Есть такие! Которые не только просто на полке вздулись, но и на стенде у продавана на радиорынке ))))) Я не шучу, но, кажется, он уже обновил стенд, не сфоткаю. Так вот были у меня кондеры этой фирмы в норм цвете оболочки, а били и с плохим раскрасом, так вот потом мне объяснили, что CAPXON с невзрачной маркировкой - банальная подделка, а те другие - норм. И в самом деле, те другие уже почти 10 лет таки работают. Режим не жесткий, но работают.

Не знаю, взрачная или невзрачная, но красная красивая оболочка, на ней четкая маркировка CapXon KF 105 C C7 20 vent имеет место быть. А родные в БП были зеленые SAMXON 105 C8

если вздулись - поддлека. Оригинальные капсон сами по себе не дуются. изделии по прошествии времени могут, сами спустя год-два - нет.

Нашлось еще одно применение замечательным блокам питания, которые нашел Greep. Если требуется система видеонаблюдения с резервированным питанием, способная сутками работать при перерывах в электроснабжении, эти блоки как нельзя кстати. Выставляем 13.8 Вольт, на выход параллельно подключаем автомобильный аккумулятор нужной емкости, и туда же все нагрузки (регистратор с камерами, монитор и т.п.) Сейчас практически все регистраторы питаются 12Вольтами через внешний БП, многие мониторы тоже. Такая система намного экономичнее традиционной с упсом, нет лишних преобразований энергии.

Шикарно! А можна ще поставити маленький ДС-ДС і живити ноут...

Не хочу показаться не вежливым, но мне кажется, что это именно та функция, которую они выполняли перед тем, как достаться нам :)

Да, только они работали с 24вольтовыми батареями.

Нужно перевести на "безбатареечное" питание газовый котел. Как вы думаете, хватит ли сетевого адаптера на 500мА? А то другого нет на сландо. А те, что есть - пятивольтовые. И я боюсь спалить им плату розжига, которая работает сейчас от трёх вольт.

И шо же это за котел такой, что от трех вольт плата работает? ФИО, если не трудно. Или заочно советовать? И что тут общего между 500 мА и...а те, что есть - пятивольтовые...?

Какой котёл сейчас не скажу. Он не у меня установлен. Внизу на котле (может это даже не котел, а газовая колонка для нагрева воды в душевой) есть батареиныи отсек, куда нужно станавливать две батарейки круглые ,по полтора вольта каждая. Так вот батарейки менять человеку надоело (дорого) и меня попросили сделать "от розетки". На сландо есть блок 3вольта 500мА, или 5В 2А. Вот я и думаю, хватит ли полампера для розжига, или брать более мощный блок и думать, как снизить напругу с 5 вольт до трех.

С головой. У меня так газовая колонка уже 4 года работает. Сначала выкинул отсек с толстыми батарейками тип С, прикрутил обычный отсек для двух батареек АА, в который пихал аккумуляторы, а потом когда надоело раз в две недели их заряжать, прикрутил обычный блок питания 3В 500 мАч.

Там в основном ток не для розжига идет, а на удержание открытым клапана газа, который по-сути электромагнит.

Спасибо. значит возьму трёхвольтовый.

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, насколько чревато питать мощные светодиоды стаб. напряжением, а не током? Если выставить напряжение пиосле прогрева и обеспечить запас мощности, должно работать?

У меня на улице висит 10-ваттный светодиод. В качестве питания трансформатор ТВС, мост КЦ405 и старый конденсатор с компьютерного БП 330х200. На выходе че то типа 12В постоянки под нагрузкой. Стабилизации напряжения нет. Стабилизации тока нет - светодиод берет ток исходя из его внутреннего сопротивления.
Единственное что прикрутил светодиод на хороший радиатор и засунул в уличный плафон. Все это работает на улице, уже больше 2 лет. На ночь включается, утром выключается.
До этого была 100-ваттная лампа накаливания через диод. Раз в год лазил менять - нить от нагрева провисала и отрывалась. Ну пусть светодиод в таком режиме отработает не 50 тыс часов, а 30 тыс, при 10 часах горения за ночь в среднем это 8 лет работы. При его стоимости в 30 грн я за это время на ведро таких наэкономлю, по сравнению даже с лампой через диод, которая как не крути, а 50Вт таки потребляет.

Спасибо!

мощность на светодиод допустимо по моему опыту ограничивать габаритной мощностью сетевого трансформатора. но если у вас будет мощный ИБП и жесткое напряжение - хоть какой-то резистор поставьте, чтоб хотя бы 5 процентов напряжения питания на нем падало. 12 вольтовый(это типа три светика последовательно в одном корпусе) светодиод подключать напрямую к бортсети авто нельзя, если вдруг вы об этом.

У меня такой же светодиод используется в качестве резервного фонарика. Прикручен на радиатор и подключается напрямую к УПСовому аккумулятору 12В 7Ач.

Единственное, что перебрал несколько, и выбрал один с наименшим током потребления для увеличения времени работы от аккума.

Вы а) сильно недооцениваете качество китайских светодиодов и б) сильно зациклены на их сохранности :D

:-)
а) У меня тоже есть галимый светик, который норм светит в диапазоне 11-14, но качественный светик сгорит от 14, у него рабочее 10-10,5 при 1Ампер. Я ж то все пишу предполагая, что у человека тоже может быть качественный, который почему-то на более низкое напряжение сделан, по моей личной статистике. Ну и вы ж упсовый аккум включаете, когда на нем 12,6-13, а я писал о бортсети авто, где при работе геныча 14,8 может быть на самих клеммах.
б) таки да ))))

Прошу пана, но у prima-bez в ТЗ нигде не сказано, что этот светодиод будет питаться от аккумулятора на заведенном авто ;-)

Я тут давеча китайские релейные стабилизаторы ковырял, так даже такую элементарную вещь желтолицые не могут нормально сделать...
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...93#post3482193

Юра, я это называю "пипл хавает, и ладно". Зачем заморачиваться, если под эти девайсы наклепано уже стотыщмильенов печатных плат? С другой стороны, скажи спасибо, что там внутри все не на термоклее держится.

Обижаешь, термоклей присутствует! :-).

А в мене все на драйверах. Нема жодного на джерелах напруги "аби як". Бо, міняти ліньки взагалі щось, десь лізти, де забув як воно виглядає.

У меня поначалу тоже стоял драйвер, но когда он накрылся (благо додумался его внизу прикрутить, возле автомата включения освещения) сделал на трансформаторе.

Вопрос. Нужен драйвер для светика.
Вход - 9-18В.
Выход - 6В 5А... Есть идеи?

DC-DC + LM317 ;)

317 выходной ток 1,5А.. Или ошибаюсь?

А куда это, если не секрет?

Cree XHP70

https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...e-46efa7026d93
Там и режим ограничения тока есть, то, что надо.

не сможет он 5А, тем более что 5 это предел и скорее всего с доп. радиатором. Скажем так, нет запаса... В 3А верю...

Может отакэ:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...999.264.k8I0Ku

Все он сможет, там КПД 96%.

Кстати, для тех кому очень надо и аж пищит и некогда ждать девайсы из поднебесной... Ссыль Не реклама если шо...

Если шо- магАзин к.206 в Одессе- аналогично.
А если шо, вместо 317 можно организовать источник тока до 5 А и на 78Н05/12 или LАS1905/12 в корпусе ТО-3.

Ну возьмите 10амперный, если сомневаетесь.

А ну подскажите:

карочи я у китаев нахаляву нахапал вот таких ионисторов:

https://olxua-ring10.akamaized.net/i...r-nikolaev.jpg

Есть мысля, сделать две параллельные цепочки по 7 штук. Поставить параллельно аккуму, для облегчения жизни оного.

Итого будет 30 фарад. Как думаете, смысл будет?

Зы. Ноги тонковаты, но ток который они толкают в цепь, более 30 ампер.

У них обязан быть большой ток утечки, тоесть они будут садить вам Аккум. В Состоянии покоя на аккуме 12,6, при заводке11,5 и ниже, смотря сколько силы. Какой ток дадут ваши ионисторы с учетом внутреннего R при просадке напряжения с 12,6 до 11,5? Плюс этот ток они ж дадут в момент включения стартера, а дальше напряжение будет падать как у кондера. Паспорт есть на них? Для простоты - если кондер за 1 секунду при токе 1А набрал или потерял 1 В - значит у него емкость 1Фарад (-а). Следовательно они как-бы могут на время 1с дать 30ампер при этом сядут на один Вольт(без учета внутреннего R, но с учетом....). Стартер берет 100Ампер примерно, после того, как начал крутиться. Короче ну совсем чуть помогут, если на морозе они работают вообще, но угробят при простое своими токами саморазряда. У ионисторов они большие, какие у вас не знаю, может кто поправит. Плюс 7 штук...возможно им резистивный балансир нужен, чтоб было на них одинаковое напряжение, или они одинаковые по характеристикам и сами смогут балансироваться за счет одинаковых токов утечки.
А какого они размера? По фото вообще ниясна

В таком- стартерном применении не видел ни разу, а насчет утечки- х/з, т.к. ставят их там, где требуется долгое хранение тех же данных часов и проч, как в авторадивах и видиках.

Балансира не будет. Потому и взял семь, при экспериментах, разбаланс выше 2.6 на ячейку не вылезло.
Предварительные тесты на столе, показали, что ток утечки, после простоя в 12 часов (на ночь составлял на работе) не более 20 мА.
Ток, который мне удается с них снять (на стрелочник с шунтом) более 50 ампер ( это одно плечо).
До живых экспериментов, еще не дошел, потому как еще не все получил.
Да и брака много, половина пришла высушенная.
Сухие весом 14 грамм, нормальные 22 грамма;).

Запитання таке.
Є транс без вторинної обмотки. Не юзаний. Тор. Раніше видавав на вторинній обмотці 65 В і був розрахований на режим роботи 24/7/365 зі струмом 5А. Ну його брати трохи грілись в такому режимі.
Програмулька PowerTrans, коли підставляєш ій приблизні розміри заліза (знімати первинну обмотку бажання немає, який там дріт і скільки витків не знаю), говорить що габаритна потужність транса 200 Вт.
Так можна якось розрахувати яку потрібно намотати йому вторинну обмотку для якоїсь певної напруги?
Чи можна піти простим шляхом - намотати десяток витків 2 мм дротом, поміряти і домотати скільки необхідно?
Хочу з нього і китайського стабілізатора із регульованими напругою і струмом замутити ніщебродську зарядку для аккума .

Саме просте рішення, бо знати точно кількість вольт на виток розрахунком не завжди виходить, бо нема даних про індукцию та ін., це коли точно треба.
Або отут глянути http://msevm.com/2010/03/trans2.htm

Диаметр - 22, высота - 46.

мм? не серьезно. не парьтесь. 20ма - это ж целая сигналка. Тут с одной сигналкой люди мучатся... 50Ампер это накоротко и в тепле, значит 0,25Ом. 1В/0,25 равно 4Ампера помощи при заводке, это для плюс 20 на улице. Короче толк такой, как заводить с включенной одной фарой либо не включенной(тоесть даже не двумя).

5А LM317, скачать бєплатьо без СМС ;)

Спасибо. Но я перестрахуюсь 10-ти амперной версией

Ну ок.

DC-DC: 10A, 12A, 15A
;) ;) ;)

Я думаю должно помочь. Главное сдвинуть движок после простоя когда стартовый ток большой где ионисторы помогут акб и напряжение меньше провалится.

Не все ионисторы имеют низкое внутреннее сопротивление и допускают работу с большими токами.
Например те, что выпускаются для поддержки ОЗУ в девайсах, имеют очень большое сопротивление и для силовых цепей непригодны. По этим инфу не нашел. Эксперимент может быть очень простым, зарядить батарею ионисторов, отключить аккум и пробовать заводить машину. Сразу покажут, кто есть ху.

Спасибо. уже порешалось. Пост 2031

Мотаете пару витков, потом измеряете, только так(в зависимости от точности прибора, чем больше витков тем точнее). Мотать можно как угодно, толщина роли не играет, местоположение тоже. Никаких рассчетов не существует чтоб для уже намотанной первички подобрать количество витков вторички. А вот на проводе можно сэкономить, если ток большой не нужен можно и тонким вторичку намотать. Мне странно что именно вы и именно такие вопросы задаете ))))

Не переймайтесь.

Кварц, на дрезинах есть кажется конденсатор, который помогает стартер крутить, может оно вам подошло бы и можете достать? Я вживую правда ни разу не видел, просто знаю, что есть.

Провел еще серию экспериментов.

Значит так. Ток утечки - около 3мА. И он стремится к нулю.

Что я подразумеваю по током утечки - блок питания ионисторы и амперметр включены последовательно. Выдержал полчаса, больше не хватило времени.

Теперь саморазряд. Тут хуже, батарея из 9 последовательно включенных ионисторов (подобрал по идентичности), заряженная до 17 вольт, после простоя час, потеряла 4 вольта. Многовато.

Теперь по поводу разрядного тока. Разряжал на кусок нихромовой спирали. Диаметр 1мм, длина 5 см.
В момент поключения, 50 амперный амперметр шкалит, но напруга на батарее, проседает с 17 до 10 вольт. Спираль до красна. Плоховато по просадке напруги.

Теперь по разбалансироке. Подобрал 9 штук, почти идентичных по параметрам.
Разбаланс менее 0.2 вольта.

Эксперимент. Имеем блок питания, который способен на козу сделать 2.5 ампера. В нем стаб 317 и электролит на 2200.
Имеем лампу с нитью дальнего 60 ватт/14 вольт=4.28 ампера.

1. Подключаем лампу к блоку питания. Напруга стремится к нулю, спираль постепенно раскаляется, напруга восстанавливается до 9 вольт.

2. Подключаем к клеммам бп блок ионисторов, дожидаемся выравнивания напряжения.
Поключаем лампу. Накал спирали мгновенный, напруга в течении 5 секунд, плавно снижается с 14 до 9 вольт.

Это батарея из 9 ионисторов. 100 фарад/9 штук = 11.1 фарад.

Бум дальше экспериментить:D.

Делай не спеша, основательно, еще немного- потеплеет, отложишь до осени...

Я вполне понимаю и осознаю, что такие токи она не обеспечит. А если и крутанет стартер, то ей быстренько придут вафли:D.

Вопрос в параллельном соединении аккумулятора и блока ионисторов.

Обеспечат ли они рывок стартера? Мы все знаем, что на морозе, батарея крайне неохотно отдает емкость. Её внутреннее сопротивление повышается и при нагрузке, падет напряжение на клеммах.

Даст ли что-то блок ионисторов?

А як щодо варіанту стартер та паралельно ньому іоністори?
Тобто коли заводиш іоністори разом зі стартером підмикаються до акума і допомагають акуму не здохнути підчас заводу? ;)

А коммутировать это чем?

Прикиньте, какой бросок тока в момент включения будет:D.

Не, они должны стоять постоянно в параллели с аккумулятором.

Намертво в паралель стартеру. Підмикати буде втягуючє ;)

Ну и что это даст?

Мало того, что стартер тянет, так еще и ионисторы потянут одеяло на себя.

Они ведь разряжаются при хранении. Тем более, с постоянно подключенным стартером.

Народ, ни у кого не завалялся конденсатор тысяч так на 20 киловольт 1 или больше мкФ? Чем больше напряжение, тем лучше.

ШЮтишь??? К75-29Б 25 кВ/1 мкФ = 20 кг,
К75-45 25 кВ//0,5 мкФ=60 кг, остальное- емкость менее 1 мкФ и полегче.
и т.д, вряд ли такое не валяется.
Максимум, что есть- 5 кВ/ 100 мкФ у знакомого, хотел мотор пускать...

Ннада 25кВ/1 мкф, шибко нада для эффекту. Есть? Шопочем?

Проведите опыт запихнув их в морозилку. Возможно вопросы отпадут сразу.

за час потеряли 4 вольта? Если там 10 фарад, время 3600с, а вольтов пучок, в пучке 4 шт - ток саморазряда равен ~1ма.

Этим опытом Вы по сути почти сымитировали работу ваших ионисторов паралельно аккуму. Если выдержало - можно проверять на авто. Тоесть да, поможет, и даже ощутимо, если аккум крутит с большой просадкой напряжения. Просто если аккум крутит с просадкой до 11.5 - вы не заметите, а если крутит с просадкой до 9 вольт, тоесть слабый - очень даже поможет, ибо 50ампер - это половина запрашивамого стартером тока от аккума. Короче проверьте как они на морозе. Ну и не забывайте, если оно захочет выйти со строя - нехило может бомбануть при разгерметизации будучи подключенным к аккуму. 10 Фарад, 50 ампер, 1 секунда - разряд ионисторов на 5 вольт....это для понимания. А исправное авто может заводится менее секунды. Не карбовая таврия и не в мороз само собой.

Кварц, у вас нет нити дальнего света 14 вольт и 60ватт, а есть скорее всего 12В 60ватт.Следовательно ток не 4.28А, а больше 5. Ну это так, ничего не значащая ремарка. 17 вольт и при 50ампер просадка до 10вольт это круто.


зы.
5см нихрома 1мм диаметра - это 0.065Ом. если просадка до 10Вольт - значит 150Ампер. Тут уже вопрос сечения и длины проводов проводимого Вами опыта, насколько они меньше 0.065 и сколько погрешности вносят.

Цікаве відео про іоністори, але відчуваю що десь намахують...

...5см нихрома 1мм диаметра - это 0.065Ом. если просадка до 10Вольт - значит 150Ампер. Тут уже вопрос сечения и длины проводов проводимого Вами опыта, насколько они меньше 0.065 и сколько погрешности вносят. ..(с)
0,065 Ом, это всего лишь расчетное значение, и то, что нарисует тестер, пока нихром холодный, с нагревом все не так, иначе бы лампочка Ильича при холодном=нагретому сопротивлению, жрала бы сотни ватт.

нихром это не фольфрам, ткс не тот, раз в 20 меньше. Да и нихром красный - это всего 500 градусов примерно, а вольфрам 3000.

Что-то мне кажется, что "нашу маму и тут и там показывают". В курилке уже тесно от ...от глупых сомнений, Фимка.
Вот глядит человек на солнышко и думает: взойдёт оно завтра аль не взойдёт?...(с) а тут- филиал.

Постараюсь провести более детальный опыт на видео.

Кароче, я соврал.

Вот видео, на нем все видно:



провода реальные - 2.5 квадрата.

да...10 вольт нету...падает аж до 4. Такая батарея поможет крутить как если включить или выключить свет при заводке

Думаете все совсем грустно?

А чего так вышло? приборы перед этим были плохие? Ага, грустно. Плюс оно ж в мороз надо, а на столе у вас тепло.

Тяжко было одновременно на оба прибора смотреть, да и на проводах все на столе было.

Мысля еще - а не могут они дохнуть на глазах? Та цепочка, что вчера была идеальной, сегодня уже кто в лес, кто по дрова.

судя по разбросу параметров в весе и тот факт, что на халяву - все может быть. Одно понятно, за норм деньги ионисторы способные завести авто существуют. нормальные - это не большие, а в меру доступные, при небольших габаритах.

Насмотревшись на халявные ионисторы Дениса, вспомнил старую идею.

Имея частые старты и короткие пробеги на машине, имеем постоянный недозаряд АКБ. Так вот, родилась идея собрать доп аккум на 18650 и контроллер заряда/розряда.

http://avrobot.ru/images/product_ima...ges/3230_3.JPG

Алгоритм следующий: пуск двигателя только на штатном акб, подключение 18650 для заряда онных, после остановки двигателя 18650 заряжают штатный АКБ.

Суть идеи в том, что Ли-Ион и Ли-Пол имеют гораздо меньшее время и большие токи заряда чем свинцовые АКБ.

Пинайте.

литий не выживет столько, сколько живет аккум в авто. Литий будет стоить(если не шара) соизмеримо с половиной стоимости АКБ. Я делал как, если лень заряжать аккум нести домой. Пришел с шарвой батареей 4 ячейки 2амперчаса, накинул на клемы под капот и ушел. Пришел через сутки забрал. Аккум получил 2амперчаса, посвежел, похорошел, и в самом деле лучше крутит, ибо слабый подзаряд творит чудеса, если сравнивать со слабым разрядом. Поверхность пластин видать свежее, меньше внутренее сопротивление, лучше крутит.

Липоли хреново работают на морозе. Надобно литийжелезофосфатные.

Только что отремонтировал некое устройство. Выносило мозг. Потом начал думал, что глючит оно только при низкой температуре. Так и есть, вытащив с морозилки успел тестером пробежаться и заметить пока не отогрелось. Если я вам дам список из 100 деталей, вы на эту деталь укажете в самом конце, ибо это гребаный 1n4148 в стеклянном корпусе, мать его, уходил в обрыв примерно при минус 5-10, пока тестер в руки то да се он падла отогревался и вуаля, думай шо хошь. Век живи век учись. Это первая деталь в моей жизни, отказавшая на морозе. Хотя я например когда рр делал, то все детали выбирал морозостойкие, не подводит.....Думал зря, типа у нас морозов нет, ан нет, и такое бывает, нужно к самоделкам относится ответственно.

Чуваки, а не у кого ли случайно не завалялось тумблеров аля мт1, мт3?

Наверняка что-то есть, как срочно и сколько надо? В гараже пошукаю.

Гляньте, если не затруднит. А надо больше, чем дофига. Я ж самолет строю. ;-) Кстати, большие тоже надо.

Хорошо. Переходим в лс, там отчитаюсь.

А с этого места поподрробнее, пожалуйста.

Cпецы, подскажите! Есть платка dc-dc преобразователя, вроде такой https://www.olx.ua/obyavlenie/plata-...tml#b37efe9ccc
Нужно снимать с неё 5в 1А, так вот вопрос - от какого транса её лучше запитать чтобы ей легче работалось? Из выбора есть на 10в и на 20в. Что лучше?

ЗЫ Имеется практическое наблюдение по данному вопросу, но его пока озвучивать не буду, хочу сперва умных людей послушать )

10

Нет. От 20вольтового будет меньше греться. Но зачем Вам весь этот огород, если нужен всего 1Ампер от 5 Вольт? Копеечная зарядка от мобилы дает 2 Ампера и продается в любом ларьке...

нагрев меньше, но при 5 ваттах он будет невелик. А вот помех думаю будет меньше, кондеры будут в более благоприятных режимах работать, и ключи микросхемы при меньшем напряжении будут работать.

Все наоборот. Нагрузка на кондеры определяется током (ripple current). Нагрев ключей на таком сравнительно низкочастотном преобразователе тоже в основном зависит от тока.

Ну эт я несколько образно сказал 1А, может быть иногда и немного больше. Работать будет в режиме 24/7, зарядкам не очень доверяю, был негативный опыт. а в случае чего менять то что она питает очень дорого стоит

зарядки часто делают похабно, даже без снабберных цепочек как таковых. По этой причине они часто летят, бывает даже громко, девушки с айфонами пугаются :-)

токи да, они по сути равны выходному, если дроссель достаточно большой, неважно какое входное напряжение. А повышенное напряжение не убавляет жизни кондерам и ключам? Плбюс если схема горит, например ключ в кз, то в схему в первом случае пойдет 10вольт напрямую, а во втором 20. Ну может это уже религия, но мне как-то спокойнее было бы при 10 входном. И в случае аварии меньше вероятность все сжечь, и есть ощущение, что ключи и конденсаторы работают в более легком режиме.

Вот дроссель как раз не совсем большой, я бы сказал даже маленький, какое напряжение тогда лучше на вход?

Yurasvs круче знает електронику, это его работа, а мое только хобби, можете прислушаться к нему, но я 20 считаю опаснее для подобных девайсов. Насколько опаснее - хз.

Я тоже, из тех же побуждений повесил сначала на 10в, думал если что, то меньше последствий будет, но после нескольких минут работы на тестовую нагрузку платка довольно сильно разогрелась, потом и вовсе наверно вышла из строя, напряжение на выходе пульсирует с частотой примерно раз в секунду, доходит до установленных 5 вольт и падает. Плата же которая запитана от большего напряжения работает нормально, и нагрев меньше. Вот и хотелось бы по точнее узнать теоретические выкладки каким напряжением лучше питать такие преобразователи.

да при 5 ваттах не должно было оно перегреваться, это вообще брак какой-то значит был

Чем выше, тем лучше, в пределах допустимого для микросхемы конечно. Если используется на входе обычный железный трансформатор, напряжение на его вторичке при максимально допустимом напряжении в сети (а это 253 вольта) не должно быть более 40/SQRT(2)=28Вольт, то есть про 220 в сети должно быть (28/253)*220=24Вольта. На входе микросхемы должен присутствовать качественный конденсатор примерно 1000мкФ. На выходе тоже.

не брак, я их десяток для опытов купил, просто платка маленькая совсем, чуть более ногтя, теплоёмкость никакая, вот эта http://www.dx.com/p/lm2596-3a-dc-to-...4#.WNvjoLlFVp0

Попросили меня сделать на объект (маленький торговый ларек) сигнализацию. Когда-то она там была, но потом многое поотрывали, провода торчат да и только.
Самого блока сигнализации нет. На ролетах, которые и нужно защитить в первую очередь, остались прилепленными на двусторонний скотч "беленькие штучки" . На той стороне (внутри ларька), что я сегодня достал- геркон. На самой ролете, как я понимаю, магнит. Как бы всё понятно - ставь реле с малым током катушки, а через него сирену.
Но может я чего-то не знаю, и нельзя 220 через геркон пускать?
Зы: денег мало, нужно всё по- минимуму

И не только через геркон. Вся эта проводка и датчики должны быть низковольтные и безопасные, иначе чесаться потом долго придется.

геркон в разомкнутом состоянии между контактами имеет наверное порядка 0.1...0.2 мм, какие 220...

Не в миллиметрах дело, а в безопасности всех.