Собираюсь снять головку, подскажите пожалуйста обязательно ли сливать масло с двигателя?

Нет.Тосол слить.

Допоможить з порадою про головку циліндра клапанів!!!
 

Добрий день.В мене така проблемка.Перебрав своїми руками двигун(245 1.1, замінив вкладиші, кільця та сальники), в головці циліндра (замінив всі сальники та притер клапани) та коробці (замінив синхронізатори,сухарі та сальники). Все склав до купи бенч! працює, але працює як дизельний двигун.Шум лунає з головки клапанів, думав спочатку не так склав, розібрав все правильно. Може цей звук бути викликаний тим що я не на свої місця поставив коромисла?На перед дякую за поради.

распредвал как себя чуствет? а ось еоромысел, все в пределах допусков?

До ремонту шуму не було.

метки грм верно стоят?

Зараз піду іще раз провірю.

Если коромысла снимал и не пометил места установки - вполне возможен шум....выработка на оси коромысел и на распредвалу у каждого своя и путать их думаю не стоит....
ЗЫ: а клапана отрегулировал после ремонта головы?

Три рази регулював.Ні чого не поміняло.

Все нарешті розібрався:yahoo::yahoo:. Причина була в натяжному роліку, погано його зажав.

кстати спецы- у мну ролик не особо сильно затянут. стоит затянуть по самые помидоры?

Ну..до срывания резьбы мабуть не стоит тянуть...но поджать ИМХО нужно...
Опять теория: если ролик не зажат, то в какой нить неподходящий момент, знакопеременной нагрузке (напр. при внезапном торможении двигателем и тому подобных режимах), когда натяжение ремня может скакать - ролик может сорваться со своего места и натяг ремня ГРМ уйдет....оно конечно не опасно, но момент зажигания уплывет а потом трахайся с ним....ИМХО))))

Непонятно,а зачем же там аж два болта дадены,если их не затягивать? А перескок-элементарно- при раннем зажигании. Дурь,естественно, являть при затяжке не надо,возникнет второй вопрос- как высверлить обломок???
ПыСы- а что,ролик уже на ГБЦ перенесли?

Фрезеровка ГБЦ
 

Кто стачивал более 0,2 мм ? Какие последствия ?

ГБЦ становится тоньше на более 0,2 мм. Если серьёзно себе шлифовал на камне, тер долго пока не стал брать по всей поверхности, потом мелким заровнял. 0,2 стер точно, ну и ничего только вокруг ГБЦ сухо стало.

Стачивал до 1мм и ничего. Головку крепил на приспособе, шлифовал камнем натертым мелом и смачивая водой, чтобы не было окатышей и задиров.

Мне в "Механике" 1 мм. снимали,пока все нормально.

у меня на 1.1 моторе головка сточена на миллиметр. с родным зажиганием печально даже на 98-м, но астро с дд решает все проблемы. второй не заливал, но на пятом голову отрывает)

так же само, только уже 4етыре раза ;)

Наш водила утверждает, что неровность это нормальное состояние тавроголовы которую хоть 1 раз поставили на двигатель и затянули. Можно ставить не сильно обращая на это внимание, прокладка все спишет.

Я бы добавил ещё, перегрели и не правильно затянули, да можно ставить и прокладка кое-что спишет, но чем меньше неровность головы, тем дольше ходит прокладка.

Прокладка обычно ходит до того момента когда снимается ГБЦ. Дольше она ну никак не выдержит :) После снятия головки прокладка меняется обязательно, даже если она месяц простояла.

Замена головки
 

Драсте )) скажите имеется двигатель таврии ива1.1 можно ли поставить голову от 1.3 что вней менять,только не смеятся ))) таврист молодой, неопытен .

Если от таврии-славуте - одинакова , если от сенса - резьба под датчик температуры другая и один лишний штуцерок в районе выхода на печку .

головка от таврии 1.3 карбюратор ноставить на 1.1 таврию карб , мне интерестно что переставлять в 1.3 с 1.1 , или так просто оставить

1,3 от 1,1 не гбц отличаются, а коленвалами и поршнями.

можно просто ставить на 1.1 не чего не меняя

Головка блока цилиндров, кто сталкивался?
 

Вот решил прокапиталить двигатель, а именно кольца + голова...
Предистория: кипел раз 5 за 2 года... по неопытности в песках застрял)) а потом карлсон приказал долго жить в 40 градусную жару... + пробка на дороге... и закипел....
Вот произвел вскрытие, что увидел? налет на клапанах и головке нормальный, бахрома не висит, кольца не прилипшие и т.д... за маховик коленвал без головы крутится очень свободно, там вопросов нету, в замке колец зазор примерно 1,2-1,4 мм... собственно под замену, царапин на цилиндрах нету, нагара тоже, поршня не прогарели... двигаемся дальше, прокладка ГБЦ была металлоасбестовая, стала металлосгоревшая... хз но такое впечатление что асбестовый картон стлел там... но не травил....
далее про ГБЦ:
за шестерню он с огромным трудом проворачивается, низ клапанов в меру черный, без бахромы, но выпускные каналы черные и какбы с бахрамой.... хз почему, впускные каналы сантиметров на 5 от клапанов тоже имеют черный налет но не такой сильный, карбюратор не плевался! проверял, но во время воспламенения походу туда часть газов уходила((( значит с герметичностью уже проблемы((
я так подозреваю, что клапан закрывает пружина или 2 пружины поэтому так туго крутится распредвал? опуская кулачком коромысло, которое опускает клапан? или все же должно легче крутиться? кто сталкивался? или ремонтировал голову отзовитесь, нужна консультация.

Если уж ремонтируете, то рассухаривайте клапана, меняйте сальники клапанов(только аккуратно старые снимайте, чтоб не поламать направляющие) притирайте клапана, проверяйте постель РВ и шейки РВ на предмет задиров, проверяйте ГБЦ на на предмет ровности, ..... Ну и много чего можно дописать. Возьмите книгу Фучаджи и почитайте, что и как нужно делать с ГБЦ, раз уж решили ремонтировать.
Ах, да. Если ось коромысел с коромыслами установлена, то РВ и будет проворачиваться с трудом.

Когда туда масло закачивается под давлением, крутится легче. А так и должно крутиться туго.

понятно, спасибо, я подозревал, что туго должно но решил у спецов или бывалых уточнить)) любой возникающий у меня вопрос решается сперва по Фучаджи, потом тут на форуме))

з.ы. рекомендуют притирать клапана шуруповертом по 10-15 секунд в одну сторону потом меняют направление, и так 3-4 цикла потом проверяют... усилие примерно 3-5 н, т.е. 300-500 грамм или просто слегка натягивать шуруповерт. Подсоединить думаю так: взять шланг типа патрубка какогото с внутренним диаметром 8 мм на шланг одеть хомут, немного притянуть к клапану и см 10-20 шланга с другой стороны также, на насадку от шуруповерта, и такой фигней притирать, после промывка и проверка керосином)))

з.з.ы. есть хоть какойто чертежик приспособы для рассухаривания? ато видел их а подгонять по месту не охота.
дружу со сваркой, дрелью, болгаркой и т.д... сделать не проблема знать бы что)))

Отвезите ГБЦ в фирму ПроМоторс. У Вас есть филиал. Там Вам сделают фаски на клапанах на станке Серди. Точность будет обалденная. И никакой притирки не надо будет ВООБЩЕ. Там же могут отреставрировать напр. втулки, без выпресовки из ГБЦ. Это не реклама -- это полезный совет.
http://www.vms.kiev.ua/Promotor-WEB/...0B72C9164?id=8
У нас тоже есть филиал этой фирмы. Я отдаю все ГБЦ только туда.
Обработка восемь гнёзд с проверкой вакк. тестом стоит 235 гр. Канистра вонючего бензина.
Или трите сами вручную, если хотите. Можно так, как 90 лет назад.
http://i.piccy.info/i9/0740fcc84ba92...panov__240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-12-23-20...40x168-r/i.gif

где то я наблюдал такую приспособу для притирки. кусок шланга и два хомута. если на клапанах не было прогара то вполне можно хорошо притереть таким способом. если на фаске есть раковины то ничего уже не притрете. однозначно полный разбор покажет. хотя если эта работа сейчас стоит 235 грн, я бы лучше отдал в ремонт.

компрессия была перед вскрытием не меньше 8,5, зазоры в кольца примерно 1,2-1,4 мм, думаю прогара небыло, хотя клапана не стучали вообще(( хочу компрессии 12 добиться после ремонта))

У нас в городе не филиал этой конторы, но тоже ребята прикупили правильные станки.
Цена работ:
фаски седел клапанов (выровнять глубину, сформировать фаску) 160 грн
фаски клапанов (на старых клапанах) 80 грн
Итого: 240 грн.
Я все свои спорт моторы для производства ЭТИХ работ таскаю туда (хотя инструментарий есть любой). Ибо геморрой по изготовлению 8 одинаковых по геометрии седел вручную (день работы квалифицированного моториста) не стОит 160 грн однозначно...
Да и фаску поправить на клапане, если стебель живой - дешевле, чем новый комплект, который еще перемерять нужно на биения.
Я уж не говорю о том, если клапаны уже облегченные...

я таки согласен кудато отвезти, чтобы сделали 300 грн - это не деньги для такой работы, но опасаюсь, что могут сделать хреново, и после этого работы мне только прибавится, там фаска 45 градусов должна быть от 1 до 2 мм, по мануалу, еще гдето высмотрел на видео в инете, что должно керосин не пропускать, попробую сам, паста 30-40 грн стоит остальное есть, а сольвент еще 20.... и то если ненужно будет менять направляющие втулки клапанов, сам за это не возьмусь, т.к. не оборудования, не навыков нету, тогда скопом повезу делать, а так хочу попробовать, ато сам езжу, надо самому и санки тягать))))

к стати подскажите резьба в свечных отверстиях немного загрязнена, витки отлично просматриваются и с наружи и с нутри, но свеча рукой практически не идет, видно что забита гразью резьба, думаю прочистить мечиком, там какая резьба?

резьбу лучше не трогать, большая вероятность того, что вы ее совсем запорите. резьба по моему M14x1,25, но могу ошибаться.

Почему не трогать, Саша? Трогать, только правильным метчикои и на трезвую голову. Таки да, там 14х1,25, ничего не случится, если не спешить.

Можно и вручную, ничего мудрого, только непременно в обе стороны притирать, и ни в коем случае НЕ алмазную притирку. Только корунд и т.п. А вообще, углов в паре клапан/гнездо должно быть три.

та был печальный случай, на яве прогонял и накосячил.:( но это давно было, мне тогда лет 15 было. по спешке и запорол. пришлось втулку колхозить. после того ни лезу.

А нехрен к деффкам торопиться было!

а как без них.?:D
для рядового автолюбителя работа эта не сложная, но надо хороший инструмент и руки на месте.

Помогите советом. Товарищ купил авто. Выкрутили свечу а на ней накручен переходник, короче сорвали резьбу и новую нарезали видимо, но как то не правильно что этот переходник выкручивается вместе со свечой и фыркает из под нее

правильный метчик - с циферкой 2 выбитой на нем? и с малым углом захода?

углов ясное дело, что 3, 30, 45 и 60, рабочий 45 градусов и длина рабочей фаски 1-2 мм по мануалу, и притирать до матового вида и в обе стороны, и не спеша)))

какий люфт радиальный допускается во втулках клапанов? и на сколько его руками можно прощупать? може кто делал головку своими руками и знает что к чему?

А что, нет никакой книги по ремонту? У Фучаджи все эти данные есть.

Антон, не надо дублировать темы, быстрее не будет.

И так пришло время рассухаривать клапана, обломавшись кудато ехать из 3-х шайб больщого диаметра и нескольких кусочков арматуры сварил рассухариватель... повесил его на болт крышки головки и вдавив пружину клапан пошел за ней, ну думаю надо сухари отчистить от нагара, кисточкой и 646-ым почистил верхушки и немного поналивал на тарелки, но там щели и растворитель ушел вниз.... т.е. поставить откисать немогу, и внутри почистить тоже((( а сухари на столько закоксованы, что клапан отрывает головку от доски на которой все происходит((( вот думаю надо пробовать съемником струбцинного типа, который есть на другом конце города, а ехать както неохота(((

может есть способ снять както? без струбцинного съемника?

Есть. Берете полдюймовую трубку, кусочек и простукиваете по тарелкам. Или в место трубки головку на 17/19.

дело в том, что клапан отклонен от вертикальной оси на 21 градус, если мне память не изменяет, головка лежит на деревяшке, и от постукивания клапан будет одной гранью упираться в брусок, не повредятся ли клапана и направляющие их? я конечно понимаю, смотря как стучать но понемногу стукал уже((( налет реальный(( машина больше года стояла под открытым небом у прошлого владельца, а перед эксплуатацией двигатель не был промыт хорошо((( + перегревы от которых тоже сильный нагар получается вот и получилась такая картина((( даже стыдно фоткать и выкладывать сюда)))

А бруски подложить поперек головы кто мешает? И помощника найдите чтобы голову держал.

Попробуйте поставить гбц так, что бы клапан был в вохдухе и простучать их легким молотком. Помогает, только смотрите за сухарями. Могут разлететься.!

пробовал стукать, надо наверное фотку выложить, пленка нагара примерно 0,5 мм толщиной, они реально залипшие(( я сварганил съемник из 30 уголков пуквой "С" приварил гайку в которой шпилька на 10 ходит, а с другой стороны болт, который в клапан упирается, но немного прощитался вылет шпильки получился очень длинным около 100 мм и она отходит от оси((( завтра переделаю, думаю все получится, а пока с интервалом в пол часа заливаю 646, может откиснут всетаки. если не получится то прийдется ложить на станину станка токарного, в патрон съемник клапана с шайбой ставить а задней бабкой вдавливать клапан, но головка туда ровно не ложится прийдется чтото подкладывать дабы лишнего не наделать(((

Сверлильный станок есть?

и сверлильный и маленький токарный

Всегда рассухаривал снятую ГБЦ именно на сверлильном- в патрон- старый ключ, плоский и прямой, от лисапета, впрочем любое вилкообразное тело. Им упирался в тарелку, подставив под тарелку что-то подходящее и спокойно рассухаривал/засухаривал. Иногда предварительно надо было ударом через трубку проставку сорвать сухари с места, но аккуратно.

примерно так и слелал, только у меня был съемник утром сделанный, шайба около 25 мм внутренний диаметр, к ней 2 прутка арматуры приварил и сверху еще одну шайбу, получилось чтото типо штопора только без винта который вкручивается в пробку и им снимал, 1 из 16 сухарей улетел в неизвестном направлении, благо они продаются. клапана еще и не сильно прогаревшие были в местах контакта на 1/3 только в саже, сплошных прогаров небыло, но удивило меня ширина фаски, походу предыдущая капиталка делалась только под 45 угол, 30 и 60 не были замечены мною... хотя я еще не отмывал, и видно 1 раз их только притирали, ширина фаски около 2,5 мм (на глаз) но точно больше 2 мм, люфт незначительный во втулках присутствует, рукой ощущается постукивание, но на глаз осевое биение не определишь, направляющие втулки то не дорогие думаю стоит менять их или 20 тыков пройдет еще на таких? (я за полтора года 8 тыков проехал только, езжу немного) хотя если есть люфт, то быстрее в негодность все прийдет... но люфт не значительный... хз короче... думаю показать голову после мойки мотористу по близости живет, даст рекомендации свои. Завтра если успею все на мойку повезу, мелочевку сам отмою, а крупные детали дешевли на мойке, чем 3-4 литра 646 испарить в блоке... одно и то же выйдет, только время свое использую с пользой)))

сухарики от ваз 2101-07 подходят? каталожные номера совпадают кроме первых цифр до тире и на вазовских сухарях в конце "В" стоит?

к стати манжеты все заказал кременчугские с прорезиным пыльником, имхо на сайтах покупать их продукцию дешевли, чем они торгуют не вижу смысла... пишут ресурс ихних изделий от 100 тыков пробега... моей ставридке наверное столько уже и не пробежать((( хотя кто его знает, но на 20 тык хватит точно... Можно ли манжеты ставить без приспособ как в мануалах? просто дощечкой на всю плоскость забивать или торцом инструмента какогото? ато пока наточу все приспособы рак на горе свиснет(((

думаю еще на коленвалу вкладыши шатунные поменять на них нагрузка идет большая и становятся они яйцеобразной формы... как посоветуйте? цена вопроса 30-40 грн... какбы не жалко, но какие подводные камни? у меня стоят +0,25 сейчас, их надо будет по месту подгонять или они уже подогнанные продаются?

Двигатель
 

"Капитальный ремонт" головки двигателя.
Вопросы и ответы.
Закипели болты головки посоветуйте как открутить.:wall:

Посоветуйте, о каких именно речь!

Кук а какие еще там есть болты? коллектора, корпус трамблера и вся остальная хня на шпильках кажется....

а по делу я брал шестигранник (было 4 шт, остался одын) одевал на него трубу метр длиной примерно и двигатель лежал на полу масловильтром вниз, одной ногой на двигатель, второй на конец трубы, мои 65 кг спокойно открычивали, главное делать все плавно, и учтите болты будут трещать и щелкать, я даже один обломал но гайка сварочный аппарат и кусок картона все исправили. при сборке лучше болты поменять на новые, старые часто ломаются... куда делись 3 шестигранника? были не качественные и заворачивались в спираль(((( сейчас нормальный инструмент очень тяжело найти(((

У автоводов иногда и винт болтом становится, не встречали?
А если по делу, правда, подробностей нет, то иногда, если мотор на авте, проще их, любые, срывать на горячем блоке, только все это нужно продумать и приготовиться.
Как и к тому, что ключи надо брать качественные. выбор сейчас большой.

Питання по ГБЦ
 

Сталася в мене наступний трабл з ГБЦ
http://s50.radikal.ru/i130/1408/15/f8a93ea562e3.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1408/df/ed1052715298.jpg
Думки місцевих гуру розходяться в думках:
1. Заварити раковини і шліфанути. Аргументи: дешевше, куплена б.в - завжди ризик
2 Купувати б.в. Аргументи: "процес пішов"- корозія втомила метал, якість наварки неможливо контролювати -тріщини можуть залишитись.

Хто що думає з цього приводу?

трещин есть.? если нет так наварить, проточить и вечная память.имхо.

Походу там и в 4 цилиндре скоро дырки будут под прокладкой. Хотя те места возможно простая шлифовка полечит.

Шліфовка не врятує: надто глибокі раковини

Моё мнение. "Разделать" раковины до чистого АЛ, чтобы убрать окислы. Заварить, и шлифовать плоскость. Делали такое неоднократно. И делаем. Аргонщик нужен толковый.

Ещё совет. После заварки не пытайтесь подгонять форму-размер окон. Путём снимания большого кол-ва металла.
Надо внимательно присмотреться к размеру окон в блоке, и к размеру отверстий в новой прокладке ГБЦ. Вот и не надо делать отверстия в ГБЦ до "заводского" размера. Достаточно сделать их НЕ МЕНЬШЕ, чем отверстия в блоке и прокладке. Тогда останется больше наваренного металла на ГБЦ. Это даст плюс для прочности.

Величина окон-отверстий в ГБЦ часто намного больше, чем нужно для циркуляции ОЖ. Их делают всегда бОльшими, чем надо. Для удобства формовки массы, при отливании ГБЦ в опоке.

Ремонт ГБЦ
 

Уважаемые форумчане. Являюсь счастливым обладателем Таврии 1,1 92-го года рождения. Пару лет назад откапиталил движок, головку, ну все как положено. В ГБЦ новое все, и клапана, и ось с коромыслами, ну и распредвал есессно. Отъездил тыщи 2,5 км, езжу только летом. Зимой обычно просто прогреваю в гараже раз в пару недель. И вот после одного из таких прогревов после 2 минут работы приклинил мотор. Вскрытие показало, что заклинил распредвал. Дальнейший разбор выявил изрядно погрызанную первую шейку (со стороны шкива). А на крайней шейке тоже неравномерный износ (с одной стороны шейки уже белый металл, а с другой еще "заводское коричневое"). Причем я уверен, масляного голодания не было. Кинули распредвал на станок, а он подогнут, и играет в пределах трех десяток :wall: Видимо работал-работал, грыз-грыз, и приехал :(
Знатоки, внимание - вопрос. Посоветуйте чо делать, к кому ехать. К прошлым мастерам не хочу, т.к. при сборке видимо не проверяли распредвал. Пока озвучили кругом-бегом восстановление распредвала с постелями и с текущими работами на тыщи 2,5 грн...

Завтулить постель, шлифануть распредвал!
И обязательно подключить механический монометр, для замера давления масла

Мне пока предложили минимум 3 варианта:
1\ Восстанавливают вал (путем наварки(?)), шлифуют его и постель в размер, и вперед.
2\ В другом месте - именно втулят. Но денег космических просят. 1500грн за шейку :poker:
3\ Искать новую или б\у ГБЦ, но все заново проверять пересобирать...

Посоветуйте рукастых и несильно жадных мотористов плиз

Это работа толковых профф. станочников на серьёзном оборудовании.
Если они что-то накосячат, то моторист уже не исправит...

1- как минимум, написать название нас.пункта!
2- по п.1- если они наварят и отрихтуют, а потом расточат, то пусть уже расточат и посадят втулки под новый РВ.

Согласен, тут без спец оборудования не обойтись...

Пардоньте :)
1. Киев. Но если кто-то с ровными руками, могу и отправить почтой.
2. Честно говоря, не хочу туда нести, они мне эту головку два года назад и делали. Как же можно было прошляпить кривизну РВ, и так собрать. Но они не втулят. А типа "наваривают и шлифуют в размер расточенной постели".

А как можно представить:
забить "кривой" р/вал , одновременно 5 шеек, в неизношенные отверстия ГБЦ ??
Может проблема не в "кривом р/вале" ?

Вам крупно не повезло, сказал бы с чем...
Раз уж вы определили, что масляного голодания не было, но заклинил распредвал - то тут или к гинекологу, или все-же нет подачи масла к р/валу... Даже если опять поставить супер-пупер р/вал да при отл.зазорах - не проверив подачу масла в головку вы опять получите тот же результат...

Конечно, не снимаю с себя всю ответственность, но собирал не я, и даже не при мне, а вроде как очень даже квалифицированные мотористы.

Скажите с чем :) такого тонкого намека не понял:no:

Естественно, теперь все надо проверить по новой. Я не исключаю и голодание (хотя не хочется в это верить). Я пока знаю один метод, просто крутнуть стартером без ГБЦ, и пойдет фонтан, правильно? ;)
Какой еще метод посоветуете? Кто-то писал про манометр, его на место датчика подключать надо? А у меня и датчик вроде нормально работает o_O

Вот Вы кидаете, и играете цифрами. Попытаюсь объяснить подробнее.
Этот р/вал можно правильно проверить на биение только в призмах, с индикатором. т.е. как и любой кол.вал.
1. Для проверке в станке(упор патрон-центры) на р/вале просто нет точных базовых поверхностей. .нестыковочка
2. Допустим как-то "ухитрились" выставить на станке. методом тыка и фольги.
Далее измеряли биение на средней(б/у) шейке, про износ которой ничего не сказано. нестыковочка
3. Допустим средняя шейка не изношена, и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеет биение 0,30 мм.
Тогда вопрос: "как ухитрились всунуть новый, Карл?, он же не резиновый" нестыковочка

Лично я подозреваю кратковременное(незамечен� �ое) подклинивание ред. клапана мас. насоса. Во время очередного морозного прогрева мотора.
+ возможное занесение частиц грязи в маслоканальчик-жиклёр (блок-ГБЦ). Через временно открытый перепускной клапан на м/фильтре.

Всё это при условии сильного загустения масла, и невозможности продавить его через грязную(или нестандартную) бумагу м/фильтра.

Начну с конца- датчик ваш настроен на минимальное давление. Т.е.. если у вас там давление не меньше заданного его конструкцией, он будет молчать. Ему совершенно до лампочки, в каком состоянии магистраль к ГБЦ, жиклеру, который есть на переходе и состоянии пар трения в ГБЦ. Ось коромысел установлена верно, заглушки на торцах держат? К тому же, если в одной паре сбудет такой аццкий зазор, масло до остальных опор просто не добежит. Голодание было, это однозначно.
А не повезло с мастерами, делающими одно и не умеющими другое.

О! Вот это очень может даже быть похоже на правду! В фильтре, правда уверен, хороший стоит. А вот кратковременное голодание... Густое масло, мороз... Возможно.
Во всем остальном уже сложно разбираться.
Маємо те шо маємо.
Но еще раз, посоветуйте, как лучше проверить давление масла? Крутнуть стартером и ловить фонтан?

Толково разъяснили, спасибо.
Ось на месте, заглушки ОК. Просто подозрительно, что ездили-ездили, а в морозное утро потарахтел 2 минуты. Все-таки похоже на загустевшее масло и кратковременное голодание.

Останется только высоту струи привязать к давлению, да? Не морочьте голову, пока система всех пар трений не собрана, пока все зазоры не доведены до нормы, незачем и измерять что-то- не показатель. У вас стрельнет струя вверх и в это время масла будет меньше на парах КВ, вам это подходит? Или берите новое, или ищите мастеров нормальных, которые расточат, посадят втулки и расточат все по новому РВ. И отверстия не забудут просверлить

Принял, еще раз спасибо.
Но все-таки, даже после сборки, есть способ замерять давление? И проверить поступает ли он по всем каналам ГБЦ? Или только визуально?

Кудри, скорее всего, имел в виду редукционный клапан маслонасоса, он открывается при превышении давления, особенно с фуфломаслом зимой.
А манометр берите любой, резьба там К1/4".

Есть вариант 4. Именно подходит для р/валов, у которых диам. опорных шеек больше, чем "профиль кулачка"(типа таврийского).

Изготавливают стальные тонкотелые втулки
Изношенные Шейки вала протачиват на ток. станке, под внутр. размер втулок.
"Насаживают втулки на проточенные шейки:
а) на горячую пресс. посадку
б) на обычную/скользящую посадку, с дальнейшей прихваткой точками эл,сварки.
Сверление масл. отверстий в стальных втулках
Обработка изношенных отверстий в ГБЦ "как чисто".
Шлифовка шеек р/вала под размер отверстий ГБЦ

Скупой платит дважды.Во проблемма!!! купи новую. деталь!!!

Сергей, РВ чугуниевый, шейки будут стальные, варить?

Так кто-то же(см. выше) собирался даже "наваривать" шейки р/вала

потому я и дал вариант:

З.Ы. и вообще: "чугуниевый" -- не значит, что "несвариемый". Чугуна мильён сортов.

Да-да, дурак трижды, а лох постоянно. Теперь надо определиться к каким отношусь :-D :wall:

Понимаете ли, о новой я тоже думал, но купив новую, или б/у, все-равно надо разбирать, мерять, проверять. Т.к. никто не даст гарантию, что даже новая Таврическая голова будет ездить может не долго, но счастливо.
А так свою еще все-таки есть шанс сделать.

Пока остановился примерно на варианте просто втуливания постели. Нашел ребят прям в Мелитополе. Думаю...

Масло из под прокладки ГБЦ
 

Описали хорошо, но вряд ли кто поможет. Разборка и осмотр нужны, как по мне.

Обтяните голову еще. Болты ставили все новые?

105? а ну тыкни в ту камасутру
я нарыввался на 95 ито то много, лично я н рискнул так тянуть, пчти так обтянута но немного поменьше будет

На новую дается заводская гарантия 0,5года - правда, если она выпущена в пределах 1 года (кажись так написано на заводских этикетках)
Но это все - лирика. Если блок ровный, прокладка - заводская, и руки знают своё дело - проблем не будет... только если будет нормальное давление масла... в противном случае, результат всегда будет отрицательный
колпачки,кольца и вкл никак не влияют на полученный результат: появление тосола может свидетельствовать только об одном - чегой-тоть не то с установкой головы - кривой блок, попала соринка, прокладка сделана не из того материала (и тогда между слоями начинает сочиться тосол), трещина либо в голове, либо в блоке.
Мне пока непонятно потемнение тосола - под какой крышкой все ОК? Интересует в расш.бачке...
Попадание тосола в кам сгорания показывает себя при оч.больших оборотах, по крайней мере я только с таким сталкивался... Все зависит от объема протекающей жидкости.

Короче - в любом случае надо сдергивать голову и, как минимум, менять прокладку

Ткнуть? Запросто! Фучаджи, Стрюк, изд. Транспорт, 1990. Стр.21- ...предварительно 45...50 Н*м, окончательно 95...105 Н*м.
illusion:
- Зазик-Сенс таки прав,
- пишите нормальным шрифтом, пользы от жирных букв мало.

Вы что-то попутали с жирным шрифтом!
Я не буду искать стр. 21 от фучаджи и стрюк, предположу только, что в 1990 году материал прокладки был не таким, это чтобы люди болты не рвали! Позже цифры такие 81,3...84 (8,3...8,6)

А про шрифт разве вам писалось?
Предполагать можно что угодно, ссылку давайте. Порвать тот болт 10-ю кгс*м можно только из-за масла в колодце, или без динамометрического ключа, или сдуру. Болты одни и те же, нет на новых маркировки, ограничивающей 10-ю кгс*м

Васильевич, есть(с 1994г.) небольшая разница в болтах и в отверстиях в ГБЦ под болты. На болтах - небольшое утолщение, на ГБЦ - чуток больше диаметр отверстия
Это я увидел на сайте автомагазинов запчастей.

Вот есть тема про разные моменты затяжки болтов старого и нового образца.
Старые болты были блее крепкие.

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=25297

Поэтому старые болты можно было безопасно тянуть до момента 105Н/м далее они просто "упирались в стену" , потом рвались резко.

Новые болты все идут пластилиновые. Поэтому их можно правильно тянуть двумя путями:
1-- как в книге, перестраховкой, до 84-90Н/м . Тогда гарантия , что не вытянется больше пластической деформации.
2-- "сильно по уму" - это только упругим дин. ключём, со стрелкой. Тянуть, пока показания стрелки не остановятся (перестанут расти) . Какая будет конкретно цифра - ХЗ. Она будет между 84 - 105 Н/м
И прекратить дальнейшую затяжку. Это значит болт начал пластично деформироваться. Но ещё нет условий для полной деформации и разрыва.

З.Ы. Не исключено что illusion перетянул пластилиновые болты. Часть болтов стали "как сосиска"(но не лопнули) и потеряли состояние упругости и натяжения.

Цитировать надо отдельно, хотя я в курсе ваших "приколов"!

По поводу порвать, момент затяжки гайки ступицы колеса - Гайка ступицы колеса

150...180 (15,3...18,4)

так там гайка с приличным диаметром, а здесь сраный болтик!

Еще раз повторю для нормальных людей, затягивайте ГБЦ в зависимости какая у вас прокладка, старая металоасбестовая, значит тяните по стрюку с куком и фудчаджи, а если свежая то последние цифры в интернете сенс, таврия, славута!
Материал разный, потому и цыфры не совпадают, тот что старый сядет, а новые прокладки даже на ощупь совсем не такие!

По поводу болтов, их два вида, если есть третьи предоставьте пожалуйста

Я думаю, что у что illusion проблема не в материале прокладки. Поскольку всё началось с первых минут.
Какой бы не был плохой-хороший материал прокладки, но он обязан держать в первые часы работы мотора. Даже самый говняный китайский.
Также как и момент затяжки. Я не могу поверить, что снижение момента затяжки до 80-90Н/м может привести к "пробитию" масла в систему ОЖ.
Если условно принять, что все остальные плоскости в идеальном состоянии.

З.Ы. Было пару раз ,в практике, что забывал(отвлекали) дотянуть ГБЦ (на дизеле) окончательным моментом. Так и запускал мотор на предварительной затяжке болтов. Потом конечно вспоминал, спустя часы работы. Срочно всё подтягивал. Но ничего и никуда не пробивало, за короткое время работы. И это на дизеле, там компрессия 32бар.

а как на счет подтянуть болтя на головке? Можно, нельзя, нужно? 2006 год, почти 80 тык.