На 90%.

застучал левый опорный подшипник (кажеться)! проверял так: открыл капот, положил ладонь на стойку и легко нажал, стук ударил в руку!

в связи с этим вопрос:
можно ли отложить это дело до тепла, езжу каждый день, но по морозу не полезу...

Гайка затянута?

понятия не имею...... как затягивать ее??? просто крутить ключом? или держать стойку както?

Мынуточку! Она затянута, или нет, шток относительно корпуса опроры гуляет или нет?

та вроде нет, просто стук слышен..

Ерунда это, а не проверка! Отложить можно и до следующей зимы, если это именно упорный (как утверждает, пока ещё генералиссимус, КУК) стучит.

пойду покручу, может это действительно стойка не затянута...

Стучать может и амортизатор, и исправный подшипник в стакане резиновой опоры. Ехайте, но не летайте.
Дачник, придется вас лишить и яишницы, и воскресной чарки сроком на один год!

та я не фанат лёта)))) спасибо за консультацию!

Стойка затянута! стук бесит конечно,но отложим до лучших времен!
В руль при езде не бьет!

Максимум до 21-го получится, потом тырнет кончится, а яйца, огурчики и остальное на время останется!

а у меня один передний амортизатор отрабатывает мягче другого, проверял нажатием руками на капот с каждой стороны, амики ЛСА прошли около 4000, чего ждать от того что мягче работает?
может кто поможет дельным советом

чего боятся прокачать? и на карман легче. один раз сделаешь своими руками. и поймешь хунде грабен.

Вероятнее всего тормозные диски из-за износа имеют некоторую кривизну рабочей поверхности.
Лечить заменой/проточкой дисков (точат их на СТО). Правда если диски чересчур изношены не факт что их можно протачивать.
Ну и колодки под замену 100%.
З.Ы. Известны единичные непроверенные случаи когда виной подобного обзывали ГТЦ.
З.З.Ы. Также некое подобие наблюдается при отсутствии правильной балансировки (прежде чем ехать на СТО рекомендую проверить балансировку колес, или поменять их местами например перед и зад).

1.Если это ухудшает эксплуатационные характеристики автомобиля ремонтируй/меняй.
2.Если не сломалось- не чини.
Так, к слову, отпотевание маслом аммортизатора не является признаком его поломки.
Неисправный аммортизатор выявляют надавливанием на крайние точки кузова (очень и очень неточный метод), кузов при обратном ходе не должен качаться более 3 раз.
Наиболее точным методом определение неисправности является сжатие/расжатие снятого аммортизатора. Неисправным может считаться аммортизатор с порванными/треснувшими и т.п. манжетами, дефектами штока раковины/заусенцы/глубокие царапины, и/или тот у которого для его сжатия требуется усилие примерно в 5 и больше раз меньшее, чем усилие для его разжатия. Одним словом сжимается легко а разжимается №;"% плохо.
Если из строя вышел один аммортизатор менять /ремонтировать их необходимо в паре с обоих сторон (оба спереди или оба сзади). Исправных машин, ровных дорог.

спасибо! Познавательно!

ЗЫ: КЭП??;-)

Кузов должен вообще только вернуться в исходное положение и все. Тяжелый кузов может проскочить исходное положение поднявшись выше, но затем должен таки стать в исходное, никаких качаний быть не должно! Для таврий тем более. Если кузов делает 3 качания то аммо говно.

Не спорю, я ведь сказал метод не точен для разных автомобилей и типов подвесок разный. По поводу количества качаний - в 2-х мануалах сказанно именно так, в принципе и из собственного опыта +/- так. Кроме того необходимо смотреть на поведение на дороге конкретного автомобиля...
Но опять же спорить не буду: способ не очень точный и относительный, проще сказать двумя словами - надо уметь. :)

И ЭТО учту...

[QUOTE=wehrwolf89;2160170]Не спорю, я ведь сказал метод не точен для разных автомобилей и типов подвесок разный. QUOTE]

Несколько раз проверял как на своей тачке так на батиной шохе. При живых аммо нажимаю всем весом на кузов и отпускаю - кузов подскакивает вверх и немного опускается вниз. Вверх больше ни на сантиметр не идет. Если нажимать не всем своим весом то вообще при отпускании только поднимается к исходному положению и все. Видимо от жесткости аммо зависит и от трения в сайлентах тоже, ну и еще стабилизаторы поперечной устойчивости влияют в жигуле, а в таврах это только сзади балка тормозит качания, но спереди то ничего больше не мешает раскачиваться окромя аммо. И то дохлые аммо на заду жигулей выловить было сложно, раскачивание после нажатия было минимальным, а вот на неровной дороге (мелкая гребенка) задок ощутимо плавал.