильнее - не помогло, выкручивал уже с помощью отвертки, резинка не была выдавлена(( Думал канал забит... в блоке чистил, в головке тоже... ось коромысел правильно поставил. Шарик в масляном насосе должен сбрасывать давление, почемуто не сбрасывает((( вообщем одни проблемы блин((( утром шпилька ГБЦ сломалась, потом с карба шпилька выломалась(( теперь масло...

з.ы. вкладыши ставил правильно (все), клапан масляного насоса не вбивал, поверхность была чистенькой, каналы чистил(( фильтр был Невский, текло сцуко как из канистры...

з.з.ы. а если на штуцер масляного фильтра на пробку накрутить, давление масла протолкнет клапан? или картер треснет?

треснет фильтр
лучше масло в подоне подогреть

ну по описаниям всем масляный насос качает с избытком масло, т.е. все лишнее должно через клапан уходить обратно в поддон... а оно все течет из под фильтра масляного((( заводил в гараже (-3 примерно по цельсию) масло 10W40 полусинтетика.... масляный насос старого образца((( фильтр не заливал маслом дабы насос прогнал без особых усилий воздух через фильтрующий элемент.

вообщем разобрался.... я редукционный клапан перетянул((( как его теперь правильно отрегулировать?

нашел на сайте Невских фильтров:
это же какое тогда давление в системе?

так что делать? подскажите?

думаю сперва поменять фильтр масляный, долить масла и вместо датчика давления масла прикрутить монометр, посмотреть на давление масла если больше 5-6 атм снимать поддон, меньше - молиться чтобы из под нового фильтра не текло))

правильно или нет?

не подскажу потому, что сам не знаю.:(
меняйте фильтр, может бракованный.

Для начала надо открутить фильтр и проверить - не осталась ли от старого фильтра еще одна уплотнительная резинка на блоке...

нет, блок был разобран до болтика, отчищен от нагара и краски как изнутри так и снаружи, окружность на которую упирается резиновое уплотнение фильтра чистое было и блистело как у кота яйца... я делал двигатель а наш кот чистился сцуко перед загулами))) переу установкой фильтра смазывалась резинка маслом чтобы не жевало ее(( это исключено

попытка №2 потерпела фиаско... покрутил секунд 30 стартером контрольная лампа погасла, ну завели 3 секунды и масляный фильтр надулся как воздушный шарик... 99% что клинит редукционный клапан... почитав литературу нигде нету описания как регулировать пружину, значит затянуть её и нормально... 5,5 атм и она срабатывает... но не у меня... как шарик мог там заклинить? это же не шток... только одно дпедположение, пружина зашла между шариком и отверстием((( прийдется разбирать... читал что можно не снимая двигатель поменять передний сальник коленвала, 2-3 часа времени на это, вот думаю может можно не снимая двигатель вытащить масляный насос? открутить боковую подушку, отогнуть двигатель, чтобы снять шкив генератора, остальное должно выйти, смущает только маслоприемник, и что будет с нижними подушками? на форуме и в интернете не нашел, все вроде снимают двигатель для замены насоса, а для клапана - поддон, но думаю снять насос посмотреть что с клапаном, проверить на стенде типа дрель + компрессометр дабы больше 5 атм стравливало давление, если голяк заменить насос... давление в системе масла не проверил, т.к. шаг резьбы компрессометра и датчика давления масла отличаются и не очень хочется чтобы двигатель облило маслом((( да и толку? фильтр вздулся((

А до ГБЦ масло вообще доходит? Крышку снимите .Там тоже (при прокрутке даже стартером) при таких обстоятельствах, должно фонтанировать.Даже через сальник РВ со стороны шестерни привода РВ.