На ютубе есть много видео, о испытаниях и сравнениях разных сварочных ММА.
За 2500гр можно купить Элсву. Это реальный рабочий бытовой аппарат. Китай говно и с ним много проблем. Таже цена ремонта. И не многие сервисы берутся за ремонт этого говнеца. В следствии чего на профильных форумах появляются темы где найти ту схему, или ту хреньку на какойто китайшайтан сварочник.
Патон-160 Е, чистый китай, отзовы не очень о нем. А вот Патон ВДИ -160 Р DC это мощнейшая жужалка и хотелка многих. Звук с которым плавится электрод вы не спутаете не с чем. Качество сборки, система продувки, пыле-влаго-защита. На высоком уровне. Такие аппараты используют в хвост и гриву и им пофигу. Варил таким аппаратиком, и остался очень доволен.
Советую посетить этот форум там много информации. (Когдато и мне он помог)Там есть представители всех Украинских производителей сварочного оборудования (Энергия, Элсва, Атом, ССВА) есть ребята с магазина электрохаус. Могут вам сделать скидочку как форумчанину.

Ну не на всіх же апаратах, хоча думаю треба перевірити. На ютубі дивився відео де чувак розказував про полярність, то в коментах хто читав книжки казали що він дурак і все навпаки, але білшість з тих хто не читав книжки, а переглянувши відео попробував варити на різній полярності погодився з автором відео.

Гугл знает все:... При работе на переменном токе не имеет значения куда подключать «плюс», «минус», так как при сварке на постоянном токе подключение имеет большое значение. Можно сказать, что полярность при сварке – это основа качества сварки. Полярность обеспечивает качество сварки материала. При сварке постоянным током, сварочная дуга бывает прямой или обратной полярности.
При прямой полярности «плюс» подключается к соединяемым заготовкам (массе), соответственно «минус» подключается на держатель электрода; при обратной полярности «плюс» подключается на электрод, «минус» подключается на деталь. Менять полярность нужно в зависимости от того какую задачу сварки нужно выполнить. На «плюсе» тепла выделяется больше, чем на «минусе».
Прямая полярность используется при сварке цветных металлов (медь, латунь, алюминий), так как они имеют большую теплопроводность, в итоге получаем большую температуру в месте нагрева, что позволяет превысить температуру плавления цветного метала, особенно это важно для алюминия, так как сначала надо одолеть оксидную пленку. У нее температура плавления существенно выше в сравнении с самим металлом.
На прямой полярности так же лучше работать с большими, массивными деталями. При прямой полярности получается более сконцентрированная и узкая электрическая дуга, следовательно металл проплавляется глубже, шов получается более качественный, что происходит благодаря тому, что направление движение электронов постоянное и при сварке не происходит большого разбрызгивания расплавленного металла. Также при использовании прямой полярности можно производить резку металла независимо какой тип электрода используется.
Обратная полярность используется при сварке высоколегированых сталей, тонколистовых металлов, нержавейки, так как температура для их сварки нужна небольшая. Недостатком подключения обратной полярности есть то, что электрическая дуга «гуляет», соответственно шов получается менее герметичным и красивым, но при таком подключении почти полностью исключается возможность прожечь свариваемый материал.
Следовательно менять полярность нужно в зависимости от того, какую задачу сварки необходимо выполнить и верно выбранный вид полярности подключения электродов способствует тому, что качество шва будет выше, а процесс сварки станет намного проще.

На практиці все навпаки, отвір пропалити легше при зворотній полярності. Я недавно зварував контрукцію з арматури 4-6 мм, то при прямій полярності шви чітко лягають зверху на арматуру, арматура сильно не нагрівається, зварна ванна знаходиться зверху металу. А при зворотній арматура сильно прогрівається зварна ванна знаходиться вже в середині арматури.

Дабы не плодить темы поинтересуюсь тут.
Меня интересует какую сварочную маску лучше выбрать?
То что это хамелеон, понятно, но вот выбор конкретной модели.... На ОЛХ масок тьма и Forte, и Кентавры и тд.
Продавцы советуют каждый свое.
PS
Я начинающий сварщик - любитель.

сам хамелеоном не пользовался, но бывалые советуют лучше обычную чем хамелеон дешевле 100$, дешевые удобны но убивают зрение

Бывалые у меня на сборке носом вертели от хамелеонов-...глаза попортим..., а когда попробовали одну маску, по очереди, дружно- ...а мне???... Пришлось купить. При развале фирмы на склад не сдал никто из 4-х.
Мы здесь, скорее, для эпиздодической работы обсуждаем все.
Вместе с ИСА 10 лет назад, если не больше, купил и маску хамелеонческую, китайческую. Тогда это было 400 грн для оптовиков. Фирменная маска Фрониус стоила 2500, вот и считаем.
С тех пор зрения ни уба- ни приба-...кроме естественного.

Я думаю що з звичайною маскою більше зір портиться, так як більше шансів зайців наловити, бо навіть якщо до звичайної маски взяти прості скляні окуляри то зайців ніби і ловиш, а очі потім не болять, бо як би там не було, але скло якийсь відсоток світла не пропускає, та не пропускає ультрафіолет.

ну так в обычной маске тоже стекло, или китайцы уже и тут постарались?

Ти не зрозумів, хамелеона натягнув і вариш, навіть якщо скло не так і швидко і затемняється, то всерівно зайців ловиш не напряму а через скло. А коли маска звичайна, то наприклад, починаєш варити а електрод залип, по привичці знімаєш маску і відриваєш електрод, по закону подлості електрод відривається вже тоді як маску зняв, в результаті ловиш зайця прямого без будь якого захисту, а як зловив зайця, то кілька хвилин зір вже не той, наступні зайці ловляться вже легше.

Ну то что хамелеон лучше, это я понял как толькоппопробывал сварку обычной маской и хамелеоном.
Вот хочу совета КАКАЯ маска хамелеон лучше для начинающих?
Как я понял есть 2 типа бюджетных масок : которые имеют регулировку (крутилка сбоку), и которые не имеют регулировку (заводские настройки).

Нет и не будет точного совета- КАКАЯ, как и не будет точного ответа- какой китайский сварочник, а они все!!! такие, лучше? Только метод проб и ошибок.
И ЭЛСВА китайская, и остальные, а список масок- не меньше.
ПыСы- на моей маске две крутилки.

Радить не буду, бо невдячна справа, але у мене така: http://mnogo-melochi.com.ua/svarochn...yuz-sas-91a1ms. Регулюється 3 характеристики: ступінь затемнення, чутливість та швидкість просаітлювання. Єдиний мінус - доробив регулятор обруча на голову, бо штатний ненадійний.

а таврию поварить мона инвертором?

По хамелеонам - отличие основное в количестве сенсоров отвечающих за включение затемнения, один, два или четыре. Я брал на Алли стекло за 10$ и маску обычную в эпицентре за 80 грн.
Горячим силиконом прихватил в нише вместо старого стекла и пришёлся по периметру герметиком чёрным для скрытия щелей.
Если нет желания рукоблудить - смотреть маску с двумя или четырьмя сенсорами, крутилка снаружи маски можно зацепить при работах в узких местах и сдвинуть в не подходящий момент настройку.

Очень непросто. У отца на Жигуле отломалось крепление переднего сидения - приваривал инвертором, короткими швами по чуть-чуть. Так на днище металл толще. А на других панелях ведь тоньше. Короче, это будет геморно, неаккуратно и колхозно. Нужен полуавтомат для таких работ.

Я колись варив стакан під капотом, і тріщину довжиною сантиметрів 5 на передній балці, за 5 років нічого не відлетіло. Варив навіть не інвертором а звичайним трансформатором не зробивши жодної дирки в кузові. Але повезло тоді взяти патоновські АНО-36, ними варити одне задоволення.

ну значит вечер в инете и решил брать Элсву 180И там. есть кнопка отключения форсажа. т.е. по заверниям продавца ток разгорания дуги будет меньше и вероятность пропала ниже. хотя как показала практика мой китайский полуавтомат с моими способностями тоже варил херово. а поскольку он сломался, теперь буду пробовать варить малыми токами электродом 2 мм тонкое железо кузова с теплоотводящими проставками.
З.Ы. хотя починить сварочник наверное дешевле чем купить инвертор, но в гараже много инструмента не бывает. может со временем починю ПА

ПЕТР, вы сравниваете разное! Инверторный СА варит постоянным током, старый совковый массовый, тяжелый и гудючий, бо трансформатор там, варит переменным током. А это- разное. Это-раз, второе- нормальный ИСА, любой, имеет регулировку тока от чаще от 30...40 ампер и выше, ваша Элсва- от ноля, если не врут, что без всяких форсажей позволяет варить и 1,6 мм электродом, и 2-х мм. Только вот нет на картинке никакого форсажа, или есть?

Скорее всего форсаж - это так называемая функция автозалипания, тоесть, скачок тока в момент зажигания дуги.

А хіба дирки пропалються в момент підпала? Скоріше пропалюються коли задовго перетримав дугу і метал перегрівся, тому треба торкий метал варити з відривом, щоби метал встигав остигати.

по опыту сварочника полуавтомата и электросварки (оба моих китайца) политься как раз момент зажигания дуги (начала плавления проволоки или электрода)

это две разные функции

так я и хочк иверторный ММА сварку. а был у меня и полуавтомат с проволокой. он тоже дырки палил

Почитайте проспек внимательно- это одна функция- не появилась дуга, автоматически поднимается ток. Вот только отключателя там что-то не видно.
И еще- оба ваших прежних были с тяжелым трансформатором?