У меня не люксовая панель, так что при помощи еще одного человека снимается довольно просто. Я игрался долго со старыми хамутами на трубках к радиатору печки. Разбирали и собрали ее два раза, так как в первый не правильно поставили пластмасовые лопасти моторчика, второй раз на все у нас ушло не более 15 минут, а в первый раз игрались 1,5 часа

А я купил тросик краника отопителя и заколхозил грёбаную заслонку. Не эстетично, но потрачено:
10грн тросик
4 самореза
10 минут работы.
На картинки можно нажать для увеличения:

http://i.piccy.info/i7/8ec591cc6a065...AG0124_500.jpg
http://i.piccy.info/i7/17afe8cc4cfc9...AG0135_500.jpg
Как сделал, начал думать типа "а может его надо было в другое место вывести..." и т.д. но уже неделю езжу - лучше места для меня - нету. Так и оставлю, переносить не буду. Очень удобно и наконец не холодно и не жарко.

Страшноватенько, нада было делать сквозь торпедо, как подсос, вид был бычумачедший

я поступил по другому в родной корпус печки на родной мотор и крыльчатки одел по две улитки от восьмерки (только урезал их на 15мм в толщину)забор воздуха с боков печки одна улитка сосет:-Dиз салона(рецеркуляция).а вторая с улицы через воздуховод из алюминия диаметром 80мм.и поставил дополнительную помпу от газели(электро)ну .и медный радиатор от десятки!назвал сие чудо AFRIСA TWIN !!!!на первой скорости моторчика вентилятора уши в трубочку от жары заворачиваются.а при включении доп помпы вообще могут отпасть !!!!P.S .Теперь и на стекло нормальный обдув идет!:)

Нормально, главное работает. У меня как раз тросик подсоса освободился с установкой инжектора, можно вернуть его на штатное место и подключить к заслонке вместо карба. Пока спешить не буду, мжет электропривод придумаю.

ппц полный перестала включатся печка
вечером работала утром садится не пашет(
что может быть?

при малых оборотах двигателя из печки начинает дуть ледяной воздух. Как избавится от этой напасти? И еще от чего можно поставит в двигатель мощный 12 вольтовый тэн?

Проверьте, до упора ли открывается тосольный кран. иногда достаточно тросик подрегулировать.

Если не пашет даже на третьей скорости, предохранитель, масса. Если только на малых скоростях не работает, спиральки сбоку печки.

вообще не пашет, пытался найти предохранитель но чет не фига не нашел, где он может быть и как выглядеть?
езжу работаю и нет времени залазить туда полностью проводов куча уже, массу проверю еще может чего открутилось

тосольный кран у меня выкинуть соединенно напрямую

Люкс или стандарт?

та вроде бы стандарт я черт его знает какая она там люкс) но судя по тмоу что машина была инвалидка то думаю стандарт
сам прикол что печка с вечера работала а утром кирдык(

Торпеда люкс выглядит так.
http://tavria.org.ua/forum/attachmen...4&d=1298791304

не у меня стандарт

Если это Нова, предохранитель №7 (15А). Еще может быть замок зажигания.

ну у меня обычная таврия 11028 по документам, по книге на печку идет 11 подвесной

Очень часто виной всему в "стандарте" предохранитель печки, который в "хвостике" закручивающаяся трубочка такая...Этот "хвостик" плавится при старте печкомотора, предохранитель нагревается сильно...
От этой проблемы на лютом морозе есть логическая защита. При первом включении печки на морозе надо включить на 2 сек печку на 3 скорость и выключить на 5 сек. Как раз предохранитель успевает остыть...
Повторить так 3 раза...
Двигатель печки "провернется", и будет легко крутиться. И пусковой ток уже не будет таким огромным.

а может его того....ЗАМЕНИТЬ?? :-) пердохран этот на что-то типа такого:
http://www.aquauniversal.ru/img.php?...050-001419.jpg
http://zvv-auto.narod.ru/photo224.jpg

проверил предохранитель в такой фиговине раскручивающейся поменял его печка один черт не пашет, плюс где эта фигня там проводок на волоске висел.
поменял 7-ой предохранитель результат тотже(
чтото мне ненравится что с печкой случилось

Добрового времени суток! Такой вопрос - а циркуляция тосола через радиатор печки хороший?(при хорошем состоянии радиатора)
и второй вопрос - можно ли поставить какуюнибудь помпу чтоб хорошо гоняла тосол через печку.

Вообще-хороший,если радиатор не забит.А поставить насос хоть от ГАЗели можно,есть такие.Только тут не пересолите-нельзя отбирать от СО больше,чем она способна произвести тепла,особенно у вас,в холод собачий.

Для сбережения тепла поставил экран перед радиатором и отключил карслона, а печка все равно чуть теплиньким дует и шланги менее теплые которые идут в печку.

А смысл вентилятор отключать,если все холодное? С какого перепугу он включится? А вот иногда в пробке,в мороз,с заслонкой,закипеть-раз плюнуть. Не мешайте железу работать. Термостат в порядке?

А кран под капотом на полную открывается? Крайнее положение регулятора в салоне ещё ни о чем не говорит.

ХАроший вАпрос! Думаю,в Сибири его,кран,вообще надо выбрасывать...

Карслон отключен т.к выключаться забывает, менять датьчик зимой не вариант. Кран вообще убрал, т.к тот бежал и конструкция не надежная. Термостат работает, точную температуру открытия правда не замерял.

у меня стоит от газэли в машине жара - открываю окно - в футболке не холодно на улице -10

вместо крана стоит штуцер крана нет вообще не пойму зачем он там:)

У меня стоит кран дюймовый между выходом головки и тройником. Выход печки сразу после этого крана. Пережимая его больше чем наполовину, циркуляция через печку сильнее. И нет необходимости ставить насос от газели. В самом отопителе впаял перегородку между входом и выходом, чтобы весь тосол проходил через ребра радиатора, а не часть- в салоне жарко. Проверено в -40.

Не стоит. Летом ноги не по-детски жарит:)

тоже возникает желание кран туда поставить. той зимой шайбу с внутреним диаметром 16 мм. ставил. летом снял. сейчас шайбу не хочу, хочу кран.

не совсем понял:tupak:

здесь более подробно
https://forum.tavria.org.ua/showthread.php?p=1016580
https://forum.tavria.org.ua/showthread.php?p=1012538

потому, что сам стоковый кран не надёжный и вместо него нужно ставить шаровый кран, а вот сам шаровый кран при разогреве тосола становится настолько тугим, что его рукой сорвать очень тяжело, следовательно не один привод его нормально крутить не сможет..

Это кран такой у вас! Что там может так расширяться- шар из нержавейки,фторопластовое уплотнение,корпус из цветмета...Берите нормальный итальянский, не дешевый, и крутите. Дать адрес в Днепре ?

я уже три вида кранов пробывал, все краны типа итальянские и недешёвые, проблема там массовая, просто кому-то его два раза в год крутить и он этого не замечает, а я зимой пробывал заменить им термостат и крутил его намного чаще..

Типа или итальянские- вам выбирать.

типа, потому, что они всё равно приезжают не из Италии, при этом запросам Италии они отвечают ;-)

Ладно,проехали.

кук, ну если вы полностью уверены, что оно при температуре до сотни, будет так же мягко работать как на холодную и стоимость крана там не пол тысячи за штуку, то я такой бы взял, только мне в мягкость крана уже всё равно не верится, так как это впринципе логично, что оно при разогреве расширяется и становится тугим :)

А вообще тема поднималась не для этого, всё началось вот с этой темы, её в очередной раз прикрыли непонятно для чего и послали в данную тему, нафика прикрывать тему, если там обсуждается совсем другой вопрос? Ладно там эта тема, но я, два года назад, точно так же создал тему по обсуждению альтернативы термостату в виде элекрокранов/клапанов и её тупо точно так же прикрыли, причём тут узконаправленность элекроклапанов печек ГАЗЕЛИ и БеМеВе, до регулировки температуры большого круга? Это совсем разные вещи и не нужно их мешать в одну тему, чтобы потом терять кучу времени на её перечитывание/обдумывание..

Теперь по моему вопросу: два года спустя, элекроклапана/элекрокраны бюджетного типа с питанием от 12В, кто-то может посоветовать?!
Вот, что выдал гуглобот по первому запросу:
раз + два + три + 4етыре + пять + шесть
Впринципе неплохо, ранее как-то этого вроде и не находило :D
Вот вроде как хорошая альтернатива, но блин реально дорого это, хорошо бы найти, что-то подобное хотя бы в два раза дешевле, полюбому же кто-то крутиться в данной сфере с этими железками/сталкивался/может пробить инфу, вот подобное и нужно ;)

Появились в продаже вкусные водопроводные электроклапаны Корпус латунь. Цена приемлема. Выглядят надежно.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...NT8078%20DC12V

где то здесь прочитал у спецов,как переделать регулировку температуры отопителя,переставив тросик на регулирование заслонки. всё сделал по написанному и что в результате имеем?! режим нагретого воздуха работает нормально,а вот холодный нет. вопервых зона переключения заслонки от холодного в горячее положение составляет всего лишь несколько миллиметров перемещения рычага заслонки,а всё остальное растояние это горячая зона. во вторых в крайнем холодном положении при неработающем вентиляторе,но движении авто воздух поступает негарячий,но и не совсем холодный,как на улице.а при включении вентилятора начинает идти нагретый. в чём же плавность регулирования температуры поступающего воздуха??? а спецы? расскажите как у вас.

А вы где конец троса закрепили на рычаге?

сделал вот так

либо вы неточно собрали всю конструкцию, и одна из заслонок недозакрывается, либо не вымеряли до конца место прикрепления тросика к рычагу, и полный ход рычага не соответствует полному ходу ползунка на приборке.

я ничего не собирал. просто переставил тросик,как на фото,откинул пружину и вместо неё подсоединил тросик.правильно,полного хода ползунка не хватает немножко,поэтому тросик я отрегулировал от крайнего холодного положения.мне нужно плавное регулирования температуры поступающего воздуха от вентилятора в салон при открытом кране.как я понял из ранее здесь прочитанного, температура воздуха регулируется положением открытия или закрытия заслонки,но на практике получилось ерунда.при работающем вентиляторе, в каком бы ни находилась положении заслонка, идёт горячий воздух. если в машине стало жарковато,но отключать вентилятор нельзя,для поддержания стабильности отопления,то как уменьшить температуру воздуха? до сегодня этим вопросом занимался краник с тросиком.

А что то на фото не видно тяг, идущих на остальные две заслонки?

это фото в инете взял. у меня есть тяги.

Как есть если на фото нет? Или вы их переделали на внутренниеo_O

фото не моё. взял похожее в инете. вместо одних и тех же вопросов лучше объясните почему результат не той или вы сами не знаете?

Кто-нибудь пробовал вместо крана печки поставить клапан от стиральной машины, что нибудь вроде этого http://alm-zapchasti.com.ua/catalog/Klapana Понимаю, что они рассчитаны на низкую температуру. Но ведь и наш кран похоже сделан из той же пластмассы. Ну а обмотку с 220 на 12 В перемотать не проблема или подобрать готовую.

зачем мудрить, если есть это:

раз уж на то пошло, то посмотрите в сторону клапанов от котлов- там и 12В, и температуры держит нормальные.
Дальнейший полет фантазии может принести нас в сторону термоголовок для отопительных радиаторов с электроуправлением.

Так у такого клапана цена в 4 раза больше. У нас на рынке сдвоеный клапан для стиралки стоит 35 грн. Новая катушка на 12 В для газовых клапанов на авторынке 15-25 грн только подбирай размер. А на клапан на космодроме 170 грн + пересылка гривен 20 - небюджетно.

А держит ли клапан от стиралки температуру до 120 градусов? Сомневаюсь.... Он же для холодной воды.

да и в самом моторном погарячее чем в стиралке будет...
ябынуегонахрен такой эксперимент, чревато знаете ли

За 170грн из космодрома из латуни, гарантированно держит температуру. Да, дорого, но надежно.

А где там 120?

Система рассчитана до 120 градусов. Это считается нормальный режим. Соответствующее давление 1атм. Выше открывается клапан в пробке.

1,3...1,4 кгс/см.кв, на некоторых пробках так и пишется.

Я давеча расширительный бачок приводил в порядок, выравнивал плоскости под пробкой и датчиком уровня, снимал облой на штуцерах, бо подтекало. Перед установкой обратно на машину решил проверить герметичность, а заодно и срабатывание пробки. Накачал насосом 1.1атм, что-то стало немного шипеть, оказалось из-под датчика. Стравил, затянул покрепче. Качаю. Чуть более 1атм бачек взрывается (ему было 8лет). Изучение осколков показало,что сделан был крайне похабно, в некоторых местах толщина стенки 4...5мм, а в некоторых всего 1мм. Скорее всего там и прорвало. Когда покупал новый, тщательно выбирал на предмет равномерности толщины стенок. Накачал до срабатывания пробки, нормально. Поставил на авто.

Я с этим датчиком возился долго,в итоге- купил без горловины оного. И прослужил старый 9 лет...

В связи с заменой радиатора печки возник вопрос: поскольку большинство случаев течи радиатора происходит через уплотнение трубок в месте их соединеня с бачком, возникла идея залить в новом радиаторе это место снаружи каким-то материалом, например, эбоксидной смолой. Конечно, не факт, что эбоксидка не отпадет из-за разного коэфициента расширения, поэтому спрашиваю: может, кто-то делал и имеет опыт в этом вопросе?

Потерянное время и деньги.Что толку лепить сверху, если давит изнутри? К тому же, нет никаких проблем, больше- надуманно. Обработать пластик,снять облой и ничего там не течет.

Ну вот у меня 8 с половиной лет отьездил родной заводской радиатор печки и начал "сопливить" - прошлую зиму в сильные морозы появился первый след небольшого подтека. Сейчас немного мокрый корпус печки на стыке внизу, но течи особо нет, вот только сразу после включения вентилятора запах тосола в салоне появляется, а дышать этилгликолем особого желания нет. Купил новый радиатор Лузар. На днях хочу поменять, но боюсь, что ситуация вскоре может повториться - нет у меня доверия к этой завальцовке трубок. Вот если бы паяный радиатор, тогда другое дело. А так. думал, может, в новом залить эбоксидкой - не так для герметизации, как для дополнительного укрепления. Кстати, что именно обрабатывать и где снимать облой? Вроде, снаружи все сделаны акуратно, а качество развальцовки трубок одному Богу известно.

К стати, нашел вот такой вариант радиатора:http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_74004.html
Поскольку он паяный, должен быть надежнее, да и теплоотдача у него по идее выше. Кто-то себе такой ставил?

Так они все паяные. А самое подлое место- бачки все равно обжимаются. Вот если бы и их паяли...

Смущает то что "Лузер", учитывая что завод ставил "Зліт". Родной отходил 160 т.км и грел прекрасно, причина замены та же, потек по бачку, внутри был идеальный.
С теплоотдачей вопрос спорный. Я поменял на "Оренбург" то же надеялся но обломался.
Потому уверен что тот что ставили на конвейере - самый оптимальный вариант.

А разница в них есть.
Трубчато-наборном, пайки вообще нет. Ряды трубок с надетыми на них охл. пластинами. Края трубок типа завальцованы к крайним стенкам к которым крепится бачек, и весь этот гамуз уплотнен резинкой по всей плоскости (а не сам бачек).
В паяном - плоские трубки припаяны к крайним стенкам, гофра между трубками то же на пайке. Единственное гнусное место уплотнитель на самом бачке.
Паяный можно восстановить при желании на производстве, изготовить бачки и припаять. С трубчатым возни на много больше...

То-то и оно, что Зліт я нигде нынче не встречал, хотя основной радиатор три года назад еще нашел - паяный Зліт. Так вот он очень похож на паяный Лузар и действительно прочнее родимого и имеет повышенную теплоотдачу. Короче, ХЗ.

Искать у официалов, на АвтоЗАЗе, Зліт основной я у них покупал, может и поставляют. Сайтик скромный, и не пишут по какой технологии собран.
ТД Лузер у них как рег. представитель в контактах. Может в коробке Лузера - Зліт продают на Детали.зп

Глянуть бы что на бачке написано

А что мешает позвонить по указанным на сайтике телефонам или представителям Лузара?

Что-то мне кажется, что лузаровские радиаторы - это и есть Зліт. Вообще, Лузар - весьма непонятная контора, название которой расшифровывают, типа, "луганский завод автомобильных радиаторов", а Зліт делает луганский авиаремонтный завод. Вот и сдается мне, что Лузар сам ничего не делает, а под своей маркой продает Зліт и еще кучу всякого товара заказывает под себя в Китае. Хотя, может, я и не прав.

Сегодня получил радиатор печки Лузар Комфорт, алюминиевый, паяный, повышеной теплоотдачи - 160 грн. Упаковка - Лузар, на радиаторе с одной стороны - наклейка Лузар с датой изготовления и реквизитами, а с другой стороны на бачке - эмблема и надпись "Зліт". Что и требовалось доказать - Лузар торгует Злітом под своей торговой маркой.

Так это же прелесно, по теоплоотдаче потом черкнешь что к чему.
А я только что был на АвтоЗАЗе (пакупал пыльник на гранату и заводские хомуты), паяных в запчастях нету, есть такие как ставили на конвейере.

Ок, напишу, как установлю. На упаковке написано: теплоотдача +25%, аэродинамика+38%, долговечность+100% к стандартному ;-) Поглядим.

Отпишешься через 10 лет.

Через 16 - штатный отходил 8

Итак, после работы снял печку для замены радиатора. Таки да, снятие печки в люксе - тот еще гемор, не думал, что умею строить маты в столько этажей. Торпеду не снимал, вытаскивал мимо педалей. Потек радиатор не так уж и сильно - на корпусе печки сиротливо висела капля тосола и видно один полусухой подтек от радиатора. Можна было бы еще смело года 2 ездить, но неохота дышать всю зиму парами тосола, ведь он, как известно, здоровья не добавляет, а ездим часто с ребенком. Запах тосола отчетливо слышу еще с прошлой зимы. Между прочим, для замены радиатора вынимать печку полностью вовсе необязательно, достаточно ее опустить, открутить и вытащить радиатор. Но мы же легких путей не ищем! За 8 с половиной лет решил сделать профилактику моторчику, а он прошлую зиму на холодную уже временами повизгивал. И вот что обнаружил - полюбуйтесь на фото: коллектор изношен на конус по самое немогу,а ведь если подумать, не так уж много он и работал. И что теперь? Новый электромотор? В просторах иннета нашел Лузар, ДК, Аврору, Россия(ХЗ откуда, Россия большая), Калуга. Разница в цене между некоторыми экземплярами - почти в 2 раза. Короче, на девятом году машина начала реально сосать деньги, но все же хочется поставить что-то нормальное, чтобы и самому еще поездить и, если что, чтобы и новый владелец не обижался ;-) Кто что ставил из перечисленого? Какие будут мнения?

Нихера себе. Это шо там за щетки-наждачки работали? Убитый якорь в пень колоду.:( Сегодня свой разобрал, так коллектор ну почти как новый. Но всеравно забросил в токарный станочек и проточил и отполировал. Заодно переделал подшипниковые узлы, бо когда первый раз переделывал, токарного станка не было, поэтому резиновые втулки на подшипники качения точил дрелью.:( Выточил новые втулки, посадил новые подшипники, обесшумил сам движок со всех сторон. Теперь +2 лошадиных силы.:D Без ветродуев слышно только шепот щеток, поставил ветродуи - офигел, слышно только ветер. У тебя проверь изношенность вала, и переходи на подшипники качения. Эфект чувствуется ощутимо. Коллектор нужно смотреть, может еще есть место на проточить у токаря, но если сильно изношен вал то, уже и это не поможет. Ну и наверно ставить помягше щетки, не меднографитовые, которые изнашиваются дольше, чем коллектор, а чисто графитовые. До речи, у меня провода подключены к ламелям совсем иначе, нет петушков, что провод держат, а впрессованы в щели на ламеле. Тоже поматюкался, вытаскивая. Первый раз вытаскивал совершенно без проблем, а щас чуть торпеду со зла не разбил.

Устанавливать на место оказалось еще хуже, чем снимать. Пришлось откручивать педаль газа и снимать педаль тормоза. Чтобы не испытывать судьбу, купил новый моторчик, точно такой, как стоял, с такой же эмблемой производителя. Конечно же, разобрал перед установкой, чтобы смазать (да, еще бы и подшипники поставить, но замена моторчика оказалась неожиданной и я ничего не приготовил, а собрать все нужно сегодня). И вот что я обнаружил в новом моторчике: (не сфоткал, нарисовал рисунок :))
В старом моторчике щетки такие же - на клин и почти без износа. Я то думал, это они так стерлись, а это так с завода на обоих моторах! Зачем????? Вот вам и причина износа. Короче, убрал я этот клин, чтобы щетки касались коллектора всей плоскостью, смазал втулки и собрал.

Мичурин, ну в натуре- как новенький, что, ИМ больше делать нечего, как щетки притирать?

Не, ну это понятно, но почему в обеих моторчиках они на клин и одинаково сориентированы? Попахивает вредительством! ;-)

Да нет, стабильность- признак породы! Тупые шпиены в жизни же не поймут, в чем тайна надежности...

В моем моторчике щетки были притерты по всей поверхности. Но перед установкой чуть подправил округлость.

ААААА! Это таки заговор!!!!! Вот нашел среди фоток Storagа в теме об оподшипниковании моторчика за 2009 год: http://tavria.org.ua/forum/attachmen...3&d=1234355396

-потому что они - упаковщики и свои радиторы не делают. Они пакуют ЛАРЗ и еще какие-то (забыл название завода - наверное Взлет).

Интересно, кто им делает термостаты и помпы? Кетай? Кстати, тот же вопрос интересует по Феноксу - это действительно Беларусь, как у нас говорят, или тоже Китай? И почему Фенокс не делает помп на Таврию?

-Fenox - Китай.
Может к лучшему, что Фенокс не делает помп?
ЛУЗАРовские помпы вроде нареканий не вызывали.

Петушки не пропаивал? Как здесь сделано?

Нет. Непропаяные отработали 8 с лишком лет - поставил снова, как есть.

А там не всегда паять надо, иногда с завода нормально очищают провод от лака и нормально заклепывают. Но если лак не очистили тогда может пропадать контакт и надо паять. Припоя должен быть минимум.

он не изношен, он такой с завода. И щетки там на конус и коллектор. Зачем - ХЗ, разбирал абсолютно новый моторчик - там тоже конус. Это наверняка заговор :D

А почему тогда я купил новый моторчик и там обнаружил цилиндрический коллектор, но щетки на клин? Вот так:http://tavria.org.ua/forum/attachmen...4&d=1353225550 Непонятно...

как по мне тот коллектор на конус еще лет 10 бы проработал. Щетки бы только поменять

И проточитить. А прежде померять износ вала.:(

Вот именно, имею опыт 100500 случаев, когда заклепанные петушки в КАЧЕСТВЕННЫХ моторах в процессе работы теряли контакт и получалась толпа искр. Приходилось их вскрывать и хорошо все пропаивать.

Как уже писал давно, потек у меня радиатор печки. Решил таки поменять. Купил рашенский ,ПРАМО вроде. Остальные смотрел, точно такие же на вид, но керосином пах изнутри только этот. И каково же было мое очишуение, когда вытащив родной радиатор обнаружил что там "соты " в 1,5 -2 раза чаще чем в новом. Я в афиге. Бегу на рынок, в магазины, и нигде нет такого же густого радиатора. При первых же морозах разницу сразу очучил.((

Жаль, очень жаль. Возьмем на заметку - новое дерьмо покупать ахтунг.

Уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под словом соты: это трубки между бачками, или пластины радиатора? Вообще-то сотами называют трубки, а их на ПРАМО, судя по фотографиям, столько же, как и на заводском, а вот пластини могут быть и реже.
К стати, отпишусь о первых впечатлениях по Лузар-КОМФОРТ. Он заявлен, как радиатор с повышеной теплоотдачей. Чесно говоря, не заметил я особо повышеной теплоотдачи. Может дело в том, что общее сечение трубок в нем немного меньше, чем в стоковом и скорость течения жидкости несколько ниже. Тоесть, он создает эффект частично прикрытого крана печки. При этом он способен отдать больше тепла, но теплоноситель не способен его больше принести ;-). В любом случае, при движении по трассе пришлось держать кран открытым несколько больше, чем со стоковым. Вот аэродинамика у него действительно лучше - продувается он лучше, поэтому напор воздуха немного сильнее. Особенно это чувствуется у лобового стекла. Может, поскольку еще не холодно, я еще не распробовал его положительных качеств - зима покажет. Будем надеяться, что хотя бы долговечность у него, как у паяного, будет выше по сравнению со сборным. Короче говоря, стоит ли переплачивать за КОМФОРТ порядка 50 грн (163 вместо 115 за стоковый Лузар)? ХЗ, время покажет.

Да..., теория и расчеты не сошлась с практикой. Такая же канитель у меня вышла и с латунным "Оренбургом". Я еще больше переплатил. И был уверен что будет Африка, так как в ТАЗе-01 у меня стоял такой. Одно радовало что не потечет, а в КОМФОРТЕ или стоке "Зліт" бачки всеравно пластик с уплотнением, потому вопрос надежности - как повезет.
И все же не совсем понятно почему так? Площадь теплоотводящих пластин или уменьшение расхода жидкости из-за сечения сот.

Вот бы уменьшить длину подающего и сливного шланга (тогда расход жидкости увеличится). Была у меня мысль развернуть радиатор.

Ну, я заметил такое: радиатор при выключеном вентиляторе гарячий - жжет в пальци (залез рукой снизу через заслонку), а включил вентилятор на максимум - радиатор моментально становиться ощутимо менее гарячим. Поэтому, думаю, с теплоотдачей действительно все ок, а вот подачи тосола явно недостаточно для такой теплоотдачи. По поводу надежности - таки да! Заводской основной радиатор потек по завальцовке трубок на первом году, был заменен на 5-м на паяный "Зліт". И вот через 3 года этот паяный потек по месту обжима бачка! Пи...ец какой-то! И шо теперь делать? Попробовать дополнительно обжать? Или плюнуть на все и залить герметик СО? Что это - говнокачество радиаторов? Говнотосол? Говномашина? Говнокарма? ;-)