Защита это хорошо,лишней не будет.А плату попробую одностороннюю сделать(ну и пусть с перемычками).

При разводке необходимо разделить силовую и сигнальную земли, соединив их только в 1 точке, на нижних по схеме выводах шунтов R32, R43 (в качестве них используются отрезки нихромовой проволоки диаметром 1мм и длиной 15...20мм, согнутые буквой П и впаяные в плату(лудить с кислотой,затем промыть). Точное сопротивление некритично, потом можно программно подстроить.). Силовые дорожки от разъема до контактов реле шириной не менее 5мм и облуженные толстым слоем припоя, токи достигают 16А, а в цепи питания и массы 32А.

Начал разводить односторонюю плату,выложить пока неполучается.Интерисует схема включения самого блока.5мм дорожка это 15,4А.Хорошо бы при входе в сервисное меню сделать звуковые сигналы,чтобы хоть както ориентироватся в нем.Чем заменить IRF9024,нигде нет.

Звуковые сигналы есть, подаются через сирену сигналки. На дорожку надо напаивать толстый слой припоя, тогда можно и 100А. Полевик любой P-канальный на ток не менее 5А и напряжение не менее 30В. Можно и биполяром заменить с небольшой переделкой схемы. Этот поставил из-за удобного корпуса Dpak. Это как раз цепь выдачи сигналов на сирену с защитой по току 5А. Схему внешних соединений вечером нарисую.

А зачем на сигналку,может достаточно поставить маленькую пищалку,зачем окружающим слушать "твои настройки".На дорожки напаяю провод Ф0,6мм.Если убрать выход на сигналку и поставить пищалку с генератором схема упрощается и удешивляется.

Там все равно сигналка задействована, если при постановке на охрану с брелка хотя бы одно из стекол не удалось закрыть с трех попыток (все время упор в препятствие), система пищит, привлекая внимание хозяина. Если все ОК, звуков нет.

Во вложении первые наброски печатки.

Я думал Вы на выводные детали переразводите, рабочекрестьянский вариант так сказать. А если все равно на СМД делаете, проще сделать двухсторонку на основе моей разводки (могу выложить вместе с первым вариантом схемы). Если срочно нужен 1 рабочий образец, можете вытравить 1 вариант и навесом внести изменения, их не так много, как сделал я. Изменения вызваны тем, что когда делал схему, не совсем правильно представлял как работает моя сигналка. Вот фотки платы с соплями сверху, работает без проблем (сорри за неотмытую канифоль, изменения и фотки делались на ходу).
http://s004.radikal.ru/i208/1210/6c/b9ab34323bd9t.jpg

http://s017.radikal.ru/i440/1210/55/2560174c6e86t.jpg

http://i063.radikal.ru/1210/8d/8a8e576e214ct.jpg

Утверждение о медленности Дорберманов не подтверждаю. Ездят нормально, не хуже чем в иномарках. Скорее всего у Вас монтаж силовых цепей сделан проводами недостаточного сечения (кстати с ними в комплекте проводка таки неважная идет). С проводом сечением честных 2.5квадрата проблем нет. Только когда покупаете провод, снимайте изоляцию и щупайте, сейчас на рынках появилось много поддельного провода, написано 2.5квадрата, а реально нет и одного!

Платы делаю ЛУТом, двухсторонние еще не делал поэтому и переразвожу.Какой вариант схемы вывыложили?

Рабочий, точно такой как у меня сейчас работает на машине. Я плату тоже ЛУТом делал, двухстороннюю. По поводу переходных отверстий у меня своя технология. Там где свободно, просто запаиваем кусочек проволоки, если это под другими деталями и нельзя чтоб возвышалось, вместо проволоки используем МГТФ, зачищаем, продеваем в отверстие, концы распушиваем и загибаем, стараясь расположить типа "звездочкой" ну или хотя бы "веником", чтобы по возможности лежали в 1 слой. Проливаем флюсом, запаиваем. Если блямба все же получилась высокой, аккуратно сошлифовываем ее мелкой наждачкой, чтобы она практически не возвышалась над остальными дорожками. Самое хитрое выполнить переходное отверстие, в которое вставлена ножка обычного выводного компонента, например электролитического конденсатора, да еще с доступом с 1 стороны. Берем МГТФ, зачищаем, продеваем в отверстие, со стороны компонента загибаем в сторону (если это просто пад, а не плейн, загибать надо в сторону подводящей дорожки). Запаиваем, причем на некотором расстоянии от отверстия, пока не нужно чтобы МГТФ в отверстии пропитался припоем. Затем МГТФ распушаем, как бы равномерно распределяем отдельные проволочки по окружности (или полуокружности) отверстия (используем иголку или деревянную зубочистку). Вставляем компонент, обкусываем лишний МГТФ со обратной стороны и запаиваем одновременно с компонентом. При известном навыке делать это все несложно, дольше рассказывать, например если сверлить немного бОльшим сверлом, МГТФ спокойно влазит в отверстие параллельно с ногой компонента даже без распушивания. Важно сперва обработать все переходные отверстия, ничего не забыв, потом паять СМД и в самом конце трухолы с описанными выше извращениями.

Добавил в первый пост схему и описание схемы.

Добавил в первый пост схему внешних соединений (монтаж на авто).