По поводу бензиновых форсунок.
Сколько раз смотрел Омеги-А и Вектры-А с моторами C20NE с форсунками было меньше всего проблем. Распылитель однодырочный и закоксовать его надо постараться. По памяти было 2 случая когда менял форсунки.
Основная проблема у них давление топлива то есть насос и расходомер лопата, умирает от ГБО 2 пок и шаловливых рук которые крутят пружину.

Диагностика через К-Line что-то показывает при умирании расходомера?
Есть смысл переходник на OBDII покупать для нее вообще?

Халявных прог для к-лайна нет.
Я купил для старых опелей адаптер opel scanner.

Есть опком. Могу выслать на время поюзать

Опком не канает.

Продолжение
 

Подрегулировал петли на задней двери - теперь не надо ее вверх приподнимать, чтобы закрыть.

Скрутил водительское сиденье и выкинул подложенную под пружины подушку - теперь на кочках не достаю до потолка головой.

Обчитался интернетов про гидрокомпенсаторы и все, что с ними связано, залил в масло жидкость ликви-моли для очистки гидрокомпенсаторов (и всего остального).
Пока с этой хренью проехал пару сотен километров, появились ожидаемые и неожиданные эффекты:
- клапана стали стучать тише;
- масло потемнело, но это логично, что-то ж повымывало;
- датчик давления масла вместо того, чтобы показывать все время зашкаливать, стал показывать от чуть больше одного деления (горячий на ХХ) до чуть больше 3/4 (на оборотах), как это и должно быть. Что-то откуда-то вымылось.
Слежу за уровнем и цветом масла, километров через 300-700 планирую поменять вместе с фильтром.

В дороге посыпались зубья у ремня ГРМ. В багажнике запасного не нашел (я еще со Славуты имел привычку возить его с собой и даже не проверил наличие запасного во Фронтере). Начал с обочины звонить, искать ремень, в результате нашел у бывшего владельца, который приехал с ремнем и механиком и поменял за свой счет. Менять, кстати, удобнее, чем на таврославутах, а вот сами ремни купить сильно сложнее.
Пока ждал папередника с механиком, сам снял старый ремень, все покрутил-подергал - все живое, не люфтит, крутится, сам ремень (который посыпался) новый. Думаю, сам ремень говно был (на нем написано "Дайко").

Можно название жижи и цену для компенсаторов?

Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk

Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv, 300мл, 282грн.

Глобус, в нете пишут что обычный загуститель масла. (((реально моет? Скоро масло менять. Думал чем бы, чтото, не знаю что))) но помыл бы))

Можно фотки ГРМ ремня?
Ставил себе на сенс дайко 25к км полёт нормальный

Я думаю норм чистка будет только при разборе ДВС и мойке солярой/керосином

А так мыть ДВС. Сомнительно. Хотя я слышал о добавлении соляры в масло перед замной. Но сцыкотно.

У меня дайко уже 40+ проехал. На вид как новый

на дайко много подделок, рвущиеся ремни грм частое явление

Недавно, ну как недавно, прошлой весной менял мужику на кадете 1,4 ремень + ролик контитеч, и помпу. Проехал он 4 тыщи и ремень оборвало со всеми вытекающими. Снял ремень, а он руками как тряпка рвется в любом месте. Перебрал клапана, поставил Дейсо. По многочислинным отзывам причиной могла быть шестерня коленвала. Она имела нехилый износ...

Оно и правда моет. Масло потемнело. Отлип от верха указатель давления (раньше все время зашкаливал). Но не столь чудесная жижа как в рекламе. Тот клапан, который тарабанил, так и тарабанит, но почему-то тише, да и весь движок вроде тише. Хотя это может быть самовнушением или следствием загущения масла.
Хорошая промывка, как по мне - заливка хорошо моющего масла с уменьшенными интервалами между заменами.
Очевидно, для сильно засранного движка, есть какой-то предел, за которым очистки-промывки уже до жопы, надо разбирать. Видимо, у меня такая песня с компенсатором. Добавляет печали то, как в C20NE устроен верх: сама крышка клапанов - плоская пластина, и сняв ее, поменять гидрокомпенсаторы и рокера можно только с помощью хитрых инструментов и очень через жопу. Следующая часть, которая этому как раз мешает, прикручена теми ж болтами, что и головка. Соответственно, если эту хрень откручивать, заодно надо будет снять голову и поменять прокладку.
Механ сказал - катайся так, пока стук не надоест. Как надоест - приезжай, будем менять головку (у него вроде есть подходящая к нему 16 кл.) или вообще дрыгатель.

Фотки ремня позже добавлю. Что на нем фотографировать? Зубья или логотипы?

Отвлекаясь от ремней и жиж:
- загорелась авария ГБО (превышение давления после редуктора). По этому поводу выключил газ, купил ремкомплект, перебрал редуктор с заменой мембран и прокладок (томассето 09 арктик оказался). Вечером поеду регулировать к газовщику;
- пока ездил на бензине просралось все,что связано с бензином и "кабанчик" на нем нормально поехал;
- поменял термостат (сцуко сливать аккуратно неудобно, или я не знаю как это делать), поставил "летний" вариант, который начинает открываться при 82;теперь стрелка температуры ниже середины;
- снизу при быстрой езде по о*енным ямам (т.е. сейчас это 30% моего маршрута) что-то подгрюкивает, что именно - пока не нашел.

Фотки ремня получились хреновые, а ремень уже выкинул.
Нашел и устранил вероятную причину повреждения ремня - был съедены зубья на помпе, сразу я этого не заметил.
Помпа теперь новая, ремень тоже. Еще один ремень в багажнике на всякий случай.
Термостат вернул нормальный, на 92 градуса.
Нашел причину грюков: пошли по этой-самой резинки в рессорах и амортизаторах. Кроме того, заметил, что на одной рессоре стоит не родной подкоренной лист. Видимо, из-за этого ее выгнуло (неродной сильно короче коренного, который и выгнулся фигурно). Нашел рессоры по 3К с резинками, поменял обе.
Резинки в амортизаторы пока от жигулей классики - стали как будто так и надо.
Амортизаторы надо будет заменить, уже почти не работают.

Нашел бяку, которую надо делать срочно: шлицы и крестовины кардана.
Задний кардан сильно болтается на шлицах, плюс пришла пора крестовинам.
Посему, ищется одно из трех:
1. Б/у кардан на 52SUD2 задний в рабочем состоянии;
2. Вилка от него же;
3. Услуга по ремонту и восстановлению карданов.

Пп 1 и 2 с возможностью примерить и вернуть, если будет болтаться.

Купил кардан. Под видом б/у прислали реставрированный, что приятно (установлены совершенно новые крестовины и вилка со шлицами).
Цена вопроса 100 баксов.
При попытке поставить кардан, обнаружилось, что у хвостовика раздатки (видимо, из-за болтания кардана) отломился кусок трубы, в которую прессуются втулка и сальники. Быстро нашел идентичный хвостовик от Исудзу за 1000 грн. вместе с выходным валом. Купил сальники, подшипники, возникла проблема со втулкой (она там биметалл с бронзой посередине).
Готовых втулок отдельно от хвостовика не нашел и по каталогу их нет.
Наиболее подходящий колхоз - аналогичная втулка от "Газели", но она на 5 мм короче и там баббит.
Вобщем, нашел токаря, купил заготовку из БрОФ, отдал все деталюшки токарю.
Благодаря тому, что все операции на купленном отдельно хвостовике, все это время езжу, не стою.
После изготовления, установки и разворачивания втулки предстоит заезд на станцию на полный день:
- менять хвостовик раздатки, кардан ну и сразу уже масло;
- что-то делать со сливной пробкой и поддоном двигателя (потихоньку капает масло, там резьба уже почти "все");
- заглянуть в задний мост.
Последнний пункт немного напрягает, потому что мосты немного дорогие, если что.
Но после этого всего по моим прикидкам уже никаких срочных работ в ближайшее время не предвидится и можно будет потихоньку менять аморты, резину и т.д.

Когда и на каком канале ютуба будут уже видосы с оффроуда? ))

Специально в говна я не ездун, так что только если при выезде на рыбалку/охоту попаду в лечебные грязи.
Но все равно, прежде чем влазить в конкретные говна, мне нужны, думаю, как минимум, хай-джек и хотя бы ручная лебедка.

Сделали втулку, все поставили на место.
Вылезло еще косяков, вышло никуя не бюджетно.
Постараюсь, больше для себя, расписать бюджет всег мероприятия в карданом и раздаткой.
1. Кардан в сборе - 2700 с доставкой.
2. Хвостовик раздатки от Isuzu Trooper (коробка MSG, почти* аналогичен опелевскому) - 1000 грн.
3. Кусок БрОФ под втулку кардана 350 грн с порезкой.
4. Работа токаря 350 грн.
5. Подшипники 6307N + 62/32 ~ 700 грн.
6. Два сальника, точно не помню, пусть будет 200 грн.
7. Подшипник игольчатый 300 грн
8. Муфта (старая горелая) в раздатку 500 грн.
9. "Солдатик" (старый без резьбы) на трос спидометра 500 грн.
10. Масло 1800 грн.
11. Работа 5200 грн.

Итого насчитал 13600.
Пока все работает, ничего не воет не хрустит и не трещит.
Смущает странный люфт в редукторе заднего, но он не воет (м.б. дифф?), так что с этим подожду пока.
*) По своместимости хвостовиков раздатки есть один нюансик: на Исудзу ручка раздатки расположена "заднее", чем на Опеле, и входит в отдельное окно в раздатке, которое на Опеле надо закрывать хитрой самопальной крышкой.

Чисто профилактический псто
 

Вы будете смеяться, но оно еще ездит.
Клапан так и тарабанит, пороги не заварил, заправляю, катаюсь.
Даже по легкому бездору покатал...
Резину надо нормальную...
В целом - ездит, но слегка стремновато, особенно когда трезвый.
А нетрезвому сейчас дорого, поэтому боюсь, но езжу.

Разобрался с охлаждением.
Перед этим рыл кучу форумов и нигде толкового решения не нашел.
Потому на всякий случай запишу:
Симптомы следующие: Движок C20NE. При нагреве от холодного состояния не открывает термостат и продолжает греться или до кратковременной остановки или до закипания (с выбросом части ОЖ через клапан бачка). После этого, пока теплый, работает нормально.
Большинство форумов (и мой механик) указывают на пробой прокладки ГБЦ, как возможную причину.
Однако, внимательно осмотрев и обнюхав ГБЦ и расширительный, признаков пробитой прокладки не нашел. Зато нашел два нюансика, которые мне не понравились:
1. Термостат очень плотно прилегает к корпусу. При малейшем завоздушивании, его банально некому греть - под ним воздушная пробка, а на нем пара лиров холодной ОЖ в патрубке радиатора;
2. При установке ГБО редуктор был установлен очень высоко, возле расширительного бачка, и подключен параллельно печке.
В результате, или в редукторе, или в печке скапливались пузырьки воздуха, которые при пуске выносило под термостат.
Сделал следующее:
1. В Термостате просверлил маленькое отверстие, которое перепускает воздух, пар (ОЖ тоже, конечно, но очень медленно в патрубок термостата);
2. Включил редуктор ГБО последовательно с печкой, до нее.
Как результат - проблемы в перегревом и выбросом ОЖ пропали. Температуру держит стабильно.

А бывают термостаты без этой дырочки?

У меня с шариком она

Ну, да. Или конусный такой пиптык.

В ланосе тонкий патрубок омывающий термостат предусмотрен, хотя вариант с дырочкой тоже имеет право быть.

Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk