Не фильтр. Трубка забора воздуха, она смотрит по движению. Для второго поколения это не хорошо.

В этом комплекте нет соединителей патрубков. Лучше этот

Можно и этот, или вот такой вариант

http://luxavto.com.ua/obz/8294/62358...02-gm.jpg_.jpg

Если позволяют финансы то ставьте четвертое и нечего тут думать

Только для обогрева гбо я рекомендую термостат 1.4 там есть возможность дренаж переделать на больш диаметр шоб прогрев редуктора был сильнее. Нужно еще оговаривать место установки редуктора. Если на правом крыле то это немаловажно. Можно вбухать в переделку обогрева пол\штуки гривасей а дождаться зимы морозов и чухать репу. Будет недостаточный прогрев.

У меня автонастройка не очень пошла, настраивается, едет хорошо, но если долго тошнить в пробках и хорошо нагреть двиг, начинает богатить и раскачивать немного обороты (лямбдакоррекция Микаса становится 0.8). Вручную правил график, сейчас почти никогда такого не происходит, но все же было пару раз на последний месяц. Газнешь, и нормализуется. Думаю температурную коррекцию попробовать замутить.
З.Ы. Новичку 4 поколение настраивать даже проще , чем 1е или второе.

Повторюсь, для нормального обогрева редуктора, не нужны шестнадцатые штуцера. Тем более на Таврию. Десятки за глаза.

Я ни разу и нигде не указывал что должны быть 16мм штуцера.

А какие тогда? Стандартные шланги на 16ть и десятка. Еще какие-то переходники мутить?

Не совсем понятен номер термостата. 96460002?
Мне кажется алюминевый понадежнее будет корпус.

и еще вопрос-куда подключается отвод от пластикого корпуса?
к редуктору? а сброс с редуктора?

А кой смысл с термостата 1.6. тащить обогрев на редуктор если с обогрева дроселя такой же? Длина шланга с термостата 1.6 на правое крыло будет больше чем от дроселя. Учитывая чем больше длина шанга то в итоге проток слабее то хоть и выход с пластикового термостата штуцерок диаметром больше при длиншом шланге то ггреет как с дроселя т.е обогрев редуктора на правом крыле одинаков. Если редуктор на правом крыле то хирня одинакова шо с обогрева дроселя шо с пластикового термостата. Если редуктор возле ВУТ то еще более-менее а паралельно печке с тройником диаметра 15 мм однозначно лучше.
А тройник печки стандарт имеет диаметр 9.5 мм. То какой шланг с тройника пойдет на редуктор? Канешно 16. А че вам воспрошать вы и сами все знаете. :D
А вот с дроселя как с термоса 1.6 на редуктор без переохдника никак. Или у вас по-другому?
У меня термостат 1.4 дренаж штуцер с диаметром 9 мм. С его шланг 16 мм подает на обогрев редуктора. Циркуляция через редуктор сумашедшая и при прогреве мотора на газу обогрев редуктора не запаздывает. Есть у меня товарищ который с термоса 1.6 перешел на термостат 1.4 с подключением по моей схеме т.к пластиковый термостат обогревал редуктор на правом крыле хуже чем мое исполнение.

Не у всех есть обогрев дросселя. Вообще, суть переделки системы охлаждения, не в возможности подключения редуктора, а повышении надежности системы охлаждения и ускорении прогрева. Для редуктора и так можно тройник всунуть между блоком и краном печки. Можно даже так всунуть, что кран на штатном месте останется. На рынке вагон патрубков-тройников.

Я собственно и не утверждал, что с пластиковым будет самый лучший вариант переделки, но у него таки есть некоторые плюсы. Это самый дешевый и безгеморный в переделке вариант. И как термостат, один из самых надежных. Он то таки корейский, а не кооперативный. А для карбюраторных, лучше его придумать можно, но очень дорого.

И это, не стоит путать народ размерностями. Штуцера нормируются по наружному диаметру, шланги по внутреннему. На 9.5 штуцер, шестнадцатый шланг не сильно садится, без переходников.

Реально больше десятки, для обогрева редуктора не нужно. Например у Бигас дабл, родные десятые штуцера. Редуктор на секундочку на 380 конячек. Хватит автопарк Таврий прокормить. Длинна шлангов, тут не помеха. Правда есть нюанс. Если у редуктора шестнадцатые штуцера, переходники надо возле редуктора ставить. Почему-то если выход с блока под десятку и от блока до редуктора идет длинный шестнадцатый шланг, падает проток антифриза. Ставишь десятку, все гуд.

Кстати если редуктор на правом крыле, обратку с него стоит завести поближе к помпе, как было сделано на первых тавриях. Еще лучше будет греться редуктор и сократится прогрев мотора.

P.S. Не узнаю таврооргию, все прям на вы и шепотом :)

Ладно шо б мы с вами не запутались хочу обратить внимание шо я говорил про тройник с внутренним диаметром 9.5 мм по наружи на его как раз становится шланг на 16 мм.
Прогрев паралельно печке использовать такие тройники не катит. Печка будет хуже греть. Нужен тонкостенный тройник под шланг на 16 мм у его отверствие 15 мм.
У меня авта 2007 года слив с печки с левой стороны блока возле коробки. Эт на более ранних был с печки шланг через мотор перекинут поближе к помпе.
Слив с редуктора использую также тройник на 16 мм и тонкостенный с отв на 15 мм. Установлен на толстый шланг расширительного бачка поближе к двигателю. Если этот тройник врезать возле расширительного бачка то беда будет на высоких оборотах будет подниматься уровень ож в бачке.
Моя переделаная система охлаждения работает идеально. Кран печки постоянно открыт. При прогреве холодного мотора тепло приходит одновременно к печке и к редуктору.

В обратку печки. Сброс редуктора туда же. А забор перед краном.

Эту переделку делал 3 года назад, до сих пор все работает. Единственный минус пластикового корпуса в очень ненадежном креплении шланга который идет на лейку в голову. У меня по началу слетал раза три, потом зафиксировал термостат большими стяжками и все прошло.

Доброго вечера. Чем бы помочь земляку?:) В машинах особо не шарю, а в газовом так тем более, но имеется два пикапа на газу: первый- инж.,1,2л, со 2-м поколением, а второй- инж., 1,3л, с 4-м. Могу лишь привести факты полученные в процессе эксплуатации.
Первый пикап, с 2-м поколением, брат эксплуатирует около 4-х лет. Взорваных воздуханов дохрена и больше. Без антихлопка, с антихлопком и даже с двумя:D Но, на ходу взорвался только один-без антихлопка. Все остальные по одной схеме: сфетофор-хотел навалить-заглох-запуск-взрыв. И так раз в месяц:D Хотя я ездил пару месяцев подряд на ней и ничего подобного не происходило.
Второй пикап, с 4-м поколением, эксплуатируется лишь 4 месяца и вышеупомянутых проблем нет.
По расходу ничего не скажу, т.к. тяжёлое возим, а если пустые, то летаем. Поэтому 11-13л/100км по городу стабильно, в добавок лямбды у обеих отключены. Но приёмистость на 4-м по сравнению со 2-м, очень даже чувствуется и загруженная повеселее идёт. Пока о переплате за 4-е не жалею, но ХЗ что покажет обслуживание и т.п.

Зря лямбды поотключали. На газу с его нестабильностями без лямбды очень трудно удержать правильную смесь без вмешательства в заводскую прошивку Микаса. Убедился в этом лично. С лямбдой на газу расход меньше.

У всех греет, чем Таврия особенная? Хотя я говорил о тройниках подобного плана:

https://e-a.d-cd.net/fd5a61u-960.jpg

Я в курсе. Компоновка нового образца, конечно удобней. Но в случае переделки термостата, фактически циркуляция через редуктор и/или печку, есть малый круг. Если слив с редуктора и печки, сделать по старому образцу, из малого круга убирается прилично антифриза, да и трубку нет нужды греть. Что ускорит прогрев мотора.

А кто сказал, что с термосом от 1.6 плохо работает?

Вот и отзывы пошли.....
Спасибо всем написавшим.
Пластиковый термостат я так понимаю от лачетти 1.6?

Склоняюсь больше к четвертому поколению.
Приобрел раму крепления баллона на крышу, изобретаю крепление оной.
Чуть позже выложу свои изыскания.:)

Вы ж не забыли что в темке Гбо и каксаемо обогрева редуктора. Я не сказал что 1.6 работает плохо. Как термостат для бензиновой машинки справляется на отлично Эт для каких задач. Я про прогрев редуктора который установлен НА ПРАВОМ КРЫЛЕ. Место установки редуктора имеет значение. Термостат 1.4 есть возможность сделать штуцер дренажа 9 \10 мм а на 1.6 такой возможности нет поэтому 1.4 дает возможность прогнать больше колличество ож на обогрев редуктора.
Я могу при минус двадцать прогреть авто на газу без инея (без обмерзания редуктора Мой тюнининг редуктора) термос 1.4 дренаж 9 мм.

Чем расказывать про дохрена и больше взорваных инжовых воздуханах тонужно понимать причины.
Причина первая бедная смесь. А вторая неисправностьсистемы зажигания.
У меня гбо пять лет пробег 90 тык на газу и порваных коробок нет. Раз жахнуло пошла трещина сменил катуху зажигания (модуль) антихлопа нет ваще и катаюсь без хлопков 10 тык.

Эт ясень пень. Я же не хвастаюсь количеством убитых на ровном месте воздуханов. Месяца два ездил на его машине, а это около 5000км, ни одного не взорвал. Не в поколении дело. Но на 4-м один хрен веселее едет.

Кстати внимательно вроде бы осмотрев систему охлаждения,возник вопрос-в случае установки термостата на на голову, получается печку перекрывать нельзя, так как через нее идет малый круг.

Мдя....внимательно посмотрев так ниче и не поняв... Печаль беда с такими тавроводами.

http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/333_34928

вот ссылка на схему системы охлаждения,вместо сарказма попробуйте если возможно пояснить свой спич.

С такой соображаловкой, лучше вообще туда не лезть, а доверится тому кто умеет.
Естественно печка, когда открыта, это малый круг. Когда закрыта, малый круг делается параллельно печке. Будет это обогрев для редуктора или просто шунт (не все же на газе ездят), не важно. Главное, что-бы был канал, для постоянной циркуляции антифриза, независимо от печки.

До открытия термостата для малого круга достаточно дренажа и пять мм шоб не было локального перегрева гбц потом термостат регулирует.

Я что-то говорил о размерах?