Вот и я о чем!

Схему дай :)

Десульфататор для АКБ видел схему?

https://a.d-cd.net/ac6f746s-960.jpg

ссыль

Вместо АКБ должна быть мокрая мЫшарка

А если электронщик, то аналог МД+коммутатор+КЗ+ тонкие голые провода на высоте досягаемости мышей. Корпуса заземлить и будет тебе трамвай для мышей...
С сетью- только через разделительный трансформатор, иначе поменяешься ролями с мышами!!!

Отаке воно антрацитове почуття гумору у одеситів ;-) ;-) ;-)

А якшо чесно то чим не тема відро-мишоловка + 100500кВ?
Схему на відео дають, куди вже точніше... Розділювальний трансформатор обовязково.

Василич, если мышары в воде то это уже речной трамвай :)

Хочу по хвастаться. Купил себе блок питания не за дорого.

ELTEK SMPS-1000-SI-24V

Цена смешная - 350грн по этому не удержался.

Хорошая штучка. Интересно, а на другие напряжения такие есть? Где покупали, если не секрет?

Этот по минимуму показал 10,7 вольт

Да какой секрет? С радостью поделюсь - штука полезная. Брал на ОЛХ...

Ну это понятно, что крутить его можно. Но ток отдаваемый так и останется 38А, посему из киловатта при 10Вольтах останется лишь 380Ватт...

Мне хватит :)

А зачем он нужен, для зарядки 12В АКБ?

Вам может пригодиться как DC-DC для питания низковольтной сети электротаврии.

Так у меня же 80В батарея, а тут 220, а DC/DC на 80/12В ни у кого нет в продаже?

Как блок питания он нужен, который может служить ЗУ для АКБ и для запитки автозвука на тавроднюхе например :)

Да, все забываю, что у Вас ДС. Этому думаю надо минимум вольт 150 для запуска.
Это я за БП говорил. ДС тоже вроде нормально переносит разгон до 120...150Вольт, если не очень долго.

БП то неплохой, но что с ним делать дома? Много есть потребителей на 24В ? Лет надцить валяется БП 5В/20А, импульсный, промышленный. И только.

Кому ДСу или DC/DC? У ДС3.6 75В номинал.

Та да, я тоже репу так почухал - был бы регулируемый за эту цену - цены б ему не было.

У меня дома есть Б5-47 0-29В 0-2А с шагом 0.01В и 0.01А и с ограничением тока. Оце вещь!

http://elektronik.3dn.ru/2/b5-47max.jpg

Хороший аппарат, было таких. Одна проблема- шумы, и сильные, если акустику или приемники питать при ремонте. Остался один, Б5-44А, с дисплюем и плавными регулировками.

Кстати, тут недавно коллега-тавровод просил помощи в разработке девайса - ЭПРА для люминисцентных ламп

Его руководство даже денег готовы были платить ("естественно за вознаграждение. Сроки-очень срочно", бла-бла-бла).

Ну я и повелся. Как дурак за свой счет потратил больше 500 грн на закупку рассыпухи и моделирования, убил 3 недели своего времени (это помимо того, что у меня своей уже оплаченной заказчиками работы столько, что я никак не могу лечь около одной, ложусь или около двух, или даже около трех), в итоге - денег нет, но вы держитесь.

В результате имеем целый модельный ряд ЭПРА на современной электронной базе, со всеми токовыми защитами, прогревом и плавным розжигом лампы, контролем целостности лампы и еще куча плюшек как бонус.

http://i.piccy.info/i9/0fecdf47049a7...020935_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-23-07...72x354-r/i.gif

Входное напряжение питания +12, +24, +54 и +110В. К выходу можно подключать 1, 2 или 3 лампы Т5 или Т8 суммарной мощностью до 90 Вт (габаритная мощность дросселя, больше не делал, ибо не нужно).

Рассмотрю варианты сотрудничества и запуска в серийное производство. Чего уж там - зря я что ли до 3 ночи корячился. Конкуренты предлагают такие ЭПРА по 290-305, я готов продавать по 220 (без НДС).

http://i.piccy.info/i9/2d9a559c3d544...m_pred_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-12-23-07...27x800-r/i.gif

Взаимовыгодные условия сотрудничества обговариваются. Возможности производства - до 3000 штук в месяц на моих мощностях - есть свои монтажницы РЕЭ и я думаю организуем рабочее место по намотке дросселей.

Скажу сразу - такие ЭПРА в количестве от 700-900 штук регулярно закупает Укрзализныця, они используются в потолочных светильниках купе. У меня есть доступ к Prozorro, можно участвовать в тендерах. Если у кого-то есть выход на Укрзализныцю, и есть интерес заработать, я готов к сотрудничеству.

ЗЫ и да, запуск какого-то проекта в разработку теперь только после 100% предоплаты. Нафиг надо - мое время очень дорого стоит.

Какашко редкостное, шум, помехи, и, главное, выбросы напряжения при переходных процессах. Убийца аппаратуры.

Там регулируется от 10 до 24.

Это я за БП говорил. ДС3.6 вроде тоже нормально переносит разгон до 120...150Вольт, если не очень долго. Только обязательно с нагрузкой на валу!

Берем первую попавшуюся ссылку


И что мы видим? Импульсный блок питания 24В-2А; входное напряжение 86..264В. 351 грн :)

Купил пару штук. Когда буду использовать - обязательно расскажу. Кто разместил ссылку - спасибо большое.

Интересно, только как это:
...Гальванической развязки, предохранителей, устройств защиты в них нет: если что-то где-то пробьет, или пьяный электрик перепутает фазы - может и дуга вспыхнуть, и до пожара недалеко...(с) понимать?
А в других есть?

По советуйте, чем регулировать напряжение и ток в диапазонах 0...30В и 0...30А ?

Попалось два девайса расс и два

Нагрузка какая? Нужно стабилизировать или только регулировать? По ссылкам обычные ШИМ регуляторы, на выходе у них импульсы, годятся только для ламп накаливания, электродвигателей и ТЭНов.

Желательно стабилизировать

Скорее всего вопрос о том, что с этим делать? Если применить балласт, можно и АКБ заряжать. Но для начали и тр-р с выпрямителем должны быть достойными.

Тот, недавно купленный ELTEK SMPS-1000-SI-24V хочу использовать как источник питания а дальше весь остальной обвес с регулировками и показометрами. Когда искал на БП схему, описание и проч. наткнулся на ссыль. Вот и хочу, что-то подобное

Если есть ЭЛТЭК, это зачем? После него включать? Как по мне- некорректно и громоздко. Там наверняка найдется возможность и ток регулировать, не только напряжение.

Возможно, возможно... Только я не шарю

Я тоже купил 2 Элтека, себе и своему клиенту. Во вторник приедут. После обследования схемотехники возможно предложу более простой вариант, чем на выходе второй DC-DC вешать. Если бы Вам хватало 10...15А, могли бы из компового БП сделать как я (пару страниц назад было).

Ок, я подожду. Мне всё равно еще искать Вольтметр М42100 30В и и амперметр М42100 30А.

Люблю стрелки :)

На том Элтеке вроде бы и регулировка тока +- вроде бы регулируется?

цифровики точнее.

А всегда она нужна?

Тут немного инфы + схемы


еще

Дрейф тока или напруги очень тяжело отслеживать на цифровых показометрах. А на стрелочных виден хотя бы приблизительный диапазон.

Да, все очень правильно сделано. Обещает давать малый уровень помех за счет резонансного режима коммутации. Насколько можно снизить выходное напряжение без переделки трансформатора, это только вживую можно намерять. Но думаю ниже 12вольт можно.
З.Ы. При наличии красивого китайского цифрового ампервольтметра за 130грн я бы не стал морочиться со стрелками, выйдет дороже и хуже. БП не быстродействующее устройство, там показания резко не меняются, цифровики нормально работают.

Дело не в дороже/дешевле. Мне нравятся стрелочные приборы. И к тому же китайские "лабораторные" БП нагоняют на меня уныние и тоску как по параметрам так и внешним видом.

Да нормально смотрится самоделка из китайского ампервольтметра и БП АТХ. Уже давно пользуюсь, дешево и сердито.
http://tavria.org.ua/forum/showpost....postcount=1489

http://i.piccy.info/i9/b63de35ceca48...093157_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-04-21-11...00x450-r/i.gif

Вопрос не в той теме, скорее всего, но, думаю, тут скорее ответят. Если что, перенесите в бытовуху. Кто знает, как стиральная машина определяет необходимость прочистки фильтра слива воды? У меня стиралка периодически отказывается сливать воду, высвечивает индикатор "прочисть фильтр", хотя он чистый. После слива воды вручную через фильтр насос снова работает, но через определенное время все то же самое. В чем может быть проблема? Но вопрос все же к электронщикам: как все таки определяется необходимость прочистки фильтра? Там никаких датчиков на выпуске нет. Может, по току потребления насоса?

На какой высоте сделана точка подключения шланга к канализации? Там определенные требования есть.
З.Ы. Мы тут давеча обсуждали фирменные блоки питания 24В 1кВт, идеальная зарядка для танкового аккумулятора, всего за 350грн продают (сперли где-то конечно). Ннада?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...v-IDorkTq.html

Что значит спёрли? Мне думается, что эти девайсы с базовых GSM станций... Видать еcть какой-то лимит по времени их использования

В Европе эти блоки, ну и не только эти работают по 3 года, потом их выбрасывают, дальше вы сами знаете. У нас может быть подольше, потом их утилизируют, сперли с утилизации.

На высоте сантиметров 40-50 над полом. Работало лет 6 нормально, ничего не менялось, а с недавних пор начались глюки. Так как оно видит, что слив не идет? Или этот индикатор "прочисть фильтр" работает, как следствие отсутствия слива? Типа, если по программе пошел слив, а насос не откачивает, то через определенное время программа видит, что уровень воды не падает и выдает "прочисть фильтр"? Скорее всего, так.

По БП - видел, читал, была даже мысль приобрести, хотя особой потребности для себя нет. Про ЗУ для танков я, к стати, сразу тоже подумал :). Если бы год назад - однозначно да. А сейчас нужно ли, я не знаю? Нада у КАПИТАНА спросить. Там много переделок, чтобы ЗУ вышло?

Мичурин, ФИО СМ какая?

Вірпул, с...ка. Винесла мозг уже. Сиджу, дивлюсь, яку саму просту і дешеву купить, щоб знов років 7-8 відпрацювала і на запчастини.

Можливо машинка має на увазі фільтр на вході, в мене таке було, то тут причина в датчику рівня води. В якості датчика використовується датчик тиску який знаходиться під верхньою кришкою, від нього до самого низу бака йде тонкий шланг, який з часом забивається. Відчепи шланг від датчика і попробуй продути ротом, якщо не дуєтся то продуй насосом щоби вигнати мусор.

Який конкретно? Шукай в неті модель свою, бувають схеми, треба дивитись, чи є крім пресостата бака ще якийсь датчик на насосі.

Думаю, все ж фільтр на виході, бо при відсутності подачі води є свій індикатор "нема подачі води".
Модель AWG908E. На насосі датчиків, ніби, немає.

Практически вообще никаких. Клещи только приделать.

А регулировка там переменником под отвертку? Или полноценный с ручкой?
З.Ы. Спросил - ЗУ пока не нужно.

Отверткой. + есть вход управляющего напряжения для дистанционной регулировки.

Может проверять по прессостату и времени.

Надо проверить помпу на предмет наличия ниток на валу (свободности кручения вала)

И прессостат - осторожно! перорально + тестером. Его можно почистить, это просто контакты и мембрана.

Также МУ - на предмет контактов. Вазелин потом не забудь на них же.

Всерівно перевір датчик, при наборі чи зливі води, блок керування слідкує за зміною рівня води в середині, можливо між датчиком і баком залишився дуже тоненький отвір, і при зливі води блок керування не бачить достатньої швидкості зміни рівня води, тому сигналізує про забитий фільтр.

Помпа крутиться легко, але шумно (хоча, вона завжди була досить шумною). Пресостат, думаю, в нормі, тому що при наборі води рівень завжди стабільний. Скоріше за все проблема або в блоці керування, або помпа підклинює. Забув написати: до цього пару раз помічав, що машина працює на режимі прання, а помпа тихенько так гуде, наче двигун в режимі повного гальмування, але не качає.
Коротше, вчора розібрав, зняв перевірив помпу, але при знятті виявив ще і патрубок зливний з бака до помпи на грані розриву - 7 з половиною років усе таки. Буду шукати новий патрубок, як потепліє, щоб можна було на вулиці працювати, перевірятиму ще раз помпу і блок керування, може щось складу на запас. Правда, запчастини на неї, мабуть, знайти буде важко і недешево, бо знята з виробництва давним-давно. Отож, сьогодні поїхав і купив нову.

Устанавливаю заказчику светодиодную ленту. Лента и блок питания уже куплены. Заказчик интересуется возможностью регулировки яркости свечения. Я, конечно, сказал, что возможности такой нет, но...... А вдруг есть?

если такой блок питания как номер 3, и 12-тивольтовая лента, то можно схимичить с подстроечным резистором (на рисунке находиться в правом нижнем углу блока между светодиодом и клемной колодкой) - впаяв в разрыв дополнительный резистор для регулировки. Родной резистор под крест стоит оставить, чтоб настроить верхнюю границу регулировки. http://led-lenta.ru/images/blok-pitaniya-12-volt.jpg

Есть готовое цивилизованное решение - диммер для СД лент. Они есть даже с пультом ДУ. По цене - в зависимости от мощности, но дешевле, чем блок питания.
Пример: http://www.elektro-puls.com.ua/dimmery.html
К стати, некоторое время работал с этой компанией, когда ленту сотнями метров закупали :).

Да, бп именно такой, номер три. И резистор там есть, и паяльник у меня тоже. Спасибо за совет.

А с диммером может фокус не прокатить- там блоки (их несколько) на 20 и 30 ампер. Такой регулятор я если и найду, то удовольствие будет не дешевое.

Спасибо за советы

Пределы регулировки там будут не очень широкие, лучше все-таки диммер. Можно поставить ШИМ регулятор Мастеркит, бывает и на 50А.

Ну будем решать проблемы по мере поступления. Пока лента даже куплена не вся. Затем её раскинуть нужно. А уже потом, увидев результат, будем думать, как глушить, если понадобится.
А то шпаклевщиков наняли "подешевле", краску купили "какаябыланедорогая". А теперь боятся, что подсветка все дефекты выкажет :)

Залез на olx. Шим регуляторов полно. Не дорого.теперь точно проблем не будет.

Получил сегодня Элтеки. Включил один, выставил 13.8 штатным подстроечником. Дал нагрузку 20А (2лампы Н4, ближний и дальний в обеих запараллелены). Он ее даже не заметил. Никаких вентиляторов, никакого шума и пыли. Вещь. Настоящее норвежское качество. Пролистал это форум, там есть инфа как расширить пределы регулировки напряжения вниз даже до 3х вольт, по умолчанию 10 где-то. Читайте, там все есть. Но мне этого не нужно, я буду использовать для питания бортсети авто, там как раз кстати придется адаптивный режим ограничения тока в зависимости от напруги и температуры.
З.Ы.Рай для всяких инсталляторов светодиодных лент и прожекторов, выставь нужную напругу и ток и можешь не париться о надежности (в отличие от изобилующего на рынке китайского г...на).
З.Ы.2 Greepу благодарность за ссылку, очень хорошая вещь.

Кстати, для установщиков светодиодных лент:
Ленты, они как суслик плитка или обои. Брать нужно одной партии. Даже одного производителя.
Проверенно сегодня на себе.

Кстати, этот аппарат легко можно использовать для сварки скруток в электропроводке из меди. Троллейбусная щетка и пара толстых проводов с крокодилами - все, что нужно добавить. Когда-то юзал 2 обычных трансформатора от упсов последовательно, но вес установки был внушительным.

Покурил схему. Да, действительно, гораздо надежней чем компьютерные БП. Чего только стоит полный мост, такой же используется в сварочных аппаратах, позволяет выжать из железа трансформатора максимум, без риска загнать его в насыщение. Да и токовый трансформатор по первичке очень кстати.

Ну а активный корректор мощности на входе тут вообще без разговоров. Мне за все время только один компьютерный БП с таким корректором попался, и стоил он как полтора обычных.

Жалко денег лишних нет, прикупил бы парочку.

А мне как то от БП блок попался, с активным. Так в нем высох элетролит, который после активного пыфысы)))) но ничего не сгорело. Ну а если бы сгорел ПФС, то вместо него перемычка, и все работает как и раньше.

Кто брал у этого продавца? Продавец надежный? Можна по предоплате покупать, чтобы с наложеным не морочиться?

Да, брал у него, предоплатой (Greep же рекомендовал). Прислал без вопросов.

Там не просто мост, а Phase shift bridge, с мягкой коммутацией ключей и управлением путем изменения фазового сдвига между плечами. Динамические потери отсутствуют, заявленный КПД более 91% даже с учетом PFC. Потому и обходится без вентиляторов.

А я не поверил :) Наложка :) Еще не забрал, сегодня пойду.

Спс, заказал! В хозяйстве пригодится за такую цену.

91% не так уж и много, без вентиляторов срок службы гораздо меньше, недаром их продают за копейки.

Заказал еще 5 шт...

С активным PFC это отличный показатель. Правда на холостом ходу он греется даже сильней, чем под нагрузкой (особенности резонансного моста). Срок службы в мануале заявлен 100тыс. часов, это ж профессиональная техника. Вообще говоря, эти девайсы ставятся в стойку (корзину), которая обеспечивает параллельную работу нескольких блоков на общую нагрузку и горячую замену блоков без отключения нагрузки. В корзине скорее всего предусмотрены какие-то вентиляторы, которые продувают все девайсы сразу. Но на практике под нагрузкой 20А длительно блок был лишь немного теплый, вентилятор не обязателен. Без вентиляторов полная тишина при работе и отсутствие насасывания пыли в девайс.

91% при напряжении 53в, при 12в будет меньше, тем более уже есть бп с кпд 96%
https://plugloadsolutions.com/psu_re...038_Report.pdf
Срок службы 100тыс. часов не более чем замануха, у большинства компьютерных БП заявленно те же 100тыс. часов, вот только электролиты столько не живут, особенно в БП с пассивным СО.
Учитывая цену, БП действительно хорош, но ресурс уже не тот.

Живут! Есть нормальные эл-литы, живущие и 30 лет.

На китайских комповых БП 100тыс часов не пишут, Там стоят кондеры со сроком службы 2...2.5тыс. часов при 85 градусах, потому и дохнут быстро. В профессиональную аппаратуру ставят кондеры других серий, гораздо более долговечные. Во всяком случае частотники на заводах пашут круглосуточно годами, и никакие конденсаторы там не дохнут, хотя нагрузки немаленькие.

http://www.bequiet.com/ru/powersupply/477
5 тыс. часов при 105 градусах?

Завтра могу скинуть фото платы импульсного БП, которому 30 лет, отработал много лет и сейчас работает, яко зверЪ, и все конд-ры на нем родные, хоть и 85 С написано. И никаких иголок и проч. на шине +5 нет.

В данном БП стоят конденсаторы Nippon серии KMH
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1457732626.jpg
всего-то 2 тыс. часов при 105 градусах :-D
http://www.pridmore.com/datasheets/KMHWeb.pdf

30 лет круглосуточной работы с максимальной нагрузкой, в помещении с температурой более 30 градусов?

Нет, канешно, с 86-го по 98-й в режиме 8/24 5-6 дней в неделю, сейчас- периодически, тянет заданные 5В/10 А без всяких. Этого, с учетом современных тенденций, мало? Есть желающие показать работоспособный ИБП тех же лет?
Кстати, домашний ТВ Грюндиг 89-го отмолотил на кинах и мультиках столько, что современным и не снилось. Эл-литы родные.
Давеча- сдох монитор ЛыЖы- вздулись конденсаторы. Ему лет от роду не более 8, работал эпиздодически. В отличие от нормальных схемных решений- дроссель после выпрямителя вторичного и перед конденсатором в старых-добрых схемах, нет в ЛыЖы такого. Замена на новые, крутые, "типадляматеринок!" дала нулевой результат. Установка старых, обычных эл-литов, которым уже лет 15, таки привела к ожидаемому- заработал, скатинка!
Вопрос- а что дает маркировка +105, когда бывают такие температуры и где? Это- гарантия долгой и беспорочной жизни? Жаль, не знал, иначе бы предъявил пару кил таких, 105-ти градусных, но сдохших за пару месяцев.

У меня еще мешок советский новых электролитов 80-х годов имеется, неликвиды с "оборонки", правда, емкости, в основном, небольшие. Ради интереса проверил пригоршню мультиметром - все до единого вкладываются в допуски по заявленной емкости.

По ёмкости да, а по сопротивлению?

Ефимыч, про сопротивление написал выше. Кстати, из двух десятков эл-литов, купленных "шоб було!" для тех же материнок, половина сама по себе вздулась. В коробочке. Невзирая на громкое 105 С.
Тут полная аналогия с запчастями- то, что идет на рынок всегда хуже, чем то, что идет на сборку, особенно у нормальных сборщиков.

В мешке они еще 30 лет пролежат, а вот смогут ли они проработать 100 тыс. часов?

Согласен, на сборку идёт лучше чем на продажу. И это только у нас барыжать такое или везде фиг его знает. Работал я у одного барыги, так он специально покупал что подешевле (явное фуфло) а барыжил как хорошее. А когда претензии ему предъявляли так он говорил, что вы сами его спалили.

Если это- К50-6, да еще зеленые, да с ромбиком воле ФИО, смогут. И работают! Если К50-16, то они трупы при рождении. И не надо про 100000 часов, да?

А ХЗ, какой там ресурс у них был заявлен при эсэсэре. В нескольких самоделках работают уже не один год, правда, наработка часов небольшая. Но, думаю, они точно не хуже тех копеечных китайских, что у нас продаются в радиомагазине.

Беру в руки "Справочник по электрическим конденсаторам", нахожу самый массовый К50-6, обычный, без требований Заказчика:
диапазон температур- -40...+70 С
атм. давление- от 1 мм. рт. ст до 3 кгс/см.кв
линейные нагрузки с ускорением - до 100 g
минимальная наработка при +70С- 5000 ч
срок сохраняемости- 12 лет.
У тех, что с ромбиком- намного выше все параметры.

Я вот про атх могу рассказать, 100 тыщ часов конденсаторов - не видел, а если бы Юрий показал 330...470мкф*400в и на такой период служб - я бы хоть знал что такое есть.

и вы до сих пор верите в ресурс БП 100 тыс. часов?

Смотря где, какой фирмы и при каких условиях. Вообще- не получится, нет смысла обсуждать. Тем паче, указана там минимальная наработка. Могу поискать эл-литы с большей наработкой, например- К53-30- 20000 часов при +85С или К53-22 15000 ч. при +155 С и Р= 0,0000013...2900 гПа, что с того?

Срок службы конденсатора зависит не только от температуры, а еще и от электрического режима в схеме. Например, выходные электролиты самых распространенных в быту обратноходовых источников работают в очень тяжелом режиме, ripple current через них практически равен току нагрузки. В прямоходовых, полумостовых и мостовых схемах режим намного легче. Вот, например, что я ставлю в мощный трехфазный инвертор.
http://www.mouser.com/ds/2/400/B43456_B43458-595217.pdf
На стр.14 документа есть график. При соответствующем выборе режима лайфтайм может превышать 250тыс. часов, но стоимость и габариты конструкции буду выше.

Так вот для чего резьба с гайкой на торце! Я думал, для крепления только...