А как же "низкий уровень шума ДД"? В маске ошибок есть. Возможно загорается, но не сразу.

От ДД или есть сигнал, или его нет. Кажись он построен на пьезоэлементе.

ну как это нет, четвертый сверху, "Детонац"
http://sickmind.users.photofile.ru/p.../129247686.jpg

Ну так флага там нет.

Он не загорается никогда и в логах не появляется.

Сильная детонация
 

Появилась сильная детонация при несильном нажатии на педаль газа при движении. Более проявляется на 3-4 передаче. Инжектор. Чек не горит, ошибок по датчику детонации нет. Выкрутил свечи, а там такое...
http://i9.pixs.ru/thumbs/6/4/7/DSC00...5_21467647.jpg
http://i9.pixs.ru/thumbs/7/1/1/DSC00...0_21467711.jpg
Тосол не уходит, не дымит. Бензин?
http://i11.pixs.ru/thumbs/1/3/3/Snim...3_21468133.jpg

это какойто порошок розбавляют в бензине для поднятия октанового числа поменяйте заправку если нехотите убить мотор после длительного использования этой гадости лямбда зонды умирают на ура

+100500
херь какая то а не свечи.....ладно бы красный нагар...и то чересчур толстый и махровый...
Однозначно бодяга а не бензин.

Дело в том, что это как бы не бензин... Слил всё с бака, залил бензина 20л с другой заправки. И ничего не изменилось. Детонация сильная осталась. Свечи в этот раз не выкручивал, нагар не вижу смысла смотреть. Отключал датчик фаз сегодня, детонирует под нагрузкой, при рабочей температуре. Датчик положения колен вала проверял, чистый, поменял датчик детонации, 0 реакции. На холостых работает ок. А вот как достигает двигатель температуры за 60-70, так и начинается детонация. На правом в Запорожье кто-нить знает толковых диагностов? Лог оригинальный прилагаю: http://ifolder.com.ua/4t2501otu7f5.html
И прога для просмотра: http://ifolder.com.ua/w4cop0ibfrg8.html

Давайте потеоретизируем))).
1. ДПКВ здесь ни при чем в любом случае, иначе двигло просто не заводился бы или колбасился на всех режимах. Аналогично и датчик фазы.
2.Если датчик детонации заменен и реакции никакой то проблема не в нем. (100% логично)))))
3. Если на ХХ работает нормально (даже горячий), то поиск проблемы сужается системой управления мощностными режимами. Только на холостых или на холодную работает нормально? Это важно.
Проще говоря нужно быть уверенным что:
а) Бензофильтр чистый и бензонасос дает достаточное давление (т.е. бензина в рампе достаточно для работы под нагрузкой)
б) Узел дроссельной заслонки чистый и сама заслонка нормально работает когда давишь на гашетку (на ХХ она должна быть полностью закрытой, без щелей)
в) Датчик положение дросселя (ДПДЗ) рабочий. Бывает он глючит и тогда начинается проблема - ЭБУ то переходит в аварийный режим то возвращается в нормальный. Чек то горит то гаснет. Было однажды - врагу не посоветую...Для точного определения - лучше его тупо отключить. Чек будет гореть, но если работа двигателя стабилизировалась - смело меняй датчик. Без ДПДЗ будет тупее реагировать на педаль, но стабильнее работать.
г) Глюки датчика кислорода (если ты его еще не отключил) тоже могут под нагрузкой давать нестабильность. Отключи и попробуй. Хотя он будет и на ХХ давать нестабильность.
Короче лучше всего скажут диагносты конечно, но я бы первые три пункта проверил бы самостоятельно. Авось выловится предатель)))...Меня такая метода 3 года спасала. Ни разу у диагностов не был и движок работал нормально

2.Если датчик детонации заменен и реакции никакой то проблема не в нем. (100% логично)))))
Но не факт, что контакты с ним нормальные + датчик должен реагировать на постукивания

заметил после спиртового бенза на свечах появляется белый налет...
на спиртовом ездите и долго?

Еду на спирте уже год.Нифига такого нэту на свечах.Нафталин сыпнул?

Сергей, бензин чей у тебя и ампера? Вообще, картина феноменальная и ни разу не видел. Ну бывает белый изолятор и электроды, а шоб так душевно-???

Не, это не нафталин. От нафталина свечи как у кота яйца.

Ну дык написал же что сменил бенз))))

Бензин-то сменили, а свечи сменили?
Или надежда что нагар сам рассосется? Если там высокотемпературные отложения, то думаю даже трасса с высокими оборотами не спасут.

плюс 100. По взрослой молодости сколько этих свечей насмотрелся(на моте).....вобщем если кратко - не всегда новых настройках карба цвет свечи с налетом вернется к состоянию якобы новой свечи на новых настройках карба. В итоге гореинженер(я) думат - мало забеднил карб, надо истчо.

2. Белый нагар на свечах зажигания часто ставит начинающих автолюбителей в тупик. Как правило, они ожидают увидеть черное «напыление».

vidy-nagara-na-svechax

Причин такого явления может быть несколько, но основная – низкое качество топлива. В этом случае внешний вид покрытия является слегка шероховатым. Если вычистить такую свечу и залить в бензобак нормальный бензин, то белый налет больше не появится.

Другое дело, если белое «напыление» имеет глянцевую структуру. Это явное свидетельство частого перегрева свечи зажигания. На таких свечах можно заметить явные следы эрозии – появления небольших углублений (раковин). Такая проблема также вызвана частым превышением нормальной температуры.

И вот что подумалось, а не путает ли тс детонацию, с калильным зажиганием?

Ведь у большинства бытует мнение, что калильное зажигание, это только конвульсивная работа двигателя после остановки (карбюраторная модель). Ан нет, калильное зажигание бывает и на оборотах;).
А причина её. как раз высокотемпературный нагар. Который при высокой температуре, сам является источником воспламенения смеси. Как раз невпопад. Выглядит это как детонация.

Кстати, чем больше рыхлых структур в объеме камеры сгорания без надежного теплового контакта со стенками камеры сгорания, тем выше вероятность калильного зажигания. Может все оно уже выгорело, и банальная чистка свечей поможет или новые свечи? Купите на пробу а17дв, или как их там, не жалко будет выбросить.

Спасибо всем за ответы и внимание к проблеме!
Итак, сначала:
Тосол не уходит, дыма с выхлопной нет. Свечи стоковые, 17е. Налет на свечах рыхлый, похож на иней чисто белого цвета одинаков на всех свечах. Такой же налет и на клапанах и на поршнях. Свечи легко очищаются от налета щеткой по металлу. Два дня назад очистил, сегодня выкрутил одну свечу, налет белый, не рыхлый и не глянцевый. Его меньше. Бензин лил с ZOGа, потом его весь слил, и заправился 20л на ТНК(запорожнефтепродукт). Изменений никаких. Сегодня проверил работоспособность датчика детонации на другой машине. Детонация у испытуемого авто не наступила, значит датчик исправен. Отключал датчик кислорода, никаких изменений. На холостых работает ровно, без троения и сбоев. При глушении двигателя калильное зажигание не возникает. Проверил давление в рампе, больше 2, при газовке не падает. Ошибок никаких не возникает, чек не горит. ДПДЗ работает, по диагностике угол открытия в процентах изменяется. Изменяется давление в ресивере, ДАД значит работает. Детонация возникает тем больше, чем выше температура двигателя, при минимальном нажатии на газ при движении по прямой. Зазьем с МИКАСа сегодня снимал, окислов нет. Масса прикручена с проводки по стоку возле модуля зажигания, откручивал, не закисла. При газовке на месте детонация не наблюдается.
В интернете посмотрел по своему случаю, ничего нет. Уникальная ситуация. Завтра массу на кузове гляну, и сниму форсунки промою. Больше у меня никаких предположений нет.
Вот без датчика кислорода в гараже:
http://i9.pixs.ru/thumbs/7/5/3/Bezim...2_21503753.jpg

На инже калильного в момент выключения двигателя быть не может. А вот на оборотах, запросто.

Ампер, вот это- Проверил давление в рампе, больше 2, при газовке не падает... недостаточно. Должно быть 2,8...3...3,2.

Заехал на автоВАЗ, чел замерил, сказал все гуд. Я мельком заглянул, что увидел сбоку.