Если внимательно присмотреться, то и первая имеет подобный флюс, но она же не страдает?

А ты "голову" на стекло не ставил? Может надо шлифонуть?

пост 53
Про компрессию уже подсказали выше
Компрессию измерять сначала с открытой заслонкой, потом полностью с закрытой. Тогда ВОЗМОЖНО увидите разницу между "самым хорошим" и проблемным цилиндром.
Просто измерить с открытой заслонкой -- можно не увидеть отличие в компрессии. Или это отличие может быть ничтожным(плюс погрешность прибора). Плюс стартерные обороты(величина) и невозможность подсчитать число "качков" поршня до набора макс. компрессии.

Есть для этого электронный компрессограф, без обратного клапана(он пишет амплитуды от высокоточного/скоростного датчика давления), но это не всем доступно.

Объём КС можно легко проверить(сравнить с остальными).
квадратный/ровный кусок оргстекла.
в середине дырочка
промазать контур КС на гбц литолом\солидолом
приклеить кусок стекла, придавить, чтобы не было "пропусков" жира
Залить в КС воду при помощи мед. шприца. чтобы не было видно воздуха.
записать число залитых кубиков.

Таки да 3 болной, голову на опрессовку и (или) в утиль, или на шлифовку. Цвет выпускного клапана говорит о наличии ОЖ в камере сгорания, наличие большЕй камеры сгорания прямо говорит о наличии тонкой стенки на голове в районе 3 цилиндра с возможной трещиной.
Вчера отдал клиенту тазик с приоровским 16 клапанником: рвало бачки, быстрый нагрев, вентилятор почти не останавливался, ездить можно было только с приоткрытой крышкой, с постоянным доливом ОЖ, на 1 цилиндре заменены были 3 катушки, и не меряное количество свечей, при чем наличие симптомов не помешало 2 раза снять голову после обрыва ркмня... Благодаря kudrik использовал прибор для проверки СО и в процессе проверки впускного тракта на предмет подсосов ДГ, обнаружен просто банальный тосол в 1 цилиндре... Пока разбирал мотор капал клиенту на мозги: надо будет опресовать головку и проточить, победил, при вскрытии обнаружились: пробой прокладки 1 цилиндр, начало пробоя во 2 и под занавес... в 4. Голова прорточена на 0.15, в районе 1 и 4 после расточки остались мелкие раковины что говорит о кривой голове.

Хм....свеча черная, но при закрытии рукой подачи воздуха цилиндр оживает....странно, но это же и говорит о том, что подсоса то нет получается! Меряйте компрессия при ненажатой педали газа.

Сбитые углы фаз газораспределения(в проблемном цилиндре) можно проверить и бытовым способом.
Но надо закрепить круглый картонный диск к шкиву кол/вала или к маховику. А это можно только на снятом тавромоторе. Или пробовать поизголяться как-то.....

Я делал такое лично, не снимая мотор. Но это было на газели, там "морда" снимается полностью.

У той газели я быстро определил дефектный р/вал. Хотя до этого там уже поменяли всё, что только было возможно(их-за троения мотора на ХХ). На вид дефектный вал нельзя отличить от "нормального", газель была практически новая, и вал был в идеале(на глазок).

Зато по меткам/углам на картонном круге и ножке индикатора ИЧ(упёртой в коромысло или тарелку пружины) -- было видно ОГРОМНУЮ РАЗНИЦУ в начале движения стрелки индикатора.

Сравнивал(по нескольку раз) с рабочими цилиндрами , потому, что мозг не верил, что такое большое расхождение в фазах открытия было(на проблемном цилиндре).
Там было различие/расхождение или на 18 град, или на 23 град. точно не помню, но помню что очень большое.

И визуально не было видно? :no:

Однако непонятно- как было раньше, что делалось, и как фазы могли кудысь скакнуть?

Визуально это был новый(идеальный) р\вал с нового мотора. Он потом долго валялся на полке, как экспонат-брак. Потом отдал токарям, на разные поделки-втулки.

И учтите, что углы фаз(в книге) даются в привязке к кол/валу. Значит на кулачках р/вала смещение/нарушение будет в два раза меньше(в град. р/вала). А заметить глазом 5-10 град на "яйце" кулачка практически невозможно.
Ну можно конечно косвенно сравнить/измерить с исправными кулачками. Но это уже когда вал снят, и когда знаешь, что и где искать.

Да я бы уже рад был купить новый распредвал, если знать что это поможет)
На днях будет поездка ~500км, замеряю расход. Мб это натолкнет на какие-то мысли. Затем постараюсь выцепить человека с компрессометром и посмотрим что получится.
Ибо, действительно, какой может быть подсос, если свеча черная?

С другой стороны, если нарушены фазы, то при перебросе ремня на зуб туда-обратно и разных положениях трамблера должен был 'проснуться' третий цилиндр

тоже очень правильно. И прокладка не пробита у вас, ибо ремонт был. Тогда или дефект впускного коллектора(мне это сложно представить) или таки меньшая геометрическая степень сжатия, потому еле там пыхтит, это должен выявить компрессометр при ненажатой педали.Мне трудно разглядеть на фото отличия камеры 3-го. Я так понял это возле впускного(больше диаметр) клапана ближе к стенке цилиндра? Попробуйте четко понять, при каких оборотах просыпается этот цилиндр. А потом из своих 4 свечей подберите такую, чтоб при закручивании ее усиком она смотрела в противоположную сторону от той выборки. Если порог хоть чуть уйдет в сторону низких оборотов - наверное то изменение влияет на малых наполнениях, создает завыхрения, которые мешают смеси доходить до искры. у себя если ставил свечи усиком в противоположную сторону от впускного клапана(пытался оптимально подобрать какую куда вкрутить) двигатель работал четче на хх,(плацебо пытался уловить, но не уловил).

Дефект обведен красным, стенка цилиндра возле клапана малого диаметра, в сторону второго цилиндра
Тем более сейчас от 1.3 стоит прокладка, она не заходит в поврежденную область

А вот за совет со свечой спасибо, буду эксперементировать. Также попробую больше/убрать шайб под свечу

Понятно. Не понятно только, как такой распредвал ОТК прошёл и был поставлен на двигатель. :no:

Автор, посмотрел фотку, там где красным. Она не показательна, но если что там и не так - то оно мизер, как ни крути. Компрессию проверьте, но и трамблер проверьте, может шторка кривая таки? если трамблер крутить в сильно рано или поздно не просыпается ли цилиндр?

Вот ещё вспомнил, попутно. По причине "троения"

Если причина лежит в увеличении КС(или "недохОде" поршня), то работа мотора на ХХ резко меняется, по мере нагрева мотора. Т.Е. от сильно заметного троения на холодном, до еле заметного(или совсем не заметного) - на горячем. Иначе говоря - плохо сжатая смесь всё равно горит лучьше, на горячем. При "правильном" дыхании цил.

Если причина лежит в сбитии фаз(в проблемн. цил.) - то работа мотра на ХХ практически не зависит от температуры мотора. Тут смесь сжимается нормально, цилиндру просто не хватает правильного дыхания.

Автолюбители старшего поколения должны помнить эпоху массового "наваривания/восстановления" изношенных р/валов на классикВаз.
У нас в городе даже был спец. мастер/кустарь по такой работе. Валы делал по обменному фонду, массово. Качество работы было хорошее, валы работали "тихо".
Я таких валов переставил людям не один десяток. Из нескольких штук валов обязательно попадался такой, что мотор троил сразу после моей сборки. Зная(по опыту) заранее причину проблемы - никогда не заморачивался с поиском. Это был 100% рас\вал("неправильный" кулачёк). По-быстрому снимали вал назад, клиент ехал к мастеру, тот быстро(без лишних вопросов) менял проблемный вал на другой, из подменного фонда.

Не думаю так. Причина - в одновальной ГБЦ. Поэтому и сдвиг кулачков(впуск/выпуск на проблемном) будет синхронный.
Доказательство - строчками выше(про реставр. вал) . Мы крутили(на цепи) на зуб туда-сюда р/вал копейки, с "неправильным" клачком. Результата/эффекта ноль. Всё равно "троил" мотор.

Такая проверка возможна на 2-хвальном(16 кл) , там можно "крутить/сдвигать" по отдельности кулачки впуск-выпуск.

Для одновального ИМХО лучше провести эксперимент с резким увеличением(или уменьшением) зазора клапанов.
ДопУстим, резко увеличить зазор на выпуске. Открытие выхл. клапана станет позднее. Это даст более длительную работу поршня по давлением газов. Возможно проблемный цил. проявит лучшую работу.
Но лучше , конечно - это совр. диагностика.

да, сдвиг синхронный, поэтому должно быть положение, при котором три откажут, а этот заработает, либо все 4 хреново будут работать.

зы. можно не отвечать, я понял, что вы имели ввиду.:(

А еще когда валы хреновые шли - встраивали систему принудительного смазывания распредвала. Небольшой моторчик с масляным насосом, трубочка прикрепленная к крышке клапанного механизма. И дырочка напротив каждого кулачка. Перед стартом движка включали этот дополнительный масляный насос на несколько секунд, потом запускали движок. При старте распредвал был уже смазаный и ходил намного дольше.
Потом снова начали выпускать нормальные распредвалы и надобность в такой смазке исчезла.

Спасибо за ваши ответы, буду вникать/думать/пробовать

С момента последнего поста в машине еще ничего не крутил, но проехал 500км по трассе
Едет неплохо, свеча после езды белая. БОлшую часть пути ехал 110км/ч, +-

расход получился 5,7л/100.

Так что у меня претензии только к хх :)

Обеднённая смесь?

Если практически все отзывы были про две всегда черные свечи по причине богатой смеси, то здесь все навыворот?

Пробовали, для проверки работы, глушить вак. трубку?
В зоне 3-го, 4-го цил. на впускн. коллект.

Получается, что так. Под эти симптомы попадает, прежде всего, впускной коллектор и распредвал (смещение фазы впуска).
Я вот ещё что подумал: может, можно визуально эти самые фазы (правильность работы клапанов) отследить? Нарисовать метку ВМТ для третьего цилиндра на КВ, а дальше - вращать вручную и смотреть на клапана (снять крышку). Допустим (как говорил Кудрик), углы РВ "на глаз" рассмотреть трудно (особенно, если смотришь впервые). То открытие-закрытие клапанов - легко. Посмотреть для примера первый цилиндр (метка на КВ уже есть), а дальше - по образу и подобию - для третьего. Вариант?

Неужели трудно заметить положения вершин кулачков на РВ, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос? Трудно разбить шестерню РВ на секторы, зная, что там 42 зЮба и угол промежду ними равен 360:42=8,57 градуса, и просто так- проворачивать и смотреть момент открытия клапана? Тем паче, что там они попарно работают и всегда есть с чем сравнить?

Васильевич, я хотел сказать, что посмотреть работу клапанов (возможно) проще и нагляднее? Да и чтобы разглядывать РВ - это надо его предварительно снять, а это тоже кусок работы! :yes:

Естественно- клапанов, или минимумы рег. винтов, что угодно, только смотреть, а не гадать.

В самом деле, ставим метки на шкиве кв, когда открывается и закрывается клапан(оба) на 3 цилиндре, моменты определяем путем определения момента зажатия/отпускания щупа нужной толщины. А потом смотрим зеркальный ему цилиндр те же моменты, которые должны совпадать с 3-им. Делаем выводы. Порядок работы 1342, значит зеркальный по коленвалу касательно работы клапанов будет 2 цилиндр.

Всё правильно. Только я бы делал это по шкиву кол/вала.
Там точность/правдивость измерения(угла, дуги или хорды) будет в два раза выше, чем измерять(то же самое) по шкиву р/вала.

Ну и я привык такие вещи контролировать через ножку/стрелку ИЧ, чем через толщину щупа.

так за коленвал же и писал. Ладно там можно с абсолютным углом потерять точность, а вот 3 относительно 2 полученные метки в идеале должны совпадать, а разброс углов(в цифрах) будет настолько точным, насколько щупом определим.

Понятно, согласен.
Да именно методом "сравнения", с заведомо рабочим цилиндром.....

Т.е. Просовываю щуп у выпускного клапана третьего цилиндра; кручу кв и пытаюсь уловить момент зажатия щупа; ставлю метку на кв; кручу кв и улавливаю момент отпускания щупа; ставлю вторую метку; то же самое делаю с выпускным второго цилиндра; метки должны совпасть/накладываться друг на друга; повторяю аналогичную процедуру с впускными клапанами; если метки совпадают - думаю умные мысли; если метки с разбросом - меняю рв.
Верно? :)

Только вот не знаю когда доберусь до этого, ибо сейчас есть подозрение на пробой прокладки гбц, утечка тосола у радиатора печки, "утонувшая" ручка кпп и много других прелестей :)

з.ы. как себя должен вести расширительный бачок в таврии при всех исправных системах? должна ли там наблюдаться какая-либо активность? если есть тема "признаки исправной со", а не "признаки пробоя гбц" киньте в меня ссылкой :)

з.з.ы. не кидайте в меня камнями, мол пишу много, делаю мало. Время поехать в гараж не всегда есть, а крутить гбц и надувать презервативы посреди двора не комильфо :)

Детворе понравится, делайте. У меня исправная СО(пока :-) ) В Бачке нет активности, но если пошатать машину - жидкость шатается )))))) Про умные мысли говорите правильно, но лучше озвучить сюда результаты, увидев результаты таких промеров клапанов Кудрик точно не откажет в грамотном комменетарии(может то расхождение быть причиной, или нет). Может изза той выборки прокладка норм не обжимается банально? И так уже второй или третий раз подряд? Почему решили, что пробой?

Вообще-то в мире принята практика измерять фазы только при повышенных(и одинаковых) зазорах клапанов. От ,45 мм (наприм. как для тавр.) до почти 0,80 - 1,00мм на других моторах.

Так результаты измерений углов более точные. Почему так получается ??

Профиль кулачка р/вала почти всегда состоит из комбинации двух кривых:
1. правильной полу/окружности(на "затылке") и
2. примерной элипсоиды (на рабочей зоне).
Эти две кривые стыкуются в двух точках на кулачке. Если наблюдать профиль сверху(на листе бумаги)
Место их стыковки может быть:
-- в виде короткой линии, почти как точка.
-- в виде более длинной линии, как задумал конструктор

Так вот, если точка перехода/стыка представляет линию -- то в этом месте получается т.н. "мёртвая зона" движения коромысла. Это если свести клап. зазор к нулю.
Т.Е. кулачёк как-бы и движется, а коромысло только чуток дрожит, но индикатор не показывает движения вверх.
Точность измерения угла на кол. вале сразу теряется. Добавляется неучтёный/холостой проворот кол/вала , без движения коромысла.

Вот и сделали (за правило) выводить измерения движения коромысла за пределы "мёртвой зоны" - т.е. заведомо увеличивали клап. зазор, при измерении фаз газораспределения.

На предыдущей странице мной описана примерная проверка прокладки: лучше делать на холодную, нужен тройник, кусочек трубки, хомуты и насос с манометром (шинный компрессор), так же исправная пробка расширительного бачка(если клапана в крышке не герметичны между крышкой и горловиной кладем полиэтиленовый пакет вчетверо), тройник ставим на тонкой трубке расширительного и накачиваем 1 атмосферу выкручиваем свечи и ждем пока в больном цилиндре не появится тосол. Дешево и сердито. За одно смотрим все места течи тосола: печка, термостат, помпа и радиатор...
В эту технологию ткнул носом kudrik, за что ему спасибо.

а не плохо ли цилиндру от этого?
ЗЫ. И сам же себе отвечу, после того, как двигатель заглушили в исправной СО будет давление, не 1атм, но будет, и хоть чуть да жидкость в цилиндр таки потечет....

Вам шашечки или ехать?
В исправный не потечет, на горячую в больной тоже до некоторого времени не течет, а вот на холодную... разложить по полочкам или сами догадаетесь?

Всё о системах охлаждения. Часть 1. от Серёги
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=7152

Всё о системах охлаждения. Часть 2.
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=7296

Закачка и удаление воздуха из ЛЮБЫХ систем ОЖ (от Павла)
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewto...=8564&start=30

Вот это я как раз и имел в виду...

Сегодня за 10 минут по этой технологии был за дефектован расширительный бачок и крышка на черри ку-ку, хотя человек был на нескольких СТО и приговор прозвучал один, при чем безапелляционно: прокладка ГБЦ:D

Всё-таки покрутил коленвал, сравнил метки открытия/закрытия клапанов 2 и 3 цилиндра. Разница не была обнаружена, метки совпали. Точность - +-1 градус

Прокладка, похоже, тоже в норме, за ссылки спасибо

Сейчас стоит от 1.3 прокладка, выборка на нее не заходит.
С перепугу :)
А вообще - потек радиатор печки и увеличились потери тосола из под крышки бачка. Подумал на избыточное давление, а это могут быть выхлопные газы в СО. Пока проверил презервативом на горячую - немного надувается при старте и не меняет свои размеры на хх. Если дать газу - надувается, причем ож попадает в него, затем, если отпустить газ, плавно возвращается до прежних размеров (или незначительно бОльших). Я так понимаю, при пробое прокладки он бы всё время надувался и надувался бы хорошо :)

Если внимательно прочитать как с девкой когда то.Крышку бачка можно и прочистить.

Про точность(+/-1 град) конечно перегнули. При таком диаметре шкива кол/вала, это будет дуга на шкиве размером о,50 - 0, 90мм
Т.Е. тоньше, чем линия от маркера. Да ещё, не имея индикатора ИЧ, по щупу.

Но верю Вам на слово, что фазы в порядке.

Правильнее было бы сделать всё же по фен-шую: сделать все зазоры по 0,45 мм и проверить движение коромысла по индикатору ИЧ.

З.Ы. после таких долгих изысканий - разгадка обычно лежит в самом простом, очевидном и элементарном. Так показывает практика.

одно мешает, форму камеры то поменяли фрезой, а вдруг?
О крышке бачка. У вас там навернякапружина, которая потолще, ржавая, и кусочки ржавчины мешают клапану герметично держать, вот оно и пропускает жидкость. я уже второй год езжу с лузаровской, ни одной капли. А родимая держала после промвки, но недолго, новая ржавчина делала дела.


А если дать газу и держать? растет контрацептив?

Вам бы еще проверить момент зажигания всех 4 цилиндров...нужен светодиод с резистором паралельно дх, и так же как с клапаном работать. Ну и компрессию. а вообще мы тут скинуться кому на билет к вам, чтоб приехал проверил и вердикт запостил)))))))) шютка.

Про точность перегнул, согласен)
Но, насколько я понимаю, чтобы забраковать рв разница должна быть явно заметна при подобном измерении.

Крышка бачка свежая, пару месяцев от силы.
А вот бачок вообще новый, пару поездок отходил и уже горловина не круглая. Да и крышка закручивается хуже, чем на старом. Похоже, резьбу плохо отлили.
Но это уже оффтоп, думаю здесь я сам разберусь

А вот с цилиндром - магия. Как померяю компрессию или умного чего в голову взбредет - отпишусь

резьба на бачках разная бывает. а то шо не круглое - и есть наверное причина протекания

Если это читает мордератор, то иди ты пидар нахер!
 

Не забудь советчикам спасибо сказать))
это же надо было додуматься, чтобы человеку насоветовать мерить градусы в кулачках, это надо чтобы с пол кулачка сожрало, чтобы конкретно почувствовать разницу, а не конкретно глюк!




Если это читает мордератор, то иди ты пидар нахер!

Не круглое - говорит о том, что материал для бачка использован второсортный - он более желтоватый, и который при нагреве около 100 градусов(+/-) меняет свою форму... Посему - покупайте заводские, хотя, следует признать - все бачки изготовлены на одном оборудовании, вот только под рынок идет более деш.сырье...

Бачок менять на Сенсовско-Ланосовский и пропадут все проблемы. Заводской или на резьбе не держит, или по стыку/шву треснет. Была коллекция таких, выбросил.

Вы удивитесь - но есть сотни автомобилей, у которых с завода и до сих пор стоят оригинальные бачки, и у многих залит, еще тот - родной тосол/антифриз, ну да это на любителя... И ничего не течет...

Да не спорю, и даже знаю- есть такие, но мне достаточно того, что на моей Славуте было два бачка, один точно завод, второй просто завод, у которых треснул шов в дондышке. Пробовать третий? Я все понимаю, но и экстремалом не желаю быть. Воткнул от Сенса и забыл.
Достаточно родной просмотреть на свет и увидеть удивительное разнообразие в толщине стенок, которое совсем легко заметить.

+100 Подписываюсь. Вроде, как про мою машинку.

Также теперь хорошо видно(на просвет) уже зарождающиеся новые трещинки(очаги трещинок).

я на своем увидел трещинки(годик назад), но он не протекал и на вид добротный, приложил стеклоткань и прожарил паяльником те два места. Жду.

Ни один, даже оригинальный бачек долго не выдержит, если крышка не работает - не стравливает избыточное давление, так что начинать надо с крышки, но все начинают с последствий...

Да при чем крышка, она рабочая вполне, если трещина по шву на дне, где нагрузка не больше, чем в остальных местах? А мало бачков с корявыми резьбовыми частями, мало их надо перебрать?

Ну так сначала и была крышка новая, лузаровская, разбирал, смотрел на клапана, все пучком. А трещинки там от старости, да и не сквозные, с ними авто покупал наверное, только обнаружил позжее чуть.

А разве "лузаровская" - это признак качества?

нет, это пишу какая именно у меня в разрезе того, что больше года работает на 5+. Точно время и не скажу,забыл уже

Пробка - дело такое. Обычно покупают десяточную и если резьба не подходит то просто переставляют потроха в родную крышку. Почему-то они более качественные.

Я в Лузаровской отрезал ТРИ витка большой пружины. Работает отлично.

А давайте с бочками в свою тем кочевать, там про это- по помидоры.
ПыСы- смысл пружину резать, что открывала при давлении больше 1,4 атм?

если резать - открывать при меньшем будет, в итоге снизится температура кипения тосола в системе. Зачем это - автору виднее.

Про температути і про тиск знаю , а оскільки заявлена пробка не відповідала тех. характеристикам було зменшене зусилля пружини шляхом її вкорочування.

Я ви виміряли тиск в СО і як підганяли клапан? Неже до 1,4 наддували?

В общем думал-думал и вот что надумал:

Возможно, забит(ы) впускной/выпускной канал(ы) в гбц и/или выпускной коллектор.
По крайней мере, это те места, которые обошло стороной мое пристальное внимание.

В общем, не уверен я в пропускной способности каналов (а куда лезть еще? :) )
А выпускной коллектор даже не представляю как может быть забит... ну а вдруг)

///
Ничего умней на ум не пришло, подул в свечные отверстия в моменты открытия клапанов. Разницу в продуваемости между одинаковыми клапанами разных цилиндров не заметил ( а должен ли ? )

з.ы. с бачком разобрался - хомутик подтянул :)

з.ы.ы. компрессию все еще не мерял, кттс

Для забить впуск или выпуск, там старый носок надо запихнуть.

Согласен :)

Все же склоняюсь к тому, что проблема кроется в объеме камеры сгорания. Появились дурные мысли поставить клапан(ы) бОльшего размера в проблемный цилиндр, тем самым уменьшить свободное пространство, т.е. объем КС. Реально ли найти подходящий по длине и диаметру стержня, но с бОльшим диаметром и/или толщиной тарелки клапан (еще и поштучно :D ) на мемз и реально ли его в условиях гаража притереть?

Конечно, в таком случае, лучше заменить ГБЦ, но новая стоить денег, а на б/у придется заново менять напрявляющие, шлифовать и т.д., получится цена новой :no:

Насколько абсурдной считаете идею с клапанами?

Вам Кудрик предлагал не гадать, а измерить, хоть с бытовой точностью этот злополучный объем. Ну будет там на см.куб больше, станет СС меньше на неск. процентов, что с того? Повод работать когда угодно? Не думаю!(с)

В свое время прикупил Таврию жене - без пробега, но в возрасте. Не могли завести, а даже и заводили - подрывало резонатор. И так пару раз - пока не сняли глушитель - крыса туда смогла только залезть...

Да, и картошка была, и забитый начисто горшок с кат. нейтрализатором, но тут то запускается.

И едет даже! А по поводу крысы - у кореша на дизеле под ремень грм попала, на один зуб его перекинула, дымело, в 2-3 раза больше соляры пошло за поездку, на обгон пойти пипец, а на СТО долго ржали. Чего ехали а не сразу ремонтировали? думали капец движку полный(он, точнее его батя, всю жизнь на автобусе рейсовом проездил), и ехали на свое честное проверенное СТО у себя дома. Ехали с моря, тоесть километро 600 точно было.

И здрасте

замерял компресию - во всех горшках одинакова. И с нажатым газом и без. 9,5 ровно, везде. С маслом - около 13,5, но это не столь важно
Главное - третий цилиндр ничем не выделяется.

Вот так вот :)

Забыть, забить, понять, простить, ездить.

Долго и счастливо...

вот только почему 9,5, это ж мало, тем более с нажатым газом и без значения должны отличаться.

Попробовать разкоксовать, например сначала водой: где то писал как может поднимется, если кольца залягли не совсем. Можно попробовать чем то типа винсов или спец присадок для разкоксовки. Может и повезет поднимется до 10-11.

так человек писал вроде, что кольца подкидывал, или вообще капиталил, уже забыл....или может это не он писал...

Значит проехали, но... Мы не знаем что там было до подброски колец.
кидать кольца для себя просто выбросить деньги, только точить.

блок полностью капиталился, расточка+поршни+кольца

9,5 - возможно манометр привирает, на самом деле мб и больше
суть в том, что во всех котлах одинаковая, не стоит опираться на конкретное значение

Отчасти вы правы- равномерность есть, но низкая она, эта компрессия.

сравните показания с другой машиной этого показометра. Например мой показал на моте новом, заведомо хорошем, столько же, или даже чуть меньше, чем самый лучший цилиндр на авто, а степень сжатия по паспорту там или одинаковая, или почти. Показал 12+

Какой пробег после капиталки? Чего спорить, если не большой, то рано психовать, если 5-10 тык, то расточен криво, радует одно что одинаковая во всех, забейте и катайтесь на здоровье, мажет попустит, кроме того Мы не слышали мнения еще одного спеца... Курдик где? Да и остальные молчат.
Обязательно проверить УОЗ и правильно по стробоскопу выставить: +5-10 градусов не больше!!! пока обкатка и ни каких 4 передач на слух.

Да всё ок с компрессией, я же не на нее жалуюсь. Пробег после капиталки около 2к
+температура двигателя была около 60-70градусов при замере. Непосредственно перед замером проблема присутствовала.
Но суть в том, что, как и прежде, не работает третий цилиндр на хх. Будь там хоть по 6 копрессия, но во всех горшках.. это не должно влиять на работу только одного цилиндра. Сейчас же 1,2,4 работают хорошо, третий абсолютно никаких признаков жизни не подает до 1500 оборотов.

Попробую еще со стробоскопом вычислить момент зажигания для каждого из цилиндров, мб каким-то образом он сдвинут для конкретного цилиндра. А при оборотах больше 1500 УОЗ становится более-менее приемлемым для всех цилиндров.

не попустит, до капиталки было так же


Если и это не поможет обнаружить причину, то еще раз поищу подсос, начну верить в черную магию и повешу иконки в салон.

низкая компрессия может быть изза неправильного газораспределения. Но вы отличия фаз смотрели, помню, а абсолютные значения углов правильные?

Поехали по второму кругу... Загадка...
Может таки банально провода, крышка, бегунок или датчик холла.
Смотрим стробоскопом: Ставим 2-ю метку на 180 от метки на шкиве и подключаем к 2-3 цилиндру стробоскоп, при пропусках метка будет в - или в 0, снимаем защитные колпачки с проводов на крышке и коротим их проводом на массу по очереди, если свечка не работает то обороты не будут меняться на больном цилиндре, если меняются но не сильно то котел пытается работать... Дымогенератор в помощь тоже может подойти: тонкую трубку в коллектор и сигареткой в трубку дым пускать, кольца на форсунках показывает.
В общем: искать, проверять, пробовать... Опять все начинать сначала.

подсос он смотрел(но мог не досмотреть) фазы клапанов смотрел - видимо таки все ок, а вот зажигалку поцилиндрово не смотрел(достаточно два цилиндра сравнить), хотя советовали. Может таки там собака порылась

Первое сообщение: 31.10.2015, 01:02
Может в году так 2025 заработает третий цилиндр;-)

Я уже забил. И стальным советую, и mingwe в том числе.
Мотор с таким маленьки объёмом, и заметно меньшим ходом кривошипа, чем диаметр поршня - ужЕ есть(сам по себе) - "отстойный мотор". Сильно много чести/внимания для такого "недодЕлка".

Моторы с таким малым ходом кривошипа - однозначно чувствительны к малейшим протечкам/утечкам по ЦПГ, и к малейшему сдвигу фаз ГРМ.
Как результат - маленькая(но одинаковая) компрессия в стартерном режиме(и режиме ХХ).
А побочное следствие малой компрессии - есть уменьшение разряжения(вакк.) во всас. коллекторе, при ХХ.

Что собственно и доказал mingwe. Когда сказал, что у него равные(одинаковые) показания компресометра и при открытой заслонке, и при закрытой заслонке.
Такие "одинаковые"(и в тоже время малые, особенно для "нового" мотора) показания -- однозначно трактуются "Библией Хрулёва" , как "утечки по ЦПГ". стр. 149-150
Причинами утечек есть:
1.--Неплотности при обработке/сборке ЦПГ(поршень, цилиндр, кольцо, клапан, соосность, гнездо).
2.-- Малейшее Отклонение фаз ГРМ, особенно для короткоходного мотора

Я закончил. :) :)
В подтверждении своих слов - у меня десять лет был заз-968М-005 30л.с.
Я был тогда молодой, было время и здоровье его надрачивать. Заводился в мороз, только ключь покажу. Объездил крым,рым,кавказ не грелся( там турбина/вент. от 40л/с штатная).

Так вот, этот "сучёнок", точно также вяло реагировал на снятие провода с какого-то одного цилиндра. Хотя перебран был до шайбочки, и тянул по трассе нормально, нагруженный по самую крышу.

А почему так плохо о короткоходовиках отзываетесь? Есть байка, что они более економичны, чем длинноходовики. Или это байка и не более?

Я плохо отзывался о "коротком ходе" исключительно в режиме старт. оборотов, и в режиме ХХ.
Именно в таких режимах проявляется их("короткоходников") - "слабое место".
Это Зависимость наполнения цилиндра смесью - от угла поворота кол.вала(хода поршня). И зависимость эта - "нехорошая".

я вот еще что думаю, если компрессометр показал одинаковые значения - это гооврит о сильном открытии дросселя карба, или о подсосе. Я, к сожалению, уже не помню цифр, но у меня отличия были большие, а стоит чуть чуть ручку газа открыть/педальку нажать - и вуаля, компрессия почти как при полном нажатии. Версию подсоса и бедной смеси по этой причине, или просто неправильной смеси нельзя исключать, ну а третий просто самый слабый оказался, первый не выдержал.
Афтар - одинаковые значения компрессометра - это нехорошо. Копайте, если хотите, но и зажигалку проверьте поцилиндрово

Кроме максимального значения компрессии нужно ещё на динамику её набора смотреть. А максимальные значения с открытым и закрытым дросселем вполне могут быть одинаковыми.

Я когда собрал свой моторчик, не мог его завести ну примерно часов 6, пусковое было горячее, стартер чуть ли не кипел когда на него плюнешь, пока не поставил свечи от 16 клапанного не завел, компрессию принципиально измерял к стати тык на 2 примерно и было по 11 где то, сейчас около 15 и пробег под 15 тык. так тык 5 колбасило мотор безбожно на ХХ, но ехала нормально, сейчас стабилизировалось все, так что все возможно.

Сергей, но почему эта слабость проявляется только на одном, другие- длинноходовые? Что-то тут не так. Чудес не бывает.
А что с ревизией трамблера и проверкой всех вывернутых свечей на искрообразование при прокрутке стартером, есть последовательность, пропуски? Писалось, нет, пропустил?

Васильевич, про проверку траблёра и проводов(методом поворота на 180 град, и наблюдения "помехи/проблемы на смежном цил. №2"), я говорил ещё в самом начале темы.
Стартопик сказал. что это он не может сделать.

А я уже не могу мусолить 8 страниц, одно и то же. Едет машинка резво - ну и не мешай моторчику работать....

Интересно- почему, в чем сложности? Вывернуть свечи, выложить на моторе в том порядке, как бежит бегунок- так нагляднее и смотреть искру сложно? Там и от руки можно проворачивать и смотреть.

Васильевич, я ему предлагал проверить подозрения, (на качество искры в цил. №3) - в динамике.
Т.Е. ,ничего не трогая по мех. части мотора - просто взять и развернуть трамбл. (вместе с крышкой, свечами и проводами) ровно на 180 град.

Если бы проблема была бы ХОТЬ В ОДНОМ из элементов искроподачи:
-- "кривой трамбл."
-- дырявый бегунок или крышка
-- гнилой ВВ провод
-- уставшая свеча
ТО проблема автоматически переместилась бы на "зеркальный цилиндр №2"

"Всего и делов то" (с) И вопрос бы, по эл. части , давно бы уже закрылся....

Но стартопик не ищет простых путей.....

отличия в компрессии были у меня на двух моторах. Если у автора нет - либо сильно открыт дроссель, либо подсос.

А вопрос о забитости/не забитости коллекторов так и остался открытым? И можно ли (косвенно) судить, что при наличии (какой-нибудь) компрессии в цилиндре с впускным коллектором всё в порядке?

Если в коллекторе будет отверстие хотя бы в эквиваленте диаметром всего 10мм - этого будет достаточно для компрессии. Так что сами понимаете...

И при этом не будет свиста при впуске?

может будет, а может нет, смотря где оно, тем более, что карб будет самым узким местом при хх. Но автор уверен, что у него все ок.

Тогда есть мнение прекратить прения и ждать откровения.
Во, завернул!