Для проверки качества питания высококачественных усилителей и аудиосхем существует очень простой и наглядный способ (для сабового усилителя неактуально). Берется мощный полевик на ток превышающий пиковое потребление схемы, в сток ставится мощный безындуктивный резистор (или несколько резисторов в параллель с таким расчетом чтобы ток через них был примерно равен пиковому потреблению схемы). Резистор подключается к + питания, исток к - проводами минимальной длины. На затвор через резистор 20 Ом подаются прямоугольные импульсы (при необходимости применяется драйвер, если источник слабый). Осциллографом с закрытым входом наблюдаются просадки и переходные процессы на шине питания. В идеале переходной процесс должен быть гладким, просадка и выброс минимальными. Если видны затухающие колебания (очень часто бывает при шунтировании электролитов керамикой и/или неудачном монтаже), то искажение тембра инструментов и жестяной призвук в звучании получите почти наверняка.

Отпишусь пожалуй)
Вчера купил 2 кондера 10000/50В по 26грн/шт. На плату в дырки не встали, а если бы встали то крышка не закрыласьбы, посему дорастил ножки проводами минимальной длины и кондеры лежа приклеил к плате термоклеем. Напряжение питания не увеличилось, но звук преобразился так что я даже не ожидал от замены кондеров. Появилась намного большая детальность на средних и высоких частотах, а бас был мягким и приятным, а теперь стал быстрым и четким. Начинаю задумываться о том чтобы домотать еще трансик и сделать двуполярный стабилизатор, но кпд при этом понизится такчто хз надоли в машине. Слушаю пока дома, как в машину поставлю то отпишусь.
Еще прикол, дома усь работает от компового бп, 380Вт, хороший тяжелый, так думаю дай просадку померю, подключаю тестер, 11.8В, добавляю громкости и напряжение растет до 11.9)) че за прикол я хз, какаято обратная связь. в машине бы так...

Насчет БП верные наблюдения. Обычно в комповых БП жестко стабилизируют +5Вольт, а остальные поддерживаются только за счет сильной магнитной связи в трансформаторе и групповом дросселе. Когда Вы грузите БП, он добавляет заполнение ШИМ, чтобы поддержать 5Вольт, остальные напруги при этом немного повышаются. Это нормально. С двухполярным стабилизатором идея хорошая, но ее непросто реализовать. Там очень жесткие требования к переходному процессу при скачках тока, как я писал в посте 26. Подавляющее большинство схем компенсационных стабилизаторов это не обеспечивают и работают хуже хорошего конденсатора.

та я думал на +/- вражеские кренки и кондеры небольшие после них

Потому и лучше стало после замены кондеров, что работает от дешевого блока питания. Там по 12 вольтам не постоянный ток, а ШИМ, причем на изменение нагрузки БП отвечает изменением скважности, которая лезет в усилитель в виде гармоник. Кондеры это частично сгладили. В машине, при живом аккумуляторе гармоник на порядок меньше.

Это верно, но от собственного преобразователя уся никуда не уйти. Двухполярный стабилизатор все же не советую, очень непросто его правильно сделать. Кренки с умощняющими транзисторами там не катят, да и многие другие готовые решения тоже.

на клеммах уся кроме бп прикручена банка 250000мФ, такчто думаю по 12 вольтам там всетаки постоянный ток а не шим и бп не дешевый, просто старый, еще с тех времен когда 380Вт для компа было мегамного.

не знаю точно, но допустим в бп частота шим 40кГц, и гармоники 80 и 160 килогерц по вашему пролазят через бп усилителя со своим преобразователем, кондерами и тп?

Не все так просто. Оленевод имеет в виду интермодуляцию. БП дает свои гармоники, усилитель свои от сигнала. Обязательно какие-то из них окажутся рядом по частоте, с разностью попадающей в звуковой диапазон. За счет нелинейности уся возникают биения, которые слышны в виде "грязи" и призвуков. Если БП с ШИМом (компьютерный), там еще и ШИМ "играет" в такт сигналу, ситуация еще хуже.

Тут уже пошли разговоры о "прозрачности" звука и т.д. и т. п. Если отбросить субъективный фактор от проделанной работы, аудиофилы утверждают что слышат замену кабеля питания домашнего усилителя. Со всеми установленными милифарадами, ламповыми выходными каскадами и пятикилограммовыми трансформаторами. Че уж говорить о БП на преобразователе частоты.

ну я думаю баночка в четверть фарады там все отфильтрует, кроме того как я уже писал бп дорогой с нормальными кондерами и дросселями а не перемычками как в бп по 20 баксов

Просто Вы наивно полагаете, что эта банка в четверть фарады идеальна. а таких в природе нет. У нее как и у любой другой есть ESR и ESL (паразитные последовательные сопротивление и индуктивность), и пусть там будет сколько угодно фарад, помехи все равно пролезут. Лучше ставить несколько банок параллельно вместо одной большой, но и здесь есть предел, "гроздь" конденсаторов начинает разрастаться в размерах и индуктивность и сопротивление соединительных проводов начинает влиять.
Влияние сетевого кабеля как ни странно тоже возможно, причины вовсе не мифические, но в авто другой механизм проникновения помех, поэтому о них сейчас не будем.

в блоке питания стоят полевики IRFZ34N, хочу поставить более мощные IRFZ48N. вопрос в том можно ли их тупо заменить или придется переделывать схему потому что у транзисторов разные параметры?

Можно менять без проблем. Лучше сразу на IRF3205, дешево и сердито.

может IRF2204?

40 вольт напруги уже на грани допустимого. Выбросы от индуктивности рассеяния транса могут их убить(там номинал 30 (удвоенное питание)+выброс) . Разве что супрессорами зашунтировать на 40вольт, но последние могут греться. От транса зависит, не зная параметров точно посчитать невозможно.

в оконечнике стоят B688 и D718 в каждом канале, по одному в плече, так вот вопрос, если усилитель будет работать на 4-х омную нагрузку то какое максимальное напряжение питания можно делать чтобы транзисторы не погорели? как такое посчитать?
зы максимальный ток транзисторов 8А

Вы ж вроде на 8 Ом переделывали? А теперь обратно?

ну 8 Ом мостом, тоже самое что 4 Ом каналом

Из условия непревышения максимально допустимого продолжительного тока даже при перегрузке по входу допустимо +-34.5Вольт под нагрузкой (вхолостую немного больше.). Если Вы говорите что усь греется при 30Вольтах не сильно, думаю охлаждения хватит. Необходимо обязательно убедиться что ток покоя при этом остается в допустимых пределах. Кроме того желательно проверить, что при раскачке до ограничения (перегрузка по входу) не наблюдается сквозных токов через выходные транзисторы. Схема-то неизвестна.

спасибо! а как Вы посчитали 34,5В? и в каких пределах можно оставлять ток покоя? если усь для саба может ток покоя уменьшить чтобы усь работал в классе В? сильно отразится на звучании ниже 80Гц?

B688 даст свои заявленные 8А в нагрузку 4Ом при питании 34.5, поскольку 32В будет на нагрузке и еще 2.5В упадет на транзисторе. Речь идет о режиме ограничения с перегрузкой по входу (нередко для сабвуферов), сигнал на выходе при этом обрезан сверху и снизу, почти прямоугольник. При таком напряжении усь может работать безаварийно сколь угодно долго при достаточном охлаждении. Максимальная неискаженная мощность при таком питании составит 128Вт. Это при условии что схема сделана правильно и транзисторы качаются по полной, иногда сигнал ограничивается раньше в самой схеме и мощность будет меньше. Считаю допустимым ток покоя 200, даже 250мА, самое главное чтобы он не увеличивался с прогревом до бОльшей величины. Система термостабилизации считается работающей нормально, если ток гуляет раза в полтора от температуры. Если нагрев усилителя допустимый, переводить в класс B смысла нет, возрастут искажения, в тяжелых случаях могут вылезть проблемы с устойчивостью, ведь производитель считал обратную связь в схеме для класса AB.

купил IRF3205 4 штуки по 9 грн. седня буду менять. я правильно понимаю что если у IRFZ34N сопротивление 40 милиОм, а у IRF3205 8 милиОм то теперь у меня будет выделяться этими транзисторами в 5 раз меньше тепла?

Ну не в 5 раз, там львиную долю составляют динамические потери которые не изменятся, но грется будет существенно меньше, раза в 2 как минимум. Когда будете перепаивать, ставьте точно так как стояли прежние, никаких длинных проводов, и термопаста обязательна (если конечно не используется теплопроводящая резина, редкостное г-но).

резина есть, мажу с двух сторон. впаиваю на места в плате без проводов.
то что греться будет меньше это гуд, меньше шансов перегреть усь летом в машине.
з.ы. следующим шагом будет замена транса, этот какойто хиленький.