В теме все ответы есть.. звоните если шо

Не звоните, забейте... втулку, я не раз описывал.

Забитая втулка не обеспечит уменьшения расхода в городских условиях -- пробки тянучки длительная работа мотора на холостом ходу ведь рабочая кромка остается прежняя.

Почему рабочая кромка "прежняя"? Я Вашу тему доработки редуктора прочитал внимательно (как и другие темы по ГБО). Поэтому про втулку я писал так:
Никто ж не мешает на втулке изготовить кромку любого диаметра при условии, что старая кромка будет сведена в ноль. Такая втулка ведь пойдёт?
P.S. Ответ уже догадался.

Одно уточнение: размеры 4 мм и 2,5 мм в чертеже из первого поста всё так же актуальны или на данный момент Вы посоветовали бы другие размеры?
Благодарю.

Благодарю за фото. Когда завтулю свой, тоже организую фото.
И всё же ?

http://tavria.org.ua/forum/showthrea...t=81781&page=2 у меня 4 мм, с переходом на 3, давление 0.3.. .032. Там много фото есть, описание тоже старался подробно. Вышло в итоге економично, максималка 133, больше не получалось, после 100-110 вяло разгоняется.

К рисунку который указан в первом посте не хватает размера длинны части с диаметром 2,5 мм. Если верить книге "Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания (Грибанов В.И., Орлов В.А.) " со стр 19 описанно влияние размеров жиклера на расход, там есть так называемое соотношение l/d длинны к диаметру проходного сечения жиклера. Так же влияет форма перехода от малого диаметра к большому.Возможно характеристика для газов будет иной, но пока другой информакии я не нашел. У Buzyan получилось добиться оптимальных параметров данной вставки. Но при изготовлении такой вставки "для себя" возможны вариации без этих размеров.

Наконец-то получилось выкроить свободного времени для гаражных дел. Завтулил своего Томаса АТ-07 втулкой с рабочей кромкой диаметром 4 мм и проходным где-то 3-3,2 мм. Толщина рабочей кромки примерно 0.5-0.6 мм. К сожалению, фоток не предоставлю, т.к. не оказалось под рукой ничего фотографирующего, а откладывать сборку и установку на потом не хотелось, пришлось собрать. Пластиковую крышку на черепахе сразу приподнял шайбочками где-то на 1-1,5 мм. Приглушил 4 отверстия (две группы по два отверстия напротив в 180 градусов) из 12 имеющихся, их диаметр не менял.
Первые попытки завестись не увенчались успехом. Убрал шайбочки из-под крышки смесителя (вернул к заводскому виду), заглушенные отверстия так и оставил заглушенными. Завелось.
Пока играюсь с настройками. Из приборов, как уже здесь говорили, только "жопомер". Субъективно: всё пока устраивает, провалов при открытии второй камеры нет, разгон ровный, приемлемый, впятером до 120 идёт, по ощущениям неспеша может и немного больше раскочегарится. Вони газом нет.
Расход пока не замерял, балон 20-ка , пока вторая заправка, но не с пустого. Но грубо, не криминал, меньше 10л точно при режиме трасса/город где-то 45%/55% соответственно.

Трабл пока один, навскидку регулировками не поборолся (хотя, ещё не так скурпулёзно всё перепробовал) - глохнет при попытке плавно (относительно) нажать на педаль газа. Если чуть порезче давить на педаль, не глохнет, интенсивно набирает обороты. Потому с непривычки сложно тронуться, не заглохнув. При трогании приходится держать высокие обороты. Но по ощущениям не потому что "не тянет", а потому что клапан второй ступени остаётся закрытым, а потом открывается рывком. Это мне с пружинкой винта чуйки (клапана второй ступени) теперь баловаться или ещё как-то полечить можно? Нужна пружинка помягче получается?

у меня такое лечилось просто открытием чуйки

пружинка должна быть заводская. Это вроде как вывод после тернистого пути испытаний других форумчан, Бузяна, например.

Я вам так скажу, я вот почти-почти подключил лямбду, поездил пока с мультиметром китайским, ибо оказалось, внутреннее сопротивление планируемого к установке вольтметра в 100к абсолютно непригодно к моей лямбде. Буду повторитель лепить на лм358. Ну это отсутпление. Так вот если крышку поднять шайбами на 2мм смеситель бедноват, еще немного конечно поиграюсь, чтоб проверить, возможно пересмотрю этот вывод. А вы, получается, и крышку подняли, ди еще и отверстия для газа закрыли, вот оно и не завелось, ибо мега бедно. Тут на сайте есть пример установки черепахи, БЕЗ поднятия крышки, БЕЗ заклейки отверстий, и расход как у меня , минимальный, а может и меньше. Я вот вроде чуть забогатил чем раньше ездил и расход вроде как на пару десятых упал(времени мало еще). Начните в любом случае с заводской черепахи без шайб и без заклейки отверстий, не понря=авится- переделаете. Тем более редуктор у вас втулен, со слов штуцер как у меня. Давление какое на первой ступени? у меня при ваших размерах штуцера 0,3 примерно.

И я на днях убрал шайбы, перенастроив редуктор и жадность. Кстати, после того как убрал шайбы, жадность пришлось закрутить прилично, газ засасывает отлично.

Но правда параллельно поставил разрезную шестерню грм и поигрался с положением распредвала.
Получилась бомба до 3000 оборотов. Выстреливает реально.

Теперь перехожу к замеру расхода.

а чуйка? 1мм шайб - это один оборот чуйки для такого же хх. Это у меня так было.
Офтоп. вот жаль лямбда у вас корявая. У меня например на прогретом двигле\штанах если катиться без подачи газа - покажет 0.01в, при езде бедной - 0.04, при езде нормальной 0.08, явно богатая смесь 0.96, на бензине на устоявшемся режиме на первой камере 0.08--0.1, но залит был спиртовый старый бензин, четко видно по скачкам работу ускорительного, когда при нажатии лямбда в насыщение уходит. Вот и у кого спросить на какую лямбду надо настроить систему для економии, как на банзине 0.08-0.1, или больше, или еще как))))) Кстати просто при включенном подогреве на столе лямбда показывает 0.07, а вот на двигле, когда и корпус лямбды горяч при выключении подачи газа покажет вот те самые 0.01. Ну и хочет она вольтметр с мегомом на входе, не меньше....

сам жалею. Но выкладывать овердобуя денег за новую, жаба давит. Эта ведь как индикатор канает.

А чуйка осталась почти прежняя. Может полоборота, уже не помню. Видимо на ХХ щель особо не влияет. По крайней мере меньше чем на оборотах.

а у меня зависели сильно. Чем выше поднимал крышку, тем больше нужно было чуйку отворачивать. Первая ступень у меня 0.3, втулка 4мм, проходное кажется 3. ХХ только чуйкой, непонятно почему у вас нет необходимости чуйку зажать при опускании крышки. Фильтр Викс? Или другой какой? Может вам поможет...но свою лямбду я достал(мне знакомый водила вернее подогнал) даром там, где ее снимают с дорогих машин согласно регламента, и случайно не выбросили, а на полку кинули. Тоесть она полностью рабочая по факту получается. А дали ее даром, потому что ценность ее тупо даже не знали, а ведь я за нее и какую-то сотню грн мог дать, или пару. Кстати подогрев у нее таки позисторный, как мне тут вроде Юрасвс подсказал.

Фильтр викс.

А у нас лямбды скупают. Там ведь платина;). Так что, работники сервисов у нас прохаванные.

Есть в Ирпене или рядом стеклодувный завод. Так вот там однажды при крайне редкой чистке печи, или как там, работник нашел какую-то грудку непонятной хрени, и чесно принес показать инженеру. А это оказался кусок платины, который там как вроде датчик температры используется, короче стоимость того куска платины просто огромная была, и тот рабочий долго кусал себя за задницу. Даже не знаю, сколько в лямбде платины...неужели так много.

около 0.25 грамма. При стоимости технической платины в пределах 32-35 баксов за грамм, скупают их весело.

Повторитель лучше сделайте на Rail-to-rail ОУ, например LMV358 (понадобится стабилизатор питания на 5Вольт). Простая 358 не прокатит, она на сможет правильно показывать околонулевые значения.

Саныч, про тоже подумалось в первую очередь ибо логично, вроде, с точки зрения уменьшения жёсткости (преднатяга) пружинки. Но ведь в остальных режимах всё устраивает, тогда трогать чуйку, вроде, нелогично. Х.З.
Прислушаюсь к soladko, для начала освобожу перекрытые отверстия в черепахе. Поиграюсь с настройками. Сейчас, кстати, холостой регулируется винтом холостого хода. Изначально завелась с полностью зажатой чуйкой и винтом холостого удалось настроить стабильный х.х.
По давлению первой камеры: каюсь, не замерял, т.к. манометр есть только со шкалой в 10 атм. Пружину первой камеры с обоих концов сточил на камне примерно на 1 мм суммарно. Измерить давление нечем, боялся переборщить, но с надеждой, что хоть немного да снизится давление и польза будет.
Про лямбду в качестве индикатора давно мысль зреет... заодно вварить по гайке в каждое колено своего Урала (мот) для отстройки карбов, а потом заглушечку туда.

Провал именно из-за поджатой чуйки. Такое проявляется при регулировке ХХ винтом байпаса. Тут уже зависит от проходного сечения смесителя. На врезках разряжение на низах выше нежели на черепашке, поэтому они позволяют зажимать чуйку.
Попробуйте отрегулировать ХХ чуйкой или 50/50 чуйка/винт ХХ.

Благодарю за советы. Попробую ещё настройку с зажатым винтом хх, а регулировка только чуйкой.
Да, на прошлой своей Тавре ставил врезки в обе камеры, такой проблемы не было.

и с черепахой не будет проблем. Для лямбды напомню идеально подходят наши таврический ступичные гайки.

Естественно, в первую очередь буду стараться "победить" черепаху.
О! Про ступичные гайки не знал, отдельное спасибо!

Спасибо, что обратили внимание. Я ж думал там на выходе открытый коллектор n-p-n , а там P-n-p эмиттерный повторитель, мне тогда вообще непонятно, как при 10к нагрузке там получаются заявленные не более 0,02 вольта, ведь должно быть порядка 0,3-0,6В. Или может там германиевый какой крутой транзистор, но все равно на рассыпухе принципиальную схему мне не сделать с таким низким напряжением на выходе. Чтоб не поrупать lmv358 попробую сделать искуственную землю на одном диоде, чтоб запас по отрицательному питанию был почти 1V. Можно так, как на рисунке? Понятное дело конденсаторы по питанию будут, и RC фильтр тоже. Вольтметр цифровой, он своим током будет нагружать диод. Ну а не понравится цифровой - будет там стрелочник и резистор подгрузить чуть диод каким-то десятком миллиампер.
http://tavria.org.ua/forum/data:imag...AASUVORK5CYII=

Смеситель не стоит ужимать. Тогда хороший запуск есть тяга в низах. Максималка и динамика по жадности.

Да, кстати, заметил - когда шайбы из-под крышечки черепашки снял (уменьшил щель) пускаться стала хуже.
Раньше чирк и легкое прикосновение к педали газа, и мотор урчит, а сейчас оборота два-три надо сделать.

я по лямбде заметил, что при заводке когда на посдсосе редуктор не богатит, лямбда на хх около 0,08. Это с шайбами. Без шайб буду пробовать позже.

Чуйку подкоректировал?

На чуйке у меня ХХ. Разумеется подкорректировал. Но там совсем немного ушло. На пол оборота (винт у моего редуктора латунный большого диаметра и с мелкой резьбой) ушло всего.
На малых оборотах, щель влияет незначительно.
Гораздо больше, пришлось крутить жадность. Я бы на вскидку сказал, что процентов на 60% по положению винта жадности. Иначе заливало.

Ступечние гайки єто те что подшипники на заду сжим ает?

а на передке такие же, большие гайки по центру колеса которые, у который ободок надо загибать в прорезь на оси при контрении.

Огромное спасибо. Електроника уже собрана. Трубка собрана. Осталось зонд приварить. А самого зонда нет. Обещали подго бу с оборваними проводами. Но не сложилось. Сейчас надо решиться на покупку нового. Если гайка подходит то трубку винтури соберу пока.

найдите бу или даже нерабочий. Попрорбуйте прожарить в ортофосфорной кислоте, все равно ж не жалко, если заработает - купите его ) А я электронику наконец допаял спустя более год после установки ))))))))) Аж самому смешно. До сих три клапана жили тупо на плюсе катушки.

Лямбда то баловство. Всеравно стабильной смеси первое поколение на всех режимах не будет. При исправном моторе с хорошей компресией метод втыка и статистики найдете свою оптимальную настройку. Лямбда... Изменение атмосферного давления влажности воздуха и показания каждый день будут изменяться. Вам надо головняк? Без лямбды точно так же едет.

Та ладно. Вот у нас сегодня упало атмосферное давление, ливень сильный.

У меня ХХ сразу пропал. Вот куда вы будете крутить винты и насколько, не имея под рукой лямбду?
А я глянул на показания, вышел с авто, крутнул на полоборота, и ХХ как часики.

Думаю проще на выход ОУ поставить эмиттерный повторитель на высокочастотном npn транзисторе, ООС на ОУ взять с эмиттера. Обеспечится сдвиг уровня в нужную сторону.

я пока по другому решил. усилю сигнал в 10 раз, а на запятую обращать внимания не буду. оу тогда будет работать в норм режиме. как раз вот сча по загашникам ищу оушники свои...

A277 и LM3914 таки рулят, 12 или 10 светодиодов.

вон доделаю, покажу что у меня. 3914 на вольтметр, обычный за доллар цифровой на лямбду(количество обновлений в секунду удовлетворительное, стрелочника вроде как не хочется.). Утром сегодня допаял, работает, но еще одного резистора надо втулить, ибо с входов операционника вытекающий ток, хочу его каким-то мегомом скомпенсировать.

Давайте делайте две штуки. ( Если такая возможность имеется) лямбда новая дома валяется. Были мысли 4-е ставить новую брал.

Покажу фото/видео, если понравится одну могу сделать, кажется еще один вольтметр цифровой есть. Стрелочный точно есть. Вот такой п

Уж попрошу для меня сделать. За мной не заржавеет.

В этой теме все есть. В первом посте и схема, и текстовый файл как настраивать. Многие повторили, у всех работает без проблем.
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...E1%EE%F0%E0%EC

вопрос к Buzyan по чертежу штуцера второй камеры (можна найти чертеж штуцера второй камеры полный чтобы с ним к токарю а не наброски..)
вопросов много но все по порядку .можно ли использовать пружыну с бензонасоса в первой камере для снижения давления до 0.3

Идите к токарю с разобраны редуктором. Пускай он посмотрит и сделает вам втулку для вашего редуктора. Редуктора разные.

да вы правы редуктора разные у меня вообще все отлито (и на кромке раковина диаметр 6мм проход. для 1.5 двигателя думаю сделать проход 4 мм.) насчет пружыны хочу поставить с ремкомплекта бензо насоса.что посоветуете?

На полторашный мотор втулку диаметром 4.5. Заужение 3.2 мм а по пружинкам экспериментируйте если есть желание. Я на пружинку чуйки подбирал со щеток электроинструмента.

дякую буду пробувати .

а яка глибина колодця 4 мм? и пружину я мав на увазі 1 камери.

первые экперементы втулил штуцер 4.3 мм с кромкой 1мм и поставил пружыну в первую камеру с бензонасоса первые ощущения настройки другие хх 3.73 об чуйка около 6 оборотов (так чтобы ато чувствало себя как на бензине о расходе еще не знаю .завод с вытянутым подсосом на 50% прогрев и поехали.один раз заглоха но причину еще не понял.а в общем зверь могу рушыть с 3.(еще использую вакумный дозатор газа и смеситель ракушку) )

Вы не зам етили що заводская кромка штуцера второй камеры намного тоньше вашей? Кромка 1мм не будет держать газ.

Мля... шо то забілі... лямбду ізмеріть...
Лямбда дє?

первые эксперементы с того что было под рукой (токарь сделает только во вторник а ездитьнужно )да толщина заводской кромки 0.4мм в моем случае
мне придется нарезать резьбу на месте штуцера но это после токаря.

Зачем вам штуцер ездите с резьбой, у меня с резьбой ᶲ4 с 2011 полет нормальный.

(Зачем вам штуцер ездите с резьбой, у меня с резьбой ᶲ4 с 2011 полет нормальный.) не совсем понятно проще можна?

Приятно что нашу ветку Гбо и в других клубах читают. К нашему сообществу кулибиных прибыло!

Товарищ будет делиться своими достижениями в другой теме тут Доработка редуктора. Оптимизация редуктора.

Граждане точители пружин первой камеры Томаса АТ 07, так все же поделитесь информацией : какая длина пружины в стоке и какой длины её надо делать?

Тему читал. Но в теме два поста с подобным вопросом. И оба благополучно проигнорены.

У меня была 34мм. Загнул до 28. Разницы как бы нет.

ЗЫ. А не. Как бы вру. Чуйку выкрутил на оборот дето. С холодным пуском как то грустно стало. Но может то не настроил пока. В воздухане булькать шось стало когда газ включаю. Наверное на холодную стало в комфорке испарятся тоже. Раньше текло как из ведра.

В теме был ответ Давление нужно мерять!
Если делать вслепую то можно и пружину по размерам подобрать с втягивающего стартера потом отписаться тут що результата нет.

, Я то понимаю что нужно мерять. Но как бы эти редуктора не хенд мейд, и пружины на заводе ставят туда одинаковые. И если в аналогичном редукторе проведены кое какие действия с результатом, то должно и в остальных работать. Втулка то работает а не подбирается по году выпуска, пробегу и цвету машины.

Ошибка . Пружыны почти одинаковые, а условия експлуатации, а почти одинаковые корпуса, а почти одинаковые коромысла, а почти одинаковые клапана, диафрагмы. И никто не знает в какую сторону бутерброд понесет в плюс или минус. Определитесь Вам надо длина пружины или давление в первой камере? Указаная длина пружины на форуме будет плюс -минус палец к давлению.
И помоему пружин в ремкомплектах нет.

Да ну что вы в самом деле вотэто.. В моем РК была крышка фильтра - и о чем это вам говорит? Если длина не влияет - Зачем пилять пружину?

Когда редукторы томасетто делали итальянцы и поляки то все они были одинаковы. Потом когда начали штамповать все кому не лень то различия появились не только в пружинах. Томас начали делать без резьбового штуцера второй камеры.
Когда раскрутить крепление крышки первой камеры то упругая пружина распрямляется и приподымает крышку первой камеры. Итак на жесткой короткой пружине зазор между корпусом редуктора и крышкой получается 5-6 мм. Такие пружины ставились итальянцами и поляками. На более длинной пружине зазор получается 10-20 мм такие пружины ставили все кому не лень турки китайцы малазийцы.
Наша задача уменьшить рабочее давление редуктора путем укорачивания пружины. Короткую пружину достаточно сточить витки с двух сторон всего лишь по миллиметру/полтора. Необходимое условие которое нужно выполнить : зазор между корпусом редуктора и крышкой должен быть полтора-два мм чтоб пружина была установлена в состоянии напряжения не свободно и тем более чтоб она не была свободной внутри чтоб не имела люфта шоб не болталась. ( при установленной пружине первой камеры на место а о снятии диафрагмы речь не шла)) Длиные пружины как вы понимаете можно часть витка удалить. Потом необходимо откущеных виток заточить создать плоскость. С более длинной обработанной пружиной при установкой ее на место зазор между корпусом и крышкой можно оставить 2.5-3 мм. Лучше конечно когда есть возможность по ходу обработки пружины промерять рабочее давление редуктора. При проверке давления на газу нужно соблюдать меры предосторожности. И редуктор должен быть прогрет и горяч.

Большое человечее Спасибо. )) Теперь хоть определилось направление ковыряния.

Хоть убейте не могу понять "оптимизации" путем уменьшения сечения втулки. Мембрана и клапан откр/закр по разряжению и ничему иному. Соответственно и газ пропускает пока давление не выровняется. А через какое сечение эта порция газа прошла это вопрос десятый.

Уменьшая сечение отверстия втулки имхо ограничиваем только максимальную мощность редуктора. То есть слегонца кастрируем его. И никакой оптимизации не происходит. Имхо это как отключить заслонку второй камеры на карбе и сказать что благодаря этому меньше жрать бенза будет.

.
Нет. Вы делаете плавной работу в области малых нагрузок. Разрежение действуя на мембрану проподнимает грибок например на 0,1мм, так вот при диаметре 4мм это одна пропускная способность, а при диаметре 6мм это другая, а при 8 это третья. Это знает производитель, и потому под разные мощностя моторов редукторы абсолютно одинаковые, отличаются только штуцера. А теперь важный момент. Двигатель мощностью 50 лошадей, или двигатель мощностью 100 лошадей, или двигатель мощностью 200 лошадей имеют условно одинаковую конструкцию фильтра, и в конечном итоге при правильном смесителе дают одинаковое разрежение на мембрану если любой из этих двигателей нагрузить на 25 процентов. Но газа то должно быть разное количество....вот тут и вступает в роль или правильный диаметр штуцера редуктора - или танцы с бубном по поводу расхода. Плюс правильный штуцер позволяет работать редуктору без винта жадности. А винт жадности совсем не панацея при более мощном редукторе на мелком движке, ибо винт жадности с мембраной никак не связан, а штуцер связан, его же открывает грибок под воздействием мембраны. В конечном итоге система приобретают большую линейность, меньшую капризность в настройке. Профит. Еще одно, если вы думаете, что мембрана призвана поддерживать давление во второй камере равным атмосферному - вы ошибаетесь, чем больше газа уходит в движок тем меньше давление во второй камере относительно атмосферного. Меньше - это может быть 0,98Атм или может 0,9, абсолютно без понятия, никогдла ничем не мерил по понятным причинам. Меньше 0,8 думаю там быть не может никогда.

Плохо что просто нет кнопки (поддерживаю, спасибо)
Конечно многие будут возражать и доказывать что вот не жрет и едит, но я поддержу Вас так как это скорей всего подгонка самого редуктора к мощности двигателя (смесителя) чтоб он не заливал при не правильной регулировке и подборе смесителя. Не хочу чтоб думали о предвзятости но рассудите сами.

Во второй камере редуктора очень просто замерять, подсоедините просто тонометр которым меряют давление больничный. При отрегулированном редукторе покажет не значительное разряжение после оборотов хх.

Вам просто, мне - нет. Ни приборов, ни времени, ни желания, ни необходимости. Я просто указал на очевидное, а ведь часто слышу от многих обратное утверждение. Может кому-то важно на это обратить внимание.

Могу подарить, имею два, если желаете напишите в личку отправлю за Ваш счет.

если предположить что редуктор, в силу того что он чересчур мощный и богатит не тогда когда надо, то тогда бы мы имели глохнущий двигатель при быстром сбросе газа.

Например едем на передаче 4000об/мин. Одновременно сбрасываем педаль газа полностью и выключаем передачу. Если бы редуктор работал не плавно, то двигатель бы заглох из-за переобогащения газом.

Спорное утверждение. Плавно - не значит быстрая реакция мембраны. Имеется ввиду, что при изменении разрежения от Х до У поток газа к смесителю увеличивается на величину Й, которая если сильно большая - невозможно отстроить редуктор, будет перелив на малых нагрузках, а если сильно маленькая - зарежем двигатель на больших мощностях. Все редукторы для наших 1-1,3л по сути имеют двухкратный запас мощности, это ни к чему.

Спасибо, но ближайшие три года по определенным причинам это точно будет лежать мертвым грузом, нет времени на играться машиной, делаю по минимуму абы ехало и было надежным, плюс вот подкрасить надо будет много мелких ржавчин....некогда короче, подарите кому оно сейчас нужнее.

если бы редуктор реагировал неадекватно (с задержкой) то двигатель однозначно бы глох. Расход газа/воздуха при холостом ходу микроскопический по сравнению с режимом частичных нагрузок.
Двигатель бы не успевал "съесть" весь лишний газ который выдал редуктор.

Как то на мой взгляд считаю что не так. Для ХХ и устойчивых оборотов в редукторе есть давление чуть выше атмосферного, но для работы свыше хх уже надо и оно есть разряжение, само разряжение зависит от чувствительности мембраны и коромысла перекрывающего клапан. Если все настроено то только газ попадая через клапан начинает подымать давление мембрана приводит клапан и он перекрывает газ.
Во второй камере постоянная пульсация от вакуума до атмосферного.
Оно очень хорошо видно когда подключал тонометр, кто не верит может проверить.
Так что кого интересует тонометр, и имеет желание проверить, предложение в силе могу подарить.


Если сделать чтоб диафрагма перекрывала при давлении выше атмосферного то тогда надо смеситель делать с корректировкой, то есть в сопле уже не будет разряжение а будет давление (Х).
Вопрос в том что при завтуливании Вы уменьшаете мощность редуктора подогнав выходной объем газа для приемлемой езде, и получается как то так что при езде что на полный газ что щадящий режим расход практически одинаков так как газ выходит с заданным давлением и калибровочном отверстием. Я не утверждаю что оно не работает, работает и с оптимальным расходом, но это не доработка а скорей оптимизация редуктора.
Это мои личные рассуждение.

Да, оптимизация это. Да, во второй камере конечно пульсации, я среднем значени давления говорил. ХХ это не микроскопичные нагрузки, это 10процентов от того, как если бы 100км/час едем, примерно так, считал как-то. На хх если отстроено только по чуйке там тоже разрежение, если винтом хх(перепускным) - смотря как накрутили, может и ровно атмосферное, может с 0,000001 выше атмосферного.

Вот у производителя Гбо Томасетто есть редуктора 80 ХП. 100 ХП и 140 ХП. Поинтересуйтесь на какие моторы какие редуктора рекомендует ставить производитель. Может вам будет интересно сколько ЛС у мемзомотора и возможно вы задали если вопросом какой мощности редуктор лучше. Потом мы сможем поговорить о разности рабочих давлений и целесообразности заужения ограничителя мощностного режима.

При такой модернизации реально уменьшить шанс расхода ?

БЫВАЕТ, может даже часто, что получается отстроить редуктор и без этого конкретно на какой-то машине, но если переделать, то сделать это тогда как два пальца об асфальт. Но если у вас сейчас 6 литров расход в городском режиме (шютка ))) ) то меньше конечно же уже не получится.

Протюненый редуктор отработал сто тык до замены рк.
http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=900

За зиму машина из-за коротких поездок жрала 30% бензина и 70газа. (4 поколение)
Хочу запоздало вкрутить в редуктор электроподогрев.
Чтобы переключаться на газ не на 50С, а на 15-20С
Но чтобы грел не тосол, а сам газ.
Что думаете?
https://snag.gy/gEHMtx.jpg

Вам предстоит долгий путь экспериментов.

Я уже дошел до создания теплоаккумулятора. Есть соответствующая тема в курилке.

А почему 50 градусов? До 30 опустить не получается? Не хочет работать?

предел - 40-45 на 4 поколении. Ниже газ не кипит, машина дергается и тупит

Греть собираетесь до запуска или после запуска?

Моя Таврия отлично чувствует себя с порогом 30 градусов. Это значение установлено по умолчанию в Стаге-200, не я его выдумал.

у меня 35 стоит от установщиков, проблем нет
хотя может и напсдели, что поставили 35, мне проверить нечем

http://tavria.org.ua/forum/archive/i...hp/t-8188.html
Читаем эту ссылку кому интересно электроподогрев редуктора.

80% работ сделал
https://i.ibb.co/2ZD7QmX/P90317-143628.jpg
В верхней части редуктора нашел единственное место куда можно вкрутить свечу накала. Так как свеча сама по себе довольно длинная, пришлось делать латунный удлинитель.
Хотя наверно лучше сверлить отверстие, чтобы кончик свечи зашел аж в камеру где находится клапан. Както так:
https://snag.gy/cE3bvU.jpg
Переходник при работе раскаляется гдето до 120-140 градусов. Кончик свечи- примерно до тысячи.
Видно что на редукторе стоит таблетка-термостат. Она отключает реле свечи при 50С.
Пока поставил температуру переключения 20С - никаких провалов или признаков нестабильной работы нет. Меньше софт поставить не позволяет.
Позже, а может и на зиму выберу в настройках ПО другой датчик редуктора, или подпаяю резистор, чтобы добавить к температуре редуктора 20 градусов.
Кстати в настройках мозга стояла температура значительно ниже чем я думал - 35С

продолжения будет ?
фото видео описания?

Какое продолжение? С того времени в этот подогрев не заглядывал, все работает как часики

а как подключена свеча? через кнопку ? как куда подключена?

Если глобально:
Редуктор для ГБО: как правильно подобрать газовый редуктор?
https://carbook.ua/media/articles/reductor-gbo

Для тавромотора бесполезная статья о правильном выборе с рекомендациями по подборе мощности. В продаже редуктора на 100 хп что для тавромотора перебор. При холодном запуске он выдает излишний газ дозатор этого не решает что вызывает заливание редуктора со всеми последствиями. Перемораживание клапанов мембран что уменьшает срок службы РТИ. Переделаный редуктор с уменьшенным рабочим давлением и уменьшенной мощностью в режиме мотор бензин видел для запусков ниже десяти градусов мороза с переключением на газ и прогрев газом при минус двадцати без замены ремкомплекта при стабильной работе отработал сто тык км.. с доработанным смесителем моя Славута едет 150 на газу так шо смесь не забеднена.

підкажіть, стоїть шарк 1200, після 40градусів стабільний. а от на холодну- задирае до 1,8. тобто на хх 1,1 а газу даеш- прига на 1,8, і ривок. шо може бути? перемикання на 15градусах, стаг кью бокс, хана блек. І головне шо на газ нажимаеш- процентів на 10, а така фігня. може МАП?

може краще почекати, щоб прогрівся?

та ну навіщо портити середовище лишніми хвилинами прогріву