А может под газ все таки просто зажигание настроить ? Зачем голову пилить жалко ж ведь. Там и так тела нету возле тосольных каналов

Ладно , проехали , пафосных хвастунов мы уже проходили .

Вопросы к Павлу по теме головы :
1 . Какие клапана ( размеры ) ставить , если блок на 72
--- ---- ----- ----- ----- ----- --- если блок на 75
--- ---- ----- ----- ----- ----- ---- если блок на 77.
2. Углы фасок , стержень ( диаметр ) , материал направляющих , пилить их или не пилить ( в канале )
3. На сколько раздувать каналы ( под диаметр клапанов или по максималке ) , форма канала - круглый , элипс , квадрат ( образно ) , Шероховатость вроде обсуждали . Диаметр сёдел , матерал .
4. Как пилить камеру сгорания , что бы было минимальное затенение клапаной щели .
5. Обязательно ли проверять жесткость клапанных пружин ( чтоб характеристики были одинаковы ) , какая максимальная жесткость рекомендована - чтоб клапана не зависали и ничего не ломало ( лучше с цифрами - масса клапана , жесткость пружины )
6. Есть ли какие-нибудь алюминивые коромысла от иномарок с минимальными переделками для тавра .

Ну , пока всё . Ответы желательно с примерами .

1.Вот блин цирк ,вот ваша цитата:
" именно он мне на Таврюшу голову до ума доводил-15сил как с небес свалилось, и на 1,2литра расход упал."
Где здесь средний расход при 80, тут явно сказано плюс 15сил и минус 1.2 литра(раз доп сведений нет, значит на этой максимальной мощности).

2.И снова цирк, вот ваша цитата:
"2) про зажать ГБЦ- это что? Типа просто ляпнул? Или практика суровых челябинских Тавроводов? Где взаимосвязь? Или ты искренне веришь что от замены распредвала геометрическая степень сжатия поднялась? Я понимаю, что динамическая упала, но это от широких фаз, и только на низах. А на верхах что получится после зажатия головы? Звон детонации? С потерей мощности и разрушением мотора? В общем учи матчасть, потом давай советы."
тут как бы совет не зажимать.
А в другом сообщеении цитата:
" с увеличением степени сжатия и уменьшением разброса наполняемости по цилиндрам максимальная мощность таки увеличивается, а средний расход топлива таки уменьшается."
А тут уже советуете увелечить степень, причем говорите про свой мотор.

3. Про замеры мощности косвенными методами, там слишком большая погрешность, какую-то картину они конечно рисуют но точность +-10л.с. для точных утверждений ну никак не подходят.

А всем кто хочет начать делать правильные моторы советую прочитать сначала "азбуку" от Сингуринди(авто-ралли), а потом хорошую книжечку Бекмана гоночные мотоциклы. И большинство вопросов отпадет.

отлично! значит догадался, что 15 сил это максимальной мощности!, а что расход средний уже нет? а почему-бы не предположить, что расход и мощность средние? бывает...

у меня самый стандартный распредвал- это раз, смысл моего тюннинга был в улучшении работы именно на газу- это два. а на злом валу, всё происходит иначе. чем больше камера сгорания, тем больше топливовоздушной смеси можно воткнуть в мотор, и тем мощность следовательно выше, исклонность к детонации выше. но это происходит совсем не на тех оборотах, что у меня. это три. учите матчасть, а не выдёргивайте отдельные фразы из разных сообщений- это четыре. и я не советовал зажимать головку для спорта, я вообще этого не советовал. я объяснил, почему именно так произошло, но повторюсь- мой пикап не пуля, это средство для перевозки навоза с наименьшими затратами, по этому, я головку и фрезернул. а портовку сделал брат ради удовлетворения собственного любопытства, и теперь он, на этом деньги зарабатывает.

я мерял на одной и той-же дороге, в обе стороны, на одном и том-же топливе, при одной и той-же температуре и влажности. мерял по 5 раз, и что? у меня будет фантастическая погрешность? а на диностенде ты думаешь возможно вписаться в точность выше? а хрен вам! напомню, мощность меряется с колёс, это конечно правильно, но значение имеет только в америке. по скольку там котируется мощность только с колёс. у нас-же всё совершенно не так, у нас принята мощность на ВАЛУ. ну и вот расскажи мне, как её с помощью барабанов померять точно?- а ни как. берут какой-нибудь коэфициент с потолка, и тулят. в результате, мощность померянная на летней резине будет однозначно выше, чем на зимней- типа тюннинг? про разные коробки и срок эксплуатации трансмиссионного масла вообще лучше помолчать. а ещё есть японская система... какая нафик разница, чем меряется мощность? мы ведь не графики сравниваем с разных концов света, мы сравниваем одну и ту-же машину ДО, и ПОСЛЕ, при всех равных остальных условиях, и методиках. и разница- ЕСТЬ.

Конечно первое! Если Вам не интересно разжевывать азы начинающим, то зачем писать вам в эту ветку?? С самого начала же видно, что эта ветка для "тупых блонидингО" и для ОБМЕНА теми наработками которые у всех нас скопились.....
Вы переросли\Вам кажется бесполезно-не пишите... Взялись критиковать и писать о том что кто-то не прав-пожалуйста, на то это и форум чтобы меняться мнениями... на мнения ПО ТЕМЕ которая волнует топикСтартера, Вас лично волнует другое-создавайте свою ветку, если в этой ни чего быстро написать не можете.

Вам интереснее НЕ забить? Нужна полемика? Ну может тогда по-судачите на тему "Газ, это не возобновляемый ресурс, или возобновляемый но ООООООООООЧЕНЬ долго..." в соответствующей ветке??

Если лезете в полемику здесь, то давайте по теме тунинга и не в стиле "Тут всё просто, но ВАМ я этого не скажу, а сами не поймете" а как-то более конструктивно..

1. мне кажется какие не ставь, любые более бОльшие будут сильно затеняться и не дадут такого эффекта, как ожидаешь от них... По сути в нашей ГБЦ даже "язык/ухо" негде сделать... На классике места гораздо больше :-(

2. Не знаю.. Есть клапана с родной направляйкой 7 мм, по-моему от ситроена/матиза.. Материал или сталь (что дешевле) или бронза (что дороже)...Лавра ждите-он ставил...
Я ни разу не пилил (вернее пилил их, но сколько потом человек проездил-не знаю) общие слухи гласят, что во впуске пилим, в выпуске нет-только "обтачиваем\улучшаем" обтекаемость.. Иначе короткие направляйки могут перестать охлаждать выпускной клапан... (Да! я ЗНАЮ что клапан и через седло ТОЖЕ охлаждается...но лишний холод ИМХО не повредит)
Как вариант, на родном клапане, забить направляйки от зубил-они по-короче классических..
А за температурой выхлопа в любом случае надо следить.... :-)

3.Пока шарога 27мм не станет залезать свободно-больше чревато... Глубинную теорию по поводу "на сколько можно сильнее ОТКРЫТЬ клапан, на сколько делать его Т-образным, на сколько раздувать каналы" хорошо описано на английский сайтах автоспортсменов..Ссылку попробую дать позднее..Расчеты там не сложные...
Вроде все говорят что надо делать "бочкой" в том месте где направляйка торчит..

Все вышесказанное мое ИМХО....не претендую на истину в последней инстанции...

Неужели в богатом Харькове, где даже шестерни КПП можно сделать на любом завалящем заводе, как говорил Леонсев :-) , а мицухи давно на спирту ездят который стоит 50 руб литр, вместо 28 за товарный 98 бенз, нет хотя бы такого примитива для обкатки откапиталеных двигателей в условиях "еще не фирменное СТО, но уже БОЛЬШУЩИЙ гараж"??
http://s04.radikal.ru/i177/1009/47/1847fa9ce60dt.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1009/2d/adcbf70641adt.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1009/1f/cda701917bd1t.jpg



Ну так давайте и начнем с цифр.. Этого ВСЕ ждут уже давно!
В виде "была таврия такая-то....сделано это...Был о18 сек до сотни, стало 12 сек дос сотни...Мерилось так-то и в таких-то условиях"....
кто же запрещает цифры приводить то?

Тут и коментировать нечего. Надо просто пройти мимо.

С цифр так с цифр. Было 67 стало 82. Что было сделано- портовка головы, и впускного коллектора. Ну и чуть степень сжатия поднял.
Что я в своей жизни делал, и что рекомендую:
1)коррундирование поршней- хорошо.
2)все до одной присадки в масло- плохо. ХАДО- еще хуже.
3)портовка- хорошо.
4)нулевик в штатное место- хорошо, если типа гриб и как попало, то будет хуже стокового. Хочешь лучше- считай, проверяй, меняй, проверяй, считай...
5)чип тюннинг-хорошо
6)магниты, водородные ячейки, и всякая подобная чушь- бред
7) увеличить шкив генератора- для гонок и трассы хорошо.
Начинать лучше с теории, потом ввести все стоковые параметры в Энжин Анализер. После чего начать тюннинг виртуально. А вот когда на компьютере увидишь нужный тебе результат, то можно уже прикинуть сколько это будет стоить сил и денег, ну и вообще, на сколько это реально. Возможно от чего-то придется отказаться., снова пересчитать, смириться, и начать уже тот-же тюннинг, но уже в железе. Еще настоятельно рекомендую сделать продувочный стенд. Вещь не сложная, но головку с коллекторами пилить без него, всё равно что ездить ночью без фар. Тем более, что головка на Таврию не самая дорогая и дефицитная вещь. Можно за пиво взять треснутую, и на ней тренироваться- 4 цилиндра, можно к каждому применить свою концепцию, и сравнивать какая лучше.
Скажу честно- радикальных моторов я не делал. Это не моя цель, однако описаный мной подход применим куда угодно. Ведь взял я его именно с радикального автоспорта.
Ну и про ликбез- без обид, но информации в инете прорва. Это уже не те девяностые, когда в Харькове было 16 иномарок, и 12 из них я обслуживал. Записывал в тетрадочку ход, диаметр, высоту колец... Всё открыто.

Еще вспомнилось- до сотни было 16.5 стало 12.4
Еще форму клапана брат менял на Хонде мотор А20 кажется, был обычный, сделал как гвоздь- опыт был неудачным. При достаточной форсировке, под наш бензин пришлось делать охлаждение поршней маслом в днище- опыт был удачным. Однажды пришлось делать масляный радиатор из-за перегрева масла от повышенных нагрузок- получилось. Пробовал форкамерные свечи- неудачно. Может еще чего вспомню

Спасибо Артём , не обращай внимание на хвастуна , похвастается , надоест и перестанет .

1. На блок 72 - предпочитаю ставить стоковые клапана , на 75 , 77 - клапана с классики .
2. По старинке на впуск предпочитаю 30-ю фаску , на выпуск 45.
Если оставляю 8-ми мм. ножку - внизу потачиваю на 7.
Для бытовухи предпочитаю чугунную направлялку ( смазывает стержень лучше ) и срезаю в канале полностью ( критических износов пока не наблюдал )
3. Считаю что для бытовухи 30 на 28 - нормально , для спорта думаю 32 на 30 .
Каналы пилю круглыми , по возможности стараюсь подполировать , сёдла стараюсь делать потоньше . Матерал - стандартный .

4. Стараюсь распилить по прокладке , по форме 2108 .
5. Каюсь , преспособы для проверки жесткости пружин нет , подставляю по шайбе .
6. Алюминивые коромысла от иномарок ( максимально похожие ) не находил .

По этому и хотелось бы услышать мнение других - сравнить , понять - правильной ли дорогой иду.


Общих фраз и пустого умничиния не надо .

redpas
я нельзя ли выложить файлик с параметрами стокового мемза 1.2 для Энджин Анализер ?

странно получается, у меня с весом в салоне 150 кг (два человека и мешок картошки) от 0 до 106 кмч (по спидометру) тоже 12.5 сек. Зажигание электронное, двиг сток, 2я камера карба 100/135..., ГП 3.58
?

А теперь по теме обсуждение , высказываю свое мнение, кое что пробовалось на практике.
1.Под злой вал придется подготовить голову как ни крути.
2.Клапана лучше 7, но можно и на 8 проточить до 7мм ту часть которая видна в канале (при закрытом клапане).
3.Впуск из титиана по любому рулит но денег стоит много.
4.Именно таврийские есть куда и надо облегчать, по другим надо смотреть.
5 и 6. Взаимосвязанны, как можно с большим ходом колено , но чтоб R/S не меньше 1.62, соответственно и шатун при увеличении хода придется подлинее подбирать.
7. Спилить да хотя бы чтоб глаза не мазолили, или подправить если канал сохраняет сечение, хотя в мемзе на выпуске просто мрак там только под нож.
9.Клапан выпуск Т образный, впуск тюльпан фаска 30.
10. При теперешнем распостранении впрыска обсуждать солекс как то не интересно.
11. А вот тут надо расчитать все приведденые массы возвратно движущихся деталей грм после их облегчения и дальше смотреть хватит ли силы пружины(пружин) им противостоять, а то может и родных хватит . А в идеале конечно десмодром.

редпасу зачет за троллинг

Блин, пока допишу вторую басню, уже все ответят :)
Хотел фотками подкрепить.

2Leonsev: сегодня все забрал, но отошлю уже в понедельник...

Спасибо Павел , извини , что замусорили твою тему .

Вот, накнопал часть №2.
Потом еще фото добавлю.

Фото не лезут!!!

1. Как меняешь седла-азот или углекислота? Неужели ОБА клапана от классики лезут в тавроголову?? - ФОКИ!!! :-)
2.Если НЕ оставляешь ножку 8, то от какой машины клапан и направляйку берешь??
Почему чугуниевая направляйка лучше смазывает??
3. Ты точишь 30/28-ни разу не вскрывались каналы? или это размеры в каких-то отдельных местах, а не по всей длине? В районе клапанной ножки "бочку" делаешь?
30/32 мне кажется вообще в таврии не реал "колхозно" расточить, даже 2108 при таком дроче требует аккуратного обхождения маслоканалов (таки Уже получается в одном месте, чем 30/32) и бывают вскрываются, потом втулить надо..Вобщем не для гаража выходит (((
4. Что значит по прокладке "по форме 2108", я думал ты вопросом продоработку имел ввиду "язык/ухо" что-то подобное:
http://www.fst-racing.ru/race/images...les/gbc/11.jpg.
Фото есть как ты обычно делаешь?

Почему Р\С завязан именно на 1,62? Обычно все на субару равняются-1,7 пропагандируют... :-)
Шатун подбирать дело хорошее-от чего может подойти для наших стандартных колен 1,1 и 1,2 двигателя?

Как то маловато 12,4... Этого результата (13,2 если точнее )добивался на "обычной" 1,2 таврии с солексом с 100 жиклером во второй камере. 25 каналами (по сути-убраны заусенца просто) и ГИГАНТСКОЙ выработкой на РВ и кулачках....
Серия замеров в разные дни "туда\обратно" два человека по спидометру до 110 км\ч...
Спидометр относительно тахометра в цвет не врал...

полный Т-гвоздь почти все ругают... Драть металл около ножки уже почти никак не влияет на результирующую ширину канала, а вихри потока добавляет....
Форсунки нужны даже при не слиьной форсировке-есть шанс что двигатель по-дольше проходит после капиталки...
Вы как делали-трубочки с жиклером или от Приор родные с шариком заколачивали?
А направляли Вы куда-точно на днище в ВМТ или на стенку двигателя??

Попробуй разместить на www.radikal.ru а тут только ссылки...Если понравится, можно просто у них клиент скачать и в проводнике выбирать сразу 10 фоток и тыкать "закачать на радикал"
ЖДЕЕЕЕЕМММ

КС головки с посаженными на 3 мм клапанами (под 76х74) и конические пружины клапана

Я написал меньше спускаться нельзя, а так 1,7 конечно дело , но блок на мемзе увы короткий.
Шатун по разборкам , сам в поисках под калиновские поршня, нужен 127.

Ну ты уж сильно народ не пугай максимум - там до седла еще десяток 6 точно было...

так что басовскую голово можно было смело на - 2,6-2,7мм фрезеровать...а если с просадкой клапанов то и того больше...