Пацаны дайте хлопцу картинку задней части(ГЕНЫ)в картинке шо и куда.

Вот этот желтый и идет на реле.

Народ, подскажите в каком направлении двигаться.

Тускло светится лампа накала. Причем чем больше обороты, тем ярче светится. На холостых почти незаметно. При включени поворотников начинает ярче моргать в такт переключения последних.

Разобрал генератор, сделал ревизию. Щетки на регуляторе еще миллиметров 10. Снял подкову и прозвонил диоды. Все диоды на первый взгляд исправны - звонятся в прямом и не звонятся в обратном приложении. Но на двух диодах в районе центрального вывода есть трещины в изоляторе.

Я правильно понимаю - нужно менять всю подкову? Прозвонка тестером может не показать пробитый диод, ибо и ток, и падение напряжения очень маленкие. А вот когда диод работает в силовой цепи, его может спокойно пробивать на обратку большим тогом генератора?

Нужно сделать контрольку в виде лампочки 21Вт и 2 щупов, прозвонить диоды током более-менее вменяемым. Полевики в блоках питания тоже ж тестером низя звонить иногда.

Так мне еще раз разбирать гену неохота. Проще уже сразу купить новую подкову и поменять. Есть еще какое-то объяснение горения лампы заряда вполнакала, кроме пробитого диода - ну там плохая масса где или еще что-нибуть.

Мало возбуждается генератор. Особенно если на низких холостых она помаргивает, такое помню у знакомого. Это может давать пробитый один диод из тех 3 дополнительных, которые для самовозбуждения, но один хрен это подковка.

Лампа к мощным диодам на подкове какими боком??? Лампа КЗ и РН питаются вспомогательным полумостовым выпрямителем, его и проверять, диоды там копеечные, 5 ампер, меняются на любые аналогичные, хоть советские КД.

Василичь, все правильно человек про лампу говорит, одна проблема, ей надо уметь пользоваться, а то не дай бог обезьянка подумает что это орех и...

Как вариант.
Не мешает проверить величину напряжения, приходящего на приборку. При вкл. заж. Мотор стоп.
Предполагаю, что будет заметно некоторое явное падение, в сравнении с напр. акум. Причина падения -- все переходные сопротивления на пути.
Лампа может гореть от разности напряжений.

Или бывает, что акум уже постарел, хоть и крутит вроде прекрасно. А внутреннее сопротивление уже возросло.

Аккум новый, куплен в декабре. На холостом на аккуме 13.1-13.4В. На удивление днем лампу не заметно почти, вчера ночью в глаза бросалась. Значит, куплю новую подкову и поменяю.

вот то же и у меня

Тавроводы таки самые богатые- ради диода подкову менять? Так и до пепельниц докатитесь!

КУК, я поправлю насчет того, от чего лампа горит. Можно? плюс лампы идет условно после включения зажигания на плюс именно АКБ, а минус лампы идет на вход рр, которое находится в условно "замкнутом" состоянии, когда двиг не заведен, Замкнутом - это когда вход как-бы закорочен на ОВ, второй конец которой соединен с массой. А когда на доп выпрямителе появляется напряжение - оно стремится стать таким, как на плюсовом выводе этой лампы, соответственно разность потенциалов на лампе стремится к условному "ноль". Тоесть лампа не питается доп выпрямителем, а наоборот, она перестает гореть когда на нем есть напряжение.
Следовательно лампа может гореть при работе (если все прочее в проводке исправно)
1. Если неисправны диоды доп выпрямителя, тоесть когда на каком-то периоде работы генератора напряжение меньше или почти отсутствует на входе РР с этого самого доп выпрямителя. Если бы был неисправен силовой диод - такого бы не наблюдалось.
2. Лампа может гореть, если РР неисправно, или есть где-то плохие контакты, которые мешают его правильной работе. Что имею ввиду - это стартстопный режим работы РР, тоесть когда период включения и выключения РР больше периода намагничивания/размагничивания ротора. Тогда получается такая ситуация - РР вдул много тока в обмотку, напряжение на аккуме поднялось до 14 вольт, РР резко и полностью отключилось и ждет пока размагнитится ротор(+пока напряжение упадет ниже 14В), и ждет так много, что вот такими импульсами ожидания(а когда рр долго ждет, то оно начинает работу почти с ноля, тоесть на силовых диодах и доп выпрямителе напряжение падает намного ниже 14 вольт) лампа контрольная и питается(путь питания - плюс аккума---периодическое пониженное напряжение на доп выпрямителе).

Можно, пуркуа нельзя? Вот только и практика и тавроводы, да и не только они, т.к. подобные схемы генераторов давно присутствуют в обороте, говорят, что сдыхают чаще именно эти диоды. И ладно в наших генераторах они отдельные и можно поштучно менять, но есть и моноблоки, где приходится или колхозничать, или покупать оригинал за бОльшие, чем диод, деньги.
А про остальное- как в мультике-...отчего же не верить? Верю!...(с)

Так я тоже за смену диодов с паяльником(если причина в них). Время на замену - думаю один час, а сэкономленные деньги явно больше тех, что за час можно заработать.

А вдруг примусс паять не умеет, а бабла- навалом?

Тут вроде уже все знают, что паять Примус умеет. Но я всегда с пониманием отношусь к тем, кто даже в такой ситуации плюнет и купит новое, так как бюджет позволяет. Но я, например, даже если и буджет позволил бы(а позволяет) никогда в таком случае новую подкову не возьму, буду паять. За исключением - поломался на трассе возле придорожного ларька с автозапами.

Если проблема в этих трех диодах, то меняются они на раз - там стоит даже не что-то быстродействующее, типа ФР307. Но как перепрессовать силовые диоды, которые запрессованы в подкову, я пока не придумал. Я ж писал выше - визуально наблюдаются трещинки в изоляторе возле вывода на нескольких диодах. Машина 2001 года, подозреваю, что подкова еще стоит родная.

Сегодня утром ехал по делам, лампы не видно, даже при включенных поворотниках. ХЗ что это такое, может контакт где самовосстановился.

Вот перепрессовывать не стоит, хъоть методики и есть, т.к. их еще иметь надо с требуемой роводимостью корпус/вывод. Когда-то были в продаже, сейчас таки проще подкову брать.

света много на приборку днем, вот и не видно. У меня почти также, и уже почти два года. РР у меня самодельный, он иногда как я писал работает в стартстопе(для большего быстродействия я его таким сделал) так что мне этот бок не мешает, я то знаю, что на самом деле все ок. А толстые диоды пусть и треснул компаунд могут быть рабочие. Присмотритесь к ним. Плюс есть вероятность, что после замены подковы все равно слабое свечение лампы иногда таки останется(может быть особенностью РР).

Да, еще одно, на вот эту фичу(моргание лампы) теоретически может влиять резистор, который в приборке стоит, через который начальное возбуждение подается на генератор. Может пайка отходит?

ВЫ не думаете, что 13.1-13.4В на ХХ-маловато для нормального генератора?
Под нагрузкой напряжение на аккуме проверяли?

Теоретически может, практически- нет, т.к. есть схемы без резистора и никаких проблем не возникает, т.к. процесс не меняется- если уже произошло начальное возбуждение генератора при 1000...1500 об/мин ротора, то лампа пусть хоть с процессором будет. Правда, все это при исправном генераторе. А тут она на лице.

Мне кажется косяк в проводке, может то что тонкий проводочек идёт к приборке и есть потери? У меня вообще другой генератор не нашего производства, снят был с Форда Таунус, при установке в Таврию было все проверено и диоды и реле регулятор, все исправно но лампочка всеравно светится в темноте, ярче начинает светить когда печку включаешь. Но то не беда, АКБ нормально заряжается и ни разу не ставил на зарядку

Еще туманнее- какое отношение ЛКЗ имеет к печке? Никаких общих цепей, кроме АКБ.

имеет, все проходит непосредсвенно через замок зажигания и приборку вот и потери. Изучите схему!!!

Ну давайте, бум изучать:
ЛКЗ питается через предохранитель №3, поз 29 СхЭ и реле зажигания, поз.6 с одной стороны и от доп. выпрямителя- с другой.
Мотор вентилятора печки питается через предохр. №12, поз.101 и к. 15/2 замка зажигания.
Как насчет "все проходит через замок"?

До замка идет 1 провод, а с замка уже несколько. И до предохранителей тоже

Я вам прописал путь конкретно, а вы- про до и после. Факты того, что ваш мотор вентилятора и ЛКЗ имеют общую точку, кроме АКБ! пальчиком и по схеме.

Мигала лампа, то сильнее, то слабее, днем не видно , ночью видно. Поменял подкову и порядок. Выгорел силовой диод. Маленькие не проверял.

как диоды проверяли?

Диоды проверяю только с нагрузкой . Тестеру не доверяю.
В этом случае даже не заморачивался.
https://my.mail.ru/mail/wolfik123/video/_myvideo/8.html

Васильевич, не получится предоставить факты. Хотя в словах Serioga есть логика и смысл.
Например: Видим(по цветной схеме), что провод идёт от точки "А" кратчайшим путём на "+" АКБ. Хотя в реальности этот провод проходит(по пути)2-3 разветвителя/соединителя, на расстоянии 0,5 - 0,8 м от АКБ. Везде, по пути следования, нарастают потери/переходные сопротивления.

Схемы на таврию страшно не корректные. Я ужасно разочарован в них. Не видел хуже схем на до/постсоветские авто.
Самое главное, что нет точных монтажных схем. С указанием точной распиновки разветвителей(размножител� �й проводов. И скрытых соединений/ответвлений в жгутах.

Интереснео, куда еще может ответвляться провод от ЛКЗ к выводу "Д" генератора? Если и если "сбивки", как их матерят заводчане, в монтажной схеме, то ну никак нет и быть не может связи между питанием мотора печки от к.15/2 ЗЗ и линией к пред.№3, питающим панель, иначе абсурд получится. Потерями трудно объяснить повышение! яркости ЛКЗ. Впрочем, какждый при своем.

надо начинать с АКБ, от АКБ идет толстый провод к стартеру, а от стартера уже тонкий, так что думайте. А по схемам то вообще тупик, к моей машине так и не нашел правильной, их милион

Да шо вы говорите?! Не такой и тонкий там от стартера к коробке прехохранителей и РЗ, вполне достаточный для всего. Схема обычная- 110216, полно, начиная с Руководства. И монтажная там же. И на Форуме есть и полные, и фрагменты. А если у вас нет, написали бы, иначе у нас спор вслепую и ни о чем.

Парни, по моему, мы здесь "зациклились" на лампочке зарядки АКБ (ЛЗА).

По мне так, как только возникают сомнения в её чётком срабатывания (горит/потухла) ЛЗА надо брать в руки тестер/вольтметр и лезть под капот.
И там заниматься диагностикой генератора. Здесь пример как это делается

https://www.youtube.com/watch?v=PG4Z6ekzBjI

На той же страничке Ютуба есть аналогичные ролики на эту тему и других авторов.
Единственное уточнение к ролика: нормальные напряжения генератора немного различаются для разных машин (читай разных генераторов).
Считаю, такой подход является устоявшимся среди профи автоэлктриков.

Парни, вы отстали от жизни, т.к. ПРО ЭТО исписано 100500 байт даже на Таврофоруме! Надо бы только ЧИТАТЬ, что не у всех и не всегда, даже невзирая на нормальный Поиск получается. Или лень, или неохота, или надо бегом-бегом и сразу.

Если отстали, значит будим догонять :yes:
Главное, что бы мы смогли чем- то помочь Примусу в ремонте его Таврюхи.

Вы лучше профиль заполните нормально, неужели не ясно, что ЗАЗ-1102 не говорит ни о чем? А потом и догоняйте.

Последнее время лампочка совсем сбредила.

Вчера завел машину. Еду - лампочка горит вполнакала, БК показывает 12.1-12.4 на аккумуляторе. В какой-то определенный момент лампочка гаснет, и БК показывает 13.1-13.3 на аккумуляторе.

Причем лампочка когда погасла, то можно ездить хоть целый день. Но стоит машине постоять ночь, как все повторяется - какое-то время (минут 15-30) лампочка горит вполнакала, напряжение 12.4, потом бац - и резко тухнет, напряжение поднимается до 13.1 и выше.

Вот куда копать??

попробуйте в моменты полнакала остановиться и померить напряжение тестером на болту генератора, на выходе допвыпрямителя, напряжение между массой РР и минусовой клеммой АКБ. Плюс можно кажется померить напряжение в наших рр непосредственно на щетках, по крайней мере мой китайский тестер показывал насколько помню адекватные значения.

Вскрытие гены покажет. При горении лампочки в пол-накала мой гена был умершим.

Генератор- вещь тонкая, и чтобы весь и сразу, мало верится. Скорее диодики вспом. выпрямителя подохли, плюс непременно основной контакт проверить.

минает лампа зарядки
 

Поиск не просветил.Славута,2001,1.2 люкс,карб.Показомеир на приборке в белой зоне,хотя тестер показует в сети 14.2 +/-.Брешет показометр?Проблема в другом-при включении поворотников,начинает в такт с ними мигать лампа зарядки.Причем даже не гореть,а в пол накала,видно тока вечером когда темно в салоне.

вы меня конечно простите, но вы поиском через ...опу искали?
слово "маса" вам о чем то говорит?

маса где?
А поиском пробовал по всякому..

Осталось поднять глаза, почитать написанное, например- пост 129. А рядом и недалеко и про массы. Их там аж три!!! точки.

Подскажите, автомобиль какой- комплектация и вааще...Вот это прочитайте, если не сложно, дааа??? http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590

старый аккум был обычный, не кальциевый, а новый вы купили кальциевый? .возможно тогда то вариант нормы, катайтесь и не парьтесь. Или дальше ставьте эксперименты.

1- напоминаю- ПРОФИЛЬ!!!
2- чем и в каком месте измеряли?
3- кальциевые тоже кислотные!

1- здесь- 6 страниц перед вами.
2- в интернете, полно.
3- ПРОФИЛЬ!!!
4- вам и правда- лень читать- ...Положительные и отрицательные электроды батареи выполнены по кальциевой технологии... Это зи инструкции ке вашей АКБ!

Когда то писал в этой теме по поводу всегда не горящей лампе АКБ.
Генератор установлен Москвичевский.
Менял реле РС 702 (реле лампочки) - не помогло.
При включении зажигания это реле даже не щелкает, то есть не срабатывает.
Когда меняю провода местами (провод, который идёт на шоколадку и провод который рядом папка торчит на генераторе) - то при включении зажигания слышно что реле щёлкает (значит срабатывает) но лампочка все равно не горит, и зарядка вообще пропадает. Лапочка в приборке впорядке, и новую уже ставил, результата 0.

На контактах 30/15 и 85 (приходит плюс), 86 (с генератора, тоже приходит "+").
С 87 контакта на клемме выходит напряжение (проверял контролькой, при включении зажигания она загорается). Понять не могу одно, с приборки (с "папки" лампы акб) тоже выходит "+" и идёт на реле и с реле ему навстречу соответственно тоже "+".
Лампа не горит. Проводил провод в фишку на приборку к контакту лампы акб и садил его на кузов, то лампа на панели загорается, но она же будет гореть постоянно так как плюс выходит с приборки постоянный. Где теперь копать??

Виталий, с генератора не плюс приходит, не путайте, а только половинка. Напряжение срабатывания реле примерно 6 вольт, обычно от 5,5 до 5,7. У вас панель новая, или старая- лампа там как включена- к +12 одним выводом, или на массу? Если у вас при посадке вторго вывода лампы на массу она начмнает светить, панель у вас под другой генератор, без реле. Если загорается при подаче +12, тогда под старую пару генератор-РКЗ.

Пост 2 темы "Помогите с заменой Г222 на 97.3701", там есть для сравнения и понимания отличий варианты- старый слева и новый справа и включения генератора, и включения лампы.

Уважаемый, у меня стоит новая панель (покупал со славуты 2007 года), там с "папки" лампы АКБ выходит плюс. Когда туда подсоединяю проводок и сажу на кузов - лампочка загорается.

Отлично. А генератор и РКЗ старые?

Да, стоит "Москвичевский", и реле РС702. На выходных приедет ко мне сенсовский генератор, хочу поставить. Что мне для этого нужно что бы лампа заработала? - Провести с "папки" лампы акб с приборки провод напрямую к выводу D+ на генераторе?

Приехали...Лепить старое и новое без оглядки?
Ничего не делать. Поменять генератор, и проводник от ЛКЗ приборки- плоская "мама" посадить на клемму "Д" нового генератора. Предварительно, на столе проверить нормальные контакты РН и затяжку болта М6 "30"- первую гайку.

Что такое "проводник ЛКЗ приборки - плоская "мама""?

Это провод, с плоским гнездом-наконечником шириной 6,3 мм, идущий от приборки, точнее- лампы контроля заряда(ЛКЗ)...
На генераторе, соответственно- плоский штырь шириной 6,3 мм.
Виталий, ну схема для кого/чего?
Всегда нормальные люди кабельную часть делают не ПАПОЙ- штырем, а МАМОЙ- гнездом, и непременно в изоляции.

Ну значит я правильно всё написал? Провести с приборки провод напрямую в генератор, да??

дАаааа...
Виталий- С Х Е М А!

Короче, победил я лампочку. Победил я ее заменой подковы (240 грн) и РР (70 грн).

Теперь на холостом 14.1-14.4, при нагрузке 14.1. Я удовлетворен.

Да, забыл сказать - производители подковы - казлы. Пришлось одпиливать ножовкой по металлу один край половинки подковы, ибо при сборке болт "30" четко коротит между собой обе половинки подковы. У старой подковы в этом месте сделано вот как

http://i.piccy.info/i9/019968e6cc481...tor_detali.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-12-16-09...92x273-r/i.gif

А у новой две половинки подковы одинаковы

http://i.piccy.info/i9/6323c211bcb79...odkova_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-12-16-09...00x333-r/i.gif

В нижней части подковы прямоугольное отверстие, но как я не старался заизолировать болт текстолитовыми шайбами, оставались риски что это все коротнет, а это мгновенная смерть всех диодов ((( Пришлось ножовкой по металлу спиливать часть подковы по примеру старой (у старой, кстати, этот выпил присутствует).

тоесть мы так и не знаем, победили вы это заменой подковы, или заменой РР, ведь меняли и то и то.

Я победил лампочку :)

Там шайба не простая, а фланец должон быть, карболит или текстолит, а не полистирол вшивый. С Соладко сагласный- виновник не найден. Трудно было РН проверить ?

Трудно ((( Здоровье не позволяет уже целый день копаться в гараже, старею. Пришлось делать это все сразу и забывать.

Старый регулятор и мост лежат в шухлядке. Если очень нужно - могу их протестить через аккум и лампочку на выходных и определить засранца.

...ннэнадо, Лёлик!...(с) Просто это интересно по свежим следам, чтоб деньги не тратить.
На той неделе воевал с недозарядом и проч.- 13,7 на АКБ и все тут. Снимаю РН, на стол, БП, тестер, лампа, в итоге- 14,1 В. Начинаю допрос с пристрастием- на авте проводник от "30" генератора кривым путем идет на силовую клемму стартера, оттуда на АКБ. Деликатно дергаю провод в заделке на генераторе- провод в руке, клемма на месте. Нормально. Беру проводник из старых запасов, с клеммами паяными, кидаю на АКБ прямо, итог- везде и всегда 14,1...14,0. А деньги на РН пропил...

Знаете сколько выдает напруги стандартное РР у Таврии?
Знаете сколько нужно для заряда кислотному?
Знаете сколько нужно для заряда кальциевому?
Знаете что бывает с аккумулятором при хроническом недозаряде?
Зачем тогда спрашиваете?

Понятно. Кальциевому нужно 14.8В для заряда - у меня на Джильке ровно столько на ХХ на клеммах аккумулятора. При этом нельзя поставить свинцовый - он будет кипеть.

Теоретически на Таврию можно поставить кальциевый, при длительных поездках по несколько часов в день он будет успевать заряжаться от стандартных 14.1В, но вот в коротких городских поездках будет недозаряд. Лечится зарядом раз в два-три месяца стационарным зарядным, особенно зимой.

Так что да, я соврал - ставить можно, но вот мороки с ним больше.

Вы написали бы подробнее не про "купе", которого нет, а про генератор, РН- фамилии, подробности. Некоторые РН миганием лампы о чем-то говорят.
Я вам уже пару раз напоминал о профиле. Лень, или что? Тут нет гадалок на все мелочи, ресталинги и тюнинги !!!

СДЕЛАЛ Я ЛАМПОЧКУ!
Вообщем, я поставил панель нового образца, поставил генератор с сенса, провёл напрямую провод с приборки на на генератор (клемма "Д") и всё, готово!

Не горит контрольная лампа акк-ума, не заряжает генератор.
 

Всем привет. Купил Таврию, 1.1, 1995 года.

Не работает генератор и не горит лампочка контрольная зарядки, лампочка целая. Откуда или куда копать?

Начните копать с краю: какой генератор- родной или нет, ФИО ?

Сурик, профиль заполните.

Вопрос на засыпку - зачем вы купили Таврию, у которой не работает генератор? Вы на свободной энергии нулевой точки товарища Теслы собираетесь ездить?

Виталий, узбагойся и потерпи. Еще не известно- когда не светит, когда светит, что при этом на АКБ и т.д. ...Ми маємо час...

Эта лампа заряда уже достала! Пока машинка прогревается, значок аккумулятора светит, не тухнет, даже на повышенных оборотах при вытянутом подсосе. После прогрева при добавлении газа может погаснуть через раз, а на холостых светит так же, как и при включенном зажигании но неработающем моторе. Периодически контролирую аккумулятор - у меня стабильно недозаряд и стабильно 12,6-12,8 В. Значит, зарядка всё-таки идёт?

И вы ждете волшебника в голубом вертолете для ремонта генератора? Или он вам новую АКБ привезет? 12,8- не заряд.

Александр Васильевич, Вы не видите - человека достала ЛАМПА заряда. Логично предположить, что и менять или чинить нужно именно лампу ;-)

Я бы начал с реле напряжение, и постепенно добрался бы до подковы. Но кто ж меня послушает? Вон с одинарным носиком - я 5 лет (пять лет!) говорил, писал, кричал, что нельзя одинарные носики на БД 21 мм пихать, но меня не слушали. В итоге я заи пался, и теперь я их тупо продаю. Так гораздо спокойней :-D

12,8 - не заряд, но у меня пробег абы 100 км в месяц и частые холодные пуски. За 3-5 км генератор не успевает пополнить съеденный стартером заряд. Батарее уже пять лет, отдаю на подзарядку весной и осенью, перед стоянкой больше суток отключаю массу. За это время с толкача запускался два раза и оба по своей дурости - например забыл выключить обогрев стекла.

Энергию потраченную на один завод стартером мотора исправный генератор восполнит за 20-30 км пробега на скорости не менее 60 км\ч, при условии что не будут включены ни какие потребители, т. е. свет, печка, габариты, обогрев стела и прочие вкусняшки. Так что не тешьте себя. У меня пробеги 2+2 еще 2+2 км, с понедельника по пятницу, к субботе уже слабее крутит и это нормальный аккумулятор. С пятницы до воскресенья утра стоит на заряде каждую неделю. На батарее при включенных основных потребителях 14.0, без потребителей 14.5 вольта.

Не совсем так. К 60 км/час привязки нет. Главное чтоб напряжение было 14 или выше, а это напряжение сами по приборам можете судить поднимается сразу после заводки уже начиная с 1000 оборотов на стоковом 55а генераторе. А дальше время играет роль и температура, тоесть сколько ваш движок будет иметь обороты чуть выше хх, или даже хх, когда аккум уже мало тока берет но все приборы выключены. Летом быстрее восполнит заряд, зимой медленее. Неважно сколько потребителей, главное чтоб РР вышел на режим стабилизации, тоесть установились 14 вольт, при таком напряжении аккум сколько хочет, столько тока и берет, дальнейшее повышение оборотв ни к чему лучшему не приводит. Например у меня при всех потребителях это примерно 1200-1300 обороты. У меня Веста, кальций, осень 2010 года дата выпуска, зимой может месяц стоять и потом заведет машину(сигналка 6мА берет). Если больше месяца - лучше подзарядить, слабо будет крутить, если ездить раз в неделю - зимой можно не заряжать вобще, летом вопросов вообще нет. Легкое ухудшение характеристик за 5 лет експлуатации вижу, но аккум все еще будь-здоров!

Ну с Гуру спорить не буду, но законов физики еще ни кто не отменял.

Перечитал всё вышеизложенное, очень толково разъяснили. Выходит, мне теперь нужно покупать зарядку? Ездить на большие расстояния не нужно, а "кривого стартера", как у моего бывшего Москвича, в Таврии не предусмотрено...
Кстати, о лампе заряда. Вчера ездил на рыбалку, за 5 км дороги она не засветилась. На обратном пути только завёл - сразу засияла как положено.

На лицо замасливание колец на роторе. Купите задний подшипник, смажьте его без фанатизма перед установкой и замените, ну можно за одно и передний если гудит. Смазка вытекла не зря.

На лице только факт поведения лампы, причина- где угодно. На пути туда масла не было, обратно- появилось? От рыбьего жира? Гадания редко помогают в таких случаях.
За это время можно было х/з сколько раз разобрать и разобраться, но шаманить интереснее???

Уважаемый Кук! Я человек не инженерного склада, крутящиеся железки сложнее велосипеда для меня тёмный лес. По каждой такой мелочи как лампа бежать к мастерам? Да они не захотят возиться пока нет явной поломки. Поэтому и спрашиваю здесь, может это привычный глюк Таврии! На неделе отгоню машину в ремонт, менять передние пружины, так встану над душой у слесаря, пусть прозвонит все цепи от генератора до аккума.

Это обычный глюк любого!!! неисправного генератора, не только таврического. Лампа- не мелочь, она там именно для того, чтобы указать на неисправность, а не на привычный глюк. Вам решать- делать своими руками, руками мастеров, ездить с недозаряженной АКБ и регулярно брать новую.
Причины и поиск неисправности, равно как и разборка генератора, в т.ч. и от вашего авто описана не один раз.
Прозванивать все цепи это слишком громко, она там одна- провод от генератора до АКБ и так видна и доступна. Вторая- контроля заряда исправна, об этом говорит свечение лампы. А вот с генератором и РН разобраться придется.

Александр Васильевич, пущай едет к слесарю. Слесаря они такие шалунишки, человека не инженерного склада раскрутят на бабки на несуществующей поломке как пить дать. Я по своей жене знаю. Когда она едет на Таврии на какую-нибуть СТО-шку, всегда вместе с "подтянуть ручник" находится еще куча всего тысячи этак на полторы.

Я потом после нее еду на эту же СТО-шку ткнуть чувака носом и чисто поржать ;-)