Поворот ДЗ отслеживает ДПДЗ,сектор с тросом в этот винт и упирается. И его тоже не стоит трогать.Физика выше подробно изложена. А провод отдельный посмотреть можно?

С плоской фишкой дополнительный провод? У Вас наверное дроссельный узел 3071 с электроподогревом, соответственно это провод на электроподогрев, управляется от ЭБУ через реле (в таком случае у Вас должно быть 4 реле на правом брызговике, а не 3.
Кстати, давно хотел спросить монстров прошивкоковыряния одну вещь. Какбэ Таврии комплектовались разными дроссельными узлами, 3071 и 2112, у последнего диаметр заслонки больше, соответственно калибровки прошивки должны быть другими. Есть ли какая либо сводная таблица соответствия, какая прошивка должна работать с каким дроссельным узлом? Или завод ставил не разбирая? Неоднократно сталкивался с тем, что некоторые вытянутые из инета тюнинговые прошивки, о которых отзываются хорошо, на моей машине работают хуже стоковой. Не из-за другого ли диаметра дроссельного узла это может быть (у меня 2112)?

Вот я фотографировал этот провод, но фотки все корявые получились (потому что телепон). Уверен, что вы видели не мало проводов в своей жизни и уверяю, что этот ничем от других не отличается. Скажу только, что он там один и находится возле (ниже) того винта, о котором вы говорите. Его (винт) я крутить и не решился потому что не видел смысла.



Вот точно помню несоответствие: чего-то четыре, а чего-то три. То-ли предохранителя четыре, а реле три, то-ли наоборот. Скорее реле больше, чем предохранителей. А так "да", провод с плоской "фишкой- пластмасской" одинокоподключенный внизу дроссельного узла.

Вот это и есть подогрев дроссельного узла, и никакого отношения к положению не имеет. Винт крутить не решились-правильно, а откуда тогда решимость ДЗ пилить?

Она мешала мне жить плавно нажимать педаль газа. За это и поплатилась:)

Електропідігрів дроселя.

Пока продолжаю ездить так. Нашел способ плавно тронуться " на холодную" - не нажимать педаль газа вообще. Движку тяжело, конечно, но он не глохнет и машина стартует предельно плавно.
Сегодня попытался искать дроссельную заслонку на рынке. Новой запчасти такой нет. Есть только дроссельный узел в сборе. А он стоит совсем не дешево. На такое я пойти не готов. Нужно на разборках поискать. Может кто знает где есть?

А что, сильно большая щель? Не спешите менять. Gob пробовали добавить на 10...20 единиц? Раскачка пропадает? Заслонку отдельно не найдете, это прецизионный узел, идет только в сборе. Помнится на карбах напаивал на заслонки припой и пришлифовывал по месту не снимая заслонки. Проверял на просвет. Помогало. Шланги адсорбера и отсоса КГ точно не перепутаны?

Топливоподачу добавлять не пробовал. Ничего пока не пробовал...
А какая там щель... Думаю, что не большая. Я не пилил ее сильно, потер немного о наждачную бумагу мелкой зернистости и подложив газетку в то место, где терла, затянул. Потом вытянул полоску бумаги. Поэтому зазор приблизительно равен толщине газетного листа.

Это фигня я думаю. Проверьте правильность подключения шлангов, часто путают.

Я шланги эти тоненькие не трогал. Старый хозяин, я думаю, тоже. А чтобы проверить правильность подключения нужно точно знать что и куда. Сегодня открою мурзилку и попробую проверить.

адсорбер одеваеться сверху,а отсос картерных газов снизу

Сегодня решил в очередной раз "заняться машиной". Пришел, завел, выехал, а она НЕ ГЛОХНЕТ. Выключил массу, постоял. Включил массу. Завожу и ... провала НЕТ.
Ну нет так нет, занялся другими делами в гараже. После обеда решил заменить "штаны" на выхлопной, а то там дырка была на сочленении с резонатором из за несоответствия яйцеобразности. Это тоже мной рассматривалось, как возможная причина проблемы. Да и вообще неприятно так ездить. Заезжать опять в гараж, а она, сука такая, глохнет и не едет опять. Ну я, конечно, заехал, но ЭТО ТОЧНО НЕ ДЫРКА В ВЫХЛОПНОЙ. Потому как с ямы выезжал не лучше. Больше ничего не делал и никуда не заглядывал, потому как пиво подвезли :)

Моя тобі порада, купи або спаяй адаптер та зроби діагностику, зекономиш на грошах, нервах і часі.

Зачем на инжекторной массу отключать? Это что, новое веяние? И почему от дырки в выхлопной глохнуть должна?

Вот вам
http://tavria.org.ua/forum/showpost....2&postcount=27
И вот еще
http://tavria.org.ua/forum/showpost....9&postcount=91

Потому что вот:
Массу на ночь выключаю - сплю спокойней. А в этот раз выключал/включал - думал может задергается. А она НЕТ!

1- то какая же она должна быть?
2- вы каждое утро,включая массу начинаете обучать ЭБУ с ноля,вы в курсе ?

Да в курсе

Це якщо стоїть мікас 7.6, то він вчиться заново, а якщо 10.3 то він і сам повністю відрубається від живлення.

Шо,геть все?

Та ні би так, там ж два живлення, одне від замка запалювання, інше від головного релле яким керує сам мікас, при вимкненні запалювання відрубається перше живлення, а потім через кілька секунд коли мікас запаркує РХХ відрубається головне релле.

Когда остыло - ничего не поменялось, но по всей видимости это был " не мой день". Дело в том, что я буквально переставил ремень на один зуб, не позаботившись покрутить распредвал :) Понял это на следующий день, когда проснувшись на заре обдумывал день вчерашний.
Сегодня опять вернулся к версии ремня ГРМ. Переставил на один зуб в одну сторону - лучше не стало: глохнет при подгазовке. Машина остыла насколько это возможно на солнцепёке. Переставил ремень на один зуб в другую сторону. Стало несколько лучше. Потом нужно было уезжать и я поехал так, с ремнем "немного не по меткам". Едет машина нормально, провалов нет. Завтра посмотрю, что будет утром.

Вот пока я крутил-вертел ремень, обратил внимание что гайка на впускном коллекторе откручена. На ней еще ухо прикручено, за которое двигатель вынимать предполагается. Если бы не это "ухо", то внимания бы не обратил, а так смотрю, а оно болтается совсем. Подтянуть гайку мешает боковая подушка двигателя. А что, если эта гайка отпущенная не одна? Тогда впускной коллектор может не прилегать плотно куда надо. Вот вам еще одна версия. На сегодняшний день самая вероятная, хоть и самая сложная для устранения. Боюсь, как бы двигатель не пришлось снимать. Oh, Mama mia :(

Это ухо часто отворачивается, а еще падает, и потом ищется источник грохота мотора. Было, гайка хоть и с матом, а затягивается.

Блин, сегодня досмотрелся, что гайка эта не на впускном, а на выпускном коллекторе. Ну и хрен с ней - не буду трогать.
Сегодня так и ездил с "не по меткам ремнем ГРМ". Спрашиваю знатоков: Это не вредно для двигателя??

Правильно, не трогайте. Как затарабанит однажды,по утру, с похмеляки,так и вспомните.

"Ухо" не упадет никуда - я его подвязал :)
А что с вопросом про ГРМ?

Это вредно для кармана (жрет больше) и для нервов (тянет хуже).

А вопроса нет- ГРМ должен быть собран правильно, по меткам. Остальное шаманство на совести шаманов.

Про расход сказать не готов - мало ездил. А вот уменьшения мощности нет. Ну нет и все тут. Хуже ехать НЕ СТАЛО. Фигня какая-то. Вот пока так поезжу - посмотрю.

Прошло два дня...

Сегодня присобачил подсоединил к впускному коллектору дымогенератор кустарного производства. Дырок (а значит и подсосов воздуха) найти не удалось. Остается только одно - пиленная дроссельная заслонка.

Мучения мои продолжаются. Кручу-верчу ГРМ. Крутанул давеча на пару зубов - провал пропал, но машина стала совсем "тупой" - страшно на обгон идти. Вернул сегодня всё в зад. По трассе прёт отлично. Что будет завтра на холодную - даже думать не хочется. Но кожух не стал ставить, чтобы быстрее было добираться.

Как это с помощью дымогенератора можно определить подсосы воздуха?
Меня учили, что для их определения нужно аккуратно (без фанатизма) поливать водой сомнительные стыки.
Так во всяком случае у себя обнаружил целую дырку на дроссельном узле в которую должен был вставлен шланг от адсорбера. Забыл заглушить во время сборки инжектора.
Или Вы пчёл под капотом разводите? ;)

Дымогенератор вещь хорошая, почитать и посмотреть можно здесь:
http://www.chiptuner.ru/content/pub_19
dimakr, Gob не пробовали добавлять на 10...20 единиц? Как авто на это реагирует? Распредвал поставьте по меткам и не балуйтесь с ним, если не хотите разориться на бензине.

Якщо стоїть ДК, то Gob впливає тільки на ті режими де КЛЗ=1, тобто на холодному двигуні після запуску, при переходах з ХХ до робочого ходу, та при роботі двигуна в потужному режимі при прискорюваннях чи коли положення дроселя більше графіка зовнішньої характеристики.

Ну так у него как раз проблемы на холодную, а он все валы переставляет и жалуется что не помогает.

На холодну, літом ДК включається десь через хвилину часу.

Ой, сколько сразу ответов :)
Топливоподачу попробую таки увеличить. Может даже завтра. Просто ноут в гараж попадает не часто. Еще сложнее взять его, пока ребенок не видел. А то это его любимое занятие - что нибудь куда нибудь подключить и понажимать кнопки. Когда дело это происходит без него, он расстраивается. А ноут подключать нужно, потому что вчера опять загорелся "чек". Прошлый раз были "пропуски воспламенения в третьем цилиндре". Может опять? Тогда нужно будет думать, откуда эти пропуски берутся. Кстати, откуда они могут браться?

свечи, ВВ-провода, клапана, форсунки, КЗ.
В случае с КЗ не всегда, кстати, фиксируются по парно сразу: 1-4 или 2-3.

Ноут сегодня подключил. Опять пропуски в третьем. Ошибки обнулил - "чек" погас. Топливоподачу увеличил со 160 до 175 единиц и начал движение. Ничего не изменилось -лёгкие подёргивания остались, но заметно это было только мне, потому как проблема хорошо просматривается при более низких температурах. А в этот раз было около 60 градусов. Немного отъехав, выставил 180ед. и помчался по делам. Ехала машина хорошо (но она и на 160ед. ехала). Вот завтра утром все будет понятно - изменилось ли что-нибудь. Но надежды у меня не много. Хотя отрицательный результат - тоже результат. Все-таки я опять подумываю, что в зажигании проблема. А ведь я менял катушку с проводами, снятую с исправной машины. И провал не уходил.

Свічки не пробував міняти? Також можливо варто помряти компресію.

http://tavria.org.ua/forum/showpost....4&postcount=67

Компрессию померю на досуге

Вот уже два дня, как я выезжаю утром, изменив Gob. Что скажу: стало лучше. Пусть не окончательно хорошо, но лучше. Выехать из гаража проще. Но дело в том, что явно чувствуются (раньше точно так же чувствовались) "проседания" на "малом газу". То-есть едешь неспеша, давишь газульку слегка, а машина то едет нормально, то вдруг начинает "дохуть" выхода два: или бросить педаль совсем ( сделать х.ход), или вдавить посильнее и с пробукасами (особенно если мягкий грунт и не асфальт) лететь вперед. Я, конечно, уже начинаю обучаться действовать в таких ситуациях. А именно: учитывая состояние дорожного покрытия, уклон дороги, и окружающую обстановку вообще, либо "газа" даю больше, либо убираю его совсем. Вывод: человек такая сволочь, что привыкает ко всему.

Може в тебе ДПДЗ на малих відкриттях барахлить, або дросель пора чистити.

Если вы про дроссельную заслонку и то что рядом с ней, то там чисто - недавно проверял. А ДПДЗ поставил новый (производства ВТН). Когда подключаю ноутбук к машине, обязательно калибрую его . Что интересно, все время немного он сбивается. Нет ноль-сто. Когда только откалибровал - есть, а при следующем подключении немного (1-3%) сбивается.Но я считаю, что это не страшно. Наблюдая процент открытия проблем не замечал. Могу плавно добавлять по одному проценту. Так что датчик, скорее всего, ни при чем. Тем более, что на горячую машина едет без провалов.

1-3% - это разве не страшно? o_O А как же уход с режима ХХ - он же, по-моему, с 1,5% начинается, или даже меньше?
Что-то тут неладно... И очень похоже на где-то плохие контакты... :wall:

Значит ДПДЗ не довернут правильно и при закрытии ДЗ есть люфт. А в движении работать будет.Там этот прОцент мало на что вливает.

При установке ДПЗП ничего не доворачивал, ничего не подпиливал. Просто установил и откалибровал. Ноль всегда на нуле, ну разве что 0.2-0.3%, чаще "уходит" 100%. Может на максимуме быть 97%. Да и не придавал я этому большого значения потому как не часто подключаю ноутбук.
Вот завтра собираюсь ехать на море. Ноут и кабель беру с собой. Если будет доступ к интернету - продолжим беседу. А так - меня не будет недельку.

Перед калібровкою, безконтактиний ВТН потрібно перед затягуванням болтів, повернути вліво вправо, і знайти точку щоби по АЦП напруга на виході датчика була стабільна, тому що якщо плаває, то він нормально не калібрується. Якщо збивається 100%, то скоріш за все датчик низької якості. Мій після покупки працював ідеально, десь через рік часу покази почали зміщатися, і відкалібрувати його було вже нормально неможливо.

присоеденюсь и я к теме. Похожая проблема. В мотор не лез , ни чего не трогал ездила и заводилась как часики. Потом вдруг стала дергатся на маленьком нажатии газа (причем провала нет, она как бы наоаборот, сильнее рвет, то рвет то нормально - вот так дергается) на холостых об. при включеной передаче котится отлично - претензий нет. на большом нажатии газа едет тоже отлично, но как только чуть педальку трогаеш то сильно дергается не возможно ехать. Начало движения тоже без проблем. Думал что неисправность в ДПДЗ, но перечатав тему, сомневаюсь. Подключал ноут , выдает одну ошибку - "неисправность датчика положения распредвала" может быть из-за этого? Забыл в начале сказать что сетится "чек". И еще хочу спросить славута 1,2 2006 г.в., микас 10,3 - какую лучше прошивку прошить и где ее взять?

Проверьте регулировку клапанов и состояние высоковольтных проводов. Замените свечи на заведомо исправные.

Устранил поломку. Почистил контакты на разьеме на датчике положения распредвала (датчик фазы) были все в масле. Сбросил ошибки програмой через ноут. Чек больше не загорается. Машина не дергается.

Давненько я тут ничего не писал. Но машина так и продолжает меня мучить. Только теперь я отключил ДК совсем (на колодке) и езжу без рывков. Расход, вроде, не увеличился. Насобираю денег и буду "перепрошиваться". Потому как наверное это лямбда давала провалы, раз без неё только лучше.

У меня такая же ситуация, на авто с такими же характеристиками, только год выпуска 2009. Буду пробовать все что уже советовали ТС и отписываться тут о результатах.

С отключенной лямбдой Gxx можно настроить на холостых по минимуму давления в коллекторе (обычно это соответствует максимально ровной работе мотора и минимальному потреблению топлива, но наблюдать за давлением легче, оно меньше скачет). Gob настраивать в движении, уменьшать до тех пор пока машина не начнет тупить (могут еще начать подвисать холостые). Затем добавить 5 единиц и успокоиться. Будет нормальная тяга и экономичность.

Спасибо за подсказку. Но пока нет времени совсем ставить эксперименты.

После установки инжектора был установлен новый ДМРВ абсолютного давления и температуры воздуха. Провал на холодную до тех пор, пока педалька в движении. После прогрева провала нет. Если после разгона включить нейтральную - обороты плавают от 1200 до тех, на которых выла включена нейтральная. После "педалька в пол" минуты две - машинка едет только если отпускать педаль газа. При постоянном положении педали или нажатии - сильно тупит до момента "педаль в пол" - после этого едет

А откуда на Таврии ДМРВ? Если нестандартная система, советовать нечего, кроме Вас ее никто не настроит.

Простите, датчик абсолютного давления и температуры воздуха

Зачем меняли? Неправильно показывал?
Если тупит при педали в пол, надо проверить давление в рампе и производительность насоса. Неплохо снять форсунки и факелы посмотреть, может промывка нужна.

наоборот, при педали в пол едет, тупит в остальных положениях педали. Но это после "хорошего разгона"
Менял по причине разбитого датчика во время ДТП
https://dl.dropbox.com/u/18372672/20...2016.57.26.jpg

Хм. Беднит типа. Без ДК не пробовали проехаться?

Пока нет, завтра попробую

Кузов поменяли? После ДТП надо все очень тщательно проверить, посмотреть АЦП всех датчиков, могут быть повреждения в проводке и непредсказуемые выкрутасы инжа. Обязательно проверить впускной тракт на отсутствие подсосов (места могут быть самые неожиданные, трещины в шлангах на невидных местах, адсорбер, вакуумник тормозов. Могут быть перепутаны шланги вентиляции и адсорбера. Может быть сплющен топливопровод (проверить давление и подачу насоса)).

Обратитесь к специалистам за советом пускай посмотрят и они сделают диагностику ЭБУ (на предмет ошибок и параметров мотора), одна голова хорошо, а три лучше, тот параметр что вам кажется нормальным может слегка отличаться от нормы и будет проблема.
Приезжало авто с подобными жалобами, при диагностике было замечено отличие разряжения во впускном коллекторе от нормы, похожее на не герметичность клапанов, в процессе проверки компрессии обнаружена слабая затяжка свечей, после проверки и затяжки свечей давление восстановилось до нормы, а компрессия показала разброс в одном цилиндре на 2 кг/см от остальных.

Должен был включиться. Или не тот датчик отключил, или одно из двух. Кстати, а разве на Славуте не 2 датчика температуры? Один для показометра, второй, для мозга? У меня на Ладе два. Если отключить тот, что для мозгов, карлсон включается однозначно.

Два, все аналогично.

Тот датчик отключил, иначе бы чек не загорелся. Просто Микас не включает кулер в отличие от Января в этой ситуации.

отключил лямбду - едет. как надо.

Данные программы KWD:
Давление в ресивере на загл. двиг.: 755мм.рт.ст.
на раб. двиг.: 350мм.рт.ст.
при достижении температуры 50градусов: 300мм.рт.ст.
---------------------
УОЗ ПКВ на загл. двиг.: 6,0
на раб. двиг.: 14,0-16,0
---------------------
Дроссель чётко работает 0-100% и на холодном двиг. и на прогретом
---------------------
Напржение ДК на загл. двиг.: 0,45В
на раб. двиг.: 0,1-0,9В(сильно колеблеться)
---------------------
Ошибка Р0105 "Не корректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха".
Вот как то так. В техническом вопросе я пока не силён, так что попрошу дельного совета у знающих.

Судя по книгам, надо проверить топливную систему - клапана, обратку, насос и т.д. После этого можно будет думать дальше, почему давление меньше необходимого. Странно конечно, двигатель то работает и прогретый ведет себя хорошо... может датчик врёт или бензонасос просто постоянно маслает поддерживая необходимое давление, чтоб машина ехала...

Давление это не в рампе, а в ресивере, то есть это разрежение воздуха.
Давление в рампе должно быть всегда стабильно около 3 кг +/-.
На загл. двиг. показывается давление атмосферы.
300 мм.рт.ст очень мало для М113.

ЭБН маслает постоянно на заведенной, чтоб померять давление нужен спец переходник, или в разрыв топливной магистрали манометр поставить.

Ламер х..ле ), исправлюсь.

Проверил фильтр топливо приёмника - чисто, в баке мусора нет. Полез под капот. Смутила меня трубочка от РДТ к ресиверу, показалось что лопнула. Снял ее и заметил яйцеобразность отверстий и вероятно место подсоса на РДТ.

А сколько шагов РХХ на ХХ?

70 на заглушенном

Надо на заведенном.

Давление в коллекторе: чем меньше тем лучше, 300 хорошо, если больше 400, смотреть где неисправность, если трубки с овалом к РДТ, то это не значит что там подсос, об этом и говорит давление в коллекторе. Давление в рампе с отключенной трубкой: около 3 кг/см, с подключенной около 2,5 кг/см.

Пока меня смущает именно эта трубка. Из-за конструкции хомутов на обоих ее концах овалы. Данная проблема вылезла не сразу, а понемногу. Проверю все резиновые трубочки топливной системы с такими хомутами.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...5IeDgsZccD-K7A
Где то подсос есть. Я уже писал на форуме о странном звуке, похожем на шипение при оборотах овер 1600

Почему?

Про наявність підсосу можна судити по положенню РХХ на двигуні нагрітому то робочої температури (80-90 градусів), в тебе воно яке?

Этого зафиксировано не было. Поставлю шлангу назад и хорошо затяну, если проблема останется, то буду дальше искать причины, заодно и РХХ посмотрю.

DVR, використовуюй цитування, тому що не зрозуміло суті твоїх постів.

Потому: что кончается на "У"? В любом случае приложите к показаниям погрешности, и приложите к этому всему клапанно-поршневую группу которая в порядке вот вам и 300.
А вообще то в моем арсенале есть такой прибор, которым пользуюсь когда тазики инжекторные смотрю что бы не бежать за компрессометром например, так как у них нет параметра разряжение в коллекторе.

Хорошее обьяснение...
Тогда обьясни почему на Микас 7.6 нормальное разрежение 280 мм.рт.ст, а на Микас 10.3 360 мм.рт.ст???
У них даже и ДАД нет.

Будем выеживаться? или не будем давать людям глупые советы? Вы себе сами противоречите.
ДАД?, а ну да, там чего то другое наверное придумали эти коварные кацапы?

Так зачем тогда говорить что чем меньше разрежение, тем лучше?
Да, кацапы ставят ДМРВ.

Скорее всего это связано с тем, что М7.6 в основном ставились на 1.3, а он больше сосет воздуха при тех же оборотах, чем 1.2. У меня М10.3 и с прошивкой на 1.3, давление 285.

Вот и думайте теперь, правы Вы Evgen911 или нет. Все это до некоторой степени относительно, по этому от 270 до 380 в принципе нормально и чем меньше в этих пределах тем лучше для мотора. А простой человек если спросил совета то или молчите или говорите конкретно, если знаете.

Хомутов новых не нашел, шланги тоже. Поставил старое назад и сильнее затянул хомуты у края трубки. Проблема не ушла, проблема не в той шланге. Но шипение где-то слышно. Завтра вечером сниму показания датчиков(поделаю скриншоты на хх при разных температурах), и дальше думать буду.

А сколько Таврий ВЫ продиагностировали что б так яростно что-то доказывать? Я хоть диагностикой не занимаюсь, но подключался и смотрел параметры минимум у 50 машин. Если все исправно, то на М7.6 с любым обьемом двигателя на ХХ нормальное разрежение около 270-290, на М10.3 360-380.
К примеру тут пишут http://injectorservice.com.ua/forum/...php?f=1&t=2720 , или тут http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1641 .
Так что не давайте людям глупые советы.

Минимум 1 в день, на диагностику.

Так, мужики, или в личку переходите, или угомонитесь.
Вас послушать-...и ты,Мойша-прав, и ты,Изя- тоже прав...(с)

+1...

Вот из-за этого я на СТО и не езжу...
Да не о чем в личку и писать. С темы ухожу, пусть "профессионалы" советы дают.

Не хочу создавать отдельную тему-напишу тут.Недели три назад заметил что при прогреве на хх машина начала поддергиваться на пару минут,потом все стало нормально,а теперь прогреваю до 40,начинаю ехать тупит и резко дергается,прогретая до 80 ездит нормально,но уже не очень спешит ускорятся как раньше.Когда тупит обороты тоже падают.Подскажите примерно что может быть

А что с СЕ? мигает, горит, молчит?

Молчит абсолютно,лямбды нет,машина прошита (уже давно)

Начните с проверки давления топлива и чистоты форсунок.

а эти параметры можно определить подключив к компу через диагностику?

Нет.