Совместив метку кв с иглой на блоке и поставив на место кожух никогда не получим полное совмещение меток, зависит от криворукости изготавливавших кожух :)
Всякие дополнительные устройства типа корректора, стоящие между ДХ и коммутатором, только задеживают момент образования искры - это общеизвестно. Искру раньше импульса с ДХ или контактов прерывателя они сделать не могут, только позже. И как раз эта задержка регулируется. Поэтому в инструкции по установке должно быть написано что-то типа "повернуть трамблер в сторону более раннего зажигания на ХХ градусов". Или "до упора".

Ну не мы инструкцию писали.

Скока я в руках держал разных октан-корректоров - всегда в инструкции по установке было это указано. Если конструкция описывалась в журнале (например "Радио") то тоже на это обращали внимание - трамблер пораньше крутануть.
Пример: http://www.diagram.com.ua/list/kor-oz.shtml в конце статьи про настройку, трамблер крутануть в сторону раннего на 10 градусов. Эти градусы как раз и зависят от средней задержки, вносимой корректором.

Насколько точно чувствуется отверткой? В некоторых руководствах я читал, что надо индикатором мерять. Хотя бы +-градус поймать можно? Кстати, существуют корректоры на микроконтроллерах, способные давать упреждение и не требующие поворота трамблера.

Тебе надо ВМТ - так совмещай метку на шкиве и иглу на блоке. Точность отверткой и по метке примерно одинакова.

Понятно. Просто игла там далековато от шкива, влияет с какой стороны смотришь.

Надо смотреть по оси метка шкива-коленвал.

Непонятно,зачем заглядывать на кожух,если метки совмещаются без него???

Вопрос подняли после установки МЗ по стробоскопу, при этом ведь никто не снимает кожух. А метки ВМТ на кожухе и на движке не совпадают. Вот и пошел флуд на тему что да как и как лучше.

Просто привык обращать внимание на всякие мелочи.

СТРОБОСКОП .... http://irls.narod.ru/auto/laser.htm

Тупак, микросхема вылетает на раз.
Надо подключатся к датчику хола через переходник.

Тупак то что ты пишеш, ибо если добавить пару импульсных диодов (например КД522) то ничего не вылетает. С тебя такой радиолюбитель как с меня балерина :D
Диоды не дадут напряжению на входе превысить напряжение питания микросхемы (кстати выводы питания ЛЕ5 не подписаны).

Если подключишься к ДХ, будет мигать на каждый цилиндр, а надо только на первый. В микросхеме конечно есть диоды защитные, но дополнительный стабилитрон на помешает, как на входе, так и по питанию микросхемы. Делал нечто подобное, только не на лазере, а на связке из шести сверхъярких светодиодов, импульсный ток через них давал 0.5А. Тоже нормально видно. Прищепка на вв провод требует аккуратного изготовления и экранирования, а то от соседних цилиндров подмаргивает.

Доработка Storagа будет работать, только если диоды поставить Шоттки и зашунтировать питание микросхемы хотябы большой емкостью, а лучше еще и стабилитроном на 16 вольт.

Любые диоды работают. Частота искрообразования к примеру на 3000 оборотов будет 100 гц, а на один цилиндр всего 25 гц. Нафига там диоды Шоттки? особенно если строб на ХХ работает...

Обычные диоды стоят внутри микросхемы, внешние с таким же падением что есть что нет. Чтобы был эффект по защите, надо ставить шоттки. И обязательно выводы питания микросхемы шунтировать стабилитроном и емкостью на коротких проводах, лучше вообще взять стабилитрон вольт на 7..9 и через резистор от 12 запитать.

Ны вы даете? Зачем ИМС,которая гарантированно работает при +16 еще что-то,кроме конденсаторов в цепи питания? Что из того,что будет прилеплен диод Шоттки,а не обычный? Ну обрежет он нечто до уровня ниже,чем обычный диод,что улучшится?Тем более,что там,в ИМС таки есть свои диоды.ИМХО,но такая схема не совсем корректна-я припаял бы таки резистор как элемент делителя на входе ИМС и параллельно ему-стабилитрон. Так делается даже в примитивном тахометре ВАЗ ТХ-193 и входном напряжении намного ниже ВВ импульса зажигания.
ПыСы- ну,и последнее- никто так и не убедил в однозначности настройки СЗ только стробоскопом,без учета качества бензина.Никто.

Смотреть сюда:
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...557#post919557

Конденсатор может высохнуть, а до батареи длинные провода (индуктивность). Так что гарантию дает только стабилитрон подключенный короткими проводами. Встроенные в ИМС диоды обычно справляются, только при очень большом входном напряжении их можно сжечь по току. Вот тут-то и приходят на помощь Шоттки внешние, берут удар на себя, они гораздо больше и мощнее. Это стандартная практика защиты входов CMOS логики и микропроцессорных устройств, применяемая всеми производителями. Выпускаются даже специальные диодные сборки для этих целей в малогабаритных смд корпусах. Их в изобилии можно найти на любой материнке или видеокарте, не говоря уже о промышленном оборудовании.

Да спору нет.
Я вчера попытался поставить зажигание на м-2141, сжег свой стробоскоп (схема с преобразователем на ИФК).
стала дилемма какой собирать, попробовал одну схему после 3 минут испытаний сдохла МС.
А тулить туда еще и диоды, которые надо где то найти.

Один раз сделаешь правильно (в том числе и разводку), будет работать вечно.

как можно сжечь стробоскоб?

Пол года назад сделал капиталку ( 1102 92г) после этого пропала динамика(двиг не развивает полной мощности). Раньше на педаль нажал и машинка полетела, а сейчас разгоняется туповато. Компресия 12+-05 ,зажигание выставлено правильно( при 40 на 4 педаль в пол 2-3с детонация и поехали), комутатор Астро с ДД, холостой держит отлично 850-900, ЭМР заглушен, носик от нивы 45 точно в щель, кулачек №4, поставил УГПС в обе камеры,жиклеры 95/155 97,5/135, Уровень в камере 24мм, расход трасса90- 5-6л, город 8-8,5 Карбюратор замучил эксперементами. Ребят помогите!

долго рассказывать (самодельный), уже починил.