И так мойка двигателя отчет:
керхер самый дешевый снаружи моет изумительно, отдирает грязь и вышвыривает куски далеко и безвозвратно, я после мойки весь в точечку))) но доволен как слон, двигатель блестит и сияет. А вот изнутри спасает только мастер клинер, долго держать его нет смысла(( пшикал пеной и кисточкой с зубной щеткой чистил, конечно остались места где ни одним ни другим инструментом не дотянулся, там нагар остался но это уголки и впадинки размером с пять копеек, думаю это не критично, даже если лапти поотпадают то масляный фильтр их остановит, в головке прочистил все, даже выпускные каналы, думая моя чистая голова будет радовать меня))) да и смотреть приято на нее теперь, но опять же мастер клинер только и справлялся с грязью внутри мотора.

У меня пробка не поддалась. Пришлось как раз так вытаскивать, воспользовался двумя тонкими отвертками, одна прямая, другая буквой Г. Сначала прямой, через отверстие сдвигаем ось в сторону выхода, когда ее не хватает - доталкиваем буквой Г, а дальше подхватываем ось с торца и вынимаем.

Мой ответ будет зависеть от того, а какого размера (+модификации) Вам надо поршня?!
В любом случае - МеМЗ-овские выигрывают у всех (разве-что только не по красоте)
Затем идут болгарские (но моторы с ними, обычно, никогда до 90-100тыс не доживают (а может именно мне только об этом не известно) + боятся сильно перегрева)

А какие кольца стоят? какой зазор получился??

Правильно ли я понял речь идет о кольцах?

Это полуэто шайба розбега коленвала

Это вааащето упорное полукольцо...

Кольца дружба хром 2-й ремонт. зазор не знаю поршня группы А.

Тоесть зазор кольца подганяли? Да я так часто делал на мототехнике в свое время, для достижения минмального зазора в кольцах)
А если головку не пилять то насколько нужно торцевать поршни?

А что удивительного в подгонке зазоров?

так говорят, что так делать низя. почему нет я и сам не знаю.

Саша, и ты говори! А что делать, если тепловой зазор меньше номинала? делать можно и нужно, только не дрожащими руками.

я так делал ни раз на мото технике разной. все нормально было. но вот...
сижу думаю.

Считаю, что такие вопросы решаются на месте, в конкретной паре, а не заочно и не глядя вообще.

чего спорите? 73 диаметр отличается от 72,5 такими понтами, что и думать про это не стоит, только о геморе с подгонкой 12 колец.... каждое по нескольку раз надо поставить и зазор промерять... вреда не будет, т.к. точки соприкосновения по всему периметру. Если хотите проверить найдите 75 кольцо и положив виток на виток вставьте в цилиндр второго ремонта, попробуйте щуп минимальный (0,05 к примеру) засунуть между кольцом и цилиндром, или фонариком снизу просветить....

Там явно речь шла о поршнях.
Если интересуют кольца, то самые-самые - это те, которые МеМЗ последние 16лет ставил на конвейере... Выбор невелик:
1 место - Япония "Рикен"
2 место - Buzuluk a.s. - Чешская компания

Они - на внешний вид почти не отличаются, и Buzuluk оч.часто даже на ЗАЗе продается как "ипонские" - о чем тогда можно говорить по всем остальным продавцам...


Много букаф, но, похоже - фонариком никогда с низу, после такой операции-то и не светили... Но советы даемсссс

Alex_E иногда говорит вообще страшные вещи. Но таких людей трудно в чём-то переубедить. Человек оперирует методами тыканья щюпа и просветкой фонариком.

Эмпирически, при износе цилиндра примерно на 0,05 мм происходит увеличение зазора в замках колец (новых для проверки) примерно на 0,13-0,15 мм. Меньшее число -- для цилиндров до Ф 75 мм. Большее -- для Ф свыше 75-80 мм
Изначально новые кольца , прилегают к стенкам нового цилиндра идеально. Почти на 100% . Иначе зачем их вообще делать?
Когда же пытаются заколхозить кольцо ремонтного размера, в стандарт. цилиндр -- то вынуждены обязательно подтачивать торцы замков колец.
1. Ремонтное кольцо конечно не станет точно по стенкам стандарт. цилиндра. Не может физически ЭЛИПС полностью войти в КРУГ. Значит щели обязательно будут -- и это будет прорыв картерных газов.
2. Далее ситуация такая. Элипс начинает приобретать форму круга -- т.е. стачиваться. Для лучшего прилегания кольца к стенкам -- вроде бы и хорошо. НО.
3. Ремонтное кольцо начинает приобретать размер стандарт. цилиндра. Кольцо как-бы изнашиватся ДИАМЕТРАЛЬНО на 0,50 мм. А значит будет увеличиваться зазор в замке. Так вот, когда ремонтное кольцо "притрётся" , то зазор в замках станет :
(0,13-0,15) х 10 = 1,30-1,50 мм

Чем о таком думать, проще воткнуть что пало, потом будет законный повод сказать- Таврия-гуано, мотор- еще гуанее.

все могут ошибаться, я могу ошибаться чаще всех сторожил этого форума, надеюсь я своим вопросом Вас не обижу?
Какой зазор в замке нового кольца, лежащего на столе в метре от двигателя и за час до сборки? иными словами Вы купили новые кольца и новый блок, распаковали кольца, положили на стол приложили линейку и сколько миллиметровых деленей будет нехватать, чтобы кольцо замкнулось?

з.ы. я давненько учился, но в формуле длины окружности фигурирует число "Пи", или я тоже ошибаюсь?

Вы знаете как изготавливаются чугунные кольца? Сначала точится нужная окружность, а потом разрезается.

П.С. Во времена тотального дефицита делали кольца сами, на год, а иногда и больше самоточек заводским машинам хватало, в зависимости от того, как ее гоняли.

где то 5-7мм. зазор свободного кольца.

А кто такое измеряет именно так? Кольцо придется в цилиндр установить, вот там и измеряйте. От заочных измерений и работа такая будет.
При чем ту ПИ, если кольцо, свободное, не есть окружность, а его упругие свойства неизвестны? Там может что угодно быть. Гадать? Некому, премьер сократил шаманов.
Кто знает, какой будет зазор в вашем кольце, если неизвестен до сих пор диаметр цилиндра? Или это тоже не имеет значения?
Вот установите кольцо, тогда и щуп в руки.

Alex_E, я тоже извиняюсь. НаписАл вначале поста 118 больше с юмором, чем с упрёком. Надо было смайлики ставить, но забыл.
А по-поводу поршневых колец -- вот есть интереснейшая книга, умнейшего автора.
А. Э. Хрулева «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» (М.: Изд-во «За Рулем»),
http://www.spbmotor.ru/pdf/remont.djvu 15 Мб
Там очень подробно про кольца и прочее.
Я её читаю с 2000 года. И всё равно нахожу что-то новое и интересное.

kudrik я не на кого не обижаюсь, просто мне самому интересно)) спасибо за ссылку на литературу, почитаю завтра на работе))

Ув. Кук я немного дурноват, и осознаю это)) даже спорить с Вами не буду)) но:

касаемо ситуации с кольцами:
Даже если в свободно лежащем на столе кольце зазор будет 5 мм (почему зазор? кольцо должно прижиматься к стенкам цилиндра?) то к длине окружности диаметра цилиндра 72 мм прибавить 5 мм выходит диаметр кольца в свободном состоянии (упоминалось ранее лежащего на столе) 73,59 мм, а ведь ставится оно в цилиндр Ф72?

а внутренний диаметр после разрезания точился? и на сколько наружный диаметр самоточенного кольца был больше диаметра цилиндра? не сочтите за дерзость, мне просто самому интересно, я не жил во времена глобального дифицита.

Вам же уваж. КУК уже выше говорил, что это не диаметр у разжатого кольца, а -- ЯЙЦО (овал, элипс).
Идеально круглым(с истинно ДИАМЕТРОМ), кольцо становится только тогда , когда оно вставлено в цилиндр соответственного диаметра. Даже если Вы сведёте кольцо руками (до зазора в замке по норме) --- то даже в этом случае оно всё равно НЕ БУДЕТ круглым. Не будет нужного, равномерного сжатия от усилия рук.
Это всё подробно разрисовано в книге, по ссылке выше.

З.Ы. По-поводу числа Пи , которое Вы так любите применять. Есть такая загадка.
Взяли о-о-о-чень длинную верёвку, и обтянули плотно Земной шар по экватору. Получилась длинна ХХХХХХ метров. Взяли к этой длине , и добавили ещё 1 метр верёвки. Вопрос :"Сможет ли в образовавшийся зазор (между землёй и верёвкой) пролезть человек ??"

да сможет))) пошел читать литературу))

Ответ правильный. :) :)

Читать надо на досуге, а сейчас-светло на улице, надо брать в руки кольца, блок, щупы и пробовать все собрать, посмотреть и решать. Боженька мир за неделю сотворил, а тут-...
Кольцо при производстве не гнется, оно режется из трубы, имеющей требуемый расчетный диаметр. Потом, разрезанное оно и становится таким- не круглым. При производстве после нарезки и обработки оно именно так и дефектуется- калиброванное кольцо с расчетным отверстием, лаборантка, средства измерений всякие и куча колец.
ПыСы- Кудрик, надо веревку эту развернуть в мередианальной плоскости, тогда и танк войдет!:ny03:

вот этого ответа я и ждал)))) только я думаю, что труба сперва растачивается изнутри, после снаружи, потом режется на кольца, которые ставятся в шаблон с помощью последнего режется замок, а лаборантка просто проверяет зазор и отбраковывает... а после прорезания зазора напряжения в не замкнутой окружности и дают элипсность или правильнее будет яйцеобразную форму, но наружный диаметр всегда должен быть больше посадочного, ведь резать кольцо диском равным зазору в замке кольца (0,18 мм если память не изменяет) можно, но это не практично))

Ув. kudrik почитал бегло литературу, и там про кольца написано: если ответственные и высоконагруженные режими работы то лучше работают кольца и большим давлением на стенки цилиндра в 1,5 раза в районе замка, изготовоенные на специальном оборудовании не круглой формы, а если средние режимы, т.е. легковой транспорт не спортивного назначения, то весьма успешно применяют кольца, как упоминалось выше просто точенные из круглой заготовки.

Вот именно по этому я и писал, что про износе цилиндра, если не протачивать на следующий ремонтный размер, а у новых поршневых колец зазор превышает допустимый зазор в замке, можно использовать следующие по ремонтному размеру кольца, которые прийдется перетачивать в необходимый размер по зазору в замке кольца... просто давление кольца на чуточку будет большим на стенки цилиндра. Это не желательная операция, но возможная и я даже не спорю, что ресурс у такого выполнения ремонта будет меньше, но работать будет.

з.ы. Двигатель очищен от грязи, уже приехали все манжеты, в пятницу приедут остальные запчасти, кольца выбрал Дружба, прокладки двигателя ВАТИ, манжеты все кременчугрезинотехника, вкладыши шатунные и коренные МЗПС. посмотрим что из этого выйдет. на выходных думаю собрать, масло думаю Esso 10W40, фильтр невский.

вообщем засада полнейшая((( вчера ковыряясь в гараже решил привести блок в чувства после мойки, тряпочкой начал пылинкы вытирать протирал цилиндры и обнаружилось следующее... глаз не алмаз, да и рука не нутромер, но такой впечатление, что миллиметрах в 10 от верха блока в цилиндрах присутствует ступенька и прощупывается рукой очень сильно, во всех 4-х... ну на вскидку и на глаз, который не алмаз, около 0,1 мм на сторону.... завтра после работы посылку с кольцами и щупом заберу промеряю зазоры, но чтото меня толкает везти блок на разточку и дозаказывать новые, 73-е поршня с кольцами((( а так не хочется(((

правильно ехать на расточку с уже купленными поршнями и кольцами?

к стати блок примерно 95 г.в. покрышен как оказалось под огромным слоям маслянистых отложения в светло бежевый цвет изнутри и снаружи, он до 73 расточится нормально? или сразу гильзовать?

Странно, такая ступенька есть всегда и везде на поработавшем моторе, именно там, где первое кольцо заканчивает свой ход. И как это вы ее раньше не видели?

я её видел но плохое освещение, да и после разборки двигателя на руках сантиметры гряземасла не дали реальных представлений о размере, она прощупывалась но мне казалась она меньше((

Поршни берутся только после промера гильз. На 73мм точится нормально. У меня так. Но мастер как то говорил, что есть вероятность провалится в раковину. Но это редко.

все меня отпустило)) первое впечатление было правильнее вчерашнего)))

(с) Фучаджи

у меня сейчас зазор в компрессионных около 1,2-1,4 мм, и старые кольца стали Т-образными, какбы на рабочей кромке кольца наплывы появились, пазы в поршнях не разбиты, буду надеяться на чудо))

к стати хочу поинтересоваться может кто сталкивался, у меня манжеты поприлипали к коленвалу и распредвалу, оставив на нем бугорки резино-пластмассы((( как их удалить дабы не поцарапать поверность валов? я пробовал деревянным бруском тереть но не эффективно(( может есть какието способы?

Фен автомобильный и ацетон.

Прочел все сообщения и могу сказать, что еще пацаном знал - кольца с одного ремонта на цилиндр меньшего ремонта ставить нельзя и в литературе такое читал.

Зазор в кольцах подтачивается, если поставил кольцо в цилиндр своего ремонта, а он меньше чем рекомендует завод. Замерил щупом, вытащил кольцо, подточил надфилем. Если зазоры в кольцах будут меньше необходимого размера то движек нагреется и клина словит. Так-же важны все зазоры - они в книгах по ремонту все указываются.

Движек - это не "лего". Впрочем сложного ничего нет. Нужно взять книгу по ремонту Таврии. Сэкономите кучу времени и денег.

Конечно если зазоры будут больше предельных придется точить.
Я делал движек на 40 тыс., когда купил машину. Выработка по цилиндрам в среднем была 0.04 мм . Брал нутромер у мотористов. Растачивать еще ненужно было. Возил блок в магазин. Поршня брал болгарские нормального размера группы Е. Кольца мерял японские и немецкие. Зазор у всех одинаковый был 0.6мм.

При сборке поршневой желательно поршня распределить по цилиндрам. Определить цилиндр с наибольшим диаметром и диаметры по-меньше. Все цилиндры будут разные, даже после расточки. Это можно сделать щупом по одному поршню. Потом также распределить поршня и кольца. В самый большой цилиндр ставить наибольший поршень и кольца. В меньший цилиндр-меньший поршень. Такой подбор займет минут 10. Но компрессия по цилиндрам будет одинаковая и движек меньше трусить будет. Можно и вес поршней проверить с шатунами. У болгарских поршней вес был одинаковый. Пальцы должны плотно от руки входить в головки шатунов.
При установке пальцев я поршня грею кипятком. Перевернул поршень, налил кипятка из чайника, прогрел, вылил, палец быстро от руки вставил.
При установке замки колец нужно разворачивать, угол в книге указан. Бугеля нельзя распаровывать с шатунами и разворачивать. Лучше все кернить. Поршня тоже нельзя разворачивать. Бугеля и головку желательно зажимать динамометрическим ключем.
Желаю хорошо собрать движек.

А как это все делать, не имея нутромера? У куда совать щуп, если расчетный диаметр поршня измеряется не по головке, а в другом месте?

и так пришла пасылка, щуп кольца и всякая сопутствующая фигня, новыми кольцами и щупами промерен зазор который составил от 0,3 до 0,45 на разных высотах, кольца 72,5, опасаючь, что когда колечки притрутся то зазор выйдет за допустимый(((

к стати в верхней части цилиндра заметил 3 наплыва от колец поршневых((( это очень страшно? аля походит еще?))

Alex_E , ну а что Вы хотите услышать конкретного ? Если вы не дали измерений по износу цилиндра. Нутромера у Вас нет.
Обычно люди в таких ситуациях везут блок (и поршни) в багажнике . К расточнику , прямо к дверям цеха. У нас ему платят примерно 25 гр. . Он выходит с измерителями. И на месте всё промеряет. Говорит Вам цифры. Можно записАть на бумажку. Тогда был бы предметный разговор.
Обычно мануалы пишут допустимый износ блока 0,08-0,10 мм для таких моторов. В крайнем случае (ещё терпимо, для себя) можно допустить крайний износ до 0,15 мм.
Если Вы намеряли зазор в кольцах внизу цилиндра 0,30 мм --- так это вообще норма, как ни крути.
Мы же не знаем точно (до десяток) -- какие нормы на зазор в замке у конкретного производителя. Эти нормы часто отличаются по-производителям. Но в среднем укладываются в общие нормы допуска, на зазоры в замках.
Если Вы намеряли зазор в замках колец вверху цилиндра 0,45 мм -- так это значит , что там вверху есть увеличение диаметра (износ) цилиндра. Примерно на 0,05-0,07 мм. Это прикидка эмпирическим путём.
Ну так всё равно (по-идее) износ цилиндра вверху в пределах заводского допуска. Значит можно ставить эти кольца.

по мануалу износ меряется в 3-х местах, 10, 53, 77 мм от верха блока, в 4-ех углах, итого получается 3х4х4= 48 цифр))) это если мерять нутромером, конечно щуп у меня не очень удачный((( зазор между поршнем и цилиндром померять не могу лепестки широкие очень(( но как я и Вы писали выше в замке зазор в пределах допуска, с этим понятно, не понятно одно, если зазор близок к верхнему пределу допуска как быстро сотрется на рабочей кромке кольца хромовое напыление и зазор в замке выйдет за предел допуска?

з.ы. есть програмка автокад называется, так вот там можно играться с длиной окружности, берем идеально ровную окружность Ф72,5 мм длина окружности - 227,7655 мм, прибавляем к длине окружности нижний допуск по зазору в замке кольца 0,21 мм диаметр получается Ф72,5669, и соответственно верхний - Ф72,6751 итого выработка цилиндра в пределе заводского допуска составляет 0,1082, т.е. почти 11 соток, у меня сейчас примерно 8-9 соток выработка на диаметре, это конечно хреново, но с моим пробегом 8 тык за полтора года, думаю на пару лет хватит такого ремонта)))

с такими пробегами его не на пару лет хватит а на много больше. собирайте мотор.;)

Если вы до сих пор не знаете хоть одного истинного размера, чем все эти КАДЫ помогут?

пост № 141
или истынные размеры дает нутромер? который должен сидеть на шпинделе чтобы понять реальную геометрию цилиндра? а замеры нутромером в багажнике мало чем отличаются от замеров новыми кольцами и щупом....

Нутромер индикаторный размеры дает относительные. Если у вас есть калибровочное кольцо с точным размером, то нутромер даст отклонения от этого размера, не более. Или у вас он микрометрический?

нету у меня нутромера, я мерял новым кольцом и щупом, зазор в допуске.

В таком случае, Вы уже достаточно созрели для самостоятельного ремонта. И у Вас есть своя точка зрения.
Мы , всем миром, чем могли -- тем помогли. Удачи Вам в ремонте.

спасибо)) собрал головку, завтра начну блок собирать)))

новые вкладыши как себя должны вести? стояли 0,25 я решил их просто заменить чтобы двигатель стукать как можно позже начал)) не будет ли сильно туго крутиться? и как это контролировать?

что Вам даст нутромер? элипсность? допустимую элипсность кольца компенсируют они живые, а превыщающую допуски и не вооруженным глазом видно.

начал собирать блок, ох и намучался)) вообщем установил полукольца, вкладыши, смазал последние маслом, вложил коленвал, затянул, пока с моментом примерно 30-40 Нм (необходимый 75-80), крутиться очень туго((( ну примерно 10-15 Нм на колено надо приложить чтобы прокрутить вкладыши ложил правильно, с отверстиями в блок, без в крышки, установил поршня, они с новыми кольцами и смазанными цилиндрами сами не опускались приходилось давать 20-30 Н усилия чтобы они сели на коленвал, закрутил крышки шатунов, оже не дошел до нужного момента примерно на 50-60% затянул и настала ОПА((( чтобы все это провернуть нужно к коленвалу приложить момент примерно 80 Нм, все вкладыши коренные и шатунные новые, маслом смазанные, замок к замку установлены крышки, крышки все маркированы и не перепутанные, кольца новые, замки развернуты на 120 градусов цилинжры смазаны.... час читаю про подобные случаи на разных форумах и 50/50 холодная обкатка стартер/буксир((( но чтото я к ней не склоняюсь((( хочу стартером завестись....

был конфуз, когда ставил вкладыши и те и те, то они немного выпирали за пределы полуколец, такое впечатление, что они сделаны не 180 градусов а 182 примерно(((

Коленвал конечно лучше было промерять микрометром. До установки коленвала нужно было каждый шатун на свое место поставить и поджать немного, шатун должен под своим весом плавно опускаться. Также после установки коленвала зажимаем один бугель, прокручиваем. Затем следующий. Можно тогда определить какой вкладыш зажимает. Сейчас можно все бугеля отпустить и поочереди зажимать шатунные затем коренные. Так можно найти где причина.
Встречный вопрос- возможно ли заменить полукольца сняв бугель не вынимая коленвала? Я двигатель делал давно этот момент не запомнил. Из за городской езды осевой люфт коленвала стал великоват.

Про предварительные проверки полностью согласен.

Полукольца вынимаются, при снятом бугеле. Следить за коренным вкладышем в блоке. Не допуская его проворота и сдвига.
Я его держу отвёрткой в зоне замка-зуба.

Коленвал в блоке не должен туго вращаться. Проверь зазор в полукольцах.
Если вкладыши затирают то на их поверхности будут натиры - блестящие пятна. У меня коленвал был в заводских размерах. Поставил новые вкладыши,зажал бугеля, коленвал крутился от руки. Ищите причину.
Если не будет необходимых зазоров, масло поступать не будет, задерет шейки. Вся работа насмарку.

уже исправил, разобрал опять все, на вкладышах были блестящие пятна((( на 2-х шатунных и 2-х коренных, в районе замков (качество изготовление запчастей) шабера под рукой не оказалось, взял на сверло ткани намотал и притирочной пасты для клапанов немного шлифанул в местах затира после стало как по маслу, сам коленвал без поршней крутится рукой, а с поршнями одев шкив на коленвал проворачивается.

полукольца, по какомуто мануалу читал, вообще вкручиваются без крышки средней (среднего бугеля), на установленный коленвал, хотя я садил их на масло, чтобы не отпадали потом вкладыши, потом колено, просто вкручивать надо с той стороны, чтобы замок не давал вкладышу провернуться, ведь соседние крышки на месте, а изогнуть коленвал на размер замка не реально даже монтировкой....

з.ы. заказывал прокладки ВАТИ - полный комплект на мемз 245, мне прислали прокладки ЧП Белый Х.З. г. Житомир, в магазине поинтересовался, говорят мол они хорошие и т.д... ну думаю дожились, один из крупнейших Российских производителей огнеупорных уплотнений подделывает какуюто кустарщину из Житомира((( может кто ставил Житомирские как они? нормальные?

к стати посмотрел ВАТИ прокладка в России стоит на наши деньги 17 грн с НДС, у нас в инет магазине стоит 18 грн с НДС, рискнуть?)) хотя там дилерка может быть, но в тоже время доставка + растаможка ~25%... хз короче(((

Спасибо за консультацию. Летом попробую заменить полукольца через поддон.

Случился аппокалипсис((( в лоскутке ткани где были все метизы вымыты и обезжирены и хранились от попадания пыли обнаружил детальку, кольцо стальное. Наружный диаметр 21 мм, внутренний 16,4 мм толщина 2 мм, с торцов отполирована, т.е. выполняла функцию какойто шайбы, а вот откуда снял её не помню(( фасок на ней нету, на оси коромысел её не было(( где еще могла стоять я хз((( смотрю по каталогам запчастей похоже на кольцо 968-1010053А, но я посмотрел у меня на трубе конус и в ответки тоже конус, хотя аккуратно туда одевается с зазором примерно 0,5 мм...

Эт не та шайба что в приводе трамблера?размеров не помню

она)) чегото не подумал туда посмотреть((

подниму тему)))вообщем неспешно собирая двиг 1.3,после промера цилиндров,намерял максимальную выработку 7 соток.Решил расточить под поршня автрамат 75.25.НО кольца чет не могу такие найти.они вообще существуют такие?

И это- повод для расточки? Максимальная где, в каком направлении, на какой глубине?

Тоже думаю, что это не повод для расточки.
Если среднеарифметическая
выработка(это по четырём, разным направлениям) в самом верхнем поясе не достигает 0,10 мм.

ну по мануалу макс выработка вроде как одна десятка?максимальная выработка на см1.5 ниже ступеньки вверху цилиндра,примерно где заканчивает ход м.с.кольцо,и к середине уходит почти в ноль.тоесть где ходят кольца,и еще,там совсем не осалось хона.

Так хон-сеточку можно и навести (слегка). Будет только на пользу.

Тем более, что у Вас там есть фирма , с отличными станками. На уровне мировых стандартов.

Аналог Автомеханики московской. Расточка, гильзовка,все операции в головками, постели коленвала. Спецы высшей квалификации. Опыт работы в авторемонте-20 лет. Все оборудование в частном доме. с.Танковое примерно в 10 км. от Бахчисарая по направлению на Ай-Петри.

на счет танкового знаю,но ехать далековато,да и цены у них на уровне мировых)))
когда занимался с одноклассником ремонтом гидроциклов,точили цилиндры в пионерском на моторе,претензий не было,цены норм,да и ехать 20 мин к ним.
только что позвонил туда,расточка блока 160 грн.

Пробег какой?

пробега не знаю но думаю за 150 тык,двиг брал под ремнот,когда покупал,говорили что стуканувший от масляного голодания,но типа лампочка не загорелась,при вскрытии оказались разбиты 2 втулки шатунов,колено в норме,износ в районе сотки,постель р.в.тоже не задрана,поршни завод,зазор в кольцах 1.5-2 мм.

такая себе проблема... масло попахивает бензином, понятно что мембрана бензонасоса, но может быть такая фигня:
я крутил стартером чтобы масло прогнало по каналам до оси коромысел, это секунд 30 примерно, могло за это время надуть цилиндры бензином, он растворил масло в цилиндрах и протек в картер через колечки? стоит лезть в бензонасос аля следить за уровнем масла?

так кто то скажет на счет колец 75.25?они существуют вообще в природе?

avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p30915207-mednyj-radiator-11021301010.html
Сдеся вроде видел...

http://ukrcig.com/viewtopic.php?t=444&p=7885

50 грн))

тут то я тоже видел,но цена...были бы болгарские или еще какие за адекавтную цену

Я скажу за мото технику, из опыта лучше ставить сразу что то нормальное, это окупится. В тавро кольцах пока неразбераюсь...

Забей. Я на газу езжу, масло все равно бензином попахивает :)

неее))) я после полукапиталочки ипусь с этим пылесосом.... заливаю новое масло, без свечей кручу стартером секунд 20-30 пока из под коромысел масло не потечет, т.е. вся масляная система заполнена маслом потом завожу... так вот за это время хз сколько бензина может через цилиндры просочиться в картер, да и чтобы сопротивления воздуху было меньше сцепление и газ в пол)))))) подсос вдавлен полностью... хз мож не правильно? сегодня как раз новое масло и фильтр приедет)))

ерунда. крутите без свечей, компрессии нет. за счет чего бенз будет втягиваться в камеру.? А зачем такие извращения с заводкой.?

хз... до этого лил масло полусинь дешевую фильтра (манн, бош) выдавливало и развальцовывало((( сегодня нормальное финское привезли мне попробую на нем((( говорят мол вкладыши заменены маслу бежать через них некуда, и штуцер в головку тоненький, вот и давит на 1000+ оборотах на холодную... я хз уже что делать, редукционный клапан проверял усилия пружинка отрабатывает, т.е. примерно при 4 кг шарик полностью открывает окно.... 1 раз работал мотор минут 10 без проблем... но перед этим двигатель обогревателем был прогрет до 40-50 оС и завелся с пол тыка рыботал ничего не давило... но вчера после заводки весь моторный отсек был забрызган маслом((( я вымыл все от масла особенно ремни, шкивы и шестерни ГРМ.... сегодня попробую что к чему получится...

масло nesta 10W40 финское оригинал, т.к. брали у дилера, фильтр тоже какойто приблатненый... масло уже на батареи греется... хз получится или нет.... буду надеятся...

И так свершилось чудо))) машина работает как надо, завелась датчик давления масла через секундочку погас, хоть стартером и не маслал, холостые были 550 об/мин, подрегулировал трамплет стали 800, трамблер в крайнем положении если крутить по часовой стрелке, хз но шестерню трамблера ставил по мануалу, 13 градусов... шкивы по меткам, може что не так просвятите, кто знает.
работает отлично масло заливал neste premium 10W40, постояло пол дня на батарее градусов 40 было текло чуть гуще воды, от предыдущей бодяги прилично отличается... тем более брал у официалов подделка исключена... завтра остальное домонтирую (сейчас машина на кирпичах, колеса в другом гараже), буду начинать обкатку сперва думаю потарахтеть на 1500 об/мин с пол часика потом проехаться потихоньку. через сколько масло сменить? 1-2-3 тык? может кто скажет рекомендации дальнейшие, чтобы замена колец и вкладышей не прошла зря((( буду очень благодарен.

Холостой ход регулировать не трамблёром а винтами количества и какчества карбюратора,трамблёром выставляйте зажигание по инструкции,со светодиодом.
Когда-то обкатывал мотор Жиги после капиталки,делал так:на хх мотор тарахтел минут 10,потом периодически нерезко раскручивая до 1500 об/мин,до 2000 об/мин,до 2500 об/мин и т.д. тысяч до 5 гдето в течении получаса,потом обкатка в движении на маленьких скоростях.Масло можно поменять тыщи через 3.

Если дело обстоит именно так, то какая обкатка может быть вообще? Притираться по большому счету нечему, за исключением колец. Единственное я бы не крутил сильно двиг(ну до 4000-4500) не грузил сильно, не таскал прицеп и не буксировал никого.
После 1,5-2т., крутил бы без особых ограничений.
Масло поменял бы примерно через 5 т., масло вроде неплохое.
Все ИМХО.

ну так и думаю 2-3 тысячи до замены масла. у мня это будет гдето до середины лета)))

ну так обкатка и сводится к притирке колец к стенкам цилиндров, вкладыши и так нормально себя чувствуют. по поводу крутить двиг, так я обычно до 3-3,5 кручу не больше - по трассе, а по городу так 2-2,5 - нормально ездит машина, знаю что меньше 2-х плохо...

но всеравно спасибо за совет))

помолотил на холостых двигатель минут 30-40, давал 700 - холостой ход, потом 1000-1100, крутил пока до 2 тыс, хз почему фильтр опять раздуло, но масло не побежало((( и такое впечатление что колечки подклинивают немножко((( стартер крутит на горячую первый оборот медленно и с нагрузкой со второго крутит бодро и хватает двигатель со второго оборота... на холодную как зверь крутит. вот дам сейчас остынуть до 40-50 градусов и опять минут на 30-40, и проедусь километров 5 по месту потихоньку)) что же с масляной системой не так? фильтр оригинал фирменный, масло отличное, я уже не знаю что делать(((( единственное что замечал крышка масляного насоса изначально была не плотно прикручена, я её затянул чтобы не разболталась, редукционный клапан проверен, в головку масло поступает, других вариантов нету((( одно объяснение могу найти, вкладыши притрутся и все будет впорядке((( но верное ли оно? хз....

пипец, на 3-й раз холостого хода начал глохнуть, чтото подклинивает, даю 2200 об/мин начанает дергатца((( притухают до 1300 на 2 секунды потом доходят до 2200 тоже на 2 секунды... заглушил пол часа курил завожу температура нижа рабочей отметки держит 1000 об/мин... прогревается и опять начинают притухать обороты... у меня впечатление что кольца подклинивают(((( что делать? молотить дальше и ждать клина или вскрывать?

Давление бы масла проверить , мех. манометром, на месте датчика.

лампочка гаснет в секунду после старта, фильтр опять надуло немного((( думаю давление в норме, хотел компрессометром проверить но там шаг резьбы другой((( хотя может на пару витков и войдет но масло потечет 100%... других монометров нету(((

созвонился со знакомым, у него знакомый (как звучит)))) 15 лет ремонтирует таврии (моторист) сказал 2 причины а) - каналы забиты, б) - ось коромысел не правильно стоит, я уже склоняюсь верить варианту а) точнее надеяться что так и есть, ведь ось коромысел не затянет винтик который держит её от осевого смещения, там отверстие под него больше, чем все остальные... да и масло из под коромысел давит что дурное, а вот каналы если забиты на КВ то и подклинивать может при прогреве.... еще посоветовал заменить насос масляный, благо есть запасной, но какой толк с этого? в нем может быть только 2 проблемы: 1) износ - который уменьшает давление масла. 2) редукционный клапан - который не может по умолчанию клинить (там шарик а не цилиндрик...) так что "наша песня хороша, начинай с начала..." опять снимаю и разбираю двигатель... как мне это надоело))) уже могу смело заслужить прозвище "шагающий по граблям" ))) переверну блок, заглушу чепиком канал фильтра, ДД масла оставлю поначалу и залью все сольвентом на ночь, потом тросиком на шуруповерте почищу и продую, надеюсь этого достаточно будет... если нет - то на метал))

Паника у меня уже закончилась, началась тупо истерика.... разобрал блок, головку, в блоке под всеми вкладышами было масло, напомню работал 3 раза минут по 20.. на 3-ем разе начались подклинивания с периодичностью 2 секунды обороты с 2200 падали до 1300... и так циклов 10 я послушал и больше не заводил решил вскрывать двигатель.
1) на вкладышах примерно каждом третьем имеются области блестящие, по площади не превышают 5% от все площади вкладыша, на сколько это критично? могло именно это давать подклинивание двигателя? завтра приедут новые вкладыши заказал другого производителя, посмотрим что там будет...
2) в блоке идеально чистые масляные каналы, все дуется воздухом, прошелся тросиком, единственное вдоль блока канал не вскрывал который пробками с торцов забит но он и не забивается, он толще остальных каналов, так что сперва более тонкие забиваются.
3) на работающем двигателе из под всех коромысел течет масло, означает что ось коромысел установлена правильно, масло поступает во все необходимые места, я прав?
4) дурные мысли меня посещают вечером поеду за новым масляным насосом, хоть старый до разборки и работал отлично (лампа не горела даже на малых оборотах) но сейчас уже и не знаю куда копать((
5) носик масляного канала который из блока выперает и по которому масло в головку идет там и должно быть отверстие меньше Ф2мм? может рассверлить его немного?)))

Ну пишут же вам, померяйте давление масла. Неужели это сложнее чем а не нагоните ли стружки туда, где ей быть противопоказано?

это не подклинивания, это - проблеммы с карбом(подсос воздуха, например) проблеммы с зажиганием. А не виной ли этого был ЭПХХ? так будет, если на хх завысить обороты.

ХХ вообще не было, машина глохла, ЭПХХ проверял, клему снял 2 сек и заглохла... обычно такие вещи первыми проверяют, бензин поступал, подсоса воздуха небыло, каждый раз прокладку новую ставлю под карб, да и вкладыши показали именно подклинивание, предыдущая капиталочка не сняла фаски на шейках КВ точнее не все сняла и в тех местах и образовывались задиры(((

да и откуда туда стружку нагонит? на ночь откисать, утром продул промыл, ДД выкрутил продул промыл... все...

вы не поняли. Болтом оборотов на карбе можно накрутить обороты хх, при этом если при ненажатой педали обороты вырастут до примерно 2000 эпхх отключит вам клапан хх, обороты будут падать, эпхх включит вам клапан хх, но двигатель сразу не сможет опять начать набирать обороты, они будут дальше понижаться, а потом двиг подхватывает, опять обороты растут до 2000 и все снова повторяется. Могло у вас так быть? Для этого контакты на карбе должны быть замкнуты, при разомкнутых (нажатая педаль газа, либо другая причина) такого не будет. Ну или будет, если коммутатор глючит, и клапан хх всегда при достижении 2000 отключает. Или если проводка "правильно закорочена".


если по бокам - думаю не страшно. Но это всего-лишь имхо.


Странно....про фильтр. Сам его у себя руками закрутил, не течет. Вот каналы вы проверили, хорошо, масло в головке течет - значит проблема не там. Остался редукционный клапан, посадочное место фильтра, насос. Я не верю, что могли сделать такой насос, что он дает так много давления, что все не успевает прокачиваться и "дует" вам фильтр, редукционный клпан вы проверили, говрите все гуд(верить ли вам? ) Осталось место крепления фильтра....вы там тряпок никаких не забыли? :-) Ну или все равно клапан редукционный, даже если головка неправильно собрана, даже если фильтр забит, то этот клапан должен стравить все(почти все, заврался). А он не стравливает.

Еще...в головку масло поступает через отверстие определенного диаметра, чтоб сохранялось давление в системе, оно у вас не забито? Нет там следов "кулибина"? По идее, если оно слишком малое, то давление в системе будет завышенным, но насос то не герметичный, он же не может качать до "опупения".

вы шарик впихнули туда правильный, или "уронил, а поднял хз от чего но оно влезло" ?. если шарик в редукционном клапане большего диаметра будет(или много отложений на стенках корпуса), это тоже воспрепятствует необходимой скорости отттока масла, что приведет к повышению давления.

так по порядку, говорю же холостой ход стоял 800-900 об/мин, последний прогрев и на этих оборотах начал глохнуть, при первом прогреве проверил ЭПХХ отключением клемы все сработало.

там же отверстия в КВ как раз посередине шеек, ну +/- пару мм в сторону и на этих отверстиях небыло фасок. Уже есть, и немного приглажены, шейки КВ идеальные, как говорится "Вижу отражение"

вот и мне странно-непонятно, все каналы масляные продуты, промыты, тросиком прокручены, опять промыты и опять продуты. Отверстие перепускное в головку меньше Ф2мм никаких кулибиных там небыло, все по мануалу. Перепускной клапан проверял на сжатие пружины по мануалу. Алгоритм примерно такой:
маслонасос старого образца
1) при затяжке болта смотрю самое начало сжатия пружины, замеряю расстояние от шайбы под головкой болта до плоскости в которую шайба будет упираться.
2) доска лежащая на краю стола в ней отверстие Ф6 мм (такое сверло в дрели было) сверху ставится пружина и вставляется проволока с одной стороны крышка от колы с даркой посредине, чтобы на пружину сверху давил торец пробки, с другой ровный конец, опускается в пружину и в отверстие в доске.
3) внизу на проволоке делается крючек и баклага с 4,5 литрами воды вешается на нее, замеряется расстояние от торца пробки колы до бруска - на сколько сжата пружина - совпадение с мануалом +/- 1-2 мм - в норме
4) опять собираю все на место только уже меряю расстояние чтобы центр шарика был в нижней части открывшегося окна для сброса масла, и начинаю вычисления... они показали что надо подложиьт шайбу 2мм под головку болта, т.е. я еще ослабил пружину... но тем не менее это проблемы моей не решило....

Шарик не ронял, да и на полу в гараже не валяются шарики разных диаметров)))
Сеточка перед клапаном не забита.

просто голова уже пухнет, я согласен с Вами на 200% редукционный клапан должен контролировать давление в системе смазки, но почему он этого не делает? Да и сейчас снял маслонасос посморел отверткой придавил пружину - шарик ходит... скорее всего надо новый маслонасос, а там уже и проясниться в чем же была проблема.

к стати маслонасос старого образца

Снова не поняли. Вы проверили клапан холостого хода, а я говорю, что может быть причиной колебаний 2000-1300 ЭПХХ. ЭПХХ это не клапан холостого. Короче, проверьте наличие напряжения на клапане ХХ в момент, когда двиг теряет обороты, если вам это еще актуально.

Пишут, что старый насос менее производительный. Ну и это .......все отверстия совпадают при установке насоса? ничего нигде не перекрывается и прочее? Манометр решил бы ваши вопросы, вставили бы его, увидели давление 10 атмосфер и все стало бы ясно - не работает редукционнык. или бы увидели5 атмосфер и начали лбом бить капот ;-)

5 атм не раздует фильтр, и не развольцует его...
понял про ЭПХХ, если проблема повторится после старте то проверю напряжение, спасибо, поехал за насосом))

к стати еще прикол был в прошлых запусках когда двигатель был прогрет до 40-50 градусов нагревательным прибором и стартовал с пол тыка и фильтр не надувался... может на какуюто еще мысль натолкнет.

Да, наталкивает на малую проходимость канала насос-клапан-поддон. Причины - большой шарик, шарик не отодвигается на необходимое расстояние, есть узкое место на этом пути из-за несовпадения отверстий(хз, может ли быть такое) толстых отложений на стенках каналов этого пути, очень густого масла. на всем этом пути минимальное проходное сечени должно быть достаточным для прокачивания под определенным давлением определенного количества масла за единицу времени. Шарик может вы не роняли, может прошлый хозяин поставил не тот?


Цитата:
если проблема повторится после старте то проверю напряжение, спасибо, поехал за насосом))
Если насос качает хорошо масло, а не работает как надо клапан - едем в магазин в надежде купить насос, который хреново качает? Где логика?

Расскажу одну историю,работал я в молодости на грузовике ЗИЛ ну и поменял поршневую,поршневая была оч плотной,значит собрал двигатель завел и как только начал порогреватся-обороты начали падать и заглох,как будто заклинил,ну не стал я рисковать/заводить,снял поддон головки, открутил шатуны, с вкладышами все ок а вот поршня вместе с гильзами вышли,ну моторист помазал поршня вставил гильзы назад и я собрал двигатель,Моторист говорит, значит накрути ему по больше холостого и катай как только начнут падать обороты глуши,и катал я так его неделю,двигатель тянул отлично,масло не брал!

А где логика, уже деликатно спрашивал, в том, что холодное и густое масло создает кучу проблем с шариком(неведомо где) и не создает проблем с другим- как же оно сквозь сетку заборника, трубку свободно и леХко закачивается? Там оно не густое?

масло neste 10W40 брал у офф диллера, масло отличное.

я немогу объяснить этого явления т.к. до моей руки в двигателе я на нем ездил и к маслонасосу или к клапану притензий не было, разобрал, помыл собрал и вот тебе на...


историй много слышал и резину жгли когда двиг после капиталки не проворачивался стартером и много много других... но мануалы и инструкции по сборке то зачем то пишут... скорее всего чтобы после сборки стартером завелась))

Да хоть какое! Если оно густое, то везде, а не только вдруг- после насоса. Если оно густое, хрен оно потянется по трубке от заборника, это- не вазовский насос, погружной! Или там давление избыточное, что само преть?

Ладно, масло из списка исключаю. но более густое масло(когда двиг холодный) это как "лакмусовая бумажка", индикация малой проходимости пути насос-клапан-поддон. Нет мусора в каналах самого насоса? кусочка облоя, который при промывке отломался, застрял там где-то и в нужный момент проворачивается перекрывая маслу путь? У вас проблема в насосе(клапан то в том же корпусе) но вот только жопой чую она решаемая, и покупать новый насос не надо.


Как там кстати этот насос крепится, через прокладку? Дырки совпадают? Герметик не попал куда не надо, если мазали?

герметик мазал ювелирно, за стыки практически не вылазил герметик, попасть ничего не могла, болт с пружиной и шариком выпадали ничего не заедало, отложений нету, смывал сольвентом и тряпкой... дырки совпадают. Не покупать а взять на длительное пользование)) Корпус насоса алюминий, отколышей нету, сегодня еще раз продул, правда не компрессором а ножным насосом, но штуцер с резинкой конусной от тросика газа старого подходит для продувки каналов идеально, + инновация моя чтобы продуть все каналы деревянные чепики сделал чтобы глушить каналы в блоке, дабы воздух шел куда надо, единственное что не прочистил так это продольный канал который пробками закрыт, остальные все чистые, в обе стороны дул, сперва с толстого в тонкие, потом наоборот.

масло не густое, жиденькое.

Не бду спрашивать что за продольный канал...спрошу - по нему масло проходит по указанному пути(насос-клапан-поддон) ? А сам насос можно собрать по другому? Я его в разобранном состоянии не видел просто. Мож че можно установить не той стороной, в итоге что-то будет перекрыто но работать? (за фантазии прошу не бить).

продольный масляный канал после фильтра, перед шейками КВ, в нем и установлен датчик давления. По другому (не правильно насос собрать невозможно) шарик круглый, пружина с обеих сторон имеет перпендикулярнось к оси, на блоке 2 штифта стоит, дабы отверстия все совпали, корпус насоса цельный, шестерни не правильно поставь - он на КВ не сядет....