если коленвал по метке и распредвал по метке, то это и будет такт сжатия для первого цилиндра. Может раньше у вас ремень не по меткам стоял, а плюс или минус один зуб. А вы теперь ставите его правильно и естественно зажигание сбитое получаете.

Не согласен.
Яж выставил распредвал по метке, а потом коленвал крутил много раз без ремня как карусель.
Каждый оборот коленвала подводит поршень в самый верх, я щупаю отвёрткой через свечное отверстие и каждый раз поршень в самом верху. Но в одном случае это такт сжатия, а в другом - такт выпуска.
Мне нужно выбрать тот раз, когда метка коленвала совпала и при этом поршень верхней мертвой точки находится в такие сжатия!

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Короче, ща откручу слизаный болт кронштейна кожуха, поставлю новый классный ремень, буду чем-то затыкать 1й цилиндр, может пробкой от шампанского

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

так сжатия или выпуска - это сочетение положения коленвала И!!! положения распредвала. Если метка коленвала напротив штыря и метка распредвала напротив своего штыря - это сжатие, иначе буть не может. Если распредвал провернете на 180 - получите такт выпуска.

без разници сколько раз крутили коленвал. Если распредвал стоит по меткам то после установки коленвала по меткам все будет ок.

Новый клкасный ремень - это брт. С остальными могут быть проблемы, а может и не быть. По незнанию на гудиер езжу. Пока все гуд.

Логично. Сейчас снова гляну видео, как работает ДВС.
Зачем тогда откручивают первую свечу и трогают отвёрткой? Ведь каждый раз коленвал будет приходить в вмт делая один оборот. Смысл тогда все эти пробки и отвёртки?:(

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

может для того, чтоб исключить прочие ошибки. Чтоб наверняка. Это у нас красивые метки, может так было не всегда

Так, вернуться с холода, начал фоткать, телефон отключается, половина фоток не сохранились.
Короче кронштейн крепления кожуха я не снял. Намучался но не снял. Решил, что кину старый говноремень, благо ума хватило не срезать его.
Выставлю по меткам, поставлю трамблёр на середину и поеду на сто, пусть помогут снять кронштейн.
И что в итоге:
Метки выставил. Распредвал четко, коленвал так неудачно ракурс выбрал, но буквально пол зуба не достаёт.
Трамблёр ставил на середину, потом вправо влево чуток крутил, потом ещё больше... Короче примерно 10 раз по 3 пуска проверял. Максимально был раз завелся, адски неустойчиво 4-5 секунд поработал и остановился. Иногда вроде схватывало, прям словно ща заведу, я немного убавлял угол и снова ухудшение.
Пробовал максимально ранний или поздний угол - тоже без вариантов, даже не схватывало.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...52783eefd5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8832f4feac.jpg

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Я не знаю, в чем ее смысл, если, дико извиняюсь- не понимать, а что, собственно делается??? Поршень в ВМТ может!!!!!!! быть и в такте сжатия, который нам нужен, и в такте выпуска, который нахрен не нужен. А уже что выбирать- решать каждому.
Соладко, ну хоть вы не расстраивайте! Метки были всегда и в 99,999% случаев правильные, осталось правильно их применить.

Короче, надо что, снять ремень, крутануть ещё один оборот коленвала и заводить? Получается я попал на такт выпуска?

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

были же жалобы, значит так возможно не всегда.

я ж это и писал же вроде.


Romul, на фото выше такт сжатия, все норм...

то будет 100% то же самое. Вы ж посмотрели видео работы мотора вроде....

Я ЭТО писал лет 10 с гаком назад, а шо толку???
Жалобы? Не уверен, чьто обоснованные, да и сколько всего?

Только что опять ходил к машине, думал может провода не правильно подключены.
Все оказалось правильно. 1,2,4,3.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Это кто вам такое сказал про правильно??? В Таврии/Слвуте/Дане всегда было 1-3-4-2. Второй вопрос- они сами перескочили с 1-3-4-2 на 1-2-4-3 или кто помог?

Ну первый цилиндр это там где единичка. Потом по часовой от него идёт 2 цилиндр.
Цилиндр 4 стоит напротив первого. Ну а третий напротив второго

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Если против часовой считать, то да, 1,3,4,2 идёт. Яж не знал. На видео чел по часовой считает

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Вы как-то определитесь- видео, или нормальное руководство.

Та я уже не знаю куда смотреть... Опять на работу на маршрутке пилить.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Вот, сидя в маршрутке, почитайте типовое "Руководство по эксплуатации автомобилей ЗАЗ-110206, 1103, 1105 и их модификаций", вполне достаточно. Лучше- Фучаджи.
Если честно- не укладывается, как можно браться за дело, не зная главного??? Можете не отвечать.

Та я это руководство и читаю и Ютуб смотрю и форум этот.
Короче, раз метки стоят правильно, свечи рабочие, провода на своих местах, бегунок смотрит на 1й цилиндр, трамблёр на середине шкалы, а машина так тяжело заводится... Поломался датчик Хола! Я завтра иду в магазин, покупаю аварийное зажигание, если заведу, то еду и покупаю этот датчик. Если не заведу, то АЗ будет лежать в бардачке

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

А чего главного? Вы говорите загадками... Я же сталкиваюсь с поломками первый раз. Начало стучать колесо, думал подшипник передней ступицы, начал гуглить, а причина в колодке была, зато узнал, какой гул от неисправных подшипников...и оказалось, что сильно шумят оба задних колеса. А я думал у Таврии всегда такой адский гул

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Главного? Устройства, принципов работы двигателя, его узлов... т.к. тема здесь о нем, а не об ступице. С ней в другом разделе разбирайтесь.

Та со ступицей разобрался, это я пример привел.
В следующий раз или в следующем авто, гул услышу определить смогу неисправность.

Вы ведь тоже не знаете в чем проблема? Завтра аварийное зажигание поставлю и все будет ок

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Как можно, не глядя и не видя, знать что-то о проблеме? Вы же, кроме картинки со шкивами, ничего не сказали?
Что с положением трамблера?
С метками и ВМТ разобрались?
Что даст АЗ если ВМТ не там и не тогда, как и трамблер? Знаю и скажу- НИЧЕГО.

Трамблёр не снимал, только ключ на 13 взял, ослабил гайку и провернул его от плюса на середину.
Метки ж правильно, если совпадают, то поршень в ВМТ.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

нашел видео по работе ДВС для чайников прям.
Получается, что когда я ставлю по метке распредвал, то клапаны закрыты, как при такте сжатия. Тут вопросов нет.
Потом вращаю коленвал пока не поставлю цилиндр в верхнюю мертвую точку, а в это время бегунок трамблёра не будет указывать точно на 1 цилиндр.
Затем угол опережения зажигания ставлю на середину, чтоб потом запустить и уже по наростанию оборотов его отрегулировать.
Потом запускаю двигатель и... ничего у меня не получается:(
Почему так?

Я поставил цилиндр под самый верх, закрыл полностью клапана, подвёл бегунок на тамблерп, чтоб поджечь почищеную(!) свечу. Крутанул стартером, дал газку, выжав перед этим всем сцепление, чтоб не надо было масло в коробке гонять. Вытащил подсос. Бензин в баке есть, в фильтре тоже. Перекрестился.
Что я ещё не сделал?

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Нашел тему одну, там 130 страниц, заводили машину с моей проблемой.
По итогу, есть четкий план действий:
1) выкручиваю 1 свечу
2) затыкаю 1 цилиндр пробкой
3) кручу колесо пока не стрельнет
4) подгоняю метки
5) открываю крышку трамблёра, смотрю, чтоб на 1й цилиндр бегунок был.
6) если нет, ставлю на 1й цилиндр
7) натягиваю ремень, ставлю крышку
8) запускаю

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Ещё советуют переставить провода 4.3.1.2 перед тем как что-то делать.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

У вас она что, перестала ехать от внезапной смены проводов?

Нет, она перестала ехать, потому что я не смог запустить двигатель, сняв кожух обнаружил несовпадение меток.
Выставив метки, ничего не решилось.
Провода меняю, чтоб определить, вдруг в момент пуска поджигать нужно смесь в 4 цилиндре.
Я знаю, что перевернуть распредвал на 360 градусов не даст ничего, а потом нахожу, что даст, а потом, что таки не даст

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Коленвал пр меткам, распредвал по меткам.
Бегунок четко на контакт в крышке идущий к свече 1 цилиндра.
Угол опережения на середине.
Провода подключены.
На аккумуляторе 11,5 показывает
Стартер крутит но не схватывает, очень тяжко крутитhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7f0a0494e7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...770d504020.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2db8961179.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f680b41ca8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...34372b0c33.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c5359ccfc8.jpg

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Ага, массу забыл включить.
Ща заводится и пока дрочу педаль, что-то пыхтит, трясет. Только бросаю - гаснет

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Все, снова словно массы нет. Крутил угол... Без вариантов

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Ну всё, как бы. Для контроля, выставил по меткам, выкрутил свечу, затолкал пакет и в конце второго оборота коленвала, и следовательно первого оборота распредвала, пакет выстрелил как пробка из под шампанского в бутылке. Стало быть первый цилиндр в такте сжатия, искру трамблёр привел, а пуск не произошел

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Короче. Запустил. Очень неустойчиво, подсос на максимально, газую, по мере прогревания убрал подсос регулируя зажигание в сторону (+).
На бензине более менее держатся обороты, на газу подкрутил, но без подсоса без полного прогрева не едет. Двигатель трясет, нужно держать подсос на 1 см, чтоб работал нормально

Спасибо за "помощь", очень помогли. Причина была в том, что вверху, на трёх из 4х свечей железные колпачки выкрутились и сидели не плотно. Поэтому провода не могли передать поджиг смеси нормально.

А кто ж такое угадать жожет...

Ну тут же люди по 10 лет ездят, столько свечей в руках держали, сколько я свой х не держал.
Яж как то полез это проверять.
Так у меня машина 5 месяцев... а до этого вообще не знал, что свечи бывают не из воска.
Поеду за куплю свечи новые, может и хх появится

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Искра есть на всех свечах?
Как вариант бегунок заменить

Вчера поехал на самое бюджетное СТО, чтоб загнать или на яму или на подъемник, открутить один болт.
200 грн. Все переобуваются и они короли, меньше чем за 200 грн со мной диалога не будет.
Так это самое бюджетное. Просто время не то.
Короче, решил сам совать через кронштейн кожуха. Темно, холодно, пихал, не понял когда получилось.
Машина реально стала как не моя. Тяга хорошая, резвая. Я был очень рад.
Все ставки на утро.
Утром сел. Тяжко, что-то прям совсем, я даже думал не заведу. Подсос на максимально, начинаю сцепление убирать, чуть не заглох. Начинаю хоть чуть подсос притопить, чуть не заглох.
Короче прогрелся до 55, трогаюсь - заглох. Потом нормально стало.
Работа устойчивая, чуть по другому двигатель стал работать, труба выхлопная, но и динамика другая. Правда трамблёр на максимально в (+) пришлось выкрутить... На середину глохнет, сразу


Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Выставьте зажигание после замены ремня. У вас оно сейчас хз где. Ищите как это сделать с подключением или светодиода или тестера к датчику холла. Статей с фотками мульен, выбирайте что по душе

Читал, но на заведённом автомобиле, самые высокие обороты, когда трамблёр выкручен на максимально, словно просит ещё больше в сторону плюса.
Если в минус кручу, то вообще глохнет. Очевидно трамблёр надо снимать и ставить на один зуб в +. Но сперва поменяю говносвечи и говнопровода (по 2$ за 4 свечи и 4 провода)

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Может фото хреновое...но мне кажется, или зубья распред шестерни у вас максимум 1мм высотой? Ремень зубьями упирается в канавки шестерни?

Ремень упирается, новый вообще сел четко, то фото такое

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Поставил провода Тесла, многожильные и свеч дансо, стало лучше работать, ровнее и заводится лучше.
Завтра на холодную попробую

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Ремень + свечи + провода решили проблему.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Вот в первое верю, остальное- не.

Да там много факторов. Сегодня вот слил болото, залил тосол полностью, а то было залито тосол/вода.
Масло надо новое залить, чтоб не так застывало. Вообщем, облегчить работу двигателя.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Ну да- влияние лунного света на загробную жизнь.

;)

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

тосол на заводку не влияет, масло при текущих температурах Запорожья тоже не влияет. Провода конечно могли быть порваными внутри, но оно бы троило, но все равно заводилось. Таврический мотор в минус 25 иногда у меня на одном цилиндре заводился...на одном!!! а на двух цилиндрах так это почти все так, особенность коллектора в морозную погоду. Так что при текущей погоде вам достаточно было для заводки одного целого провода и одной целой свечи....а вы пишете свечи поменял -чуть лучше стало.....

Ок, я пол года езжу, поверю на слово

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Перечитал весь пост, глаза пухнут, но таки понял, да, наш трамблер на машинку 1,2 не заточен, можно не мучать. После покупки нового карба машина "запела", хоть бы один карбюраторщик падла сказал, меняй его сразу и не мучайся столько лет, нет молчат, им выгодно. После нового, понял, что водителю с опытом, карбюраторщики ваще не нужны, они еще и не могут настроить толково )) потому, что не садятся за руль. Теперь, почти сказочно ездил на славке, но временами ее бессимптомно колбасило (из опыта грешил только на трамблер, но не мог выявить), пока в итоге, после очередного подергивания не заглохла, еле доехал на подсосе. Не задумываясь, сразу снял трамблер, чуйка не подвела - разлетелся пополам один из грузиков (как такое может быть ума не приложу ??), сразу и вывод о временных подергиваниях - видать грузик уже был треснут и под температурой деформировался цепляя стенки. Купил новый трамблер (оригинал, Старый Оскол) ну думаю, теперь ваще, как ракета полечу. И впрямь, ток поставил, с пол тыка завелся, на 2000 о-х выставил наилучший угол, рванул со двора шо Порше, на трасу, еще ускорение - безумная детонация (( Ладно не страшно, крутну чуть в минус РЗ, короче в итоге докрутил в минус пока не стало как в мануале, пару секундная детонация на 50-60км\ч. По итогу машинка такая же немного вялая как и была, чудо не произошло ))

Грузик треснул? Покажите, впервые такое слышу и не только касательно Таврий. Думаю, другим тоже будет интересно. Насчет заточенности- а чем УОЗ в моторе 1,1 отличается от 1,2?

Еще добавлю немного не по теме: тот же карбюратор (брал исключительно оригинал, еле нашел по городу), с завода настроен, ничего не нужно регулировать - брехня, когда поставил жутко переливал, настраивал поплавки и винт качества немного крутил, "горку" корректировал; а трамблер тоже решил осмотреть, пружинки какие-то другие, но то ладно, но вот та, что со свободным ходом - свободный ход по всему сдвигу и это с завода, на глаз подогнул, оставив 1,5мм хода. Кстате, даже призадумался, на старом РЗ эта пружинка тоже почти свободно болталась, толко в самом конце чуть-чуть учавствовала !

Ставьте МПСЗ или хотя бы АД-5, трамблер в 21веке это динозавр.

Мабуть хтось давно виправив чимало недоліків з трамблером та ін.На olx чоловік правду написав про справжні кути в усіх радянських розподільниках(12+5).Тому й модернізував трамблер.Заводські графіки невідповідні.
Жоден з октан-коректорів,що були з радянських часів,і нині-працюють не коректно(ті, що є в продажу).Якщо виробник ел.пристрою не приводить до відома цифри,кути,графіки тощо,не варто витрачати кошти.
Для присутніх виробників МПСЗ скажу,що мало навчитись програмуванню,ще потрібно знати.що робити.
Чому неможливо виставити на коректну роботу розподільник-заслабка(невідтарована на заводі) пружина Мембранного Виконуючого Механізму та замалі,неправильні кути випередження.
Додам,абсолютно всі промислові комутатори не правильно формують іскру.

Все равно проскакивает детонация при разгонах. Попробовал на 50-и педаль в пол, вообще плохо, долгая детонация. Вот вам и новый трамблер ! Может после последней заправки такой бенз, хз. Крутить в минус не хочу, хочется наоборот в +. Сбросил шлангочку с ВК, проехался с разгоном - без изменений (также детонирует) !!? Оттянул подсос, обороты около 1500, с шлангом и без обороты немного меняются - ВК вроде работает. Что посоветуете ? Не хотел туда лезть... подтянуть пружинки ?

Вы не поняли работу ВК, если такое спрашиваете. Иначе знали бы, что при тапке в пол ВК в самом начале держит опережение, и за десятые доли секунды-секунду его снимает, тоесть как если бы снять шлангик с него. Потому если при тапке в пол не пропала детонация, то при снятом шлангике она точно также появится и не исчезнет. при 50 в час на 4 передаче это же около 2000? при 2000 судя по графикам (вот тут гляньте, все красиво https://tavroclub.ucoz.ua/publ/ehlek...seicha/2-1-0-5 ) работает слабая пружинка, которая большего диаметра. Тоесть если ее усик подтянуть - она будет давать не такое большое опережение на ваших проверяемых 2000. Но ведь и ехать не так будет, правда? )))


Для понимания графиков напишу еще вот что:
более натянутая пружина - это нижняя линия, менее натянутая - это верхняя линия. УГОЛ НАКЛОНА графиков НЕ зависит от натяжения пружин, тоесть натягивая их или ослабляя график паралельно опускается, или поднимается соответственно, также меняется положение ТОЧКИ изгиба, тоесть начало работы мелкой пружины, или начало работы большой пружины, или переход в ровную линию. Ровная линия графика, третий участок, НИКОГДА не поднимается и не опускается, она прямая, отличие только в том, как быстро средний участок ее достигнет.


Возможно ваш ВК имеет малый ход, это тоже можно решить подпилив на его ножке упорные площадки. Это позволит например крутнуть трамблер в минус, подпиливанием вернуть ВК этот угол на место, а при тапке в пол он будет в итоге на больший угол уходить в минус. Это из разряда вредных советов, но вам может понравится, а может и решит проблему


что точно известно - это слабая пружина в ВК внутри(он не предназначен для наших двигателей, взят с ВАЗ), изза этого он позже чем надо вступает в работу. Тут многие немного вминают его торец, таким образом сжимая пружину, это приводит к более раннему моменту начала его работы, это убирает детонацию при не сильно тапке в пол, иногда этого полностью достаточно и приходит тавроводу счастье. Тут так точно несколько человек делали, я тоже. Также эти несколько человек пережимали пружину и думали как вернуть обратно, припаивая гайку и вытягивая обратно. У Мичурина вышло, а у меня гайка плохо держалась, поездив немного решил что мне нравится.


Возможно бензин таки говно. нужен норм 95, на 92 уже могут быть траблы


Я не зануда ))))))


Ps Крутите с шагом 1/4 1/3 деления трамблера, если по полметки - метка - єто очень много


PS2 По моей же ссылке видно, что 2000 это работа сильной пружины, меньшего диаметра, значит ее нужно подтянуть. Но находил другие графики для 21083, то там 2000 это еще слабая пружина, а у нас же вроде типа восьмерочная характеристика...Может кто знает пусть подответит, какой график якобы правильный.



Удачи!

Посмотрел я еще раз на трамблер. Вспомнил о том, что уоз должен менться нелинейно, а не ломаными прямыми линиями. И возник вопрос - а какого хера "пятку" грузиков не сделать хитрой формы, чтоб придать эту самую нелинейную характеристику? Ведь она там специально сделана так, чтоб вал проворачивать линейно усилию, а можно сделать любую другую форму, это как кулачек для ускорительного насоса, которому меняют форму. Беда только в том, что "пятки" грузиков не стачичать надо, а наращивать...и все надо точно делать, но для завода это не проблема, так как точность там и так присутствует для создания ломаной линии

sashok77766;3805817]Все равно проскакивает детонация при разгонах. Попробовал на 50-и педаль в пол, вообще...
Якщо ти не троль- почитай уважно моє попереднє повідомлення і книгу на авто своє.
Тих,хто щось розуміє про систему запалювання,тут не бачу-лише флуд безглуздий.
Якщо зідзвонимось(через особисті повідомлення),розкажу-що і як.
А на тих невідповідних графіках перша пряма-слабіша пружина.ПРАВИЛЬНА ВОНА лише в російських розподільниках.

Кстати как бы вы ни регулировали трамблер, вам все равно при неспешной езде захочется раньше сделать ОЗ, а при разгоне папизже, вы уже это ощущаете. Это связано с тем, что правильный уоз растет нелинейно, сначала быстрее с оборотами, потом медленнее, а трамблеры имеют на Вами запрашиваемом участке прямую линию. Тоесть он на компромисс настраивается. А чтоб было так, как вы хотите - это МПСЗ, он умеет нелинеейную характеристику задать.

Да ну, а в мануале на картинке намалевано совсем другое. Да и вакуумный регулятор свои коррективы вносит.

А что не так? Да и трамблер имеет более быстрый рост оз на низких, а потом менее быстрый рост намвысоких. А вакуумный дает сразу макс опережение только вы тронули педаль газа, а отпустит только при почти тапке в пол. 100 км/ час по трассе вакуумный дает 100 процентов опережение, проверял лично по економайзеру(метка стояла на начало отпускания ВК)

Тот показометр показывает уровень разрежения, чем больше тапку давишь тем меньше уровень., тем ближе метка к левому краю. И пока не поймешь, при каком положении стрелки минимальный расход топлива конкретно в твоем авто, то эта штука бесполезная.

Я его с собой подружил давно. А вообще он суть вакуум мерит, и если подключить тройничком к ВК то можно поставить метки где ВК работает, а потом поездить чуть понаблюдать, и станет ясно, что вк это тапка в пол, тоесть либо ма4с скорость по трассе, либо лютый разгон, либо тянем вгорку. Во всех остальных случаях он тупо макс опережение дает и все. Кроме хх само собой

Да, именно так и есть ! Кстати, трамблер больше не крутил, а детонация ушла, был в дальней поездке, заправился по дороге и 95 и 92. Все таки виноват бензин. Все ж обидно, понимаю, что машинка может быть резвее, но почитав форум, желания мало осталось, ковырять трамблер, только вот чувствую, что на холостых, угол чуть раньше должен быть (старый трамблер с чуть ранним углом на холостых работал). Думаю пока заправляться 95, посмотрю на работу движка.

Вот здесь помог бы электронный октанкорректор, только не тупо с задержкой, которых большинство, а полноценный, с формированием угла. Есть смысл взяться за паяльник.

Имено сейчас сижу, переделываю два трамблера для МПСЗ. Один - Автоэлектрик, другой - АТ.
В обеих трамблерах обе пружинки болтаются как щука в проруби. В одном правда одна пружинка даже чуть натянута, но зато вторая почти на грани самососкальзывания.
Хорошо я пружинки выкидываю, ибо даже просто поставить ТАКОЕ на машину рука не поднимается.

http://i.piccy.info/i9/7961a0103cb08...067/11_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-03-06-13...72x354-r/i.gif

Молодой человек, почитайте вот это и перестаньте нести всякую пургу. То, что ваши слесаря гордо называют себя "карбюраторщик", а в итоге не понимают, почему два носика в первую камеру приводят к перерасходу 2 литра на трассе - это их проблема. А то, что вы доверяете таким специалистам свою машину - это ваша проблема.

Когда ко мне приезжает человек на убитом в хлам карбе, и говорит - сделай, я ему говорю - не буду, потому что нет смысла.

Если после этого чувак начинает мне рассказывать, что да вот новый стоит 100 баксов, да денег нет, да ты что - не настоящий специалист, настоящий сделает и такое, я всегда отвечаю - да, я не настоящий, ЭТО говно я делать не буду. Ищите настоящего. Удачи! Следующий!

Примус. Я ездил с носами в первой, расход был 5-5.5 по трассе. Поставил как с завода - и снова 5-5.5. О каких 2 литрах речь? В трамблере одна прудинка должна быть с легким преднатягом, совсем легким. А вторая должна болтаться со свободным ходом около 2-3 мм, точно не помню.

С носами в первой камере никак не будет 5 литров по трассе. Смотрите Порошина, там он и его пылесос все показали. Это физика, на этом принципе работают все пульверизаторы мира - или вы открыли что-то новое, как сотни открывателей вечных двигателей и БТГ-генераторов на Ютубе, и вам положена нобелевская, или смотрите видео Порошина "гнуть или нет хоботки слона в первую камеру".

Поэтому можете рассказывать здесь, что у вас расход 5 литров по трассе - мне от этого ни холодно ни жарко, это ваша машина, вы ее заправляете. Я же своими глазами видел состав смеси по лямбда-зонду с двумя носами в обе камеры, с одним в первую, и с двумя в первую, и останусь при своем.

Что касается пружинок - то там первая, которая жестче, держит шторку так, что от руки еле провернешь, а вторая, которая имеет свободный ход - растянута так, что даже при вращении от руки шторки до упора видно, что она не задействуется - просто не хватает хода шторки.

Я так понимаю, китайцы особо с жесткостью пружинок не парятся, и ставят то, что есть под рукой ;-)

И кстати - я этих трамблеров за 10 лет сколько переделал - поверьте, с пружинками в новых трамблерах АТ, ЛСА, Автоэлектрика плохо. Российский СОАТЭ еще можно в чувство приводить, регулируя пружинки вручную.

Трамблер АТ, если что.

Мой заводской норм был, но разрегулирован. Просто примите к сведенью, что не было перерасзода. А я учет что бенза что газа веду с первых дней пользования машиной. Сейчас только газ, но перед газом год точно ездил на двукамерном слоне, а до того не менее двух лет на однокамерном слоне. Разницы конкретно у меня не было. Я прекрсно понимаю физику, что со второго носа подсос воздуха блокирует поступление бенза, и что если оба носа в первую камеру, то может сосать если шарик не перекроет. К слову, может в этом и ращгадка - мой второй нос не был подведен к заслонке в зону повышенного разрежения, оба кончика были вверху. Тоесть аля аналог нивовского, но на два носа.

Вот моя тема от 10 года - http://www.fuel-economy.com.ua/?p=149

А вот мой комментарий с цифрами от 14 года (с носиками в первую камеру, при этом длинный носик второй камеры не загнут поближе к заслонке, а обведен вокруг МД так, что уровни первого и второго носов одинаковы):

Стехиометрия у нас - 14.7. 14.1 - это богатая смесь, части смеси не хватает воздуха для окисления и она улетает в трубу.

Кстати, Солекс при нормальных носиках готовит смесь 15.8:1 на оборотах 2500 при жиклерах 95/165 и 15.4:1 при 95/155 - это если мне не изменяет память, бо уже лет 10 прошло с тех пор. Ну это при двух носах в две камеры.

Напомню - стехиометрическое соотношение 14.7:1. При этом все топливо окисляется кислородом, и на выходе СО, СО2, СН, Н2О, а при высоких температурах сгорания появляются еще и NOх.

И кстати, для тех, кто до сих пор не знает - вода, капающая из глушителя, это не конденсат, а продукт сгорания топлива.

У меня в то время трасса была основным пробегом. Я не заметил ничего, возможно карб беднил, а носик приводил в норму, как в Ниве типа штатно, в итоге оба варианта по расходу совпадали насколько это мог видеть.
итого ваши два литра превратились в 0.5 от возврата к двум носам в две камеры. 5.8-5.3=0.5.
Капает с глушителя вода, которая состоит из воды, как продукта горения плюс вода, которая содержалась в воздухе. И капает она потому, что из паров таки выпала в конденсат, так как глушак в момент капанья был ниже по температуре точки росы для выхлопных газов. Так будет правильнее)

На Таврии два носа, большой из которых обведен вокруг МД и находится на одном уровне с малым, дают 0.5 литра перерасхода. Нос второй камеры, опущенный к ДЗ, дает больше литра. На объемах 1.5 и выше - перерасход на трассе может быть больше 2 литров. Проверено на десятках, если не сотнях машин с 2009 года. Конденсат на только что заведенной в -10 машине - да, согласен. Вода, которая течет с глушака впереди едущей машины, которая несколько часов уже в заведенном состоянии, и выхлопная прогрелась так, что на ней можно сосиски жарить - нет.

Интересно, тема носиков и проч. когда прикажет долго жить? Восьми страниц все еще мало ап одном и том же?

Ну так подросло поколение людей, которые 10 (15, 18) лет назад какали жиденьким в памперсы. Что прикажете делать?

Не писать ничего про карбы в теме про регулировку трамблёра. Ну как минимум.

Таки да!

Ну ОК.

Ну я писать перестал, легче стало?
Вы ж поймите - на Примусе форум пока еще теплится. Последнее сообщение в разделе "хобби-рыбалка" год назад было пока я не отписался, после чего хоть движуха пошла.
Не будет Примуса - не будет форума.
Якши?
;-)

ЗЫ

тут вот другая фигня

Зачем вы забанили это объявление? Я блять 15 лет вокруг карба с лямбда-зондом пляшу, СПИРТы в них пихаю, МПСЗ ставлю - и ниже 4.5 на Таврии ну никак не получается.

А тут приходит неизвестный чувак с 7 сообщениями на форуме и херак - 3-3.5 литра... как инжекторная... поддержка хх... статическая искра... с 5 передачи с 30 идет на разгон... топливо А80... проверено не раз... переделка трамблера 900 грн...

честно - вот щас вот обидно было.

Тут я с человечком пообщался, ну который переделывает трамблеры эти.

Вообщем, имеем следующее.

Переделка трамблера стоит 900 гривен, очень ювелирная и точная работа. Занимает в среднем 4 дня. После чего нужно доделать карбюратор - убрать кулачок ускорительного насоса, уменьшить уровень в поплавковой камере на 3-4 миллиметра (но если нет крутых горок, иначе не поедет), и подобрать жиклеры. Каким образом подобрать жиклеры человек отказался рассказывать, пока не будет приобретен его трамблер, который переделывается ювелирно 4 дня...

После чего машина будет похожа на инжекторную, со всеми преимуществами, с тягой, и на 5-й передаче и скорости 60-70 км по трассе расход с этими доработками обещано расход в районе 3.5 литров. На Таврии. На трассе. На пятой передаче.

Но это только с этим переделанным трамблером за 900 грн. А, ну еще нужно будет убрать "подогрев карбюратора - трубочка, которая заводится в кастрюлю фильтра".

И еще. Человек очень не любит МПСЗ. Аргументируя это тем, что система эта - это копия зажигания Шкильменского, и поддержка ХХ на заданных оборотах (на холостом ходу, если кто не в курсе) - очень вредная и ненужная вещь, вроде где-то под Москвой две машины разбились, которые ездили на зажигании Шкильменского.

Как связать разбитие двух машин, которые ездили, зажигание Шкильменского, и поддержку холостого хода микропроцессорной системой зажигания Майа или Секу (которая работает только когда машина стоит, то есть на ХОЛОСТОМ ХОДУ) путем изменения УОЗ - я хоть убейте до кучи связать не могу.

Но судя по тому, что человек пенсионного возраста - он сам это не понимает. Меня еще смущало А80 в описании... но услышав голос человека все стало на свои места.

Ну да ладно.

После "ювелирной переделки трамблера", уменьшения уровня в поплавковой камере на 3-4 мм, убирания кулачка УН машина не то, что на инжекторную - она вообще трогаться с места будет только с очень большой перегазовкой, потому что топлива, необходимого для начального набора оборотов, впрыскиваемого с УН нет - у кого забивались носики и был дичайший провал на старте не дадут соврать. Я когда услышал, что нужно дорабатывать "рычажок насоса" - первым делом подумал, что нужно будет ставить пиленный кулачок по Наилю, а вот нет - нужно убирать этот кулачок, выключив из работы весь узел ускорительного насоса.

По-поводу 3 литров по трассе на скорости 60-70 км и пятой передаче - это обороты примерно 1400-1500, здесь возможно и удастся получить такой расход, и даже без этого чудо-переделанного трамблера, но если честно - желания проверять это у меня нет, ибо с экономными СПИРТами, МПСЗ 1 вариантом, откатанными лично картами УОЗ и после капиталки я имею 4.5-4.7 при скорости 100-110 - меня это вполне устраивает.

И тема плавно перетекаеть в тьюних... Бо ремонтом туточки и не пахнеть.

Василич, я описал то, что лично услышал от человека.
Исходя из имеющегося опыта, могу на 146% заявить, что все написанное им в своем объявлении - полный бред.
Но кому интересно мое мнение...

Я думаю никто кроме вас ему не звонил, и так понятно, что бред

Ну перепробовав за 15 лет все то, что гуляет по инету - сеточку Гончарова, Экотоп, омагничиватель, озонатор, носики гнутые с кулачками наилевскими, форкамерные свечи (днепропетровский аналог свечей Дудышева), подачу перегретого пара в двигатель - я ж не мог обойти стороной такую замечательную штуку - переделанный трамблер для экономии топлива :D

Не представляете, до чего порой из человека изобретательность наружу лезет

http://i.piccy.info/i9/3aba6275effd3...3067/1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-03-18-15...72x354-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/f6ca33b404172...3067/3_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-03-18-15...59x364-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/7c8f95190da25...3067/5_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-03-18-15...00x333-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/133ae07fe47c1.../1413067/2.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-03-18-15...00x168-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/80665b837b20b...912594_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-03-18-15...72x354-r/i.gif

Да вот только нет этих продавцов уже давно. ХЗ почему. Не работает/сарафанное радио сломалось/уехали в Польшу мыть унитазы. Сие мне неведомо.

Теперь вот этот... с трамблером на ОЛХ...

Эх, жизнь моя жестянка... ушел сверлить СПИРТы на завтра...

ну можете и трамблером заняться, добавьте туда третью пружинку, для четырехломаного графика, или измените кривизну грузиков, для получения нелинейной характеристики. Но можно и спирт сверлить

Все это большой геморрой. Проще МПСЗ спаять.

А еще проще купить :)

Время от времени геморои люблю. Например газовая кнопка самодельная електроника, РР тоже самодельное...был бы станок грузики выточить своей формы - может и сделал бы, интересно же. Может себе и распылители поточил бы как у Примуса, да бензин для меня в прошлом

Мой опыт применения октан-корректора.
Корректор самодельный, на контроллере, включался в разрыв сигнального провода с датчика Холла на коммутатор, имел три кнопки управления (+, -, режим) и цифровой индикатор, где выводились обороты с точностью 10 об/мин и угол коррекции с точностью 0.1 град ( или время корр. с точностью 0,01 мс ).

Корректор создавал "копию" импульса датчика Холла, сдвинутую на +/- 12 град относительно первичного сигнала. Это сделано было для того, чтобы не вмешиваться в механизм и настройку штатной системы.
Предполагалось, что получится скорректировать кривую опережения так, что это заметно скажется на поведении машины. Было предусмотрено переключение со скорр. характеристики на штатную (сигнал контроллер пропускал транзитом) для проверки влияния перестройки.
Корр. угла привязывалась к зонам по 200 об/мин, потом при расчете сдвига искры производилась интерполяция для того, чтобы кривая была гладкая.

Вывод после испытаний - если штатная характеристика более менее соответствует требованиям, то коррекция =/- 20% практически незаметна. Я специально поднимал или опускал угол опережения в диапазоне например 1500 - 2000 оборотов, при этом отключая сглаживание кривой, медленно проходил с набором скорости этот участок оборотов и ожидал заметный прирост или падение тяги.
Однако самым заметным было изменение звука выхлопа )), жопомер ничего практически не фиксировал.

Нужен был еще какой-то показатель - ускорение вращения коленвала после ВМТ или что-то еще для объективной настройки.., или стенд - иначе очень тяжело понять лучше стала ехать или хуже.

Вообщем, через пару недель прибор стал работать с главной функцией тахометра )), для управления ХХ, обороты которого плавали по неизвестной причине и часто заходили в область тряски, корректором поднимал или опускал их в комфортную зону.
Такой вот опыт, в основном в плане разработки алгоритма и почти нулевой пользой.

А изменение расхода проверяли? Вообще-то, при тапке в пол, влияние да, менее заметно, чем на частичных нагрузках с прикрытым дросселем. То есть надо проверять при движении на горку на разных передачах с разными скоростями. В 80е годы писали про доработку трамблера Жигулей путем установки второй пружины в вакуумный регулятор и увеличения его хода. Типа сильно влияет на экономичность в городе.

Бред сивой кобылы.

Аргументирую.

Весь процесс сгорания топлива подробнейшим образом описан в:

1. Воинов А.Н. Сгорание в быстроходных поршневых двигателях. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1977. - 277 с.
2. Басевич В. Я. О скорости сгорания распыленного топлива. АН СССР, 1960. - 240 с.
3. Брозе Д.Д. Сгорание в поршневых двигателях. Перевод с английского, М., Машиностроение, 1969. - 247 с.

Последняя литература особенно интересная.

Памятуя о постепенном отупении нации и замене желания читать научно-популярную литературу желанием рассматривать смешные картинки в фесбучке, а также любителям уподобаться безграмотным неграм средней полосы США начала 60-х годов прошлого века, с радостью сообщаю.

Максимальное давление на поршень при нормальном качестве смеси и нормальном воспламенении смеси при скорости распространения фронта пламени 30-40 м/сек (у детонации - 120 м/с) - 12-14 градусов после коленвала.
Если поджигать смесь раньше, то она будет давить на поршень, который по инерции толкает маховик, и тормозить его - падение мощности.
Если поджигать смесь позже, то она будет толкать этот же поршень вдогонку, и также будет теряться часть мощности за счет того, что на выпускной клапан начинает открываться от 40 до 80 градусов по коленвалу.
Так как время сгорания нормальной смеси у нас константа (не помню точно, или 14 или 15 мсек), то чем больше линейная скорость поршня, тем раньше нужно поджигать смесь, чтобы выполнялось условие "максимальное давление на поршень 12-14 град. по коленвалу".

У меня БК к МПСЗ имеет октан-корректор +-20 град по коленвалу. Так вот, даже +- 2-3 градуса на любых режимах работы - и машина тупая или резвая.

То есть там буквально ничего нужно добавить или убрать, чтобы машина полетела или стала тупой.

А вы на 20% крутили, и ничего не заметили.

Или вы плохо смотрели, или лыжи на асфальте не едут.

У МПСЗ точность УОЗ вроде 0.5 мм. С учетом того, что любой трамблер имеет погрешность, она нивелируется люфтами трамблера, которые могут быть +-3-4 град. по коленвалу. Следовательно, +- 0.1 здесь нафиг не нужен.

Ну и траблер там переделывается со сдвигом 90 градусов (30 прорезь и 60 шторка), для того, чтобы дать МПСЗ возможность уходить в плюс по коленвалу (программно сигнал с ДХ выдается раньше, нежели срабатывает ДХ).

Можно узнать алгоритм обработки сигнала с ДХ? ПО писалось кем? Если - 12 град. по коленвалу я еще могу понять (простейшая схема задержки на триггере и RC-цепочке), то +12 град - у меня есть смутные сомнения, что вы неправильно понимаете принцип работы шторок и датчика Холла.

Вот в инете гуглится по "октан-корректор для датчика холла"

https://a.d-cd.net/7c2c9aas-960.jpg

https://a.d-cd.net/ea2c9aas-960.jpg

Не уверен, что эта штука на к561ла7 и старых КТ315, коих у кого-то завалялось ведро, сможет выдать +- 12 град по коленвалу :-D

А что вы к оборотам придрались, вакуум мерить то тоже надо, а у автора этого не было. Могу подтвердитть что при слабых нагрузках таки чувствую трамблером 2-3 градуса, а при больших нагрузках влияние установки трамблера на эти 2-3 градуса незаметно. Как определяю влияние на малых нагрузках? По положению стрелки економайзера на устоявшихся режимах, да и в динамике тоже по стрелке видно стало хуже или лучше. Без економайзера мне было бы скучно ездить))) люблю этот прибор

Хорошо вам, у вас есть экономайзер :)

... Без економайзера мне было бы скучно ездить))) люблю этот прибор ...(с)- а на дорогу смотреть время остается?

Возможно я слишком быстро бросил эксперименты.

Алгоритм работал так
- измерялось время полуоборота коленвала (по фронтам искрообразования от шторки)
- таймер отсчитывал интервал от предыдущего фронта искры для формирования текущей

поэтому была возможность сдвигать в плюс и минус без вмешательства в трамблер

насчет люфта - была возможность использовать для расчета момента искры время не только последнего полуоборота, но и настраиваемое усредненное по 2-20 предыдущим оборотам, что сильно подавляло влияние люфта и колебаний скорости вращения по другим причинам. Это работало, видно было по большей равномерности вращения на ХХ

Шаг регулирования 0.1 град был выбран из-за угла на ХХ, где он 5 гр, поэтому шаг в 1 градус был бы слишком грубым.

Ошибочным было управление кнопками, нужно было поставить энкодер для того, чтобы можно было резко менять угол и рукой чувствовать куда и насколько ты его увел.

С другой стороны, метод поднятия или опускания угла на достаточно узком диапазоне оборотов (типа эквалайзера в звуке) должен был по идее дать ощутимый эффект при прохождении этой зоны оборотов при разгоне - пинок под зад или наоборот придерживание. На длинном прямом участке дороги этот опыт можно было повторять много раз. Но эффекта в четком виде не последовало.

Кто нибудь интересовался ВРЕМЕНЕМ опережения от центробежного регулятора?
Всегда говорят об угле, который сильно меняется, а по сути ЦРОЗ выполняет функцию почти стабилизатора времени опережения, оно благодаря ему меняется всего от 1,5 до 0,9 мс в диапазоне 1000 - 6000 оборотов.

Остается, Кук. Прибор в поле зрения, я могу боковым зрением типа через него на дорогу смотреть. Само собой на перекрестках и прочее смотреть некогда.