Напевно так і є:
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050049057124.html

Да, я ваши предыдущие слова понял с точностью до наоборот, теперь все ок :-)

А зачем изголяться на радиолюбительским реле?? Проще взять автомобильное! Там и ушко есть, за которое его к корпусу прикрутить можно! И на клеммы обычные "мамы" одеваются! есть в любой точке автозапчастей! У нас стоит 14грн.http://vovik8.ru/page/relau/

Опять- за рыбу деньги- не сваливайте все в одну кучу! Делите как-то схемы и способы подключения, иначе- прочитает человек, у которого 97.3701 про провод "15" и крыша у него поедет. Искать же начнет, тоже диод воткнуть захочет, или еще что и куда... Жалко же людей, пожалейте!
По поводу этого хитрого 67.3702-01 -есть возможность придбати, а есть возможность и нужда ставить? Подойдет и по месту, и по схеме, или потом опять- хелп-вот, купил, а шо делать?

а то что на фотке, можно если повезет и за пару грн взять. никто принципиально не против автомобильного, дело хозяйское, но человек не шарик в электронике, а в прозрачном реле все видно, даже как работает.

у меня ситуация похожая.еде сегодня вечером,завелся совершенно нормально.через 10 мин заметил,что приборы горят в наполовину,ближний еле-еле.на приборной доске датчики все показывают,кроме заряда акума.он на нуле.заглушил.все.радио,бли жний включались,но при заводе-ни щелчка.с толкача машинка заводилась,но через время глохла.когда дотащили домой-полностью умерла,ближний светится,но признаков жизни никаких.
куда копать?

заряди аккум, заведи тачку, потом тестер в руки и думай.

Непонятно- ...умерла, но ближний светится...

я так понял тускловато светиться, чуть чуть.

при езде горели фары,ближний,работала печка(грела),потом обратил внимание что панелька приборов горит вполовину и фары еле-еле,но едет .на панельке все датчики показывали,а вот акум был на нуле,хотя завелся обычно

машинка завелась.почистили генератор,какие то подшипники поменяли.
при заводе на панельке появился значек аккумулятора-его раньше не было вааще,даже при покупке.вот такие дела

Так она гаснет, или появилась, и все?

если ты про значек акума-он появляется при заводке и гаснет при включении зажигания

С твоих слов он сначала появляется, когда крутишь стартером, и только потом, когда ты включаешь зажигание он гаснет. Вопрос в том, как ты не включая зажигание смог ее завести....

:ny08:Тут созрел шкурный вопрос....короче кто может подарить мне на Новый год неисправное РР? Только далеко за ним не поеду, Лепсе, Отрадный, Одесская пл....;-) Машина у меня недавно, таким добром еще не обжился))) В славутовский генератор по посадочному месту подходит же любое(если цель достать щетками до коллектора)?

Вы хоть уточните про славутовский генератор, что это? У него есть конкретная марка.

перед глазами его нет. Заводской, Славута 2006года карбюратор. Там могут быть варианты? Если да, вечером гляну.

Посмотрел, на генераторе скорее всего написано 37023701(55 ампер), а на РР точно написано 361.3702

http://iptrade.vn.ua/shop/images/rn0002.jpg

Вот фотка, ни у кого не завалялось?

Отже, сьогодні виконав заміри напруги на працюючому двигуні.На АКБ:
Холостий хід на холодну при вимкнутих споживачах - 14В
Холостий хід на холодну при увімкненому дальне світло, пічка з-й режим, аварійка, підігрів заднього скла - 13,5 В
При обертах приблизно 1200 об/хв напруга просідала до 13,1
Збігав на авторинок і придбав ВТН 1702.3702-01:
http://www.vtnauto.com/images/1702.jpg
Виконав ті ж заміри з новим РН, що маємо:
Холостий хід на холодну при вимкнутих споживачах - 14,4 В
Холостий хід на холодну при увімкненому дальне світло, пічка з-й режим, аварійка, підігрів заднього скла - 14,4 В
Оберти при обох замірах були приблизно-2000
При 1200 об/хв теж було 14,4В

Лучший выбор года, вы очень удачно вложили деньги! В натуре! И именно тому красному проводочку.

я чето не понял как связать холостой ход и фразу обороты при замерах были 2000....2000 - это не холостой ход. Если с новым рр на 1200 напряжение выше чем на старом - значит деньги потрачены не зря. Только вот летом 14.4 это реально очень много.

Не очень.Нагреется, упадет напряжение, термокомпенсация есть.

Vlad1103 кстати, могу дать хорошее бушное(выпаяю с бесперебойника) реле взамен твоего хренового РР )))))))))))

Какая может быть термокомпенсация, если нету выносного датчика к аккуму? Термокомпенсировать будем исходя из погоды на Марсе? Тем более, что зимой в условиях пробок температура реле регулятора(если датчик температуры есть, то только там) зависит от подкапотной температуры воздуха плюс нагрев по сути самого РР, если там стоит биполярный транзистор. Если полевой - нагрева не должно быть, но все равно решающий фактор это температура подкапотного пространства, что совсем не то же самое, что температура аккума.

Сегодня таки умер генератор. Приехал на работу, поставил АКБ на заряд до 17.00 заряжал, типа на выходные пускай будет заряжен. Сразу после заводки было 12,6 потом сел до 11,0. В процессе езды наблюдал за ним уже несколько дней на ХХ должно быть от 14,0 до 14,4 вольта, под нагрузкой проседать до 13,9 не меньше, а у меня плясало от 12,4 до 13,6. Несколько раз снимал РР проверял напряжение показывал всегда 14,1. Завтра попробую полечить заменой РР.

Так 14,1В вполне нормально, зачем менять?

Вы таки изучили бы схему РН и узнали бы, что там есть стабилитрон, он и есть штатный термокомпенсатор. И при чем тут силовой элемент, он то точно не компенсирует, т.к. он- всего лишь ключ.

схема изучена(общая) никакой стабилитрон в зависимости от температуры не даст разброса напряжений в 1вольт. Самое простое и правильное решение --- несколько диодов вкюченных последовательно, это очень хороший датчик был бы, НО!!! какое отношение имеет температура РР к температуре аккума? Правильно никакого, поэтому если речь идет о типичной схеме----она ничего не стабилизирует в зависимости от температуры.

http://www.opel.auto.ru/info/pic/pic9.gif

вот типичная схема, она никогда не была термозависимой, и тем более не имеет выносного датчика температуры.

О нем упомянул, как о факторе, влиящем на температуру корпуса РР(если он биполярный, а не полевой по правильной схеме)

http://www.uazpatriot.ru/forum/vnima...ca-t21142.html

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...187&start=1000

Вот автору темі еще две ссілки, которіе отвечаю на вопрос почему зимой у него при напряжении 14В разрядился аккум. У тебя же написано на нем Са/Ca?

На холодную и без нагрузки, при рабочей и под нагрузкой 13,2 и ниже.

Ну, тады- ой.

Ітак,відрегулював я карбюратор і зробив заміри:
Оберти 750-800 об на хв.
Без навантаження - 14,1В
Дальнє світло+3 режим пічки + підігрів скла+магнітола - 12,8 - 13В...
Як додадати обертів до 1500-2000 напруга стає 14,4 і незмінна від навантаження.

Що саме цікаве, як перемикаюсь на газ, то напруга на холостих просідає до 12,6 -12,8 з наватаженням ближнє світло+магнітола+1-й режим пічки. Як додати обертів то стая 14,4 В. Це з новим Регулятором Напруги.... зі старим було ще більше... Ось відповідь на запитання, чому сів АКБ під час руху.

ВИходить що при навантаженні пічка+світло+магнітола - 13,5В на бензині і 12,8В - на газу
Що скажете? ЧИ повинна на газу напруга просідати сильніше ніж на бензині на холостих обертах, чи їхати по гарантії на ремонт ГБО?

Значит на газу у тя меньше оборотов, вот и проседает. Электроподогрева редуктора нету случайно? Если есть - то наверное так и надо, если нету и напряжение проседает просто потому что обороты чуть ниже чем на бензе--- не парься, на то он и холостой ход, там под нагрузкой плюс минус 50 оборотов в минуту и уже напряжение на геныче будет меняться, не бегать же каждый раз на регулировку, да и газ разный можно заправить....тоже на хх влияет.....ключевым хорошим последствием замены рр есть повышение на оборотах напряжения до 14,4, а не как раньше у тя было. Если есть электроподогрев редуктора --- думай как от него избавится, если есть возможность(я не знаю какой редуктор у тя стоит и когда тот обогрев включается или работает постоянно)


Кстати, если поставишь в подсветку фар, номера(как минимум) светодиоды, то выиграешь дополнительные почти 20!!!! Ватт халявной мощности. А если поставишь светодиоды в приборку, во все кнопки и прикуриватель(и стопы светодиодные поставишь) то еще столько же, итого заменив все что светися при включенных габаритах на светодиоды можно выиграть дополнительные почти 40!!! Ватт, или даже все 40, лень точно считать. Светодиодные лампочки дорогие? Спаяй сам, если не лень, одна лампочка например на два шестиногих белых светодиода обходится по себестоимости в 5 грн.(максимум, даже еще меньше, радиорынок в помощь, в Киеве же)

Меряем где? в салоне или на АКБ? Учтите через замок и прочие цепи на газу питается еще 2 клапана, встречал машинки и с 3-мя.
У меня на борту 12.7-13.6 вольт на на АКБ 13.9-14.05.

Замір робився на бортовому вольтметрі, який в свою чергу підєднаний до клеми АКБ

Как подключен? через реле или через замок? или штатный? колитесь.

Підключений через релюшку:) Основний контакт на 12В приєднаний до втягуєщого реле на стартері біля дроту що йде на клемму АКБ. мінус кинув на массу... Плюс що йде на катушку реле кинув на катушку запалення.

Согласен.
Есть подозрение на диодный мост, на токах 3-5 ампер он кое как выдает 14,1 вольта, а при токах 10-15 ампер уже все напряжение садится, сам страдаю подобной проблемой.
Разбираюсь потихоньку методом исключения. РР исключен уже.

Проблема зі стартером - дуже важко прокручує двигун на холодну і на гарячу.... думаю у чому проблема у стартері чи у АКБ

Вияснив - коли вольтметр приєднаний до контактного гвинта втягуючого, то він при роботі стартером показує всього 5В!!! Мене здивувало чому так мало - Кинув вольтметра на саму клему АКБ то показував при роботі стартером 7,5-8В... Як вимикаєш стартер то напруга на АКБ швиденько повертається до 12,2-12,4В...
Схоже що АКБ не тримає напругу:( Чи стартер бере "на себе"? Як вияснити де собака зарита?...

Бо не знаю чи нести АКБ на гарантію, чи замінити стартер...
Думаю, що стартер бо як повністтю сідає АКБ в мене сигналка пікає коли вимікаеш запалення... в даному випадку вона не подає звуків.

Можливості взяти справну АКБ і стартер поки що немає:(

Проблема вирішена... стартер "брав на себе".

Стартер всегда берет на себя, иначе он работать не может. Как ваша версия была установлена, проверена?

Зняв і розібрав стартер. Одразу при зніманні було виявленно люфт якоря. Як розібрав стартера то побачив, що дійсно якорь має досить сильний люфт - розбиті втулки.... і самі ламелі на якорі мали досить поганий вид - між ними була набита якась фігня чорного кольору яке не відчищалася.

Напруга на старому стартері просідала до 7В на клемі АКБ... Зараз просідає лише до 11,5В

Ламели на якоре изолируются той самой фигней- общим изолятором, который не должен быть продорожен, т.е. коллектор стартера должен быть гладким, без канавок между ламелями. А вот втулки разбитые- правдоподобно.

Я конечно понимаю, что религия не позволяет прочищать между ламелями, по тому как в книжке написано "НиЗзяяя..", но прочищал без фанатизма, но самое главное... не знаю помогло или нет?, в работе изменений не заметил, по этому больше этого делать не буду, шкурочкой потру слегка и хватит.

Кто же запрещает? Просто не советуют делать канавки и набивать туда меднографитовой пыли, да еще под током. Держится и проводит неплохо.

Потрібно допомога знавця:

Коли машина холодна то напруга на клемі акб після старту - 14,7-14,8В
Коли машина прогрілася напруга - 14,4-14,6В
Задвигаю підсос і на ХХ оберти зменшилися до 800 об/хв напруга просідає 13,2-13,5В з навантаженням ближнє світло, пічка, магнітола

Як перемикаю на газ то максимальне просідання напруги на ХХ було 12,8-13В з навантаженням ближнє світло, пічка, магнітола, стоп-фонарі.

Як збільшую оберти до 1000 то напруга підіймається но стандартних 14,4В-14,6В і не плаває...

Так ось питання, яке допустиме просідання напруги на ХХ з навантаженням?

Чи нормально, як оберти менше 1000 об/хв то напруга починає плавати?

с 55Амперным генератором просадка на холостых это нормально. Делайте 1000 оборотов холостые или генератор на 65ампер ставьте.

Дякую, так мабуть і зроблю, бо як на ХХ 1000 об/хв то напруга не просідає, незалежно від навантаження.

Только не спрашивайте потом про расход топлива...

Есть законы физики, которые не перепрыгнуть никак. Есть токоскоростная характеристика генератора, которая не позволит получить паспортную мощность 45/55/65 ампер при любых оборотах РОТОРА генератора, т.е. надеяться на тот же ток при 2000 и 6000 об/мин РОТОРА наивно. Херсонский при 5000 об/мин ротора может выдать уже 65 ампер, при 2000- примерно 35 А.

Только почемуто бошевские 45А генераторы на холостых выдают больше чем наши 55амперники.

Это у вас БОШ специальный, ручной работы, заговоренный.За границами Украины картина аналогичная нашей, можете сравнить херсонский-график и ненашеймарки:
Если и это не поможет, тогда только шаманство,или новое в электротехнике...

у меня гибрид газелевского и 583.3701 генерит на холостых так, что дай бог новому херсонскому.

Ну!, так ручная же работа! А РН тоже вручную паяли?

я112а1)

А почему не Я112В, он правильнее.

я незнаю зачем менять рр который держит 14.3В во всем диапазоне оборотов и нагрузок.

http://alex---1967.narod.ru/generator_BOSCH.html
тут обмеряли бош, который на хх выдал больше нашего 55 амперника восьмерочного.

Ну не все там так плохо, если внимательно читать, есть и плюсы у советских.
РН я не предлагаю менять, да и не заслуга это- 14,3 вольта, просто такой вам достался из партии. А мог и на 13,9 В, и ничего тут противозаконного. И это не только у наших РН так, поверьте.
А лучше он тем, что там первый каскад УПТ и стабилитрон можно запитать правильнее, в т.ч. и потащить питание к АКБ, что будет совсем правильно.

Эпопея з просіданням напруги продовжується:)
Підїжаю на світлофор, стою на холостих оберти 900 об/хв. Напруга тримається 14,4В. Потім через деякий час оберти різко падають десь до 750 і напруга просідає до 13В, пічка починає гудіти повільніше. Потім таким же чином різко повертаються оберти і напруга до 14,4В без підгазовки - саме по собі.
Реле регулятор новий ВТН-овський. Карбюратор налаштований і чищений.
Питання - діодний міст проситься на заміну?

При чем тут мост, если у вас обороты проваливаются? Был бы мост, там бы уже дым,вонь, а потом и огонь с генератора.

Ясно, дякую...
Роблю висновок - карбюратор налаштовувався, генератор працює тоді справа у системі запалення. Так як є також проблеми із холодним пуском.

А СЗ что, перестает работать, а в движении есть пропуски искры, рывки? Проблемы с холодным пуском и карбюратор- вещи родственные. Налаштований- ни о чем не говорит.

Я три тижні назад їздив до майстра якого мені порадили на форумі. Він налаштовував карбюратор. Заїду на днях ще раз, нехай подивиться.
Ривки відсутні, динаміка розгону авто нормальна.

это на бензине происходит?
если да, то карбюратор ненастроен

Так на бензині, на газу такого начебто немає...
Знайшов в архіві подібну тему там сказано що дана проблема вирішується налаштуванням карбюратора, поїду до карбовщика налаштовувати пускове і розбиратися із провалом на холостих.

Диодный мост может и просится под замену, но это надо знать точно, мост или не мост.
Обороты могли просесть по 2 причинам или ток увеличился, или обороты упали и начинаем сначала: при включении нагрузки генератор начинает подвывать? когда работает авто и нагрузить генератор как следует он начинает выть, ближний+дальний свет, печка, вентилятор радиатора (шумит и перебивает вой генератора). Когда включена гавнитола, то в динамиках может начинаться характерный звук при малой громкости, например. Вариант выяснить есть простой: взять амперметр с "0" по средине и подключить между генератором, последить за его показаниями, подключение как в москвиче или волге.

Диод/мост если умирает, то на всех оборотах, а не только на ХХ, притом-внезапно. Так не бывает.

Начебто проблема вирішена - оберти провалювались із-за поганого бензину.... сьогодні заправився на іншій АЗС і проблема пропала.... Також пропала проблема із поганим холодним запуском...
На газу проблем таких взагалі не було....
Ні, генератор не подає ніяких підозрілих звуків, і як оберти більше 900 об/хв то видає 14,4В незалежно від нагрузки.
Всім дякую

кук Вы родились на марсе или на луне? Я с Вами спорить не хочу, но... мост как и набор любых полу проводников имеет и такое свойство: выходить из строя не только наглухо пробиваясь или обрываясь, но например на холодную работает и с прогревом начинает прогреваться или наоборот, пока холодно в обрыве, нагрелся и работает, возможны разные варианты, я описал самые безболезненные, но тоже не приятные.

кук Вы родились на марсе или на луне? Я с Вами спорить не хочу, но... мост как и набор любых полу проводников имеет и такое свойство: выходить из строя не только наглухо пробиваясь или обрываясь, но например на холодную работает и с прогревом начинает прогреваться или наоборот, пока холодно в обрыве, нагрелся и работает, возможны разные варианты, я описал самые безболезненные, но тоже не приятные.

Вот потому и спорю с вами, что родился на Земле и давно, и перевидел много чего, а еще больше- упрямых. Если обороты на ХХ падают вдруг, то при чем здесь мост? С чего это вдруг он начинает грузить мотор? Даже если там и есть проблемный диод, то пробиваться он будет при большей нагрузке. ТС же пишет- про 900 все нормально, что же выходит, уже при 700 мост умирает?

по-моему спор перешел в разряд -----------
--мячик зеленый!
--нифига, он круглый!!!

Тогда давайте свою версию- курица, или яйцо, что раньше?

моя версия такая, если диод пока не нагреется не работает связано чисто с тепловым расширением, может даже внутри кристала

Не клеится- прогретый диод работает нормально на всех оборотах в движении,а только обороты падают до холостых, он остывает, перестает работать моментально и создает нагрузку для мотора такую, что они приседают на 200 об/мин. ?

Вчора був якийсь "глюк", навіть не знаю що і думати....
Стою на холостих обертах і тут ні з того ні з сього починає тускло горіти лампа зарядки АКБ.... дивлюся на бортовий вольтметр показує 13,8. Піддав обертів лампа потухла... вольтметр показав 14,4. (Вольтметр підєднаний до клеми АКБ), збавив оберти лампа знов почала тускло горіти вольтметр показав 13,8. Що цікаве, так це те що навантаження взагалі не було(пічки, світло, магнітола і підігрів були вимкнені). Перевірив натяг реміня генератора - все нормально.
Сьогодні їхав таких глюків не було.
Що це може бути?

Берем схему и смотрим: питание обмотки возбуждения идет либо от АКБ через лампочку на приборной панели, либо от дополнительных диодов внутри генератора. Когда мотор стоит, генератор не крутится, питание обмотки возбуждения идет через лампочку и мы видим, как она светится. Когда двигатель работает, генератор сам питает свою обмотку возбуждения и ток от АКБ не идет. Лампочка не горит. Если на выходе дополнительных диодов напряжение падает или пропадает (малые обороты, обрыв, etc.) ток начинает идти через лампочку и она загорается. Чем больше тока, чем ярче лампочка. То, что лампочка горела в полнакала значит, что ток на обмотку возбуждения шел через лампочку и через диоды, но через диоды его было мало. Как вариант - недостаточные обороты, не работает один-два (их там три) диода, плохой контакт в цепи питания со стороны диодов. Дерзайте.

Напруга, яку видає генератор, менша за напругу на АКБ і система починає брати потроху напругу з АКБ ось і загоряється лампа, Я вірно розумію? Тоді повинна просісти вся напруга, а вона була стабільною...

Проблема пропала тоді як я вимкнув запалення, а потім завів автівку знову, лампа після старту потухла і тепер все нормально.

Дякую за пораду, буду дивитись.. Скоріше за все десь контакт відходить, бо проблема має тимчасовий характер.

Або ремінь просковзує

Проблема вилізла знову... і тепер потребує хірургічного втручання:)
Отже, генератор не тримає напругу на холостих...
Коли оберти менше 1000 об/хв то вольтметр показує просідання до 13,1В...
А якщо ще щось ввімкнути то взагалі до 12,5В... Лампочка горить в пів сили...

В процесі їзди проблема проявляється по іншому - при обертах менше 1500 об/хв світиться лампа АКБ в пів сили, а вольтметр на АКБ показує 14,4В... Як надавити на газ то лампа мигає і тухне - напруга не змінилася 14,4В...

Реле регулятор нещодавно замінив. Ремінь генератора натягнутий і при роботі не видає ніяких підозрілих звуків.
Завтра буду розбирати...

Що це може бути? Діодний міст?
Буду вдячний за поради...

Вам еще в начале темы деликатно намекалось- не там роете...Итог- 8 страниц бесполезной писанины.

Шановний Кук, по вашій пораді я перечитав тему знову і не знайшов для себе ніяких корисних порад стосовно нинішньої ситуації:

"не там роете..." я саме тому написав на форум, щоб досвідчені люди порадили в яку сторону "рыть"...

Я розумію, що досвіду в мене мало і багато речей ще не розумію... саме тому я тут на форумі:)

Проблема вирішена. Розтин генератора показав, що був пошкоджений діодний міст. Замінив його - стало все добре.... Тепер на холостих при увімкненій пічці, дальньому світлі і підігріві заднього скла напруга просідає не нижче 13,5В... Контрольна лампа АКБ теж більше не світиться...