Анро на январе 5.1 катается..Спроси его-мож он поделится прошивкой..
Ну и Лавра еще можно потрясти на этот предмет, только у него, помоему, январь+ДМРВ был..

Ставить ДМРВ однозначно,особенно если обычная гражданская езда.:)
Он для этих целей намного лучьше ДАДа.:)

особенно ценой)))
и вечно плавающими характеристиками ))
Почему всякие тогда Мондео и прочие иномарки на ДАДах катаются??

У меня у напарника тойота 92года, V6 3 литра двигатель.Стоит интересная система,типа дмрв , но в место нити или пленки,заслонка на пружине с потенциометром.Работает четко уже 20 лет.Я на ней катался,220 км.ч максимально разгонялся,и это не предел.Вот япошки делали.

А теперь по существу вопрос.Искал сегодня датчик коленвала,есть или от ваз , но они длиннее на 1см,и за маховик задевать будет.

А есть от газели ,но из него 3 провода выходят,но размер как родной.
Можно ли как то подключить от газели?
Или лучше поставить вазовский с сантиметровой прокладкой?

Ставьте двухвыводный с прокладкой. От Газели какой партномер датчика?
Прокладку нужно весьма точно подобрать, зазор должен быть около 0.5мм.
З.Ы. Флюгерный ДМРВ очень инерционен, это компенсируется разного рода софтовыми "ускорительными насосами". Если коррекция написана точно и параметры системы не плывут со временем, жить можно.

Вроде 35.3847 , вот так выглядит


http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/brmst/01188.jpg

Может можно только 2 провода подключить?

Вот нашел

http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/dpkv.gif

Только по сопротивлению может разные

И вот еще что нашел :

Перепутана полярность сигнальных проводов датчика

Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.
Проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:
если контакт «1» («ДПКВ-») розетки датчика соединен с контактом «49» розетки блока,
а контакт «2» («ДПКВ+») розетки датчика соединен с контактом «48» розетки блока.
При необходимости переустановите провода в колодке датчика в соответствии с электрической схемой.
После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности .

Что в газелевском и полярность есть? В вазовском тоже так же?

Пойдет, только разъем заменить. Третий провод экран скорее всего, никуда не подключать. Самопальный разъем обязательно замазать герметиком во избежание непредсказуемых глюков в сырую погоду.

Вот еще вычитал ,что сопротивление вазовского 550-750 ом,а волговского 880-900 ом

ЭБУ не посчитает за неисправный , или ошибаться не будет?

И еще не понял,у них у всех полярность при подключении учитывается?

Открылась схема. Полярность хрен его знает, правильная или нет, смотря кто как считает ноги. Лучше проверить заранее тестером или осциллографом, чтоб потом голову не ломать почему мотор работает через ж..пу. При приближении железяки сигнал должен быть положительным, при удалении отрицательным. Осциллограммы можно посмотреть в этом посте (это я снимал со своей машины).

http://www.tavria.org.ua/forum/showp...53&postcount=1

Сопротивление там не особо важно, главное достаточная величина сигнала при самой медленной прокрутке стартером зимой. Для этого зазор установить как можно меньше, но чтоб не цепляло гарантированно (по книжке 1мм+-0.5, но лучше поменьше, около 0.5мм).

Сопротивление пофиг. +- в 2 раза ни на что не влияет. Главное зазор и полярность, а также правильное подключение экрана ( только со стороны ЭБУ, со стороны датчика в воздухе).

Замерил сопротивление,волговского ДПКВ,вписывается в вазовское.
Этот датчик даже лучше,у него один контакт экран,меньше наводок будет.
Вроде всю проводку доделал , можно ставить.
Пока сижу думаю куда блок воткнуть,под панель удобнее,но надо укорачивать шлейф,под сидение надо мудрить крепление и защиту,но шлейф не надо резать.
Можно конечно под панель ,и скрутить его,но как то не красиво.

Скоро чувствую дойдет дело до бензо насоса, есть от короллы весь блок в сборе,может его как то приспособить, чтоб не покупать волговский.Но наверно,глубины бака не хватит. Может в бак ванночку сделать,и насос с фильтром в нее поставить,насосов целых 2 есть.
Кто может делал так,в родной бак?

Крепежное ухо датчика пластмассовое? Если оно металлическое (или со вставкой металлической), прозвоните чтоб этот третий контакт-экран не соединялся с корпусом. Если соединяется , не подключайте его. Шлейф резать тупак, там много проводов, зачем столько лишней работы? Скрутите, стяните стяжками да и все. Насосы мерять надо, заочно советовать невозможно.

А если в баке ванночку сделать,и насос без модуля с фильтром положить в нее, по высоте влезет я думаю,если что, под наклоном или горизонтально.

Могу конечно бак снять,и люк еще один впаять латунью, от вазовского бака.Можно и под модулем углубление впаять,но тогда ,когда менять надо будет ,придется всю процедуру повторить.

В сенсовской проводке,экран,так и так с массой соединяется по середине ,а провода к эбу в нем идут,так что ни чего страшного,если ухо датчика с массой соединится.

А вот такая проводка получилась

https://lh6.googleusercontent.com/-o...1.19.jpg?gl=RU

Соединение экрана с массой в ОДНОЙ точке это правильно, в ДВУХ и БОЛЕЕ точках - нет, образуется замкнутый контур. По экрану начинают протекать токи помех, наводки на сигнальные провода резко возрастают.

Насчет насоса...
ZSN у себя в бортовике показывал, как он погружной насос в "навесной" превращал-может поможет чем....

А почему блок не положить на правый брызговик (де комутатор),там и места ВАГОН и в салон дырок не сверлить-лишние провода не тягать....

В случае косяков с проводами-всегда легко снять\поставить....

Нет, Январь не настолько влагозащищен чтобы жить под капотом. Я бы не рисковал. Сверлить ничего не надо, проводка прокладывается штатно через отверстие для шлангов печки.

январь не защищен-надо коробку придумать с резинками-как на иномарках...
А что через шланг тянуть? Там так сделано, что стоит этому пыльничку порваться, то салон заливает водой (уже пол года мучаюсь-нет резинки этой в продаже)..
А тут придется в эту резиночку еще и провода тащить, не только патрубки..

В резинке место предусмотрено. Инжевая немного отличается, там есть дыра, а я просто в карбовой дыру прорезал и разрез облепил герметиком после установки. Шланги печки пришлось вытаскивать, а то разъем ЭБУ не проходил.

Не подтверждаю!
Если приблизить ДПКВ с шкиву так близко - могут быть сбои синхронизации из-за срабатывания датчика от всяких изъянов венца (сколы зубцов и т.п.).

В холодную погоду достаточно выключать сцепление при запуске.

Какой размер имеет скол,откуда он там,если только воздух перемалывает? Да и размер торца датчика какой? Все,что меньше он просто пропустит.

В параметрах ДПКВ оговаривается размах сигнала:

• 0.3В:
  • при расстоянии "ДПКВ<->шкив" равном 1.4±0.05мм;
  • на 30±1об/мин;
• 250В:
  • при расстоянии "ДПКВ<->шкив" равном 0.4±0.05мм;
  • на 7000±30об/мин;

Если ВВ провода с распределённым сопротивлением, если и свечи с резисторами, то 0.3В вполне достаточно для нормальной работы ЭБУ/МПСЗ даже лютой зимой.
30об/мин - это один оборот в две секунды. У вас такое густое масло?! Масло ли это?
:)

Слишком близкое расположение ДПКВ к шкиву опасно ещё и тем, что шкив будет намагничиваться. На ДПКВ налипает стальная стружка/пыль. Зазор уменьшается, чёткость срабатывания ухудшается.

Да, в Таврии есть проблема, на датчик налипают продукты износа шестерни стартера и венца маховика. Иногда надо снимать датчик и чистить. У меня Ланосовский шкив, такой проблемы нет. Меньше зазор -> больше сигнал, выше помехоустойчивость. Если сильно волнуетесь по поводу стружки,ставьте по мануалу 1+-0.5мм.

До сих пор - согласен.
А с этим - нет, так как важна ещё и форма сигнала, которая может искажаться при чрезмерно малом зазоре.

Что-то мне в 250 В мало верится, да и зачем при разных зазорах разные частоты вращения приводить как пример...

Лень сканировать паспорт изделия, но если будете настаивать - могу.
Я смотрел осциллографом, на ХХ с ДПКВ получал вольт этак двадцать.

Двадцать- не двести пиисят.

Все верно, если на холостых 20, сверху будет 250. Напруга пропорциональна частоте.

Бортовик это где?

Ага, нашел .

http://i029.radikal.ru/0904/be/b7e341bd141ft.jpg
Но разве так он долго проработает?Он не должен бензином и снаружи охлаждаться,или только изнутри?

ну насчет полевых испытаний-это к ЗСНу
я такую штуку не делал...

А разве наружный ЭБН охлаждается снаружи бензином? o_O Проточного бензина хватает на охлаждение с головой - производительность-то не меньше.

Объясните тупому, плиз
 

Тоже созрел на инжектор, так сорри за вопрос - наверое с ним уже задолбали на этом форуме, но поиск выдает сильно уж много...
Если не найдена та самая дефицитная крышка распредвала - можно будет просто снять распределитель и механический БН и заглушить их посадочные места? Какие еще варианты?

Да, я так и сделал, только надо вытащить "грибок" чтоб не болтался и перешить контроллер прошивкой без датчика фаз.

Спасибо.
Еще несколько вопросов (поиск курил, книжку читал):
1. в комплекте мне достался один предмет, которого я не нашел в книжке (обведен красным):
Вложение 70238
Что это?
2. в комплекте достался ДФ с сектором и корпусом. Тут несколько вопросов:
- в старых ветках народ пишет, что с фазированным впрыском легче запуск зимой и лучше работает на некоторых режимах. В новых - "ни на что не влияет". Пока так и не понял - стоит ли его ставить...
- если ставить ДФ - правильно ли я понял, что в ВМТ фазы сжатия 1-го цилиндра ДФ должен быть посредине выреза в секторе?
- шестерню привода трамплера и кулачок БН, я так понял, только пилить? Напрессованы плотно, без "болгарки" не сниму?
3. Перебирал/чистил дроссельный узел - обнаружил что внутри прилично сажи. Причем, если я правильно понял назначение трубок (из-под РХХ - к адсорберу, а напротив - вентиляция картера), сажа/грязь (или то, из чего она выпала) шла не из картера, а из адсорбера... Странно как-то... Или я трубки попутал?

+1

я поставил с ОПЕЛЯ БУ 150 грн
из переделок тоько шланг заменил на 30 см.


это вынос мозха...

1. Кажется это грязезащитный щиток бензонасоса и фильтра, у меня не было, насос и фильтр поставил так, места подключения проводов замазал пластелиноподобным герметиком и все. Шпильки для крепления в Нове есть.
2. Насчет ДФ в лоб не сравнивал, может с ним запуск и лучше, но у меня без ДФ тоже запускается вполне нормально (прошлая зима -30, запуск ОК). Были и заводские прошивки без ДФ изначально. Чтобы не снимать распредвал, некоторые надпиливают шестерню вдоль болгаркой и снимают ее, сектор крепят заостренным винтом с краской, насчет правильного положения была ветка, ищите поиском, Иван даже приводил осциллограммы.
3. Кажется правильно. Вечером могу посмотреть на своей машине точно. Если перепутаете, будет дергаться. Вместо адсорбера можно поставить заглушку или подключить эконометр, если панель люкс.

Не. Стальная герметичная коробка с двумя штуцерами. Ну да хрен с ней...

Смотрим внимательно

Промежуточный бак чтоб насос не высыхал?

Насколько я понял - сепаратор. Стоит по дороге к адсорберу в системе вентиляции бака.

Ну тогда его туда же куда и адсорбер, на полку. С баком только засада, никак не сделаю себе стакан, если менее четверти остается, начинает воздух хватать.

Так поставьте инжевый бак, а свой - в продажу

Хлопотно это, да и зачем продавать бак по цене металлолома. Интересней стакан примастырить.

А зачем усложнять что-то?

почему в разрыв подающей шланги не поставить внешний опелевский насос которых пално и новых и БУ и нехиба примастыривать не надо...

как мне кажется - что "фсе гениальное в простынь!"

А он и так снаружи всегда был и есть, речь же не о насосе, а о стакане в баке. Просто вы опоздали с простотой. Пост 139 посмотрите, не поленитесь.

а для чего он нужен ?
5 литров - машинке плохо.. а с 10 литрами в баке нормально так чувствует...

я имел в виду не надо менять бензобак на инжекторный и не лесть в него со "стаканом" а просто заправлять 10 литров бенза...
хотя Сорри я же на газе рулю..
мне бенз нужен - форсунки охлаждать...

да тогда головняк что 5 литров в баке есть а машинке мало...

как в армии: полный бак заливаеш. И насосу неплохо, и бак не ржавеет.

И при 10 литрах в повороте слышно голодный бензонасос, что не идет ему на пользу и долгие лета.
А как бензин при езде на газу может охлаждать закрытые форсунки? По-моему он может под капотом только подогреваться, чтобы быстрее испаряться в баке.

А зачем ЭБН вообще работать на газу?

Газ закончился , компутер тебе пропикал , а ты и не заметил , как начал вырабатывать бензин ... ( если его отключить , будет провальчик , это только для очень внимательных )

отключи насос и засеки через сколько времени у тебя умрут форсунки...
ок ?

таксисты говорят от 3 тыс до 15тыс - и покупать новые...

Объясните тогда вы,как может охлаждаться форсунка,если по ней бензин не циркулирует? Не ссылаясь на таксистов.

Мнение бывалых таксистов и шаманский бубен сейчас ценнее, чем техническое описание и самостоятельное логическое мышление. o_O

Видимо нужно представить себе этаких торсионный вихрь (говорят, это сейчас модно) бензина возле каждой форсунки, который даже через сетку омывает и охлаждает её обмотку. Аж самому стыдно, шо написал...:wall:

Хотя какое тепловыделение у отключенной форсунки?
А если она включена и работает насос, то зачем же газ?
Или он как закись, для шлифа на старте, чтобы клиент понимал, за что такие деньги?:cool:

воспользуйтесь "самостоятельное логическое мышление. o_O"
и найдете ответ почему отключенные форсунки шлакуются и выходят из строя...
"техническое описание" Вам поможет ну или "шаманский бубен"

объяснять я не умею ... сорри ...

Шлакуются от того,что не работают- не открываются. Второе- если бы по ней была циркуляция, как в рампе,тогда она и охлаждалась бы. Правда, непонятно чем- в той зоне все имеет примерно одну температуру- мотора, рампа с бензином-тоже.

manucra
 

где найти полный список того, что нужно для инжектора?
спасибо

Полный список составить сложно, практически невозможно. Очень много мелочевки, да и комплектации бывают разные. Лучше всего снимать с донора все подряд, если что останется не беда.

по рампе бензин не циркулирует если насос отключен
тогда действительно температура одинакова...

+1

я так и сделал...

123_123_1, так речь же не о рампе, не она коксуется!

в ней бензин под давлением, который охлаждает форсунки...
согласен - что особого охлаждения не будет...
но если не давать форсункам поработать - то им ОПА по любому буит...

из рекомендаций специалиста - форсунки в начале работы авто и перед тем как заглушить - должны поработать...
утром/вечером

Вы сначала говорите правильно, потом начинаете фантазировать- если бензин НЕ ЦИРКУЛИРУЕТ по рампе, он там нагревается, но если бензин по форсунке не циркулирует, от чего же ей охлаждаться?

обыкновенная отопительная батарея -- вода проходит рядом с ней по трубе а не через нее но она цука гарячая
хз почему так :D фантастика...

не нравится батарея придумайте сами что нить...


труба - это рампа :)
батарея - форсунка
и т.д. ...

бензин от нагрева испаряется в форсунке а на его место занимает новая мили порция...
при испарении охлаждение фсетаки присутствует...


:wall: батарея выглядит так:

Достаточно открыть каталог - полнее информации просто не может быть

Да, но многое из того что там есть можно не ставить (адсорберы-сепараторы всякие, катализаторы...). Кронштейники многие можно не искать, из подручных материалов сообразить.

Да конечно, про батарею правильный пример.
Но вынужден всех "умных" озадачить: как и чем будет шлаковаться форсунка, если во первых она отключается при работе на газу, а во вторых если выключить насос сколько бензина будет в рампе?
Ответ: В рампе не будет бензина, так как он через открытый РДТ весь убежит в бак.
А все что останется просто испариться.
А так как многие катаются на ГБО-1,2 то все лето в баке маловато бензина, а это очень пагубно влияет на сам ЭБН и срок его службы по чему то на газированных машинах меньше, так как бензина в баке иногда меньше чем надо.

а Вы на газу и сделали так как советуете ?
или вы "умных"
-- ждете экспериментов
-- что-бы кто-то нарисовал --

вот блин послушал - отключил -- *опа и т.д.
куплю форсунки - не дорого...

вы по опыту или исходя из собственных догадок?
т.к. на сто приезжают горит чек и на бензине машина троит...
хз - почему...

Очередные вопросы по моему комплекту м76 деинсталированному от SENS:

- так куда же всё таки ЭБУ заинсталировать? снял торпедо, ну да, вроде как есть какие-то выдавленные следы на моторном щите под лобовым стеклом справа, но там ведь нет не отверстий, не шпилек, не крепежной пластины, в общем вообще не фика нет, прикидывал туда пластину ЭБУ от SENS, тоже никак оно нормально не притуляется, не говоря уже об отсутсвии возможности закрепления к щиту..
Под сидением вроде можно было бы, но как-то тупо тянуть провода по полу, а под лобовым ещё стремно чтобы не затопило(начало где-то подтекать, стекло пора менять видимо), думал в подкапотное, но там ему может быть жарко, идеально было бы в заднее левое крыло и проводку протулить внутри по порогу, но с проводкой такое не прокатит..
Так как же и где его закрепить на моторном щите?
Где протягивать проводку в подкапотное пространство? Сам склоняюсь к отверстию слева вверху, после выкидывания трубок корректора места там стало шикарно и всё должно пролезть..

- будет ли оно работать с отключенными датчиками лямбды и скорости? Так как фишка от лябды тупо оторвана и не как подлючиться(а проводку резать жалко + ещё не известна работоспособность самой лямбды), а при прочтении ещё и данной темы мне вспомнилось, что в кпп при наличии двух отверстий только один датчик был(тоесть там либо нет ДС, либо нет ДПКВ), что меня уже и не радует в такой блин покупке..
Без ДПКВ я так понял оно работать точно не сможет?

- датчики температуры головы и давления масла под мониторинг показометров приборки, переставлять со своего мотора или на SENS они такие же?

- куллером радиатора СО как теперь управлять? ранее слышал, что включение происходит через ЭБУ, в проводке и на схемах подобного управления не нашёл.. Оставлять стокое включение или всё таки управление есть?!

- стоковая кастрюля с фильтром через черепашку проканает на инж или ему её будет мало?

- штаны выхлопной системы SENS / таврия идентичны или совсем разные?

- при инсталяции выхлопной системы SENS без оконечной банки, возможно что горчание будет на уровне стока? или всё таки полюбому не будет хватать приглушения и ставить обратно всё стоковое?

- ранее слышал, что лямбда у нас не живёт и тупо дохнет, поэтому её нужно отключать.. так это всмысли просто отключать или вообще извлекать её из выхлопной системы? и правда ли всё это вообще? реально нужно это делать?

- на данном ЭБУ имею ли я возможность мониторить и изменять данные, а также перешивать и корректировать прошивки? что для этого нужно?

- ЭБН с фильтром как я понял лучше ставить перед баком под днищем, но чувствуется мне сейчас реально будет лениво туда залезть(да и тем более потом при заменах) и колупаться, да и вообще не вижу сенса изращаться с закреплением его в том месте..
В общем, как я понимаю бензин будет неизбежно стекать по магистрали обратно в бак(где бы насос не находился) и с этим нужно будет как-то бороться, чтобы насос сразу подхватывал бензин..
Да, помниться по пробежке по теме ЭБН, кто-то предлогал инсталировать какой-то там обратный клапан, а реально это кто-то проделал или оно и так нормально работать будет? Нужно вообще с этим эффектом бороться и как?
Топливый инж фильтр инсталировать до или после насоса? Может применить с двух сторон?
Патрубки топливной системы изменять или хватит карбовых? Вот интересовался данным вопросом у Yurasvs, посоветовал неизбежно менять купив хорошие шланги выдерживающие 10Бар.. Начал интересоваться подобным вопросом в родных тавромагазинах, в результате они за них даже не слышали, поинтересовался у дядьки где подобное купить, он с удивлением ответил, что любая топливная шланга и так выдерживает подобное давление и нафика их менять, в крийнем случае найдёт кусок шланги от кислородного балона(а она как я понял бензостойкая и давление уверенно держит), а она от установленных в машине вроде как сильно и не отличается..
Так заменять шланги или их и так хватит для работы на ЭБН "CRB"?

за бардачком закрепил - я там есть место и т.д. ...

вентилятор стоковый... подключен по уму.. (по умолчанию...)

датчики -- должны быть те что на приборке будут показывать...
а для мозха ставь в доп места ...


хомуты путевые -- мне 2 раза шланги срывало...

ничего не менял... - топливопровод...

ахереная фантастика))
Называется однотрубная система отопления.Сопротивление трубы Х сопротивление батареи 2Х. Соответсвенно вода ОДИН ХРЕН РАЗДВАИЦЦА и батарея нагреется))
Это в случае,если воду гонит насос.

Но такие же батареи есть и гравитационного типа-вот там реально ФАНТАСТИКА.
Вода в трубе около пола имеет температуру Х. И эта вода "условно стоит". Вода в перемычке тоже имеет температуру Х. И тоже условно стоит. А вот в батарее вода имеет температуру Х\2 (ибо остыла). Вода в ней "тяжелее" стала и ПРОСКОЧИЛА по трубе под пол первой! И тут ты имеешь АФИГЕННЫЙ профит. Ибо если комната холодная, то теплосъем ОГРОМНЫЙ. Вода в батарее х\3 и движется в три раза быстрее,чем по перемычке. Комната нагревается, теплосъем уменьшается и батарея "выключается".
И не надо никаких термометров-клапанов-термоголовок ставить. Деды знали про эту фантастику, применяли, только расчитать не могли строго. А мы и не расчитать и не применить не можем))

А в машине я так и не могу понять - почему форсы коксуются то? их бензин омываетс "недвижимый". 3 молекулы кокса осело из "при форсуночной области" а дальше то что? нет движения-нет нового кокса..

я говорю что эксперименты на себе поставь...
потом раскажешь после 20 тыков...

потом буишь думать... - и объяснять... - по научному.... ;)

ЭБУ ставить за бардачком, в люксе есть шпильки, если в стандарте нет, надо что-то колхозить.
Проводка штатно протягивается через отверстие для шлангов печки. Инжекторная резинка имеет для этого третье отверстие, карбовая на месте него конус, который надо срезать.
Будет работать почти без всего, но как?... В чем проблема припаять любой четырехконтактный разъем или даже просто 4 плоских клеммы обжать, если не стандартного разъема. Я вообще поставил лямбду от ВАЗа, разъем на ней другой, отрезал и обжал клеммы. Все работает. Датчик скорости ставится вне коробки, как переходник на трос, отверстия в коробке для него нет. Отверстие для ДПКВ должно быть, если только не ооочень древняя коробка.
Датчик давления масла такой же, температуры для приборки не уверен, надо в книжке смотреть. Можете померять тестером сопротивления в холодном состоянии и сравнить. Если близки, скорее всего и в горячем состоянии будет совпадать.
Вентилятор управляется с ЭБУ, все должно быть. Карбовый датчик остается в качестве заглушки.
Не знаю, где Вы найдете место для кастрюли, с инжекторным движком у Таврии под капотом довольно тесно. Неужели трудно найти на разборке коробку с фильтром и гофрой от любой иномарки и поставить на крыло, как на Сенсе?
Насос и фильтр высокого давления ставится под днище сзади бака, на Нове там даже шпильки есть( на старой Таврии не знаю). Поставить дело десяти минут. Клапан встроен в насос, правда на некоторых китайских насосах он без пружины, рассчитан на вертикальную установку. При горизонтальной практически не работает. Если между включением зажигания и запуском стартера делать паузу пару секунд, чтоб магистраль успела прокачаться, на это можно забить. Остается только одна проблема, нельзя ездить менее чем с четвертью бака, если не сделать специальный стакан на топливозаборник, о чем я неоднократно писал.
Фильтр ставится после насоса и защищает форсунки в том числе от продуктов его износа. Насчет дополнительного фильтра перед насосом ответ неоднозначен.
Я сперва поставил карбовый фильтр (из лучших побуждений конечно). Проездив год, этим летом заметил, что насос гудит сильнее обычного. Стер с прозрачного фильтра грязь и увидел, что в жару бензин в нем кипит и в насос уходит наполовину с воздухом. Эффект вызван тем, что инжевый насос гоняет бензин по кругу гораздо быстрее карбюраторного, малейшее засорение фильтра, никак не влияющее на работу карбовой машины, приводит к тому, что за фильтром образуется вакуум, что в полном соответствии с законами физики вызывает кипение бензина и полусухую работу насоса. Сейчас фильтр снял, насос снова стало не слышно. Если и ставить фильтр, то большой грязеемкости и малого гидросопротивления, например от грузовика. Кое-кто ставит второй инжевый, говорят нормально. Кстати, сетка на заборнике в баке в Таврии очень маленькая и довольно быстро забивается, очень желательно туда поставить "лопату" с сеткой большой площади, как на моноинжевых Опелях.
Штатные карбовые шланги давление не держат! Имел печальный опыт прорыва обратки при проверке давления. Менять однозначно, не все конечно, а только там где давление есть. Это безопасность!

+100 я все так и сделал -- только купил от рулевой рейки резиновую гофру и просверлил отверстие под бардачком для проводов -- мне так удобнее было...

есче +100 за много букв :)

Все правильно написано, выбирайте, делайте, экспериментируйте, как правильно время покажет.

кто катается с отключенным насосом - отзовитесь ???

О еще одно в пользу отключенного насоса: Приезжает разяренный клиент и заявляет: надо было насос раньше отключить, а то я отдал 450 за замену насоса и меня убедили за 250 сделать что бы он не работал на газу, сейчас бы 450 сэкономил. И это не единичный случай.

вы первый кто сказл что на ГБО2 кто-то отключает насос
иначе разъяренный клиент - без бензина в баке не сэкономит 450 грн :-D

с расплавленными насосами - приезжали Олени и не один раз -- после установки новой колбы с насосом - оказывалось что и форсункам тоже ОПА...

из + доп тумблер - как противоугонка - не нажал кнопку не поехал на бензине...

Да, да, да... ключевое слово Олени...
Ну так вопрос в том что греть и ехать разные вещи. Заводить, греть на бензине, а ехать на газе, но без насоса. Газ как основное топливо, а бензин как необходимость для поддержания авто в рабочем состоянии и в баке должно быть бензина достаточно в любом случае.
Приезжает Тоёта, "инжекторная" так в ней стоит ГБО-1, а к форсункам даже проводов нет.

И действительно - чего заморачиваться: приходилось видеть экономного клиента, ездившего на инже с трамплером

Я на Ланосе проездил тыщ 50 с отключенными форсами. Продал на 86ткм. ГБО-2. Отключается тумблером. Абсолютно ничего с форсунками не происходит. К чему им коксоваться-то? Если они сухие. А вот когда насос постоянно дает давление - да - коксуются просто бешенно! Ибо они не абсолютно герметичны, и по чуть-чуть да просачивается, выгорает, забивает.

Вот вам мой РЕАЛЬНЫЙ пример.

Машинка ездит дальше и радует нового хозяина. На бензе едет как и прежде, без провалов и дерганий.

Вообще, непонятно совершенно- если форсунки находятся ВНЕ камеры сгорания, всегда в каналах коллектора, откуда там браться коксу и прочим фантазиям? Или базар о непосредственном впрыске? Тогда как это касаемо таких авто?

Кокс там встречается, из вентиляции картера и от обратных выбросов на некоторых режимах. Не так чтоб много, но есть. Чем убитей движек тем больше.

А что, там не разрежение?

Форсунка на газу закрыта. Как в закрытую форсунку будет попадать всякая гадость из коллектора, подумайте сами?

Ну там дырочки тонюсенькие прямо снаружи, теоретически может закоксовать. Внутрь за иглу конечно не пролезет.

я не знаю какое у меня поколение ГБО, незнаю какой пробег, но полтора года с отсутствующим ЭБН(а последние пол года с отключенным) я уже откатал ;) пусть лучше отключенный, чем сгорит насос или машина от заклинивая насоса ;-)

К стати еще один + за отключение насоса: Ток (мощность) потребляемая насосом пропорциональна давлению в рампе, а это дополнительный расход топлива. Насос при перекачивании бензина потребляет от 2 до 3 ампер (30-45 ватт), в стенку 5-7 ампер (70-90 ватт). Посчитайте сколько лишнего топлива уходит в верх, а все кричат экология... экология...

Да кто на такие пустяки смотрит?

Вот и отозвался человек - который на практике говорит - что все ОК.

"а не тренировался на кошках"

если полет нормальный - отключать есть смысл...

Может кому ещё надо комплект,кажется 2 шт осталось .

Несколько дурацких вопросов:
- если не подключать ДФ (комлпект достался с ним), его надо в прошивке отключать только вручную, или ЭБУ его само отключит (перейдет на попарно-параллельный) по неисправности?
- в карбовых Славутах проводка под ЭБН уже есть, или ее придется дотягивать? (у меня в комплекте только передний жгут)
- по докам не могу понять, идет ли в стандартном переднем жгуте К-line разъем, и если идет, как он выглядит...

Если не подключите ДФ, загорится ошибка. Не сможете быстро видеть другие ошибки. Но работать будет.Надо в прошивке убрать ДФ.
Провод для ЭБН я просто протянул под днищем, поприхватывал стяжками к тормозным трубкам. Провод надо брать в надежной (толстой) изоляции, чтоб не перетерся и достаточного сечения (1.5...2.5кв.мм).
Разъем К-лайн подключается к проводке через промежуточный разъем, Вам могли его и не дать. Это не проблема, можно разъем купить, а можно и просто проводом подключать адаптер, это нечасто нужно.

добрый вечер. подскажите, как быть у меня мотор 1.1 а инж с 1.2 как быть с прошивкой? на 1.1 существуют?

Существуют,но не найти.:)

Это зависит от хотелки.
Есть такая партия (сказал Л...)! 110387.1411010-01 Блок управл.двигат МеМЗ-2471 1.1і МИКАС 10.3 C шли в 2006-2007г.г.

Ну я же не сказал что нет.:)
Но ради прошивки не будет же чкеловек покупать ЭБУ?:)

А не могли бы слить с него прошивку и выложить?

Увы

Извините за вопрос, который возможно уже обсуждался:

Имеется комплект инжектора с датчиком фаз. На машине стоит распредвал от 1,4 переделанный под карб. Реально ли срезать (сбить) шестерню под трамблер с распредвала не снимая его с головы, и если реально - не будет потом проблем с текущим маслом с сальника, т.к. то место куда одевается шестерня (а на инже сальник) шлифовалась и наверно меньше в диаметре чем должно быть?

И еще: если все таки отказаться от датчика фаз и взять боковую крышку от машины без датчика фаз - она станет на свое место с карбовой шестерней?