Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять температуру
 

Верю охотно, но на дорогах почему-то этого не видно. С хорошими толковыми 2141 гонялся, ваз 2105,6,7,8 и т.д. - тоже.
Но все копейдосы и тройки на дисках, с обвесами и фонариками сверху снизу просто смешные корыта.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять температуру
 

Грешно смеяться над старшими. В молодости у них тоже были мухи в голове...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять температ
 

Я уже давно не смеюсь. По любому попадаешь на денюшку, экономии ни в каком тюнинге нету. Когда машина начинает лучше ехать - так и хочется а убивается ходовая, что в итоге никакого выигрыша нет, кроме морального удовлетворения.
по теме вообще не понятно, как автор будет учитывать добавочные темп. расширения металлов, как минимум клапана. ничего не считал, не прикидывал просто решил поднять температуру. это называется АВОСЬ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять темп
 

вот расскажите, почему шестерка может быстро ехать, а копейка и тройка нет? там есть какието различия?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять
 

та нет, это вы не в ту степь завернули, я не говорил "может ехать", - я говорил "ехала".
не знаю где причина, не попадалась мне ни одна копейка, чтобы объехала со светофора. поэтому и смех ироничный, типа кроме спойлера на багажник и светодиодов в габариты не втюхивают туда ничего.
более того, уверен - есть такие и немало, кулибины и прочие эйнштейны не перевелись еще, смекалки народу хватает и желание есть.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять температуру
 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять температуру двигателя
 

Поднятие температуры на 2-3 градуса , жопомером не ощутить :D

Но ,как у нас любят писать на форуме , - поставил тюнинговую крышку бензобака и машина понесла ! :D

В ссылочке было написано о прогревочных кругах в автоспорте , могу рассказать , что ( для атмосферных моторов ) в спорте раньше рекомендовали 55 - 58 градусов , сейчас 48-52 . ( наполнение цилиндров однако ). :D

Это конечно не для стандартных моторов : ресурс и экономичность в спорте не считается

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять температ
 

В Тавро/Славутах инжекторных для соблюдения Евро-2 то же понижена температура, по сравнению с карбовыми. При этом ни кто не запрещает на них поднять температуру путём замены термоса и датчика на более "гарячие", рекомендованные заводом для двигателей МеМЗ, типанарушая Евро-2 и не нарушая заложенные температурные режимы, но не больше.
А в статье кулибин бы так же поинтересовался, какие температурные режимы были для этого типа двигателя перед переводом на Евро (2-4), когда на нём стоял карб и не изобретал велосипед в виде термоса, поставил с карба, а так получил: глушить двигатель только в период падения температуры до 93-94 град., иначе мозги принимают это за превышение t=104* и при быстром последующем старте, движок не заведёшь, про что кулибин промолчал.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять темп
 

Есть и 92гр термостат на Таврию.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять
 

Мой старый термос (родной), приказавший долго жить был на 80градусов (судя по надписи)...щяс поставил Вернет на 87 градусов (судя по надписи)...особой разницы не заметил, кроме того, что карлсон стал больше работать (раньше было на ходу не включался даже по городу, только при стоянке более 1 минуты с работающим мотором...а щас - маслает по жаре практически раз в 20 больше, на стоячем так воще не выключается), может конечно с жарой связано, но мине не нравится...буду искать такой как был...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять
 

Так, друзья, перво-наперво хочу обратить внимание вот на что. Система охлаждения и отопления "Таврии" собрана так, словно её не инженеры разрабатывали, а какие-нибудь землекопы. Нагромождение шлангов - из категории "Без бутылки не разберёшься", заполнять систему надо в несколько приёмов, прогревается долго, отапливает хреново...
http://s11.radikal.ru/i183/1008/bf/8b9cc06ee56f.jpg
Единственное, что, пожалуй, оправдывает запорожских и мелитопольских конструкторов, это то, что ранее они не имели дела с "жидкостными" двигателями. Оттого и налепили "косяков". Первое, на что сразу обращаешь внимание - выводной шланг "печки". Чья ослоумная голова догадалась проложить его этакой "аркой" над двигателем - не знаю, но в итоге получилось место для сбора воздуха и пара. Удалить которые оттуда весьма непросто.
Далее. Расширительный бачок подключён прямиком к помпе - при работе она засасывает оттуда холодную ОЖ, а на её место по пароотводу из радиатора поступает ещё более холодная - отсюда и весьма долгий прогрев.
А случись какая проблема - шланг, например, прохудится - так раньше в голове соберётся немеренно пара, чем хоть капля из расширительного бачка попадёт туда на охлаждение перегретого мотора.

Разом избавиться от кучи этих проблем можно, если собрать систему "по науке", а не "через жопу". Для начала рекомендую прочитать вот эти материалы: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/51437/ и http://www.gaz69.ru/ipb/topic/19559/ . Как видите, термостат можно установить не только "традиционным" способом - внизу, но и альтернативным - вверху, одновременно изменив направление потоков: раньше в верхний или нижний патрубок жидкость втекала, из бокового - вытекала, теперь - наоборот.
Теперь систему следует собрать по такой схеме:
http://s53.radikal.ru/i140/1008/b8/41a274105e82.jpg
Условно не показана линия подогрева впускного коллектора и карбюратора - она остаётся без изменений.
Новые детали - термостат от "Шевроле-Нивы", шаровой запорный кран на 1" (один дюйм) и угольник на 1" к нему, шланги и хомуты взамен тех, по которым помойка плачет.
На подводящей трубе помпы следует заглушить отверстия, к которым ранее подключались выход "печки" и вход расширительного бачка. Я применил простые затычки в виде отрезка шланга, в который забита деревянная пробка - сама пробка и шланг по месту притянуты хомутами.
Дюймовый кран и угольник свёрнуты вместе (с фум-лентой или льном) и установлены между выходом из "головы" и боковым клапаном термостата. Латунный угольник применён по той причине, что занимает намного меньше места, чем резиновый.
К другому боковому патрубку термостата (к тому, который средней толщины) подсоединён отводящий шланг "печки". И к третьему, самому маленькому, шланг от расширительного бачка. Теперь термостат правильно отреагирует на любой поток, поступающий к его клапану - последний направит их либо по малому, либо по большому кругу.
Несколько слов о "печке". Рекомендую её снять, разобрать и почистить - наверняка в ней скопилось немало пыли и мусора. Самый простой способ отделить "печные" шланги - перерезать их. У меня, на "Таврии" 1995 года выпуска, они давно на помойку просились, так что - не жалко.
А вот далее следует обратить внимание вот на что. Радиатор, взаимозаменяемый с радиатором "печки" "Самары" - это хорошо. Но на "Ладе" между ним и щитом моторного отсека - промежуток сантиметров в 15, а на "Таврии" его патрубки под капот торчат. Закрепить на них шланги, а уж тем более - зажать хомуты - почти что ювелирная работа. На заводе проще: там сперва "печку" ставят, и лишь через километр конвейера - двигатель. Как всегда, технолог командовал конструктором - вот и получилось, что при сборке всё хорошо, а в эксплуатации - проблемы.
Мой совет: на патрубки радиатора отопителя надеть сперва резиновую прокладку (деталь 1102-8101210), потом - отрезки шлангов длиной сантиметров 8. Не забудьте их как следует "захомутать". После чего поставить "печку" на место и расположить прокладку в отверстии в стенке моторного отсека так, как она и должна там сидеть.
Выступающие отрезки шлангов находятся в лучшей доступности, чем патрубки в штатном варианте.
"Печные" шланги возле патрубков радиатора отопителя загибаются под углом 90 градусов. Причём загибаются на малой длине. Я решил, что надёжнее будет использовать "загибы" из материала более прочного, чем резина. Самым подходящим оказался Z-образный излив водопроводного "ванно-душевого" смесителя. Я взял такой б/у, распилил пополам и использовал в обеих линиях отопителя - и в подающей, и в отводящей.
Кран, запирающий подачу ОЖ в "печку", я установил в отводящую линию - так было удобнее в моём случае. Штатный кран "дал дуба", я использовал какой-то "ГАЗовский". Обычный сантехнический на 1/2" тоже сгодится.
Обращаю внимание вот на что: выход из двигателя (подающая ветвь) присоединяется к нижнему патрубку радиатора отопителя, отводящая - к верхнему. Так проще и быстрее удалить из отопителя воздух.
У вас давно назрел вопрос: с какой целью между "головой" двигателя и термостатом установлен ещё один запорный кран? Ответ: для "печки". Прикрывая его, можно увеличивать поток жидкости через отопитель. То есть летом он постоянно открыт, "печной" кран - закрыт. Зимой "печной" всегда открыт, а прикрывая этот, увеличивают температуру радиатора отопителя.
Конечно, имеет смысл сделать дистанционное управление из салона - например, с помощью двух тросиков, как, например, на рукоятке "газа" у некоторых мотоциклов.
Заметьте, я написал, что кран надо ПРИКРЫВАТЬ, а не закрывать совсем - всё же радиатор отопителя - это не радиатор двигателя, и перегрев даже в лютый мороз вам явно ни к чему.
Вот как модернизированная система выглядит наяву:
http://s003.radikal.ru/i204/1008/07/679161da831b.jpg
Вид сверху:
http://s11.radikal.ru/i183/1008/7c/795df168fa7c.jpg
Что имеем в результате?
Во-первых, заполнение системы охлаждающей жидкостью теперь занимает не полчаса, а 5 минут. Во-вторых, практически не образуются воздушные и паровые пробки. В-третьих, прогрев мотора занимает от одной до пяти минут (при сильных морозах - чуть дольше). В-четвёртых, что при жаре и московских "пробках", что при "простреле" по шоссе, что при холодах стрелка температурного показометра стабильно держится у отметки "80" - включена "печка", или нет, ей до Фени (ну, тут уже отмечалось, что датчик указателя температуры немного не туда установили, вот он и показывает температуру градусов на 10-15 меньшую, чем надо).
К хорошему привыкаешь быстро. Потому можно представить, сколько чертыханий и проклятий высказал, когда сел в "обычную" "Таврию" и поразился, сколь долго она греется, как плохо работает "печка"...
Короче, схема опробована на 2 автомобилях. Рекомендую!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять
 

Красиво.Про ДТОЖ- немного непонятно.А как же с повышением Т и КПД?

Чисто для расширения кругозора...
 

andreybelov писал: если на термостате написано 87, то по идее при 87 градусов по Цельсию он начинает открываться? А при какой температуре он открыт полностью?

- Полное открытие наступает при температурах - более 100-а градусов (не случайно, в инструкции на автомобиль Таврия, пишется, что рабочая температура - до 110град)

Sympson писал: Меня вот тоже интересует....может нашим конструкторам нос утереть удастся)))....
А за счет чего собсно должен вырасти КПД при повышении температуры? Так чисто для расширения кругозора...

- Тут осталось ответить только на вопрос, а зачем конструктора, начиная с 1998г начали поднимать рабочую температуру дв-ля? Ведь до 98г стояли датчики вкл вентиляторов на 94-87 град, потом, примерно пару лет, стояли на 96-92 град, (кажись чешские, могу ошибаться на пару град) и до конца выпуска карбюраторных моделей - на 99-94!!!

Re: Чисто для расширения кругозора...
 

Ну поднялась она на целых 5 гр.,и что КПД тоже на 5?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: поднять
 

Не понял, зачем ставить кран на 1" ???

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: подн
 

viktorjl, если прочитаешь внимательнее, то найдешь следующее:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: подн
 

как по мне, нах он не нужен, если надо, патрубок хомутом можно перетянуть

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: подн
 

Ну, кто как готов изгаляться. Лично мне проще рукой повернуть маховичок-"бабочку", чем искать отвёртку, пережимать шланг...
Но - никого не агитирую. При желании можно хоть задвижку от магистрального водопровода поставить - как говорится, флаг... То есть - гаечный ключ вам в руки.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: подн
 

эт понятно, просто если буду для себя переделывать, хочу по максимуму упростить переделку, без лишних деталей...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: подн
 

Весь мир идёт к автоматике , а мы как всегда , к ручному управлению . Для любителей всё делать в ручную , советую тогда выбросить термостат вообще ( нечему будет ламаться ) поставить жалюзи и , как на авто ЗИЛ 164 , 157 регулировать температуру вручную . Под настроение можно мотору 110 гр. дать , расслабился - 70 . Одной рукой машиной управляеш , другой всякие прибамбасы дёргаеш ! :-D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: подн
 

Хорошее предложение,только оригинальную ручку-регулятор трудновато найти,а без нее-не тот эхвект! Можно и стекло обмаховать вакуумным приводом...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Кот учёный

Спасибо за схему.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Завсегда пожалуйста! Пользуйтесь на здоровье.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Я не всю жисть езжу на таврии, и не могу по штатному термометру с цифрами 40 и 120 определять температуру двигателя с точностью до градуса но:
По жопомеру.
оптимальная тяга двигателя при стрелке "чуть влево от вертикали". При этом вентилятор включается при температуре "Чуть вправо от вертикали".
Температура включения вентилятора - это уже перегрев, мощность падает.
У меня был термос вернет. У него температура открытия была "чуть влево". Соответственно, рабочая летом - почти вертикально.
Заменил на какой-то китайский. У него температура открытия "сильнее влево", рабочая - чуть влево.
После замены по жопомеру было замечено улучшение динамики. Но, зимой, я так подозреваю, он будет недогревать.
Вообще, зимой температура в салоне для меня важнее динамики, так что возможно заменю термос на 92 градусный... если найду.

Зимой температура в салоне - важнее
 

Шикарный результат дает установка помпы с Газели (при любом термостате)