вся история равития фототехники - борьба за снижение формата светоприёмника. И аргументы противникв - всё время одни и те же. А тем временем, человечество перешло от фотопластинок метр-на-полтора к матрицам 17х24 мм...

Матрица в 8 раз больше чем у мыльницы при соизмеримых размерах. Думаю у никон не было проблем втулить матрицу поболее, но камера позиционируется как "я всегда с собой беру", маленькая матрица-маленькие стекла. Как говорят "лучшая камера та, которая всегда в кармане"))

А Вам слабо??)))
Nikon V1 + FT-1 + TC 2.0x + 400mm f/2.8 fun = 2160mm

http://nikonrumors.com/wp-content/up...ens-combo1.jpg

а че это у тебя за крышечка такая интересная на объективе ? да эт я фотик забыл с него снять ;-)

тока для получения нужной стабильности/виброизоляции потребуется лафет от "большой Берты"...который всегда с собой в кармане...

Заглушка байонета))) Птичники в экстазе. Они от этой тушки в 100% плюсе. Запредельные фокусные с огромной (по меркам ультразумов) матрицей...

Минус такого кропа-нереально найти сторонний полтинник... Фокусное 18.5 Да и с портретником лажа. Тот же гелиос это 156 ЭФР. Но имея родные стекла получаем компактную и очень шуструю машинку для путешествий с приличной картинкой. Полтинник 1.8 -200 баксов и портретник 1.2- 800) Относительно неплохо. Правда для любителей портретник таки неподъемен(

с кропом конечно не все весело .. прикрутил фишай а получил ширик ))

На обычном кропе (1,5-1,6) тоже нет хороших стекол с удобным фокусным. ФФ наше всьо) Только любителю это не нужно. А профи и на мобилу сфоткает отлично)

блин .. что то я захотел этот V1 тожже ... а он пластиковый или металл в корпусе есть ?

эт смотря в какой системе. Пентакс, Фуджи имеют отличные линейки, изначально заточенные именно под кроп 1,5.

Магниевый сплав.

я как то не подумал) Вел разговор про Никон)

Как то так
http://s52.radikal.ru/i137/1404/72/0e9aa008316d.jpg

Чихнул рядом, и все в мыле...

С такой дыркой и таким светом, там выдержка минимальна. Ну и хороший штатив решает..

выдержка на фокусном расстоянии 400 должна быть не более 1/4000 сек, а этого,имхо, мало для бритвенной резкости. так что вся надежда таки на штатив...

хотеееть!!!!!!!!!!!!!!

Даже если будут условия для такой выдержки, все равно не прицелишься с рук))) Только штатив

много спец форумов перелопатил по гиперфокальным расстояниям не могу до конца въехать в тему - как определить точку гиперфокала на местности, и если для моего объектива гиперфокальное расстояние на диафрагме 1/11 43,5 метра, то на какое расстояние можно ошибиться при фокусировке и в какую сторону?
также пришла в голову идея, что бы распечатать на бумаге и наклеить на объектив шкалу расстояний. объектив никон 35 1,8G, кольцо фокусировки на нем не фиксируется в крайних положениях. как думаете, это реально, перед съемкой пейзажа переход в ручной режим фокусировки, выставляем кольцо фокусировки в условный "0", выбираем нужное расстояние КОЛЬЦОМ ФОКУСИРОВКИ ПО ШКАЛЕ и автоматически попадаем в точку фокусировки?

Откуда вы взяли 43.5 метра? Гиперфокал при f 11 - 5.5 метров для вашего стекла, если я не ошибаюсь.

да, с конкретным значением я ошибся, но суть вопроса не в этом, а в том, насколько реально самому сделать шкалу расстояний на кольце фокусировке и попадать по ней в нужную точку сразу автоматически?

реально абсолютно, это уровень кружка "умелые руки":-). Только для полного счастья нужно две шкалы - дистанций и глубины резкости. Для примера можете взять любой советский объектив.
Главное, с чем нужно определиться - с диаметром т.н. "диска нерезкости" (кружка рассеяния). Для кропнутых супер-многопиксельных матриц его надо принимать в несколько раз меньше, чем это было принято для плёнки.

И да, нужно сразу смириться, что для любителей разглядывать 100-процентные кропы этот метод всё равно не подойдёт, им поможет только идеальная фокусировка на сюжетно-важном объекте.

насчет шкалы ГРИП спасибо за подсказку! буду думать над реализацией!

хотя со шкалой грип на автофокусном светосильном объективе больше хлопот, чем пользы. надо набираться опыта и учиться на глаз определять грип

Какая тушка у Вас?

И вообще, гиперфокал нужен в пейзажной съемке, а 35 это нифига не пейзажное стекло.

старенький никон д50. а стекло у меня одно на все случаи жизни... есть кит еще, но меня он не удовлетворяет

Ну значит я верно расчитал. Кружок нерезкости у вас 0.02

таки да!:)

реальное разрешение Д50 примерно соответствует разрешению мелкозернистых плёнок, но физический размер сенсора в 1,5 раза меньше (линейные размеры). Значит, грубо, и диаметр кружка нерезкости должен быть в 1,5 раза меньше соотвествующей величины для плёночных камер формата 24х36 мм. А там эта величина, в свою очередь, зависит от заданного формата печати (как правило, под 13х18 см, но у дальномерных Контаксов/Киевов - под 9х12см)

Так че гадать, если есть оффициальные технические данные

это какие?
(Кстати, я не предлагаю гадать - я предлагаю вычислить под свои задачи)

ну так там ровно те же выводы, к которым пришёл и я (0,035 мм у плёночной камеры против 0,020 мм у Д50 - разница строго на кроп-фактор раз). Только в своей голове они нашлись гораздо быстрее, чем нужная строка в этой циклопической таблице ;-))))))))

однако, обратите внимание - для матриц с бОльшей мегапиксельностью данные не корректируются. А это не совсем верно, т.к. от высокоразрешающих матриц мы логично ожидаем бОльшего формата печати без потери чёткости деталей. Согласитесь, иметь 12-15 и более МПи, и ориентироваться на отпечаток 13х18 см довольно странно.

Согласитесь иметь в настоящее время менее 12-15 МПи очень и очень непросто)))) Когда я выбирал свой первый фотоаппарат (это конечно же была мыльница) я искал тот, в котором пукселей как можно меньше. Минимум, что я нашел, это было 8 МПи на Кеноне Повер Шот SX100. Его и взял. Отличный фот был. Это было лет 8 назад. Сейчас любое мыло овер 10 МПи.

вот вчера провел любительскую фотосессию на одном семейном событии. прихожу домой, скидываю результат на комп и замечаю одну неприятную тему. когда фотографирую в режиме А с выдержкой от 1/100 с диафрагмой от 4 до 11 без вспышки - групповые фотографии получаются "мыльными". когда включаю вспышку в режиме і-TTL - результат намного лучше. вопрос в следующем - это вспышки не хватает, я делаю что-то не так или никон д50 со своими 6 мегапикселями действительно устарел окончательно? следующей покупкой планировалась вспышка, но может вместо вспышки лучше потратить деньги на замену тушки? объектив 30 1,8 дж, формат неф, настройки фотоаппарата стандартные...:shit:

без примеров сложно судить... Если съёмка была в помещении, то параметры
наверняка означают заоблачные значения ИСО. Что даёт потерю детализации, искажения цветопередачи и пр гадости.
Но надо глядеть кадр в достаточно большом разрешении.

еще более реальный вариант: исо было задано (а не авто) и на диафрагмах 4-11 просто банально не хватило света, а в режима А как мы помним диафрагмой управляет пользователь, а выдержкой камера. как бы там выдержка не была долгой (1/10...1/50). в таком случае смазы гарантированы...

Судя по тому, что выдержка без пыхи в помещении 1/100, то таки задралось ИСО, я так думаю.

ну если включено автоисо, то таки да

У меня при исо 100 и дырке 4 фот выдержку ставит 1/6. Это в помещении при дневном освещении. С разными фотами будут разбежности, но никак не до 1/100. Для того что бы получить 1/100 я должен задрать исо выше 1600. Для моего фота это практически не рабочее число. Для д50 все что выше исо 400 уже бяка. Ящетаю.
Таврик, кстати, не уточнил в каких условиях велась съемка.

съемка велась на улице при исо 200, иногда 400. при увеличении этих фотографий я увидел, что это руки так тряслись... а при использовании вспышки фотографии выходят резкими всегда. вот и стало интересно, кто-нить замечал у себя такое? в помещении вспышку использую всегда(правда только встроенную) и подобных проблем нету(правда есть другие)

вообще говоря, при 1/100 тряска рук не должна быть заметна. Разве что на совсем уж длиннофокусной оптике (200 и более мм). Но при сильной усталости, нервозности, спешке, некоторых нервных заболеваниях или с перепою тремор усиливается.

Использование вспышки смягчает эту проблему, т.к. длительность светового импульса очень короткая.

Кнопку спуска мягче нажимай. А вообще реально хоть одно фото в студию

Встроенной вспышкой можно пользоваться только в ясную солнечную погоду и только для эффекта смягчения теней, если это необходимо, в остальных случаях, она только хуже сделает. Ну еще есть вариант - когда другого выхода просто нет. А так, нужно пользоваться внешней пыхой, пусть даже самой дешевой китайской с ручными настройками.

Подпишусь под каждым словом Смарта. У меня в фоте вообще нет пыхи встроенной-не страдаю.

а я вряд ли когда-либо куплю себе внешнюю. Зато встроенная периодически выручает.

Исходя из твоей коллекции фотографий она тебе и не нужна в целом.

У меня в коллекции 2 внешних ТТЛ пыхи, реально ТТЛ пользуюсь только когда пыха на камере, а так в основном ручные настройки, еще плюс одна студийная пыха, два комплекта радиосинхронизаторов, три стойки, три зонта, два маленьких софта, вот вам уже домашняя мини студия, можно играться.

после покупки ai-s никкора 35-70 3,3-4,5 влюбился в старые мануальные объективы и пришла в голову немного бредовая мысль: поменять свою 35-ку 1,8 дж на несколько древних мануальных фиксов. посоветуйте, что делать?:wall: 35-ку очень жалко, но процесс съемки с ручным объективом приносит стооолько удовольствия! :shit:

таки да, но муторно....

недавно мучался с выбором новой пыхи (был ниссин)...был вариант взять майк 910 (типа никоновской сб 910)...но учитывая весь опыт пользования китаем (есть еще доер с ттл) то все таки задавил в себе это желание и немного поисков и взял себе б/у никон сб 600. в общем родное есть родное. а режим заполняющей вспышки так вообще весчь неимоверная - и фон не выбит и главный объект освещен. А еще большой плюс (даже два) отличная подсветка автофокуса (там где раньше ялозил и не цеплял, теперь с первого раза хватает) и таки это подсветка работает со всеми точками фокусировки, а не только с центральной (нечасто но надо и крайние задействовать)

А вы людей не спрашивайте, а пользуйтесь. если вам это нравится и вам хватает времени дабы выставить все настройки, сфокусироваться и сделать кадр, то вперед покупать. каждый берет и пользуется то что ему нравится.

менять не надо. Хороший системный объектив ещё пригодится. Но можно дополнить. Купить/продать мануальный фикс в байонете зеркального "Киева" можно без потери денег.

А у меня есть Гелиос с байонетом F с прыгающей дыркой. Состояние на 4. Нужно почистить. Никак руки не дойдут.

Есть ГЕЛИОС-81 2/50 автомат, кого-то интересует?

Гелиос-81 2/50 Автомат имеет специфический байонет, с которого нет переходников на современные зеркальные камеры. Объектив подходит только к двум зеркальным камерам — ‘Киев-10′, ‘Киев-15′.

Гады. Правда, он у меня с кольцом.

Я незнаю точно, это я выдернул чье то умное изречение из какой то статьи в интернете, может что то и есть для него на самом деле.

ну и пусть себе лежит, железяка чертова...

ну, сейчас всё больше беззеркалок на руках... Думаю, с переходником "под б/з Сони" у объектива есть шанс продаться...

а этой вспышкой пользовались - Yongnuo yn-560 III
планирую взять

Вот такой задник у вас? Если такой, то без переделки никуда не влезет. Надо корчевать. Так что пусть лежит железяка.
http://img15.olx.ua/images_slandocom...fotografii.jpg
Мне вот подогнали таир 33))) Дура еще та. При моем кропе фокусное получается аж 810... Нада тока придумать как его к камере присобачить. Вернее камеру к нему, ведь он больше камеры раза в два)))
http://www.oldlenses.ru/tair_33.jpg

жиииир!!!!!!!!!!!!!

Да, такой, еще есть поводок привода диафрагмы и есть кольцо посадочное к нему.

В реале он огромен и тяжел. Где то 2 кг. И байонет у него.... пока не придумал как его к камере присобачить

Я так понимаю, кольцо посадочное это ответка снятая с фотоаппарата.

Не, объектив был на совковой репродукционной камере какой-то, уже ФИО и не припомню. Оттуда же и МИР-1, но резьба 39х1

А Мир на продажу не выставляете?

Продал бы, но у него от момента попадания мне в руки в далеком х/з каком году есть малюсенькая царапинка на внутренней линзе, впрочем, нисколько не заметная ни на фото, ни на слайдах. Посему нет желания потом носиться с претензиями.

Это прензии для задротов. Можно заранее просто оговорить, ну и цену скинуть.

Если интересно, позже попробую сделать фото. А там посмотрим.

хелп! неожиданно для себя обнаружил бэк-фокус на своей камере на 2 объективах одинаковой величины. величины такой, что рабочая дырка у меня начинается от 5,6 и меньше. с большей дыркой попасть в фокус сложно. нашел в инете небольшое пособие по регулировке автофокуса на камере. есть у кого нить опыт в этом деле? или лучше искать никон-сервис?
камера никон д50. стекла 35 1,8 и 35-70 3,3-4,5

а нет ли хакерской программки для ввода программных поправок автофокуса? В своё время для К-м я такую нашёл.

когда начал более подробно изучать автофокус на своей камере, столкнулся еще с одной трудностью... возник у меня вопрос, а как правильно наводится на точку фокусировки тем квадратиком в центре видоискателя? ведь площадь этот квадратика в несколько раз больше точки фокусировки? если я помещаю точку фокусировки в центр квадратика - то попадаю в грип не всегда... а вот если фокусируюсь самой отдаленной стороной квадратика по ближайшей точке фокусировки к фотоаппарату - все как в аптеке... это нормально?

А у вас точка фокусировки по центру выставлена? Проверте

если центром квадратика навестись на линейку под углом 45 градусов - то центр грип находится за точкой фокусировки, как раз в том месте, где в видоискателе проходила верхняя сторона квадратика фокусировки...

На фотоаппарате можно менять точку фокусировки. Убедитесь, что она у вас выставлена по центру.
http://birds-photo.com/wp-content/up...finder_D80.jpg
d50 не умеет юстироваться. Разве что, есть какие нибудь специальные проги. Попробуйте пофотографировать в режиме М-мануал. В этом режиме, по идее, работает только центральная точка фокусировки.
Попробуйте показать фотоаппарат знакомому фотографу-никонисту, может он найдет в чем проблема. Если ничего не помогло-несите в сервис.

спасибо за желание помочь! короче все сделал, как описано сдесь http://ru-d70.livejournal.com/2262908.html вся процедура заняла минут 20 теперь оба объектива бьют точно, куда хочу. диафрагма 1,8 на 35-ке стала абсолютно рабочей (а не условно рабочей, как многие пишут). думаю большинство случаев с фронт-бэк фокусамы светосильных объективов связаны именно с настройками автофокуса на самой камере, так как это сложный механизм, подвержен механическому износу и требующий периодической юстировки. в который раз вспоминаю инженеров никона хорошими словами. :yahoo:

точка фокусировки представляет собой на самом деле не точку, а зону. В пределах этой зоны датчик цепляется за самую контрастную цель.

А на зеркале не фазовый автофокус разве в приоритете, не?

ну так фазовый тоже стремится уцепиться за наиболее контрастный фрагмент.

Кагбе не совсем. Ну да ладно.

а вы попробуйте навестись на однотонную стенку :-)
Или, например, задайтесь вопросом: почему наиболее продвинутые системы подсветки АФ (напр, в дорогих вспышках) не просто подсвечивают, а рисуют на объекте крест/сетку ?

та даже на чистое голубое небо... интересно быстрее батарея сядет или нервы у фотографа сдадут? ;-)

Ну так епт, понятно ж. Он просто не может сопоставить картинки. Ему то нужно свести две картинки в одну. А если картинка равномерно однотонная, то он ерзает туда сюда, а картинка не меняется. А перпендикулярные линии сфокусировать легче всего.

Попробуйте покрутить фот на 90 или 45 градусов. Помогает почти всегда.

если на небе покрутить на 45 -90 градусов, то уже в кадр попадает горизонт неба, а там уже идет градиент синего и по нему норм цепляется...

Да

форумчане, подскажите, пожалуйста! есть возможность обменять никон 35-70 3,3-4,5 на объектив Carenar 2.8/135. что делать?

Так фокусное разное, да и вообще, как их сравнивать
Смотря для чего и зачем

Обожаю когда 2.8 и меньше)))

стоимость зато одинаковая! хочется дешевый портретник на кроп...

А чем тебе твой не портретник? На длинном фокусе ЭФР 105. Калейнар ЭФР 200. Все, что больше 135 это уже перебор ящетаю. А 85-135 как раз. У тебя ж еще и на коротком фокусе 50 получается. Картинку он дает очень даже ничего. А если у тебя тушка с отверткой, так вообще красота.
Я бы не менял.
Каренар под переходник. Врядли будет фокусироваться на бесконечность. Да и руцями все, руцями. А 35-70 универсал получается практически, разве что широкого нет.

если в загашнике лежит штатная затычка 18-55 на роль общецелевого универсала - то можно поменять. Объективы на 135 мм, в принципе, все как минимум хорошие, для портретов в особенности :-)

обмен не состоялся. не так уж плох мой зумчик для портретов.

Не так уж плох.

У кого на продажу 35 или 50 на никон имеется? хотя бы 1.8

а кто нить пользуется защитными светофильтрами на объективах? фототехника сильно подорожала за последнее время, и хотелось бы максимально защитить уже достаточно дорогую вещь... без потери качества фотографии, конечно же

самый дешовый вариант это uv фильтр. правда в некоторых условиях может "ловить зайцев".

Пробовал, не понравилось, снял.
Лучше Бленду одевайте.
и не жмотитесь, подорожало... а до этого оно дешевое было.
Это все равно что секс в презервативе...