проверяли.я образно віразился поповоду отсуствия клапана.
и так голова снята. сгорел віпускной клапан в нем нет куска размером 4мм на3 мм. соответсвенно под замену.+сальники. ну и обварит и торцануть..
по блоку под замену кольца. в маслосїемніх кольцах дура в 4 мм. в компрессионніх в пределах нормі. гильза поршень в идеале...

проверял! :)

решил проверить свечи. выкручиваю - все черные в саже, еду на рыбалку туда 30 км и назад столько же, ехал 40-50 км в час, дорога хреновая, выкручиваю - 1- в саже полностью, 2 и 3 - сажа на юбке, изоляторы коричневые, 4 - немного сажи на юбке, изолятор белый! еду по тому же маршруту, поменяв свечи, скорость побольше, дороги просохли - тоже самое! хх ровный, не глохнет, только небольшой провал при разгоне, а так без жалоб! в чем может быть причина?

Попробуйте закручивать винт качества до появления перебоев в работе, а потом открутите на минимальный угол до устойчивой работы. Если нужно, добавите обороты пластмассовым винтом количества. Если при закручивании винта качества обороты значительно упадут, значит смесь была сильно обогащенной, что и было причиной копчения свечей и провала.

И вот сегодня я решил поставить ВВ провода от Ауди с "нулевым" сопротивлением. Перепаял на них "родные" таврические наконечники и поставил вместо Джен Мура. Завелась, как всегда, а вот по мере прогрева начала работать устойчиво на значительно меньших оборотах - стрелка только тронулась к 40 градусам, а обороты на подсосе устойчиво держит в раене 1000. Поехал "на холодную" - мягче проходит переходные режими, когда смесь обедняется. Полностью прогретая - без особых изменений. Свечи - 3 безрезисторные НЖК, 1 - Бош резисторная. Центральный провод оставил силиконовый с распределенным сопротивлением. Немножко начало потрескивать радио. Теперь вот думаю - оставлять или нет? Может, крышка трамблера будет сильнее подгорать? Будем посмотреть. Да, для Ауди на этих проводах в наконечниках с двух сторон стояли резистори по 1кОм, но наконечники не подходят ни на трамблер, ни на свечи.

Мичурин, а какая СЗ на Ауди, как там все организовано- карб/инжектор? И как понять ваши ссылки на ссылку-...безрезисторные НЖК-около 4 кОм...?
Проанализируйте вот это- моторы очень близкие- Шкода карб. 1,3 с вот такой бедой и ваше:
Как их моторы терпят такой разброд и шатание, и не излишне пристально мы ловим блох?

Нет, 4кОм - это общее сопротивление ВВ цепи с безрезисторной свечей. А про разброс шкодовский я читал. Думаю, дело в том, что сопротивление ВВ цепи в десяток кОм очень малО по сравнению с сопротивлением воздушного промежутка свечи, поэтому на возникновение искры сопротивление проводов мало влияет. Но во время разряда, когда сопротивление воздушного промежутка падает, часть энергии ВВ разряда рассеивается в проводах. Вот здесь и кроются тонкости: если, к примеру, условия смесеобразования благоприятные, то и здесь разброс сопротивления особо не проявляется, но если, как у тавромотора, 1 и 4 цилиндры на холодном моторе получают плохоподжигаемую бедную смесь, то падение напряжения и энергии искрового разряда может потянуть за собой неустойчивую работу и перебои в зажигании в этих цилиндрах. Поэтому, как мне показалось, на проводах "без сопротивления" на холодную работает вроде лучше, устойчивее, а прогретый - как обычно. Вот как то так - не как утверждение, а как гипотеза. С какой Ауди провода - ХЗ? Кто-то, ремонтировавшийся у меня, но не Ауди, бросил в гараже за ненадобностью: на люльках надпись Ауди, цифры, фирма BERU - искать по каталогам поленился, с какой именно.
Короче, я не ставил цель что-то улучшить, меня и старые провода вполне устраивали, просто нечего было делать, вот и поэкспериментировал. Но работа непрогретого мотора действительно, как по мне, улучшилась.

Хрен его знает, товарищ майор, но меня это как-то обходит пока- на Славуте родные, с 2003-го работают, и не кряхтят, не искрят. Пропуско, ошибок не кажут, чего их трогать?
ПыСы- тут кто-то недавно про 18 кОм писал в проводах, и ничего...Это же техника!

Я бы своих родных тоже не менял, но они в темноте начали немножко подсвечивать.

Ну и что? Если это провода с распределенным графитовым наполнителем-проводником, такое вполне возможно и допустимо. Нет там проводника физического медного... Не шьет же провод на все на свете, нет? А реактивные провода, с витым высокоомным проводником не часто бывают.

Нет, это светились заводские - в них есть тоненькая металлическая жилка из какого-то высокоомного сплава. А светились они в сырую погоду в местах контакта с пластмассовыми держателями - заменил на силиконовые с угольным наполнителем и свечение пропало. Ездили они лет 5 и нареканий не вызывали, но захотелось попробовать от Ауди. Поезжу, посмотрю. В любом случае, будет резервный комплект.

на медных проводах да действительно на холодную двигатель работает ровней, да и не так заметен провал(при движении на холодном двигателе).на прогретом моторе более устойчиво держит низкие обороты.на медных зиловских(переделанных) езжу с осени прошлого года нареканий невыззывали.по поводу треска в радио - пробовал свечи и резисторные и безрезисторные не трещит)))).возможно из- за того ,что установлен фильтр питания.При переделке проводов пропаивал медную жилу.пока только положительные отзывы)))

Исходно шли с завода на тавромобилях раньше, на моей 99 года такие стояли. В краснооранжевой изоляции. Внутри таки спиралька. Поменял по причине пробоя из провода первого цилиндра на железку что поддерживает шланг от печки (который сверху через мотор перекинут). Изредка прошивало, в момент пробоя шел пропуск зажигания (по работе движка слышно было), ну и щелчок приличный был слышен в этот момент если капот открыт. Искра лупила сантиметра 4.
Эти провода комплектовались наконечниками со встроеным резистором. Пробовал их и без наконечников с безрезисторными свечами, помехи в приемнике появлялись по мере отъезда от Киева, уже километрах в 60-ти.

Да, были такие, матерились они ПВВП, встречал. С ними народ часто народ расправлялся враз, и без раздумий.

Вот и я о таких писал - стояли с завода, только черные. Ситуация была похожа на ту, что Storag описал, только "помягче" - светились в темноте в местах крепления на пластмассовых держателях, поэтому и поменял.

вообщем могар с вас тавроводы

причина вашых бед не работает вакумное опережения

я когда купил славуту б.у то была проблема с черезмернным опережениям вакумника при которой возникала детонацыя и грохот в двигле

выяснил чисто случайно снял трубку с вакумника и машына ожыла и детонацыя пропала
но утром летом при заводке возникло троения и тряска дв
с малым прогревом уходило

для решения всех проблем сделал електронное отключения вакумника после 2200об

Не-не-не! Я отказываюсь проставляться! А не проще было трамблер в "-" повернуть, чтобы не было детонаций? Электронное отключение вакуумника... Вспомнил анекдот на эту тему:
Приходит больной к доктору и говорит:
-Доктор, у меня правое яйцо посинело.
Доктор посмотрел и говорит:
-Ампутировать!
Через неделю тот же больной:
-Доктор, уже и левое посинело!
-Ампутировать!
Еще через неделю:
Доктор, уже и член посинел!
-Ампутировать!
Поставили дренажную трубочку. Через неделю снова приходит больной:
-Доктор, теперь и трубочка посинела!
Доктор посмотрел:
-Да успокойтесь, больной! У вас трусы линяют!

:tupak:, извините, но большего бреда я не слышал уже давно. А если я вам скажу что вы в корне не правы? У многих стоит МПСЗ, система напрочь лишенная проблем ВР. А троение на холодную есть.
ИМХО мое по теме такое: если ездить на бензине сделанном на основе бензола, свечи чернеют очень быстро на холодную, отсюда троение.
Если на бензине сделанном на основе спирта, никакого троения нет!
Видимо очень разное соотношение воздух - топливо у этих двух разных бензинов.
Проверенно на себе.
ЗЫ. Про импортный качественный нефтяной бензин даже слышать не хочу. Его доля на рынке настолько незначительна, что можно даже и не говорить в слух. Знаю не по наслышке:(.

да пофиг вашы проставления ,партесь и дальше и трахкайтесь со своими таврами

у меня всё норма и косяки решенны не верите мне похер да и замете я не обращаюсь тут с вопросами сам ришаю

славута и тавра отличная машына а то что кривые руки ремонтируют уж извенняйте

тут бля свой опый годовой сливаей ,и то не угодил менталитет украины

да и нафиг мне заливать про мпзс

нет уверености что это идеал ,кто сказал что это правильно?

О, уже гонор попер. Тюнингатор великий, осади свой пыл.
Мпсз это полностью адаптируемая система зажигания. Можно задать любой угол, на любых оборотах. И поверь, ВР точно не виноват, при исправных остальных системах, в троении на холодную .

какой пыл ,уже вышол с этого децтва

а вы и дальше юзайте мпзс ,магниты и спирты

Ну что тут можно еще добавить:D.
Смешать мух с котлетами - это анекдот с бородой;).

да ты поверь мне смешно с вас тут,и этой б----дь тупости
и этой мпзешности

Kvarz, не тратьте сил! Мало того, что человек слабо разбирается в сути вопроса и одевает трусы через голову, так еще и психоблок никак не на 33. МПСЗ - тупо, а электронно отключаемый ВР - изобретение, достойное Нобелевской премии! Ну-ну...

да силы вам пригодятся,для сильного умственного розбора вопроса, и снятия трусов с головы так как проблему судя по теме решыли частично

кто касается мпзс -тупо так как не идеальное по многим вопросам надёжности установке и настройке в дома,и нет гарантии правильности формирования угла

с фуоз на мотоцыкол многие повелись и попали на бабло ,и не получив ожыдаемого результата в плюс а вминус лишний перегрев дв и потерю мощности ,и за черезмерного опережения
выбросили в мусор.

Мне лично не в чем разбираться. У меня ни на холодную, ни на горячую не троит. В том, что 1 и 4 цилиндры работают на холодную хуже на ВСЕХ неинжекторных таврических моторах, виноват впускной коллектор - тут об этом писать уже клавиатуру истерли. Троит при неисправных свечах, ВВ проводах, неправильной регулировке ПУ, неправильно отрегулированом трамблере, в т.ч. при неправильной установке МЗ - это вы выявили, отключив ВР трамблера. Ну и других причин еще масса. То, что вы сделали - отключение ВР после 2200об/мин - это изменение конструкции в худшую сторону, потому как на всех оборотах момент зажигания формируется начальным углом установки, работой центробежного и ВР. Их параметры подбирались и доводились на стендовых испытаниях, а вы одним махом взяли и все перекроили, вместо того, чтобы привести систему зажигания, да и питания, в нормальное состояние. И это все было бы только вашей проблемой и никто бы вам не возражал, но вы это советуете сделать и другим, да еще и хамите-грубите. Ну а по поводу МПСЗ - да, дорого, да, без технических знаний и ровных рук не сделаешь, как и все остальное, но это система, подобная системе управления инжекторным двигателем и если бы она была тупаковой, то весь мир бы до сих пор ездил на машинах с трамблерами.

тут большынство с карбами,и посей день парятся многие с детонацыей и провалами и подёргиваниями,я эти косяки решыл ,и нашол причины,и как устраненить
без ущерба в динамике.

и не кому я не советовал делать как я ,просто указал на проблему не более
на хх вр не участвует в опережении, и не влияет на начальнный угол установки,

у меня всё в порядке болезни устранены и всё настроено,и тупо ни когда ни чего не изменняю ,корекцыя вносится при знании принцыпа действия всех систем дв

Это сугубо ваши достижения, хвастаться этим минимум некрасиво.

Каким боком ХХ к Прогреву холодного мотора на подсосе? Или я вам Америку открою, написавши, что при вытянутом подсосе приоткрывается ДЗ и ВР вступает в работу? Или вы первый раз слышите, что переобогащеная или переобедненая смесь горят дольше стехеометрической( которая на холодную не горит)и им жизненно необходимо опережение побольше?


Зы. Давайте прекратим сраться. Вы сделали вброс, мы с Мичуриным среагировали. Но мы попытались дать вам объяснение процессов(как мы их видим), а вы банально обложили всех х.ром. Конструктив с вашей стороны разрядит обстановку.

А я ща как начну рубить... Не заставляйте меня в воскресенье работать. Чесслово, пора и остановиться, тем более, что каждый упернулся в свое.

Кук, мое почтение. В доме ни капли спиртного, болею, таблетки жру, а выпить хочется, воть и злюсь:).
Если кого обидел, прошу прощения.

А я только что накатил 100 грамм для повышения давления, сразу подобрел. Никого не хотел обидеть, если чо.

А третий где???

А ему, наверное, все таки кто-то магар выставил поболее моих 100 грамм, вот и отключился в прямом и переносном смысле :D.

(((((на хх вр не участвует в опережении, и не влияет на начальнный угол установки,))))

вы что издеваетесь где тут написано про подсос ,и так ясно что вр работает при подсосе
на прогретом хх вр не работает

и так нужно росжевать,купив авто при наборе скорости и определённых оборотах были стуки в дв лёгкие ,на обычную детонацыю не похоже ,при стоянке прогазовывая было отчётливо слишно стуки ,спецы в один голос износ роспредвала и мого чего,

установка начального угла делая позней стуки ослабевали и авто тупело, на ранем авто ехало но стуки возращались,был вскрыт трамблёр перебрал, и настроил пружынны ,в ходу и по динамике розгона ,время ушло не мало,но стуки не ушли ,и при 90-100км при лёгком отпускании газа тоже появлялись стуки
выяснив позней оказалась детонацыю но глухая и похоже на стук поршне,думал всё капиталка при пробеге 50тис

ездил так до 5 месяцев,при очередном заходе решения проблемы ,снял трубку с вр ,и погазовав стуков и детонацыи как, и не было
радости не было придела да,и машына в ходу шустрей стала,но на следующий день при утренней заводке дв троил ,и трясло не слабо надев трубку на вр ,троения - тряска пропала но появилась детонацыя- стуки

приступив к настройке вр ,поджатия пружынны проблему не убрало,ограничения хода тоже не помогло
убрать лишнее опережения ,и новый вр проблему не решыл


решения нашол в електроном отключении вр после 2200об, юзаю 3 года

система проста и на минуту отключив 1 провод всё возврашается в сток,
подкоректировав пружынны тр. современнем не раз возвращался в сток ,детонацыя эли заметная

но динами розгона тупее с вр в стоке ,и слабее подрыв на 2 камере

от и вся сказка про троения

Я этого не отрицал, но тема называется "троит на холодную".
А это читаем как на подсосе. Ибо очень редкие моторы( и в основном с накрученным карбюратором:)) могут холодными работать на ХХ.
А на подсосе работает ВР и влияет на МЗ.

также троения возникает при попадании влаги на вв провода и крышки траблера

плохих свечах и вв проводов

вв поставил обычные с омным сопротевлениям ,свечи бош платинум, и 3 года проблем с заводкой зимой,и стабильностю хх не проблем

также троения возникает от перелива пускового при неправильной регулировке пускового зазора

У вас стробоскоп и вакуумметр есть? Если есть, то могу рассказать, как устраняется детонация при 90-100км/ч. Вы в правильном направлении двигались, регулируя центробежный и вакуумный регуляторы, но что-то не угадали или не доделали. У меня Славута с салона и была такая же проблема, но я ее решил регулировкой трамблера и, к стати, карбюратора. При плавном нажатии на газ около 2000об/мин маленькой задержки не наблюдаете, часом?

читать умею речь ,и шла про троения на холодную,на горячую может быть при переливе карба ,пробитой мембране эмр то же перелив ,и не убранном подсосе
богатая смесь плохо восламенняется заливая 2-3 свечи они перестают работать,
и троит или двот
троения на холодную
от влаги ,перелива пускового, и неработает вр

вообще то вакумник регулировке не потдаеться,

задержки вроде нет ,завтра проконтролирую
стробоскопа и вакуумметр не имею, к нашым мемз идеал настройки не всегда залог успеха

под нагрузкой не было детонацыи при 90-100км только при легком ослаблении в коротном промежутке хода педали газа при 90-100км отпуская дальше газ детонацыя пропадала.

В том то и дело, что ВР можна регулировать: ставите на заднюю гофрированную часть ВР трубку или головку на 22, кажись, и легкими ударами немножко осаживаете заднюю часть, зажимая пружину. ВР при этом должен быть снят с трамблера и установлен завальцовкой на тиски, потому что можна деформировать весь корпус. Но без вакуумметра угадать сложно, можна пережать, а вернуть обратно тяжело. Я себе поджимал ВР в несколько приемов до максимальной жесткости, соответствующей заводским допускам в регулировке. Но регулировать лучше все в комплексе с использованием инструментов - стробоскопа и вакуумметра, потому как "на глаз" угадать тяжело. Отключая ВР полностью, вы поздните зажигание на высоких оборотах, что не так сильно сказывается надинамике, как на расходе топлива.

да кустарным методом можно ,я сразу вр надавал мотолтом не снимая но не помогло
видать мало дал ,боялсь повредить окончательно

Нужна помощь
 

У меня ЗАЗ 1102 1995 года. Утром заводиться только с толкача, после троит пока не нагреется , после на протяжении дня норм. Менял Д. Хола, контактную группу, все по меткам, компрессия 9, клапана норм головку смотрели, акума нов. Новые свечи и провода выс. Напряжения... Че за фигня??? Помогите!!!!

А подсос нормально работает? Езжайте к карбюраторщику, и через какой-нибудь час-полтора забудете о проблеме.

Возможно свечи не те или голимые

как там свечи с сопротивлением. может они чем то мешают на искру.

Да нормально все работает , наверное вчера вообще клас... Еду и просто заглох на половине пути и ххх что ей делать.....

Свечи те, предыдущие точно такие... Я их постоянно ставлю одним словом

А проблема с каким-то одним цилиндром или "плавающая"? :(

у меня была подобная ситуация и стартер не хотел нормально крутить и продолжалось до тех пор пока добрый человек не посоветовал почистить все контакты от минусовой клеммы аккумулятора. теперь все отлично :) попробуйте может поможет:)

Відрегулюйте карбюратор,особливу увагу зверніть на "пусковое устройство" (перевірте мембрану).
Продуйте карбюратор балончиком для карбюраторів і повторно насосом.
Щасливої дороги!!!

И все? И карбюратор для трех цилиндров все замешивает правильно, а для одного- не?

А кто сказал что только один цилиндр не работает? Вполне могут все по очереди пропускать поджиг смеси, эффект такой же как и при неработающем одном.
А вот что виновато при этом - надо разбираться.

У меня такая проблема с холодным пуском: троит, пока было тепло большой проблемы не было, через пару минут по мере прогрева все приходило в норму. Сейчас на улице мороз, и если завелся с одной не работающей свечой - повезло. А в основном после запуска двиг колбасит со стуками и выстрелами. Кажется, что работают только 2 свечи, и то не постоянно. Тах показывает 400-500 об. При отпускании педали газа глохнет, не зависимо от положения подсоса. При подключении АЗ с трудом, но заводится, реагирует на положение подсоса, но все равно как-бы троит. После прогрева до 40-50 градусов все приходит в норму.
Менял: коммутатор, свечи, ДХ, ВВ-провода, крышку трамблера - не помогает. Что делать? Тему читал, может что пропустил.

Просто опишу ситуацию. Делал так же.Не помогало пока не заменил масло наполненную катушку на сухую от 08. Не знаю может при замене ( с чисткой контактов) все наладилось. Не могу утверждать ( назад не менял маслонаполненную) но результат был.

А чем маслонаполненная отличается от сухой по внешнему виду? И есть ли разница в работе?
ПС Катушку тоже менял.

Извините, но вы не написали о замене катушки.По внешнему виду похоже на трансформатор залитый компаундом . Различия есть ( это лич мое мнение ). Я немогу дать гарантию ,что при замене масло на сухую катушку, все наладится. На Логане , да.при замене катушки ( при наличии микро трещин ) подтраивание ( в сырую погоду) проходит .Извините за не корректное сравнение.

Зачем писать тогда? Это не только похоже, но и есть трансформатор. Разницы между маслонаполненной и сухой нет принципиально и реально никакой. А вот в Логане увидеть маслонаполненную интересно было бы...

Еще раз поменял коммутатор, вроде наладилось. Завтра с утра посмотрим.