Не знаю. Мало ли каких брендов напридумато на Украине? В любом случае- одно из трех- серво, релейный, симисторный. Не менее важна и комплектация, правда, тут выбор не сильно- или Китай, или кЕтай.

так релейный и года не проработает?

Кто такое сказал? Зависит от многих факторов- характер нагрузки, состояние сети- необходимость часто переключать отводы трансформатора, качество комплектухи- очень важно, качество схемы...Мне много попадалось случаев, когда в реле просто подгорали контакты, а что хуже- сваривались. И получалось- команда поступила, одно реле не отключило свою часть обмотки, а другое сработало, вот и короткое части обмотки...
ПыСы- это все не значит, что все так себя ведут и всегда. Но если 5 реле пытаются поддержать на выходе номинальное напряжение, не всегда это получается нормально.

как временное решение на год, релейный на 5-8 кВ, частный дом, сейчас напряжение около 180, реально или всё же копить сразу на тиристорный?

Если резких бросков нет или они редки, лучше серво конечно, не будут лампочки изменять яркость при переключении ступеней.

Фантом, симисторный, есть 16, есть 25 ступеней. Отзывы положительные. но не дешевые. Недавно брал приятелю.
Хотя, если напряжение сети плавает просто, неплохо, Yurasvs прав- и серво работает. И подешевле. Правда, в последнее время про Люксеон не слышал, вначале работали отлично, на производство брал много.

Тут такая херня, малята.
Как и хотел, вынесли мне счётчик из старой хаты на фасад.
Но при этом мой коварный план был нарушен.
Из опломбированной коробки вместо одного толстого провода ,
который я собирался сам раздавать на три потребителя,
торчат два провода не очень толстых.

Итак, имеем в опечатанной коробке:
1. Счётчик, к которому со столба спустился СИП 2х16.
2. После счетчика ПВС 2х4 (4 квадрата - не китайские, а номальные)
уходит к двухполюсному автомату 25А
(на самом деле там два однополюсных 25А,
но оставим это на совести чувака из РЭС:
просто поставлю перемычку на клавиши).
3. От входа в этот "двухполюсный" автомат тот же ПВС 2х4 ведёт ко входу второго "двухполюсного" 25А.
4. Из каждого "двухполюсника" выходит всё тот же ПВС 2х4 за пределы недоступного пространства.

В результате я счастливый обладатель двух болтающихся проводов ПВС 2х4, с каждого из которых можно получить до 25А.
Вроде бы в сумме до 50А,
но, не забываем, что в опечатанной коробочке имеется слабое звено,
а именно 4 квадрата между счётчиком и автоматами,
которые согласно умным табличкам потянут максимум 41А
(а может быть и 38А - хер их разберешь тех,
кто составлял эти таблицы).

Чувак из РЭС закончил работу словами
"гони бабло"
"с одного провода запитаете новый дом, а со второго - старый и летнюю кухню".
25А на старый дом с летней кухней - однозначно дохера,
а вот 25А на новый дом вроде бы нормально, но только на первый взгляд.

Посему возник коварныйплан2,
цель которого состоит в том,
чтобы неиспользуемые амперы из старого дома перенаправить в новый.

План состоит в следующем:
запараллелить оба 25-амперных вывода в один,
и его раздать уже так, как мне самому захочется.
То есть, после такого соединения мтавим три автомата с тремя выводами -
на два дома и кухню, например
16А - в старый дом
16А - в кухню
40А - в новый дом
(с учётом того, что одновременно в трёх строениях
по максимуму никто липездричество липездричить не будет).
Вопрос: два автомата по 25А, стоящие во входном щитке на запараллеленых линиях,
в сумме будут работать на ограничение в 50А общей нагрузки
или есть подводные камни?

Или не сношать мозги вопросом 25+25=50, а тупо после
соединения двух выводов из вводной коробки поставить ещё общий автомат на 40А
(не забываем, что все суммарные амперы внутри коробки со счётчиком влазят в слабое звено в 4 квадрата),
а после него уже
16А - в кухню
16А - в старый дом
и в новый дом - без всякого автомата (так как уже есть 40А после счётчика).

И ещё вопрос: чем тянуть до нового дома?
Насколько я понимаю, раз уже есть самое тонкое звено в 4 квадрата,
то прокладывать что-то более толстое не имеет смысла?
Вообще то я думал про СИП2х16, но чувак из РЭС сказал
"СИП2х16 - нах, бери тот же ПВС 2х4 и вешай на троссик".
ПВС с тросиком конечно дороже обойдётся, но зато его легче будет соединять везде.

Давайте, лошите.

Пункт 3 - однополюсники на фазу и ноль - это, конечно, жесть! Ваши рэсовци или тупые, или пох...исты до мозга костей!

А теперь вопрос: почему вы думаете, что на новый дом 25А будет мало? Это, по сути, 5кВт. Просчитайте еще раз свои нагрузки, возможно, ничего не придется городить.

Автоматы в параллель - это, по крайней мере, снижение надежности системы, что уже есть нехорошо, а если они разных призводителей, то вообще лажа может получиться, при которой 25+25 далеко не равно 50.
Теперь чем вести? Я бы все же вел СИПом, если далеко. Принцип такой: чем ниже сопротивление линии, тем меньше падение напряжения на ней, тем выше оно на потребителях. К примеру, если сопротивление линии 0,5Ом, то при 10А нагрузки потери на линии составят 50Вт - оно вам нада, греть улицу и за это платить?

Я уже писал, что на первый взгляд должно хватить,
но давайте одновременно включим стиралку, чайник и ещё какую-нибудь фигню вроде утюга или кондиционера. А если ещё в это время хаочется болгаркой кого-то попилить, то 25А однозначно скажет превед.

Производитель один,
и как я уже писал скорее всего за ними будет стоять общий на 40А.

Ага.
Вот оно что.
Вот тогда дополнитульную инфа:
от счётчика в щиток нового дома 30м провода,
из них 15м - на весу.

Так, вы быстрее определяйтесьб сколько омов в 30 метрах ПВС 2х4, а то мне уже в среду-четверг нужно что-то покупать.

Ну, если включить все это сразу, тогда да, будет превед, выбьет автомат. Но вы должны еще оценит проводку дома - каким проводом организован ввод в дом до распределительного щита и каким проводом сделана проводка в доме, на сколько линий разведена? Все это держит 40А?

Скорее всего, при КЗ будут выбивать все три. Если уже ставить третий на 40А, то обязательно группы В - он выбивает при меньших перегрузках и быстрее (если, конечно, у вас не будет супермощных индуктивных нагрузок).

Нашол про ПВС:

Цитата:

удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20°С, Ом·мм2/м, не менее— 0,01724

0,01724*30/4=0,13Ом

Да.

А какой смысл вообще ставить 40А, если на входе 25?
Выбьет входной, а 40А будет работать как обыкновенный выключатель.
Если защищать, то
Ставить распредщиток и в нём:
16А (20А)- в кухню
16А (20А)- в старый дом
25А - в дом, если есть эл. бойлер и пр. эл.чайники, а если нет так и 20А хватит.
Если ценные электроприборы, то можно на дом в щиток засунуть защиту по желанию от высокого/низкого напряжения. Но мнения по последней неоднозначные. ИМХО, у меня уже 2 года стоит, один раз спасло от перенапряжения (у соседей сгорели холод и пр. электрошняги).

Смысл в том, что АО хочет параллелить 2 шт по 25А, а чтобы они не выбивали, ставить общий на 40А, чтобы он первым срабатывал. Но я бы так не делал - ИМНО - 25А должно на новый дом хватать. В крайнем случае лучше поехать в РЭС, найти электрика с пломбиратором, привезти, поменять автоматы на желаемые (32А хватит с головой, при этом я бы ставил группы В), заплатить 50-100грн за услугу и спать спокойно.

Вот объясните мне, кук, что Вы понимаете под гарантией одновременного срабатывания?
Мои занания в движении электронов по проводам говорят о том,
что если один автомат выбьет,
потому что в него набижало электронов больше,
чем на 25А,
то все эти электроны побегут во второй автомат,
и вместе с электронами, уже бегающими по нему,
тоже его вырубят.

И вообще вы все задрали своими обмоточными проводами.
Срите по теме!

Зачем тогда покупать два по 25? Смысл в чем тут?

АО, давайте я отвечу, что я думаю по этому поводу: дело даже не в одновременном срабатывании, а в срабатывании при токе 50А, текущем через 2 параллельных автомата, срабатывающих каждый отдельно при 25А. Вы же понимаете, что 50А будут делиться пополам только тогда, когда сопротивления обеих автоматов будут абсолютно одинаковые (это, как минимум, сопротивление контактов и обмотки расцепителя). Если же сопротивление одного из автоматов (а они очень маленькие) увеличится, то ток 50А уже не поделится пополам, поэтому ваша параллельная система начнет срабатывать не при 50А, а, скажем, при 35А, тоесть, раньше вашего единого 40-амперного. При этом смысл его установки теряется. Особенно это усугубится при окислении, обгорании контактов, ухудшении контакта в клемнике. Короче, так лучше не делать.

Да, но контактам придется размыкать вдвое бОльший ток, что скажется на количестве срабатываний, которые выдержит автомат за свою жизнь. Если у Вас он срабатывает раз в пятилетку, прокатит. Во всяком случае плавкие предохраны частенько включают в параллель даже в аппаратах солидных фирм. Просто потом чтоб включить выбившие автоматы, надо снимать хотя бы половину нагрузки.

А с этим целиком согласен, одинаковость сложно обеспечить.

Кук, немедленно выйдите из своего виртуального мира.
Чорным па белому написано: 25А поставили в щиток со счётчиками и опечатали.

Ничего не понял.
Вы утверждаете, что один из 25А автоматов будет срабатывать при токе 10А? (35-25=10)
По какой причине?
Эта причина останется, если его не запараллеливать с другим 25А автоматом?

НЕЕЕТ! Если сопротивление автоматов одинаковое и вы подаете на оба 50А, то через каждый течет 25А, но если сопротивления неодинаковые, то вы подаете на оба, скажем, еще только 35А, но они делятся не по 17,5А на каждый, а, допустим, в соотношении 25/10А (10А течет через тот, что имеет бОльшее сопротивление, 25А через тот, что меньшее - сила тока при параллельном соединении обратно пропорциональна сопротивлению участка). В итоге при общих 35А один из автоматов (тот, через который течет 25А) уже выбивает, а следом за ним выбивает и второй, потому как через него потечет все 35. Итог: вы хотели, чтобы автоматы держали 50А, а они держат только 35А.

Читайте внимательно свой пост 107, абз. 6, это про какие параллельные автоматы там речь? Или же вы не можете сформулировать вопрос?

Повторяю для тех, кто в танке, часть 107-го поста
Вопрос был сформулирован так,
что абсолютно все,
кроме Кука,
поняли,
что поставил и опечатал чувак из РЭС.

Прекрасно.
А теперь расскажите,
по какой причине у двух абсолютно одинаковых автоматов получилось разное сопротивление,
и как будут эти два автомата с разным сопротивлением работать,
если их не запараллеливать.

Ну шо ж такое? :) Я же написал (и не только я): где гарантия, что даже в двух одинаковых автоматах все абсолютно идентично внутри? Их собственное сопротивление очень малО и может изменяться хотя бы по причине окисления или обгорания контактов. Когда они работают на разные линии, то изменение их сопротивления от 0,001 Ом до 0,002 Ом практически не скажется на их работе, а вот когда они запараллелены, тогда изменение сопротивления одного из них два раза (например, от 0,001 до 0,002Ом) потянет за собой явление, которое я описал выше из-за распределения токов между двумя автоматами.
З.Ы. Ну вот хоть бери ищи два автомата на одинаковый ток и делай лабораторную работу!

Ну можно поступить так, как поступают с транзисторами в подобном случае. Подключить последовательно с каждым автоматом резистор, скажем 0.01Ом. На фоне этих резисторов автомат будет перемычкой, и ток распределится поровну. Минус такого решения - небольшие потери на тепло.

Ну если по теме, то есть повод для жалобы в РайЕленовкаЭнерго по поводу нарушения п3,1,18 (автомат на РЕN) и 1,5,27 (счетчик на улице) ПУЭ. Причем, первое нарушение, а именно возможность отключения нейтрали без отключения фазы может привести к поражению эл током, а второе к неправильному учету ээ, не в пользу потребителя, патамушо погрешность при высокой(солнце) и низкой(мороз) температуре будет не в Вашу пользу.

У нас весь частный сектор перевели на "счетчики на улице" в принудительном порядке для упрощения контроля и учета.

В паспорте на электромеханический счетчик указана максимальная рабочая температура 55г, летом солнышко легко разогреет щит со счетчиком до 60г и шо? Это уже не говоря об обеспечении сохранности счетчика которую выполняет потребитель. В Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж указано, что вимоги ТУ должны соответствовать нормативно - техническим документам, папример, ПУЭ.
АО скиньте скан ТУ, интересно, на сколько они соответствуют описанной Вами схеме подключения.

А вы никогда не встречали близнецов, которые хоть чем, а отличаются? А если применительно к автоматам, то неужели вам трудно понять, что в такой технике всегда есть поле допусков, что не реально абсолютно точно, в массовом производстве, получить два идеально близких изделия? Что внутри- тепловой и электромагнитный размыкатели, в пределах установленного для характеристики автомата В,условно, поля (3...5)Іном возможно всякое значение? Особенно теплового- биметаллического? Похоже, те картинки характеристик, что раньше тут выкладывал, пошли на самокрутки...

boba- что касается раздельных автоматов- согласен на все 200% Что касается счетчика на улице- ничего ему не будет, т.к. стоит паспорт глянуть, там он идет по категории УХЛ и никаких ограничений ни по Солнцу, ни по температуре нет. Точнее-есть, но у нас таких не бывает температур. Например, для НИК 2301 это -40...+50 С.
А что касаемо выноса на улицу- вы с ними спорить будете?

Как теплофизик, позволю с Вами не согласиться.
Счётчик от солнца закрыт корпусом щитка.

ТУ?
Не, не слышал.

Кстате, попутный вопрос:
чем закрепить крюк для натяжителя СИП на стене из силикатного кирпича?
Провод будет тянуть как раз перпендикулярно стене.

Вы не поняли, соглашаться ненада! И спорить ненада! Хай тело, которое вывесило Ваш счетчик хз где доказывает Вам и Держенергонагляду, что там нет температуры выше 55г.

Вам как потребителю дачной ээ имеющему электроприемники круче, чем чайник-холодильник-насос-телевизор, советую, прочтите это.
ЗЫ РЭС боится держенергонагляда, почему - хз, установлено экспериментально в вышгородском рн киевской обл

можно так. можно через пластину металлич.
 

металлич. анкерные болты с внутренней распорной гайкой ( которая распирает металлич. цилиндр, надетый на болт - внутри отверстия в стене ). Есть такие сразу с крюком на обратной от гайки стороне.
Если есть возможность считать нагрузку - ветровую и наледенение по всей длине троса - надо считать, може там надо ставить крюк на металлич. пластине, а ее 4-6-8 анкерными болтами разнесенными по площади на стену крепить. кто знает какая там длина, перепад высот, масса 1 кг троса, крепость силикатного кирпича ? ?

Приличные продаватели приличной продукции в своих каталогах всегда пишут усилие на вырывание и срез для разных типов анкеров и материала стен.

Вот мне как раз крюк на пластине с четырьмя дырками диаметром 8 мм и надо прикрутить к стене.
А анкерные болты бывают 8 мм?
Или взять большего диаметра и выверныть винт полностью,
а потом собрать болт на пластине?

Лично для вас- www.metalvis.ua Выбор там....
Там есть все про анкеры правильные, в т.ч и про нагрузку на них.

Я бы брал диаметром болты 10-12 мм диаметром НЕКитайсике
 

Я бы брал диаметром болты 10-12 мм диаметром НЕКитайсике.
но крюк из пластины разве не вырвет ? ? толщина пластины, диаметры шайб под крюк ? ?

Есть минимум 6 типов анкеров, каждый имеет свои нюансы,нагрузочные способности. Не проще определиться в выборе, а потом и остальное вычитать?

Крюк к пластине приварен.
Причём сварки там дохрена.
Толщину - сейчас не скажу, но не фольга.
А шайбы зачем?
Чем пластина с дырками отличается от шайб?

Господа, есть ли такая штука,но на 4 или 6 квадрат?
http://fors.gtechs.ru/sites/default/...lic/cable6.jpg

Нет, только 2,5. Наберите в гугле "соединители ваго"

Да. На 4 есть 100%. Лично ставил недавно.

У меня весь дом на ВАГО, разных. Но мне на 4 и не надо было, хоть и купил. Пусть лежат...В Славуте на таких динамики полки подключены.

ничо не понял..

Такие, как на картинке, бывают только до 2,5 мм.кв. Другие из серии ВАГО есть и на 4 кв.,но они не быстроразъемные. Теперь- чо?

Всё, теперь понял...
Я не мог найти "с рычажками" под большой провод..
Но как-то не верилось, что их нет.

Я пробывал такие:
http://shop.optorg.ru/images/upload/113776.jpg
греются, заразы!
но и немудрено-там площадь контакта маленькая (

Хватит засирать мою уютненькую тему!!!!!!!!!1111111111

Лучше быстро все скажите как вот эту штуку подключить?
Правильно ли я понял,
что фазу и 0 цепляем на А1 и А2,
причем пох что куда,
потом ещё фазу на 15,
а с 16 фазу выводим к потребителям?
http://www.rtkt.ru/files/elkoep/img/...connection.gif

Все правильно :) а шо в инструкции не понятно ?

А.О. оно на 16А или там больше?
Если на 16 - не маловато ли после обсуждения параллельных включений автоматов.
Если и ставить защиту, то ZUBR или DigiTOP ИМХО более информативное и помощнее можно выбрать. У меня стоит DigiTOP 32A, даже жена разобралась что и по какой причине отключилось. Последний раз? 2 недели назад? спасло быт технику при перенапряжении, правда занимает 3 места на DIN-рейке.

Оно будет стоять на две линии:
1. Холодильники и насосная станция.
2. Кондиционеры, которых ещё нет в природе и в ближайшее время не предвидится.

В инструкции только картинка.

Вот хоть убейте, но не пойму- на кой такая железяка, которая отработает хлеб только при таком перегрузе! А головешки остального куда девать, и почему мотор компрессора/насоса ценнее современного ТВ? Или там еще Рубин 714 предполагается в интерьере?

Для компрессора того же холодильника задержка 10с, которую предлагает этот девайс, маловато однако.
А защищать нужно всё, и холодильник и телевизор.

Убейте КУКа, он просит!

...Бодливой корове рога не дадены!...(с) Я много раз просил в гастрономе закрыть, не действует, может поможете?
А что не так с защитным устройством? Вас бы устроили 275 вольт, точнее- вашу бытовуху? Не приходилось ремонтировать?

На него возложены определенные функции, оно их выполняет. Что вам не понятно, непонятно мне. Объясните мне.

Здесь и так всё понятно.
Если уже ставить, то нужно одно реле в электрощит на весь дом после счётчика и не меньше, чем на 25А, а от него уже пойдёт на все плечи через пакетники. Что не так? Стоит у меня DigiTOP 32А, хоть и хаяли некоторые, что такое-сякое. Настроил под свои задачи и свои деньги уже давно отработало.

Я не у вас спрашивал. то что вы мне написали ,мне не интересно, вопрос был адресован КУКу.

Значится так, чуваки,
вы меня обманули.
Опытным путём установлено, что потребителей надо вешать не на 16, а на 18

Кстати, у меня для вас и плохая новость.
Сделал КЗ, чтобы проверить работу автомата.
до места проведения эксперимента КЗ последовательно стояли такие автоматы (УЗО не в счёт):
25А Енекст - пресловутый, после счётчика,
32А ЕТИ - общий в новом доме
25А ЕТИ - защита линии, где устроил КЗ.
В результате выбило не ЕТИ, а енекст и пришлось пройти лишние 60 м, чтобы включить.
Китайский автомат оказался шустрее словенского.

Повторил эксперимент там, где стоял 16 ЕТИ - выбило его, никуда не бегал.

Вопрос: при КЗ всегда выбивает меньший по номиналу автомат из последовательно устновленных?
А о совсем не радует по морозу или под дождём в темноте бегать к счётчику.

Ответ: да.
Схемку нарисуйте, интересно, зачем такая хитрая последовательность автоматов.o_O

Вы быстрее прочтёте всю тему, чем я нарисую.

У вас все автоматы группы С? Если даже да, то разброс по времени срабатывания достаточно большой, о чем писал КУК и показывал графики, поэтому угадать, какой выбьет первым, достаточно сложно. Ставте от большего к меньшему одного производителя, тогда вероятность того, что будут выбивать первыми с меньшим номиналом, будет выше.

Ну не могу.
Не могу я поставить одного производителя.
Для этого нужно или срывать пломбы или ставить везде китайскую польшу.

А группа таки да.
В первом эксперименте оба C25А.
А во втором B16.

Логически да, но на практике у Вас и будет постоянно выбивать тот китайский, даже больший по номиналу, где ещё после пару КЗ подгорят контакты и он начнёт постепенно сходить с ума. У меня распределение то же по плечам. Подобный китаец через 2 года хаотически сам стал выключался и даже без нагрузки, и тоже опломбированный в коробке. Пришлось вызывать местных облэнерго, что бы вскрыли пломбу и поменяли.
Остальные автоматы, даже меньшего номинала оказались в роли статистов.
Можете провести ещё один эксперимент и убедится.

Неужели в Харькове нет нормальных автоматов, хотя-бы АВВ, Аско?

Кук, Вы запарили своими вопросами.
Сотрудники люботинского РЭС их всё равно не прочтут.
Они не ездят на тавриях.

Так написали бы про разруху в ваших краях, прислал бы, как дар. Всяку мутату писать вы пишете, а просто сказать- народ, помогите, слабо было?

Вы меня сильно насмешили. Первый 50 процентов подделок, второй по - умолчанию не работает как положено.

2АО напишите шо на енексте написано. Дело не в производительности , а в селективности. Вы же купили ц25 , а енекст стоит у вас 4,5 кА и кривая Б, вот он быстрее и сработает. Чем больше автомат способен держать КЗ . тем он дороже. Заблуждение в том , что автомат должен сработать как можно быстрее, для быстроты есть предохранители.

МОжно вам махнуть ц25 на б25 и должен срабатывать быстрее.

А типа у предохранителей не такая же характеристика? И это надо таки посмотреть- предохранитель после автомата...
Подделки? Покупайте в нормальных магазинах. Не будет.

Вот как раз в "нормальных магазынах" и продают подделки. Там где налик, там больше шансов напороться на подделку. Тем более что АББ стоит намного дороже, чем за него можно просить. Если хочется действительно дорогое и хорошее, тогда сименс.

Ну и ладно. Всяк при своих козырях остается.

Не.
енекст С, яж писал.
Что ещё на нём написано посмотрю 1 мая, если трезвый буду.
В РЭС вообще не знают, что такое Б.

А поподробнее про предохранители можна?

Можно, но не нужно.
Он защищает одну единственую розетку, стоящую а улице, которая будет раз в месяц использоваться для сварки, электропилы и прочих болгарок.

Предохранитель после автомата = венику на пороге двери с мульти-локовским замком...

Кто вам сказал про предохранрители после автомата? Где вы это увидели?

Я вроде трезвый, а не виже где вы писали , что енекст Б.

А, ну тогда извените.
Возле счётчика все 4 енекста С25.

Кстати, когда было короткое замыкание, выбило и 0, и фазу.
Поставить перемычку до сих пор руки не дошли.

Подниму тему: где-то тут кто-то отписывался, что его знакомый или родственник занимается продажей систем молниезащиты и ограничителей сетевого перенапряжения - поиском найти немогу. Нужны 3 варисторных блока ІІ ступени защиты (группы С), 1 газовый разрядник с параметрами, подобными варисторному блоку группы С и 3 плавких предохранителя на ампер 30-40 с держателями. Хотелось бы найти продукцию производителя с оптимальным соотношением "цена-качество", потому как УкРем, ІЕК, CHINT могу купить и у себя в городе, но доверия они не вызывают.

А отдельно взять ГР и варисторы и собрать? Готовые есть- ОВЕРСТОП называемые, только у разных производителей по разному матерятся, начинка та же, дороги. А ГР на 400 вольт и варистор на 270 вольт стоят аж 15 грн/пара по теперишним ценам.
Да, к ним в пару непременно автомат, или УЗО. Предохранители не успеют на молнию сработать.

Я два года, когда было время и вдохновение, изучал этот вопрос и все же решил делать по всем правилам: ставить мощные варисторные блоки и предохранители для их защиты. КУК, ваш вариант я тоже рассматривал - как вариант "на безрыбье и рак - рыба" можна применить, все же лучше, как ничего. Но его главный минус - низкое быстродействие: варисторы срабатывают за наносекунды, а УЗО - за миллисекунды, тоесть, в мильйон раз медленнее. Боюсь, что котел, телевизор, кампутер могут успеть умереть. Поэтому решил потратиться на полноценную защиту :). Прикинул бюджет - около 1200 грн. Дорого, конечно, но что-то последних 2 года у нас от весны до осени чуть-ли не каждый день гроза, а иногда и несколько раз в день. Апаратура в доме, могущая пострадать, на порядок дороже. Сейчас, по возможности, во время грозы все обесточиваю. Один раз был удар молнии где-то рядом - все УЗО сами собой повыбивало. Хорошо, что все чувствительные приборы как раз были выключены.

Нукакхочите.

http://folgore.com.ua/

Ссылайтесь на меня, но по имени, и мой бесценный кум вам постарается сделать хорошо :)

Спасибо, Евгений :)!

Не менее (а даже более) важно защитить не только силовой ввод электричества, а и все слаботочные (интернет, телевизионная антенна, проводной телефон.)

Интернет у меня подключен витой парой к свичу, установленному в соседском доме в 30 метрах от моего, тоесть, вероятность прямого попадания в линию небольшая, а вот вероятность пробоя в соседском свиче из-за сетевого перенапряжения и попадания в мой комп есть. Остального нет: антенна спутниковая, установлена на высоте 2 м от земли на стене дома, проводного телефона нет. Да, еще обязательно нужно поставить диэлектрическую вставку между котлом и газовой трубой: в 15 м от дома стоит КТП, контур заземления которого закопан в полуметре от подземной газовой магистрали.

Любые провода, заходящие в дом не из-под земли, представляют потенциальную опасность. А те, которые в земле на небольшой глубине, безопасны только если проложены внутри какой-либо конструкции, имеющей заземленную металлическую арматуру, или имеют заземленную толстостенную свинцовую оболочку или хотя бы экран (как в многопарных городских телефонных кабелях). Металлическую конструкцию спутниковой антенны и корпуса дисеков обязательно надежно заземлить. Витую пару лучше заменить на экранированную, экран заземлить с двух сторон. Еще лучше подвесить снизу к специально протянутому заземленному стальному тросу. Существует специальная витая пара для наружной проводки, там есть экран, иногда и трос, а наружная изоляция толстая и сделана из полиэтилена, который не ссыхается на солнце в отличие от обычного ПХВ. На вводах всех кабелей в дом ставить защитные платки с разрядниками, варисторами и сапрессорами, такие есть в некоторых ИБП и сетевых фильтрах. Все это спасет аппаратуру, если ударит не ближе километра, если ближе, мало что сможет спасти.

Понял, спасибо за дополнительную информацию. Уйду в отпуск - возможно, займусь этим вопросом комплексно. Уже связываюсь по поводу организации защиты силового ввода.

А кто вам такое разрешит- вставку в газовой трубе? Да и смысл? Что с того, что там КТП, если трубы газовые, если старые и стальные- гидроизолированы нормально, а если новые- ПЭ.
Вставка, если применялась, была на вводе, во фланцевом соединении.
Да и это все- условности, т.к. остальное в доме тоже хоть как, но заземлено- если котел, то через заземлитель, если водопровод, то через трубу.

Встаку я поставлю между трубой и металлогофрой к котлу - раскрутил, вкрутил между трубой и металлорукавом. Лучше перебдеть, чем недобдеть ;) Цена вопроса около 30грн

Смысл в чем? И как это котел у вас гофром подключен?

Кук, включите моск.
Мичурин имел в виду гибкий шланг.

А вы не забыли включить?
Это о чем? ...Встаку я поставлю между трубой и металлогофрой к котлу...(с)

Я думал, вы поймете. Хорошо: подключение газа выполнено вот таким http://www.armagaz.ru/item.php?pid=116&sid=353&gid=6015, а диэлектрическая вставка вот такая: http://www.armagaz.ru/item.php?pid=116&sid=218&gid=2769

Вообще-то, я немного понятливый, так, слегка. Но мне непонятно, потому и вопрос задан- не вид гофра, а сам факт включения котла таким способом. Кроме как жесткой трубой, на сварке, с минимальнейшим количеством резьб, я не встречал подключения. И не только в Одессе. И- ни шагу в сторону!
На сем вопрос считаю закрытым.

У нас газовые котлы повсеместно подключают металлическим гофрированным шлангом и даже резиновым шлангом, главное, чтобы они были сертифицированные.

подтверждаю, у нас так же. У меня лично котел таким гофрошлангом подключен (ясное дело, подключал не сам, а газовая служба с проектом и всеми делами, даже мебель и газовую плиту пришлось двигать дабы все расстояния соблюсти, ибо иначе отказались подключать)
А вот резиновый шланг не ставят, говорят "низя".
В общем, в каждом облгазе свои порядки.