У вас там же ножевые,как правило,они всегда нормально служат,все их ставят взамен трубчатых.Смотрите,решайте ,как вам заочно сказать?

А еще прикол есть. Братья китайцы делают ножи предохранителей из люмуния :) , а медь и алюминий два несовместимых материала при прохождении тока - отсюда нагрев. Советую еще проверить магнитом колодку предохранителей и ножи, если они магнитятся - вердикт тот же!

Сейчас МАССА комплектухи,даже выводы радиодеталей делаются из гальванически обработанной стали.Латуни/бронзы давно искать надо.Если в колодке контакт нормальный,ничего не греется.

А ты посмотри на то, что продают! Губки в держателях с одной стороны -раз, изготовлены из стали - два, покрытие отпадает прямо в руках, при первой же пробе вставить ножи предохранителя - это три. А вот по поводу нечего искать из цветмета - брехня! Я себе месяц назад покупал, и всё-всё об этом деле разнюхал, так-что нечего покупать по 45грн г@мно! За 65 нашел то что нужно ;) (особо и напрягаться не стоит, торгаши сами это прекрасно знают)

А как раньше в посте писалось, нужно глянуть с обратной стороны колодки, там тоже может быть сюрприз в виде обгоревшей клемы. А по поводу обмедненой стали - спроси у электриков силовиков и ты услышишь много "ласковых" слов по поводу губок, проводников и т.д. :D

Еще одна мысль.
Стоят лампочки Филипс +50%
Есс-но в реале они эти +50% не выдают, но светят ощутимо лучше родных.
Не исключаю, что и жрут чуть больший ток. Но ездил же с ними 2 года.

Можно узнать какой мощности лампы стоят?

Если натурал Филя, то нормально, +50 кончно нет, но процентов 25-30 будет. А мощность в пределах 60Вт. Проверено на своём мотоцикле. А почему на свет предохранители на 7,5А??? 2 лампы по 60Вт=120 /12В =10А... Ставь на 16А и не морочься. Если что-то и замкнет в будущем - перегорят на 100%. А вот нагрев из-за того, что 7,5 стоят возможно! Я бы даже сказал элементарно!

на упаковке написано H4 55/60

что меня смущает, это то что если не рабатает, то синхронно, дальний и ближний.

Возможно это происходит в следствии КЗ ?
У меня предохранитель грееться при включении ближнего.
Поставил на 16А, теперь не так ощутимо.
Но что самое главное, - только в сырую погоду.

Вот мне и казалось, что это КЗ.

Хочу изменить суть вопроса и тему:
Вместо "Временами не включается ближний и дальний, плавятся предохранители", переименовать в "Методика поиска неисправности в электрике"
Прекрасно понимаю, что никто не в силах по интернету найти обрыв, плохой контакт или КЗ.

Прошу поделиться методикой поиска.
-Как почистить контакты в колодке предохранителей
-Как правильно прозвонить цепь до фар

Вот мои придумки:
Попытаться замерить цифровым тестером падение напряжения на контактах колодок предохранителей.
Вынуть лампу/лампы головного света и прозвонить колодку на корпус.

И после "замерить" устранять уже не надо? Ну замерили вы падение напряжение и все? Успокоились? Отворачивайте колодки и смотрите
2- повышать предельный ток-совсем не решение проблемы.Что на очереди- 20,25,30 ампер.

Если в колодке расплавился предохранитель - следущий тоже расплавится. Все, финита, ее нужно менять. Структура металла изменилась подл тепловым воздействием.
Есть предохранители которые не сгорят ни при каких раскладах. Восстанавливал когнда то проводку - выгорел жгут толщиной в руку, а 10А предохранитель держал до последнего. Как этого избежать? Не покупать китайские. Стоковые предохранители выглядят невзрачно, но они работают. Кстати волосок проволки, намотанный на сгоревший предохранитель - далеко не самый худший вариант, хотя и не лучший.

А кто сказал,что 10-ти амперник горит при 10 А? И за какое время? Я тоже сторонник менять,толку там уже не будет.не мешает еще и на наконечники смотреть,обжим проверить,переделать.То,чт� � делают заводы мне в корне не нравится.

1. Снять лампы
2. Включить "ближний" - проверить напряжение на контактах (подсоединения ламп) нитей ближнего света
3. Снять предохранители ближнего света и на их место подсоединить тестер (на 10А) -проверить отсутствие тока(переключая на меньшие пределы)- должно 0 ампер.
4. установить пампы и повторить П.3 - ток через каждый предохранитель должен быть равен рабочему току нити ближнего света : бывает при повреждении жгута в районе фар включаются другие нити (БС+ДС), или другие потребители
Подобную проверку желательно сделать и для ламп ДС

смотри состояние контактов, проверь проводку на отсутствие замыкания на массу, если есть скрутки на проводах которые идут на фары - проверь их в первую очередь, и сделай нормальный контакт. проверь не подгорели ли контакты на реле ближнего, дальнего света - может и там быть причина

О! Спасибо за простою и понятную методику, седня попробую

Что сделано.
Замерен ток через контакты греющихся предохранителей.
Он приблизительно равен 3.8 и 3.9 А через каждый.
Отпала версия, что лампы Филипс+50, просто подделка наклейки, там какой-нить китайский вариант с мощностью 100Вт.

Снята колодка предохранителей и внимательно рассмотрена.
контакты для втыкания предохранителей широко разошлись. Попытался подогнуть отверткой. Кривовато получается.

С обратной стороны контактные площадки объединены в группы. На одну площадку для двух предохранителей ближнего света подходит ОДИН провод. После предохранителей расходятся уже ДВА провода на каждую фару.
Та же система для Дальнего.

Одинарный подходящие провода явно подгорели и неплотно сидят. Шевеление их как раз и приводит к синхронному пропаданию света ОБОИХ фар.

Маркетинговое исследование :) всех трех тавроконтейнеров на предмет наличия тавроколодок ножевых предохранителей выявило удручающую картину полного их отсутствия.

Пока единственный выход, что сейчас вижу, это навесные одинарные колодки для предохранителей.

Уточните про Филипс+50 и про китайский вариант.И чем вам токи не нравятся?
Вообще,концевые наконечники проводов лучше обжимать вот так:

Если они уже подгорели - обжимай, необжимай, бестолку, медь мягкая как фольга.
Колодки еще от волги 31й подходят,она вроде на пару предохранителей длинней, чуток кронштейн переделать ну и запас будет.

Не нужно там ничего по креплению переделывать, на колодке только перемычки на отверствиях по бокам повыкусывать и всё подойдет. Я себе ГАЗелевскую колодку поставил.

Продолжение.

Пока продолжаю ездить без переделок пользуясь длинным световым днем без включения надолго ближнего света. Греются и предохранители и провода к ним на значительную длину.

Вопрос о ГАЗелевких колодках. Вот они на фото. По длине как раз помещаются в окно с родной колодкой.
По впечатлению, вроде неплохая конструкция, продавцы грят, что их берут на многие модели машин.

Есть вопросы.
1. В одной колодке ГАЗ предохранителей меньше, чем требуется в инжекторную Славуту.
т.е. надо каким образом ставить две колодки?
Прикинул, что они вроде даже обе помещаются.

2. Как происходил процесс переделки у тех кто реально производил "пересадку органа"

3. Было бы прекрасно увидеть фото, что получилось в результате. Ибо лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.

Я преносил провода поочердно с одной на другую колодку (чтобы ничего не перепутать). В конечном итоге всё заработало. А провода на всю длину не должны греться. Максимум что может, это ели-ели теплые.

Я еще расскажу как быстро и дешево сделать индикацию перегорания предохранителя (у себя так сделал). Покупаете лампочки которые идут на подсветку панелей в автомагнитолы на 12В (они такие маленькие-маленькие), со стороны клемм колодки предохранителей шилом расширить в одном месте отверстие и вставить туда лампочку. Провода на лампочке длинные и их хватает на одну и вторую клемм. На одну из ножек лампочки одеть изоляцию (я снимал с провода подходящего сечения, чтобы была тоненькая). После припаять ножки лампочки на противоположные клеммы, только аккуратно, чтобы припой не мешал надевать фишку ("маму"). Вот и всё :) Преимущество перед светодиодами:
1. не нужно никаких резисторов.
2. не нужно соблюдать никакой полярности.
По поводу долговечности скажу - у тех кто задумается над таким вопросом, они (лампочки) будут круглые сутки гореть? :D