Согласен, только линейки жалко.

Ладно, ладно... Воспитатели... Действительно на расточку привозили два блока, один шлифовали, но не мой, было давно, подзабыл уже... Там действительно было всё плохо. Тут на фото не очень хорошо видно, но в действительности возле жаклера корозии нет. Заказал новую прокладку, она и потолще и герметика там поболее будет. Поверхность попробую пройти нулёвкой, снимать двигатель не вариант, гараж снял на короткий термин. Открылся интересный факт... Связался с бывшим хозяином двигателя, оказывается последнее время в двигатель вместо тосола заливали воду, типа помпа текла... При продаже об этом не сказали. Может еще что-то утаили... Так что не исключена трещина в блоке.

Если привалочную плоскость шлифонули, то трещина на ней будет видна в виде ржавой полоски, как волос прилипший. На головке тоже надо смотреть. Но вода вместо тосола абсолютно не означает шо блок треснувший.

Лопнувшим может быть маслянный канал.

И шо, тосол в масле есть? Или масло в тосоле? Если тосол прет из-под прокладки, то при чем здесь масляный канал?

Масло в тосол попало.

Т.к не нашли причину, вар с новой прокладкой врядли прокатит

Да нет времени заняться. Всё как-то навалилось... Да и прокладка долго едет, брал там где попближе, а оказалось, что по времени подольше...

Ну вроде всё получилось... Поверхность блока немного подчистил (не буду писать как, долго), поставил прокладку RAF (толщина 2 мм), завёл, течи не обнаружено. Сгоревшим тосолом с трубы не тянет, газы в систему охлаждения вроде не идут, масло без пузырей. Дальше посмотрим...

Кто знает, какая резьба в блоке для пробки слива тосола? Насколько я понимаю, в блоке цилиндрическая, а на пробке коническая? Хочу сделать резиновую коническую насадку на шланг, через который сливать, чтобы выкрутить пробку и сразу воткнуть шланг. Краник навечно не хочу, сливать приходится сравнительно редко, торчать будет, можно повредить случайно при ремонте чего-то другого.

И там и там конус, К1/4" под ключ 14. Сидит крепко, пробовать отворачивать с нагретім блоком хорошим ключиком.
Кран от УАЗ/ГАЗ служит там долго и нудно и сломать его сложно, ставил их много, не возникало проблем. Есть угловой от Г-66 и т.п., тот очень удобнен- носик вниз и на него трубку удобно надевать, есть валик на торце: https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1021&bih=652

Різьба та сама що і на впускному колекторі на штуцерах підігріву карба, різба діаметром 13 мм, крок якщо пам"ять не зраджує 1.25 мм.

То есть нужен конус около 13мм. Спасибо. У меня нормально отворачивается, но шланг никак не подберу, чтобы плотно туда вставлялся.

Я по совету Бузяна вроде, резиновый шланг типа бензинового заточил конусом на наждаке и норм он держится и в блоке и в радике

Таки зраджує- в конічній дюймовій різьбі крок не може бути метричний 1,25 мм, там 1,411 мм, профіль 60 град.
На колекторі та да датчику авар. тиску масла така ж, вірно. На ДТОЖ К3/8", це так, для справки.

Так на датчике давления масла такая же резьба?

Да. Это на вазовских ДАД цилиндрическая.

Ну як не забуду, то в обід пошукаю метчик і зфоткаю.

А нащо до обіду чекати, ось два фото(колись уже був базар, фото зберіг): штатна пробка СО, поряд два різьбоміри- метричний 1,26 х 60 гр. и дюймовий 18 ниток на дюйм х 55 гр., а це буде 25,4 : 18 = 1,4111111111111111 мм.
Я думаю, видно де шо співпадає, а де не дуже. А ось мітчик для таких пробок, коли придивитись, читається на ньому К1/4"

Лайфхак расскажу. Для резинового шланга заточеного карандашем. Прогреваем движок до 60 например, стравливаем крышкой на бачке давление и обратно ее закручиваем, ждем 10 минут, блок остывает, в системе разрежение. Быстро откручиваем пробку и суем в отверстие свой резиновый конус. При сноровке не проливается ни капли, так как в блок первую секунду-две поступает воздух для выравнивания давления, блок при этом издает крик недовольного индюка ))) бл-бль-бл-бл....

Когда будете быстро окручивать пробку, снимите кино и покажите! Там часто за два приема, крепким и длинным ключиком не получается, особенно если накидной 12-тигранник с хреновыми гранями.
Пока блок нагретый, первая задача- стронуть пробку с места, потом, когда остынет совсем, можно и остальное делать, но 60 гр.С таки многовато для пальцев.

та можно и кипяток сливать, пальцами тока не за пробку крутить, а накинуть головку. када сливаю 10 мин не жду, стравил давку, крыху закрыл да и сливаю, естесно стараюсь не сразу после того как двиг тока заглушил, но бывает по всякому, разлитых 50-100 ОЖ не так уж и много

Кук, пробка после срыва пальцами последние двп витка откручиватся, и пока все не открутишь очень ниче так держит. Я ж не байку, а про себя говорю

Все так, але мабуть не так, щуп в даному випадку треба тримати паралельно осі симетрії пробки а не прижимати до різьби, бо різьба конусна.

Вчора спеціально переперевірив, метчик М13, крок різьби 1,5мм далі ще були якісь букви але я не запам"ятав, на впускному карбовому колекторі є дві таких різьби, одна під тосольний штуцер, друга під пробку чи вакуумний економетр, в обидва отвори метчик пальцями легко без воротка закрутився і викрутився. Приставляв метчик до пробки, то якщо його приставляти паралельно до осі симетрії пробки, то крок співпадає, а якщо приставляти до самої різьби, то така сама фігня як на ваших фото.

Завжди різьбомір прикладається до різьби, бо конусність там аж 1:20 і похибка буде мізерна, не варта уваги.
До того ж, нема в природі такого діаметра 13 мм, просто нема. Є 11-рідко, в авто тільки ремені безпеки, 12, потім 14 і т.д: http://cert.obninsk.ru/gost/882/882.html
Є ГОСТ 6111-52 на дюймову конічну різьбу з профілем 60 гр крок там таки 1,41 мм, діаметр 13,572 макс, 11,314 мін.
Все, робіть по-своєму, коли знайдете мітчик К13 метрику, покажете.