Врезки конечно.

ну что непонятного-редуктор банально переливает!!!!!

Заправка уж другая /не та шо бычно/ но всеравно пока не прогреется хх нет. Шо за газ? Винт хх зажат регулировка по чуйке.

такой газ, видимо ниже давление, хуже тянет и меньше жрет

Вчера, -10 вечером, редуктор -7: пуск на газу нормальный, сегодня что бы не испытывать судьбу пролил на редуктор 5 литров воды, пуск тоже нормальный.

30-го -18 было ночью термометр в салоне показывал-16 полил кипятком(литра)завелась норм!
а вот бедные дизелисты на вито-по 3 раза заряжали аккумы!

Что делать. если в мороз при запуске холодного пихла на газу, мотор заглох, а клапан не перекрывает подачу газа? Запуститься после такого уже не реально. Приходится на баллоне перекрывать подачу, ждать пока выветрится газ, потом снова пробовать заводить. Может есть другой способ??? Карб. Томасето 07.

есть другой способ!-привести в порядок гбо на машине вот единственно верный совет!

В чем, простите, мое ГБО не в порядке??? Или у вас в мороз если завести и сразу заглушить клапан перекроет подачу газа?

я отталкиваюсь лишь от написанного вами-у вас не держит газовый клапан!!!это нормально?и что при выключении на кнопке газа и перехода в нулевой режим продолжает шипеть пока не перекроете на балоне подачу?это нормально по вашему?
это гбо в норме?либо пишите корректно либо ремонтируйте гбо всё просто!

Звоните пообщается. Поделюсь своими решениями.

При нормальной температуре или при прогретом редукторе клапан держит. А вот на морозе, если открыть и закрыть, то уже не перекрывает сразу. Может шипеть минуту и более. И это не только у меня, насколько я знаю.

Тигра, первый раз о таком слышу.

Поскольку клапан стоит по жидкостной фазе, то купается он в одних и тех же условиях.

Скорее всего на клапане много всяких отложений, которые периодически подклинивают золотник.

Ну он кагбе к корпусу редуктора привинчен, а корпус греется. Такая проблема только при отрицательной температуре окружающей среды.
Когда покупал Славутку у Гуткина, он сразу предупредил, что на морозе клапан может не перекрывать. Я так понял, что это изначально так. У товарища такой же томас-на морозе клапан тоже не перекрывает если холодный.

Ну подумай сам, что может пружинке помешать сдвинуть шток на место?

Думаешь засралось там все капитально???

Думаю что и пружинка может быть в срани, вот и прихватывает.

в следствии того что шток намагничевается от катушки-он обрастает ржавчиной и металлической стружкой с баллона-перекрываешь газ-откручиваешь катушку и ключём на 17 откручиваешь сам колодец для штока вытягиваешь шток и чистишь можно чуть растянуть пружинку но не рекомендую сильно ибо уже игрался с такой хренью-потом банально клапан может не открыватся!

Спасибо. Потеплеет, сделаю ревизию. Я думал, что это его нормально поведение в мороз.

. Клапан держит. Если клапапн не держит то белет обмерзает трубка магистраль.
Редуктор кидает жидкий газ который не успевает испаряться стекает во вторую камеру и при нагреве кипит и слышно шипение слово идет подача газа.
Если не держит эл клапан то диафрагма первой камеры не жилец. Образуются трещины и давит газ и на горячую.

Пуск в любой мороз на газу. Подогрев редуктора свечой накала. Кому интересно фото могу выслать.

Если можно, выложите сюда пожалуйста.

Можно воспользоваться вот таким обменником: http://piccy.info/

Подробнее можно? От чего свеча, куда прикручивается (на фото не видно), какой ток потребления? Идея отличная.

Свеча от дизеля, Iskra ASB1501, ток потребления 15 А. Делается тройник, в него с одной стороны вкруч. свеча, с другой стороны патрубок подающий тосол, третьей стороной вставляется в редуктор
(вместо пласт. штуцера подачи тосола)

тройник подбирали готовый или у токаря вытачивали? суть понятна-пока только в тройнике загвоздка!

тройник самодельный

Сколько по времени греть приходится? Сколько по времени эта система Вами эксплуатируется? Интересно, насколько подогрев разряжает аккумулятор и как это все отразится на его ресурсе.

нет

Ну и при запуске мотора циркуляция холодная ож сразу проганяет подогретую ож. Электрозапорной клапан? Или краник?

Клапан хотел поставить, но нет в нем нужды, тройник теплый. Грею примерно 2 мин. Редуктор на ощупь 50 градусов. Когда заведешь температура падает, но на ощупь редуктор теплый.
Проблем с аккумом не заметил. Эксплуатирую 3 месяца.

Я думал там газ греется, а выходит тосол.

На мое мнение, это не есть комильфо. Рабочая температура тосола - до 120 градусов. Выше, идет выпадение солей в виде осадка.

А рабочая температура этой свечи, намного больше. Думаю локальный перегрев тосола, очень значительный.

ИМХО конечно же.

Это очень слабая свечка. В погружных подогревателях, стоят три-четыре свечки по 300 Вт каждая и ничо не вскипает, от такого кипятильника. Справедливости ради, они без циркуляции ож, не включаются.

Всем привет.Кто помнит у меня оч хреново заводилась машина на холодную.
Когда вжарили морозы её вообще нельзя было завести,даж поливая редуктор кипяточком.
Как выяснилось всему виной сцуко МПСЗ,не знаю что и как ну факт того что на трамблере заводится с полуоборота.Сейчас катаю на трамблере все хорошо.Заводится отлично.Ну иногда бывает переливает редуктор, ну перевести переключатель в 0 на пару сек и все заводится отлично.

Думаю блок отправить Славе мож чего по колдует с ним.
Нужно еще зазор наверное уменьшить,так как больше года стоит 1.2мм

Я именно это и имел в виду - локальный перегрев.

я так делал-не помогло!(про славу)

Со 150и ватт? Замахаешься перегревать.

Ну если со слов ТС через 2 минуты редуктор нагревается до 50 градусов, то тело теплопередачи, наверняка в разы выше.
Все-таки алюминиевая болванка, нехило отдает тепло в атмосферу.

И это, 15 Ампер с 12 Вольтами, делают вам минус по математике;-). Шутка.

Думаю ТС, несколько преувеличивает.

теоретики )))

Есть такое дело:D.

А я сегодня при -20 не завелся. Даж кипяточек на редуктор не спас.
Крутил хорошо,ну ток схватит сразу глохнет.
В соседней теме немного вынюхав инфы,попробую ХХ выставить чуйкой.Мож полегче будет.
И зазоры нужно на свечах поправить,бо мож из за них и не завелся.

А причина может быть и не в редукторе. Подсказка - МПСЗ.
На и в такой мороз, таки нужно заводить на бензине.

на газу не стоит запускать мотор холодный, так как попортите все в моторе, прогрейте на бензине и затем на газ переходите.

МПСЗ сейчас снята к чертям собачим....
Мне так повезло что на мпсз если температура около нуля или мороз то оно вообще не заводится.Не говоря уже о -20:-D

Сами придумали или кто то подсказал?шо ж там все по портится в моторе?

А мне повезло. -17 и МПСЗ работает. Даже без доп реле. Причиной тому видимо свежий 1год аккум. При -10 даже на газу завелся. Что-бы машину переставить. Но так конечно делать низя (
Обычно на газу глушу переводом переключателя в 0 и машина глохнет, а тут проработала еще 3-4 секунды, видимо пропихнув жидкой фазы.

Ого! А что именно попортится в моторе? Прям уже волноваться стал.
Да вот практика, говорит что пуск на газу, для двигателя лучше чем на бензине. И-бо не смывается масляная пленка с цилиндров.
А вот для редуктора, конечно вред есть.

Та у меня акум тоже свежий.но ни реле никера не помогает.Судя по всему то МПСЗ кривое,бо заметил если +5 то можно завестись если уже ниже то уже нет.

Та не обращайте внимание, эта фантазия по многим темам прошлась.

Кто-то клона себе набивает;).

Есть у меня подозрение, что Слава в начальных МПСЗ, использовал какие-то детальки, не предназначенные для низких температур.
Собственно это мое предположение, не примите за истину.

У меня МПСЗ собственного изготовления, по абсолютно такой же схеме как и у Славы.
До падения напруги 7 вольт, дает стабильную искру. Еще не при одном морозе не было проблем с заводкой.
Зы. Релюшки нет;).

мне слава делал схему год назад полностью новую!не помогло!

Тогда я пас, но повторю - у меня таких проблем не наблюдалось. И собственно говоря, я сделал около шести штук, никто не жаловался.

Есть какая-то закавыка у Славы. Прошивки то, одинаковые.

наверное у славы начались проявлятся китайские корни :)

А вы думаете у меня Сименс?

Все на китайской базе.

Я МПСЗ наделал достаточно и сейчас одну собираю, со своей проблемы были вылавливал блоху долго: зеленый провод от замка в моторном отсеке, на клемме плохой контакт был. В основном появляются траблы на холодную, люди приезжают выясняю причины, обычно связаны с самой машиной: стартер, АКБ, плохие контакты, проблемы с карбом и т.д. сама система работает всегда нормально или глючит из за проблем с авто.

Ну хз,судя по маркировке на блоку то у меня МПСЗ сделано 08.11,наверное еще старое.Надеюсь что Слава что то придумает.
Пробовал и с реле и без,то все равно одно и тоже(

Надеюсь что у меня не такая беда как у Юрки:)

Чет не завелось на газу сразу дрыык-дрык почти ухватило с первого разу. Оказывается было -18.

Здравствуйте. У меня Гольф2 1,3л. карбюратор. Давно уже хотел поставить ГБО, но решился на это месяца 3 назад. Взял с рук баллон и редуктор Томасетто АТ 07 100НР. За недельку до НГ руки дошли до установки.

Еще до покупки начал курить ваш форум, очень много полезного и интересного.

Благодаря вашему ресурсу изготовил смеситель над карбом, в нем же исполнил и винт-дозатор. Просчитал стехеометрию и сделал отношение 33-диффузор 7,2-штуцер: оказалось жирно, пришлось придушить дозатором. УОЗ в +5-6 гр. Заменил РК редуктора. Настройка сейчас в основном по чуйке и чуть добавляю винтом ХХ (им точнее выставляется).

Газ мне достался с баллоном и судя по всему летний, поскольку при +5 завелась на газу отлично, но проработав с полминуты, залила и заглохла. При -20 он вообще из баллона отказался в редуктор поступать, перейти с бенза на газ не получилось. Возможно и стехеометрия изменится, когда заправлю свежий. Пока надо этот выкатать в ноль.

Переходить на газ после прогрева на бензе не нравится, поскольку по закону подлости в поплавковой камере он кончается на перекрестке или в др. неподходящем месте. Поэтому появилось желание прогреваться и заводится на газу.

Почитав темы про холодный пуск вынес то, что важно приложить тепло в полость первой камеры, чтоб испарить газ и подогреть его. Кто-то подкидывал идею сделать нагреватель из провода МГТФ (рабочая температура до 220гр), что я и осуществил. 6 метров провода МГТФ 0,12 я уложил в полость первой камеры, вывод сделал через мембрану и крышку первой камеры винтом М3. Подключил вместо ежа подогрева впускного коллектора. Отключается штатным датчиком при температуре мотора 65гр., а также доп реле (при переходе на бенз отключает), чтоб не перегреть. Лежащий в мотке на столе провод дал следующие характеристики: сопротивление 1,0 Ом, ток холодного 12А, за секунд 10 температура 170-180гр и снижение тока до 9А. Такой температуры я не ожидал, но поскольку в камере редуктора провод будет омываться холодным газом, условия будут легче, чем на теплом столе. Однако перестраховался и подключил через резистор 0,2 Ом.

Первый же пуск (на летнем газе) при +2 гр. порадовал, хорошо завелся и ровно прогревался, поехал примерно при 40гр. поскольку надо сразу на подъем, а мотор жалко. Пока удачные запуски проводил до -3 гр., потом резко похолодало до -20.

На момент вживления подогрева не было ни времени, ни лишнего провода для нормальных экспериментов. Думаю что 6 метров МГТФ 0,07 лучше впишутся. Это сопротивление 1,626 Ом и ток холодного провода 7.,38А. Хотелось бы еще узнать предел температурной прочности изоляции, в справочнике вроде 250 гр., а как он ведет себя на самом деле ХЗ.

Промелькнула еще мысль встроить такой проводок в фильтр, чтоб греть еще и жидкую фазу. Но пока не уверен в необходимости.

Пока хочу уменьшить давление в первой камере и перевтулить штуцер второй под 4 мм по рекомендациям Buzyan.

честно не понял, нагляднее как-то опишите, а лучше фотки


6 метров в первую камеру? Как они туда влезли?

может во вторую ?

Заполните профиль. Для общения в газовых разделах укажите поколение гбо и редуктор. При разговоре о тюнихе так будет читателям понятней .
Если выполните уменьение давление первой камеры редуктора то для начала перевтулить редуктор на 4.5. То ж для мемзовского мотора. Мож вам не подойдет.
Я не сторонник ставить обогрев в первую камеру редуктора. Лучше отдельный обгреватель перед редуктором.
А как реализован обогрев редуктора? Предлагаю вам к расмотрению вариант предварительного жидкостного проточного обогрева газа до редуктора. Там же и поставить дизельную свечу. Нарисую схемку выложу позже. Скайп у вас есть?

К сожалению как всегда был ограничен во времени и в спешке забыл сфотать.
Именно 6 метров вложил вот сюда

http://s42.radikal.ru/i095/1501/b4/49f604e8a78a.jpg

Вывод винтиком через мембрану (она же и уплотняет) и крышку камеры (через изолирующую прокладку)

http://s017.radikal.ru/i427/1501/08/ef05cda2b6fb.jpg

Молодца, мудрО... :-)

Профиль поправил.
Мой мотор не сильно отличается от мемзовского: 1,3л 55лс (даже трамблер стоит уже от Таврии). Для начала я хотел только уменьшить давление (нужно найти манометр, время и согласовать все с прогнозом погоды:( ), но раз все равно лезть во вторую камеру для замера давления, почему б не махнуть и штуцер, если к тому моменту я его изготовлю. Но сначала нужно выкатать говногаз и заправится нормальным.
Обогрев не идеален: взят с вп.коллектора, а не с гбц, но на ощупь редуктор сильно не отстает от ГБЦ по температуре. Помпа новая и вытягивает даже воздушную пробку из редуктора после манипуляций с системой охлаждения.
Про проточный нагреватель уже читал, возможно даже ваш вариант и был, т.е. принцип я вполне представляю. Только в Томасетто будет слишком длинный путь до клапана 1 ступени из-за фильтра (газ снова остынет пока до него дойдет). В Томасетто по мне проще соорудить обогрев жидкой фазы в фильтре. Вообще мне по душе подогрев от электричества (быстрее и менее инерционное, тем более гена у меня 135 А), чем от ОЖ.
Скайпом никогда не пользовался.

Спасибо. Надо больше тестов, на которые как всегда нет времени. Очень волнует предел по температуре самого провода МГТФ, т.е. надежность всей системы, поскольку обратной связи по температуре нет. Вчера погода опять позволила ездить на доставшемся мне говногазе, так что будем посмотреть.
А на счет как оно влезло, провод очень гибкий, укладывал его и в длинную полость и в круглую (где клапан, при этом сварганил фиксатор, который крепится болтами клапана и не дает проводу касаться мембраны, жаль фото нет).


ПС: Мой смеситель с интегрированным винтом-дозатором

http://s014.radikal.ru/i329/1501/d5/5b1c9eab088c.jpg

А че за релюшка? Питание на МПСЗ непосредственно от аккума? Можно подробнее? Падение напруги влияет на работу МПСЗ? Так как на старом аккуме отказывался запускаться мотор, хотя коленвал прокручивался. После зарядке аккума мотор запускался.
Таврия на штатной системе при -27 запускалась даже если стартер еле крутил, а Славка на МПСЗ при -14 уже требовала полностью заряженного аккума. Питание МПСЗ взято от провода, который раньше шел на катушку. Установка релюшки решит проблему?

Все подключено к штатной проводке. У меня МПСЗ собственного изготовления.
Я не знаю, в чем проблема Славиного МПСЗ.

Хотя, когда стартер еле крутил (старый аккум), то я на своем МПСЗ не мог завестись. МПСЗ стабильно только до 7В.

У меня не славино МПСЗ...
У меня типа такая.
Примус только руками развел)))
http://mpsz-spb.narod.ru/imgs/mpsz_4.jpg

Ого, в первый раз вижу.

А, это российское.

Тигра, можешь попробовать прямым проводом с акума, если на сразу будет заметна разница в заводке, значит тебе нужна релюшка.

Российское. И что с ним делать?;-) Хотя, работает и работает тьфу тьфу тьфу.
Гуткин обещал ПО к нему подогнать... Но Гуткин хз где... Пока ждемс.

А чего там военного, процик тот же прошивка процика почти такая же, только ее в сети прибили, что бы умные сами не делали, выводы у процика назначены другие, ну и менеджер другой, как работает не знаю. Реле берем с генератора, стартера или прямо с АКБ не важно +, массу, обмотку питаем с зеленого провода, а выход с реле подаем на катушку, коммутатор и МПСЗ.
Сегодня вылез трабл: где то в районе предохранителей чего то отходит, тухнут индикаторы на приборке и реле под капотом клацает, еле домой доехал.
Из за подобных проблем на холоде машины обычно и не заводятся.

Только с реле нужна хитрость - катушку нужно запитывать прям с замка зажигания, а не с зеленого провода, иначе будет прикольно;-).
Кто пробовал - знает.

Катушку реле??? А в чем прикол?

Та отож. Прибили. :( Прибили саму прогу. Прошивы вроде есть. И официального сайта нет уже

А в том, что заглушить потом невозможно:D. Не знаю как на старах, а на новых точно такой прикол есть.

Смеситель на троечку.

У вас руки и такой слепить вряд ли способны.

У меня глохнет прекрасно, даже со включенной печкой, обороты надо правильно ставить...

Я совсем не понял к чему тут обороты.

Дело в том, что когда релюха висит на зеленом проводе, при выключении зажигания, на катушке остается висеть некоторое напряжение, которое не отпускает реле.

Я не пойму о чем Кварц говорит. О высоковольтной катушке или катушке реле. Если о высоковольтной, то у меня ее нет.

Это не важно, просто не понятно какую траву разработчики курили когда проводку в таврии ваяли, по этому и траблов много.
От куда то попадает напряжение на зеленый провод, получается подпитка реле если оно стоит на зеленом проводе, цепей несколько: возбуждение генератора, печка, ну и что то еще, замки зажигания разного типа.

О катушке дполнительного реле, которое ставят, для того что бы скомпенсировать падение напряжения на замке зажигания и проводке.

И как это у тебя нет высоковольтной катушкиo_O? Дизель, что ли;-).

Конечно. Потому-что есть голова, не дающая рукам, делать всякие глупости :)

Они наверное растут из глупого места по этому их надо все время останавливать.
У Tigra наверное статика.

когда и если покрашу будет на пятерочку

или руки не дающие раскрыться голове:D . Бывает и такой замкнутый круг.

Этот смеситель на Пирбург. Готовый стоит половину потраченного на оборудование и не нравится мне.

А что, модуль это не катушка;)?

Не, она есть. Тока не штатная. А такая
http://автодиагностик�...hka-4vyhod.jpg
Поглядел схему подключения и понял что натупил;-) Простите.

-2. Пуск на газу со второго-третьего оборота коленвала. Даже не ожидал. прогревал примерно 30 секунд и поехал. Но спокойно и без садизма.

Маладца. Вплюсовал с удовольствием. Пришел почитал посмотрел и отчитался. Есть результат. тогда схемку проточного оборевателя рисовать не стану. Значит мы тут распинаемся не зря.

Дело не в цвете. Той трубкой, наверное четверть сечения перекрыл. Это владельцам солексов, надо извращаться с врезками. А в питбург, если так уж не нравятся доступные смесители, берешь восьмую медную трубу, выгибаешь крючком, чтобы она ровно по потоку в карб вошла и обрезаешь, чуть ниже сужения в карбе. Получишь, минимальное сопротивление потоку, да и смеситель, обрезанный перпендикулярно потоку, лучше работает, чем под 45 градусов.

Та да, я в курсе, это же Донецк меня кормит.

Ключевое слово чуть ниже сужения в карбе. Т,Е, 8-ю трубку запихнуть в сам дифузор? И в процентном соотношении перекрытия те же яйца в другой профиль.

Посмотри на фотку внимательно.

Прикалываешься? Это как просто диаметр трубы, не отличается от диаметра, плюс "хвоста" с боку? Даже по фотке видно, что отличаться будет почти в три раза. Но главное, это срез перпендикулярно потоку. Он лучше работает. Попробуй у себя сделать врезку под 45 градусов.

Да я напробовался. Разные диаметры дифуоров разе сопла.
http://s018.radikal.ru/i508/1404/db/158773c0e43b.jpg

Ходил к токарю он мне разные трубки точил. Ход эксперементов не отчитывался. Потом на блошином рынке попал на телевизионную телескопическую антену. http://i056.radikal.ru/1406/d3/de2e54958085.jpg
Так шо 33/7 с места нет такого рывка шоб резина горела но мотор крутится достаточно 150 км/ч едет.

А ты пробовал, вот эту самую антенну, завести в диффузор, вертикально сверху?

. Не получалось выгнуть трубку под 90 градусов не стал заморачиваться.

Площадь диффузора моего смесителя больше площади проходного сечения обеих камер моего карбюратора, трубка перекрывает излишек. Все просчитывал, прикидывал чтоб смеситель не душил мотор и погрешность незначительна при изготовлении. Фото как известно искажает реальность и ванговать по фото это круто.
По поводу трубки 8 мм в камеру: Вопрос- как будет закрываться воздушная заслонка для холодного пуска на бензе (а в мороз я этот момент хочу оставить в абсолютно рабочем состоянии) и вторая камера как? Можно было по такому принципу сделать этот смеситель, но когда просчитываешь сечение и делаешь поправку на торчащую трубку, смысл в этом изврате сходит на нет.
Смеситель работает, правда в сехеометрию почему-то не попал, приходится ужимать жадностью. Заправлюсь нормальным газом и будем посмотреть, скорее всего буду искать телескопическую антенку, чтоб изготовить набор сопел.



Абсолютно не зря. Основную информацию о редукторе, смесителе, тюнинге, эксплуатации и др. я почерпнул именно на вашем ресурсе. Буквально 3 месяца назад о ГБО ничего не знал (ну кроме того, что нужен баллон и редуктор). Теперь остается закрепить практикой, пока на газу 250 км всего, мне нравится.
Вчера +1, запуск и прогрев идеален ( на летнем газу), пока почистил авто от снега уже 65 гр. и поехал. Хочется еще понюхать выхлоп (на предмет недогорания газа), но после перенесенного гайморита обоняние меня покинуло.

Медная восьмерка, отлично гнется на любой подходящей трубе.

А вот это зря. В идеале площадь должна быть такая же.

Достаточно толстая трубка поперек потока, хорошо видна. Как и срез, под 45 градусов к потоку. Такая конструкция, конечно имеет право на жизнь (не везде получается сделать идеально), но таки лучше, когда срез, перпендикулярно потоку.

Возможно я не правильно выразился. Имелось ввиду узкое место диффузора на фотке, там где сейчас смеситель. Пусковое, конечно должно работать.

Я же написал: площадь голого диффа смесителя больше чем площадь диффов в карбе, а трубка как раз перекрывает излишек. Все просчитано до муллиметра:) +- допуски на изготовление.

Тогда уж круче комфорку замутить. Вот места там впритык даже для этого смесителя, поэтому свою конструкцию считаю оптимальной, тем более здесь форумчане не раз так делали.

Я думаю главный показатель расход и тяга. Конструкция в этом случае, лишь пособие для остальных.

Не могу не согласится, предмет спора тупиковый. Тягой не обделен, расход будет замеряться на нормальном газе.