Якщо з однiєї партії, то параметри однакові. Я собі збираю по декілька кристалів в паралель, роками світить. Головне не перегрівати кристали. Максимальна температура на кристалі 60 гр. С.

Нажаль не знають (або клали на ці правила). У мене так один "налобний ліхтарик" здох. Там було 5 СД в паралель з одним резистором. Живилось від 3х1.5В. Спочатку ліхтарик почав підморгувати, а потім остаточно заглючив.

Якщо там немає резистора, то це ключові слова. Нема таких кристалів, які б трималі таке навантаженя.

Я сейчас на столе включил фару. Меряю температуру в районе габаритов. Правда напруга всего 11 В. Больший блок питания сдох:(.
По мере проверки выложу фотки.

Короче, не мала баба клопоту,купила порося...Обычная лампа стоит копейки и служит годами. Правда, тогда скучно станет на форуме.

Той, що справа, на 4 СД працює вже років 5, навіть в воді був, аналогічний їздить з моменту покупки ФІАТа, користуюсь регулярно.

Есть. Учитывайте какчество массовых элементов питания, что по 1 грн упаковка , их внутреннее сопротивление.Это у них только тестер рисует ЭДС 1,5 вольта, а подгрузите немного и увидите.

Вообщем погонял я фару.
Фотки выкладываю:



http://i.piccy.info/i7/363609279badc...094010_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-01-28-07...72x354-r/i.gif


На левом температура, на правом напруга на лампе дальнего света. Термопару ввел вместе с лампой габаритов.
Как видно , при напруге 14 В светики будут перегреваться адуренно!
Вот и вся арифметика.



http://i.piccy.info/i7/71d62d20c956a...094019_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-01-28-07...72x354-r/i.gif


П.С. Пока писал температура выросла до 68 градусов.
Только реле поможет.

И так Вы сами ответили на свой вопрос. Можно еще купить ленту и светить в фару снаружи.

Фігассє. А якщо воно пару годин попрацює - то напевне 75-80 буде... Тоді СД не витримає таких знущань. Тільки реле.

-поставил светодиоды, потому что нужно было минимальное потребление - дабы случайно забытые габариты не высадили АКБ, как у меня уже раз было. С тех пор кальциевая АКБ через год-два отправилась в гараж.
Пара реле - как по мне лишнее усложнение электрохозяйства, тем более что кристалл все равно деградирует в выключенном состоянии.

Насколько знаю нет. Процесс деградации идет под влиянием тока. В выключенном состоянии кристалл это кусок метала.

Поначалу тоже стояли такие и стали помаргивать, перепаял туда новые диоды и резистор менял подбирал... уже непомню что там...
А года 3 назад поставил одноватные...даже уже незна какие, но светят довольно ярко. Комплет головных лампочек уже пережили.
Может уже светят тусклее чем новые незнаю.

С повышением температуры прямое падение на светодиодах уменьшается, что приводит к лавинообразному росту тока с выходом за допустимые пределы. Стабилизатор тока поможет от этого явления, но с нагревом от фары ничего не сделаешь, даже реле поможет мало, например ехали, остановились, включили габариты, а фара-то еще горячая.

Когда выключил лампу в фаре, температура упала за две минуты до 40 градусов. Я предположил постами выше, что максимальный нагрев дает лучистая энергия. Выключили лампу и источник лучистой энергии потух:). Температура резко пошла падать. Все таки себе буду делать на реле. Два диода и релюшка решают дело.

И что они сделают, эти два диода и релюшка?

Можно без реле, пару диодов и транзистор, можно засунуть прямо под колпак фары, габариты намного меньше чем реле.

Выключат габариты при включенном ближнем или дальнем.

А смысл? Да и не порядок- вдруг лампа сдохнет, а габарит быть должон!

Треба ставити датчик струму, якшо струм протікає - отже лампа увімкнена, СД вимикаємо.

Я себе представляю сие устройство...Тогда еще и для верности датчик плотности потока света, шо мелочиться? Тут, дай Бог, со СД разобраться...

Нєт прідєла совєршенству (с)
Цеж таврія, тут можна вдосконалювати до нескінченності. А от щодо фото датчитка - цікавий варіант.

Есть специализированная и схема и ИМС для контроля тока через лампы, делают в Риге, где и остальное для Мегапанели. А фотодатчики- тоже не проблема.

-Мне бы свою проблему решить, а там уже мечтайте до бесконечности )

А чи не можна зробити якийсь екран з жесті, щоб закрити СД від галогенок? Тоді частина нагріву буде йти на цей екран, і тому СД на так нагріватиметься...

Два раза скурил тему, рискнул собрать схему на 78D12 TO-252, понадобилось 10 шт.



Стоп - 2 шт
Указатель поворота - 2 шт
Габарит+подсветка номера - 2 шт
Задний ход - 2 шт
Задние противотуманки - 2 шт

Для перестраховки всё сделал раздельно.

Ужос. Зачем это надо? Раздельно делают когда длинные провода, например лампочки диодные в разных концах машины. А конденсаторы где? Без них кренки генерировать будут.

А почему не на ЛМ317? До 1.5 Ампера в режиме стабилизации тока. Если светики 0.35А, то смело 12 штук можно вешать: 4 по 3 на одну ЛМ317.

Багатенно стабов в целях повышения надежности... скажем если на одну 78D12 повесить оба габарита и подсветку номера (подсветка номера на таврии с двух сторон) то в случае выхода из строя стабилизатора, по любой причине, есть риск остаться без габаритов и подсветки в комплексе. То же самое касается стопов, заднего хода и задних противотуманок...

А конденсаторы это следующий этап....

Стоп+габарит = 260 мА
Поворот = 170 ма
Задний ход = 155 мА
Противотуман = 135 ма

отдельно габарит не замерял - пардон

Стабилизация тока по боку в моем случае

Намалевал схемку для любителей LM317, думаю пригодится:
ЗЫ. Справедлива для 1 Вт. белых и синих светиков. Для красных и желтых нужно увеличивать количество светиков в линейке, иначе начинает разогреваться микруха.



http://i.piccy.info/i7/817677c196f3f...YAPFTS_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-02-04-19...77x550-r/i.gif


При 4 омах ток на каждом светике 0,3 А.

Ну че, красиво! Пускай служит.

Стабилизация точно по боку, у тя резистор на три диода стоит.

0,03 ты хотел сказать )

во-о-о-о-т.....

Вчера вечером включил на машине аварийку, задний ход, габарит, и туманки, и ту же процедуру повторил на "прототипе" - скажу честно, родная оптика курит при чем в разы...

Нет, именно 0.3А. Светики то 1 Вт. Хотя можно пересчитать под любой ток.

Разница в свечении ячейки из 3 светиков и резистора при перепаде 12.6В( а в реале 12,2В, падение напряжения никто не отменял)при не заведенном движке и 14В при заведенном, очень значительная!
Для простых схем вполне оправданно применение резистора, а там где сотни светиков, все таки рекомендовано применять стабилизаторы тока.

Другой бы спорил, я не стану, подавал на ленту напругу через регулятор с параллельно включенным вольтметром, то одно скажу светики (в ленте естаственно) нормально засветились уже пи 9 вольтах, при подъеме до 12 В свечение не усилилось

Вы ток при этом и нагрев померили бы и все вопросы отпали б в момент:). Когда светик зажат по верхнему пределу тока, свечение почти не увеличивается, увеличивается нагрев и лавинообразно ток. А потом все дружно гонят на говно-китай:ny07:.
ЗЫ. Ни кого не хотел обидеть, просто вопросами светиков занимаюсь сейчас вплотную. Много увидел и проверил.

Все, что нужно, это или вспомнить теорию, или набрать в Гугле "ВАХ светодиода" и потом глянуть- ну чем не стабилитрон, хоть и "навыворот"?! И потом вопрос о том, почему яркость не растет/растет медленно отпадет.

Ну вот и я о том же. Китайцам гадам надо, что бы ленты поярче горели, а что от этого и сами светики горят им фиолетово.

Минуточку! Они сделали эту ленту с этой цепочкой 3 СД+ резистор, подозревая, что ее начнут лепить все и вся и куда попало? При 12 В они служат годами, писал уже- ставил их десятками тысяч, и еще тогда, когда основные поставки с Тайваня были, и стоили они не 20 грн/метр.

Давайте замеряем ток :)

Указатель поворота включает в себя 72 СД, схема включения примерно такая (СД+R301+СД+СД), значит имеем 24 группы по 3 СД.
Ток пожырания 0,17А

0,17А /24 шт = 0,0070833333333333 А потребляет группа из 3 СД

При каком это напряжении? У светика 3528 номинальный ток 20мА. Китайцы лепят резистор 120 Ом. При 12В ток в цепи 3 светиков будет действительно 20мА, а вот при 14В на каждом светике ток будет 37 мА. От сюда перегрев и пшик со временем.
Все расчеты делались ElectroDroid. Проверял, совпадения 100%. Программа для Андроида супер!

И что тут необычного в этих семи миллиамперах на цепочку? Или вы хотите сказать, что от такого тока СД не сдыхают? Правда, не сдыхают.
Только есть же линейки и из трех СД белых и резистора 150 Ом, а это уже при 14 В бортсети 30 мА получается.
А пальцев и счета в уме, или столбиком уже не достаточно? От 14 отнять 3*3, и разницу поделить на Ры сложно?

Проверьте вольтметр свой, при 9 вольтах с резистором 120 Ом светики только начинают светится. Светику белому каждому для начала свечения нужно 2.7 В. А у вас на резисторе падение в 1 вольт. Как они у вас при 9В могут нормально светится;).

За счет массовости и такого же технологического разброса...Там же нет военпредов со своими 5/10 прОцентами отклонений.

Так стоп, Greep, досмотрелся, у вас кренки стоят.
Тогда все нормалек. Примите мои извинения:ny08:.

НУ да, я ж на полстраницы распинался "почему не LM317" которые аж до 1.5 Ампера в режиме ......

Да попутал черт какой то:ny07:, ну ничего, думаю тему разжевали хорошо, другим наука то же будет хорошая.

Так для того ж и форум

Но про 9В все равно не верю. Да и ток в 7 мА смущает немного. 20 мА должно быть на светике. При 7 мА они еле горят, неужели 72 светика при 7мА на одном, делают на ура 21Вт лампу?
Зы. 72 светика на токе 0.007А дают мощность 1.6Вт.

Кстати, расчеты могут быть не верны, т.к. на входе крена было 12 в

Сегодня попробую подать на входы 14В

Это все объясняет. На цепочку светиков попадало 10,5В. На кренке падает примерно 1.5В.
При 14В вам придется пересчитать ток потребляемый вашими фонарями:ny01:.
на скидку: 72 светика цепочками по 3 будут кушать 480 мА. Мощность дадут 4.8 Вт. должно прикольно светить!

Немного не понял откуда цыфира 480 мА?

24 цепочки по 20 мА. Суммарное потребление поворота 480 мА. Это при номинальном потреблении одного светодиода в 20 мА.

хм. 10,5 В, ток 0,17А напрашивается вывод что сопротивление всей схемы 62 Ом приблизительно....

Если напруга возрастет до 12 В, а сопротивление не изменится то....... ну 200 мА максимум

Вы не правильно считаете. Светодиод нелинейный прибор, вам Кук правильно написал. Светик это тот же стабилитрон, как только входит в режим насыщения начинает резко расти ток.
при 10.5В тянет 170 мА, а при 12В будет 480мА, а при 14В(перегруз)900мА. Разницу ощущаете?
Потому стабилизаторы тока и рулят!

Придется тупо мерить:) 480мА дофига - крен будет работать на грани....

Качните вот это: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=221412
Если у вас есть планшет или коммуникатор на Андориде.
Там есть классный расчет светодиодов.
Многое станет понятно.

Новости с полей!!!
Напруга питания 13,8В

Задняя туманка - 180мА
Габарит - 230мА
Стоп - 270мА
Поворот - 380мА
Задний ход - 310мА

По 15 мА на ячейку. Ну в принципе нормально и перегреваться не будут и светят уже хорошо. Это с учетом потребления кренки, или только светики с резисторами?

с учетом всего

Тогда плохо то же:), неэффективное использование светиков.
А какой резистор у вас в цепочках стоит. Чего такой маленький ток?
В этих лентах стоят светики типа 3528, у них ток потребления 20мА.

ну как то так....

Очень даже не плохо смотрится. Аж самому захотелось попробовать слепить такое.

Я так понимаю до крена емкости лепить смысла нет. нужно лепить после, какие советы будут по номиналам?

И до, и после цеплять. А то такие слухи про всякие иголки и броски ходють, жах!

Та да, начитался на форуме ужасов про броски,.... не знаю от чего но у меня было такое года четыре назад, ни с того ни с сего головной свет превращался в "ксенон" на 1-3 секунды, поднималось напряжение бортовой сети и очень заметно, потом отпускало, гавкнули лампы Н3 в туманках, полез до генератора, а там БОШовское реле припаяно до родного щеткодержателя, заменил ту хрень на стоковый регулятор напряжения и как бы больше глюков не наблюдалось....

До от 1.5мФ, после должно быть меньше. Если будет больше чем на входе( если номинал порядка 100 и более мФ), то возможен выход из строя кренки по причине резкой просадки напруги на выходе кренки, по причине заряда кондера.
Во загнул:).

Загнул, так загнул.. понятно, что после крена не стоит ставить большую емкость, я планировал 33 мФ максимум, и вольтаж 25 в, фатит?

Там и 3,3 хватит, а на входе- 47...100 вполне.

Так и будет!!!

Только 3,3 желательно тантал.

Круто. А можете сфоткати увечорі, щоб глянути як воно виглядає?

Зазвичай схема увімкнення приблизно така:
http://www.sminntech.com/images/7805datasheet.gif
Тільки ще паралельно виходу ставлять електроліт, на пару мкФ.

Неплохо добавить резистор несколько Ом на вход, а емкость увеличить. Еще лучше кроме этого добавить параллельно входной емкости супрессор вольт на 25...30.

Была такая темка уже, го...о тоже возили долго, так генератор тока я там предлагал, запинали.

Была такая темка уже, го...о тоже возили долго, так генератор тока я там предлагал, запинали.

Генератор тока хорошо, но не подходит для лент.

-какая схема и номиналы? хотелось бы попробовать на транзисторе вместо реле.

Схема чего? Автоматического выключения СД при включении фары (ближнего или дальнего)?

-да