В самой лампе диод эффективнее, т.к. защищен резистором от перегрузок по току. + не сгорит если случайно полярность перепутать. Можно ставить любой, даже маломощный, например 1N4148. Если нет возможности залезть в лампу, тогда в разрыв питающего провода резистор, а после него стабилитрон на землю. И желательно такое возле каждой лампы, а не общее на всю цепь, ибо масса в разных местах разная, эффективность защиты снижается намного.

Спасибо, буду мозговать. Таки лучше наверное лезть в саму лампу, а то потом этот обвес возле фары может помешать, если к примеру буду ставить обычные лампы накаливания.
http://detali.zp.ua/shop/zaz/22/22a_67891.html
Вот такие у меня спереди стоят. Фуфло полное - быстро выходят из строя (мигание, плывет цвет, отключаются иногда). Зато те, что сзади (габариты+стопы, обычные светодиоды+прозрачный корпус так что видно номинал резистора) - года полтора уже точно.

Интересно пишете. Прочитал всю тему о светодиодах. Пользуюсь светодиодами с момента их появления в советской электронике. Не могу даже год вспомнить. В конце 60-х начал использовать для личных целей. Обратного подключения тогда они может и боялись, не могу вспомнить ни одной сгоревшей детали. Сейчас точно не боятся. Ставили лампочки из плафона освещения салона 2108.? У них оба конца одинаковые, не горят ведь если включить неправильно. Повернул другим концом светит. сейчас даже домашние лампы-светодиодные изготавливают без встроенного выпрямителя, только управление, так называемый драйвер. Читайте сайт РадиоЛоцман за 2012 год. Сегодня уже надо заменять автолампочки до 21 ватта включительно. Потребление одной сетодиодной поворотки 12в 21ватт всего 45-50 ма, а светят как лампы накаливания специально днем смотрел. Разгружайте генератор.

В конце 60-х? Это что, КЛ101, штоле? И много он насветит? Не было тогда ярких СД, просто не было!

Ви про номер 10?

Кук, ну хоть Вы мине скажите, если я подключу диоды после 78D12 (12V; 0,5A; ) small d2-pack, хуже не будет?

Нет, а если хочется, то сделайте из этой 78хх генератор/источник тока, будет, по-моему, совсем правильно.

78хх - ? Имелся в виду другой корпус?

Вообще, не понимаю, что за проблема в автомобиле, с приличным накопителем- АКБ, возникла проблема обратного напряжения?
За время с 2000 по 2009 под моим непосредственным руководством было и выпущено и переоборудовано около 10 тыс изделий, в каждом из которых было от 10 СД, питаемых от имп. БП кампутёра, который, как известно, идеальным напряжением +12 не страдает. Не могу припомнить случая отказа СД по вине обратного напряжения, резистора последовательного и проч, кроме как вульгарного и наглого смертовбивства персоналом или монтажниками.

Вашу Кренку саму защищать надо от бросков. Поэтому лучше стабилитрон или супрессор. Да и конденсаторы блокировочные на нее надо вешать, а то загенерирует и не отработает быстрые броски. По поводу советских светодиодов сравнение некорректное, там совсем другой материал кристалла, технология и тепловой режим. К тому же не равняйте бортсеть авто с домашней. По старому советскому ГОСТу вся автоэлектроника должна выдерживать 60Вольт в течение нескольких секунд (отказ регулятора напряжения + плохой контакт АКБ) и сотни вольт кратковременно (миллисекунды, броски от катушки зажигания при плохих контактах в ее цепи). А кто из китайцев сейчас это соблюдает? (надо отдать должное, производители инжекторных ЭБУ правила соблюдают, поэтому выход из строя ЭБУ на автомобиле явление крайне редкое).

Корпус хоть какой, хоть ТО-3. Имелся в виду способ обозначения вых. напряжения- 05, 09, 12...вольт, т.е. 7805...7812. Исполнение и проч. мелочи принципиального значения не имеют.

Если коммутируется участок цепи, в котором есть реле или электродвигатель, возникает обратный выброс. Нежные китайские светодиоды могут не выдержать этого, пробивное напряжение там всего несколько вольт. 100 раз прокатит, а на 101-й сгорит.

Теперь понятно, спасибо, исходя из простоты исполнения пытаюсь собрать всё при помощи лент светодиодных MAXUS. Они заточены под 12В, да плюс на скотче - нарезай да приклеивай....

Yurasvs, вы замечетельно вспомнили про отказ регулятора, только те, кто снимает на ходу клемму с АКБ этого не читают, к сожалению. Но это так-к слову.
Да и не один...куда диод для сна спокойного лепить- на 7812 или простую цепочку СД, если сильно хочется?

Мне приходилось ремонтировать автомобильные электронные таксометры после плохого контакта в цепи АКБ на Волгах. Входные электролиты взрывались, а Кренки разлетались на куски. При этом Волга с контактной системой зажигания преспокойно работала.

Я бы поставил перед Кренкой резистор на несколько Ом или десятков Ом, а после него супрессор вольт на 30 на массу. Только непонятно теперь, зачем Кренка :-).

:ny08:

Ветал, тема не раскрыта!!

Генератор тока это хорошо конечно, но это только если Вы лепите сами из отдельных светодиодов. Для лент не годится, в них диоды соединены группами по 3 штуки и на каждую группу уже стоит свой СМД резистор. Именно поэтому ленты и режут только по количеству диодов, кратному трем. Источник тока лучше делать не на Кренке, а на LM317 или TL431(для малых токов). Будет стабилизировать в гораздо более широком диапазоне, даже при запуске стартером яркость свечения не будет меняться.

имхо для лент нужен стабилизатор напряжения, что в паре с резисторами самой ленты даст стабильный ток для питания диодов. одним стабилизатором, грубо говоря, можно запитать большое количество лент, в том числе и различной длины.

Тогда ставить Кренку с двумя конденсаторами, а перед ней низкоомный резистор и супрессор вольт на 30. Целый огород. Просто Кренка с конденсаторами будет не очень надежно в условиях авто.

Да, LM317 в режиме стаба по току самое лучшее решение... но резистор в ленте сводит это решение на нет.

Кренки... надо смотреть какие диоды в ленте (ток и падение) и собственно резистор.
Если кренка 9В, то если у трех диодов падение по 3В + резюк. Всё, тока не будет. )
Кренке 12В надо на вход на 2В больше, т.е. нормальное свечение будет только при заведенном двигателе... при плохом ХХ будет заметное сяево. ))))

Вы немного не правы, обратное напряжение у светодиодов нормируется немного не так при токе от 1 до 5 мкА напряжение от 15 до 30 вольт, при обратных токах более 100-200 мкА напряжение резко уменьшается и светодиод начинает работать как стабилитрон, если ток (обратный еще увеличить то тогда да или пробой, или обрыв.

Ого, как разраслась тема.
Ребята, кто готов рассмотреть вопрос предментно на примере этого светодиода для переднего габарита. Симптомы - разносвет, мерцание.
Вот фото. Интересует какой тут номинал резистора и какой номинал следует поставить.
Фото получились не очень ( словами - золотистая полоска, затем черная, зеленая и затем фиолетовая

Саша, на СД что-то написано?