Так кто ж ссорится? :)

А моя в 1999-м стоила 14200

Перекрутил я термос... Ещё и намудохался - прикипело намертво! :wall: Что особо обидно: дури - полно (водку пью для запаха ;-) ) но не снимается - и всё тут! :no: В итоге - всё заработало! :yes: А то тоже тупак выходит - на улице "+", а в автивке согреться нельзя... :no: Теперь - Ташкент! :cool:
З.Ы. Снятый (с помощью молотка, мата и пол-литра) термостат оказался очень даже гламурный - тот самый "хеви-мэтал", о котором писал alex_zp_ua. Корпус - из латуни, и (самое главное!) - в холодном состоянии - закрыт! :wall: Получается, открывался не в тему... :(

Обращаюсь к старожилам ))
Ситуация такая, что на инжекторной Славуте V1.2 заклинил заводской термостат, на самом термостате ничего не написано.. В разных книгах пишут по разному, в одних указывают что для инжекторной версии необходим термостат на 87С, в других старых книгах в.ч. в Викепедии указывают что на Славуты ставили термостаты на 80С а на Таврии-87С. В общем полная неразбериха...
На базаре купил metal-incar 80C, вот теперь прошу совета, ставить 80-ку или искать термостат на 87С?
И какие последствия езды на "холодном" термостате для инжектора, надо ли корректировать прошивку? В общем, подскажите а то я совсем запутался...

Заводской термостат на 80 градусов но никакокого вреда карбюраторному мотору с термостатом на 87 нет. У меня переделка на ланосотермостат. Летом на 87 к зиме ставлю на 92. Корекция по срабатыванию карслона не проводилась. Правда есть гбо редуктор требует обогрева и часть тепла отбирает.
Пы-сы перед установкой сварить проверить термостат с градусником.

У него инжектор и спрашивает он по инжекторному двигателю.

Разницы нету, инжектор/карб., после прихода корейцев на конвейере завода ставили и ставят польский MI-80C.
На славуте 2003 г.в. и на Сеньке 2011 г.в. с завода стояли они родимые.
Внешне они были идентичны, но разница есть.
На 2003 г.в. корпус термоса и клапан байпаса был латунный, на 11 г.в. корпус оцинковка а клапан байпаса пластик.
На 2003 г.в. маркировка была выбита на завальцовке вертикальных входных патрубков.
На 11 г.в. маркировка нанесена краской на корпусе, явно выбивать на завальцовке из оцинкованого железа есть неудобно и геморно...
Так что, Ромео если у вас с завода стоял MI-80C, обсмотрите его еще раз внимательно и найдете маркировку.

Нашел свой родной термостат, двигатель карб 2004 г/в этим летом его менял, на торце выбито 80С
Я почему-то считал, что должен стоять 87С, хотел менять даже, теперь не буду.

Я купил на замену Метал инкар на 80С на карбюраторную Славуту, поставил - не понравилось. Такое ощущение, что едешь на недопрогретой машине - так и хочется временами вытянуть подсос. Через пару дней купил на 87С - совсем другой эффект. На 80С - это инжекторный термостат, скорее всего, для Таврий и Славут 1,3і, у которых мощность повыше, а помпа и радиатор - ещё от 1,1 остались. Вот и понизили для запаса температуру. Поэтому, с моей точки зрения, если двигатель 1,3, стоит обычная помпа и обычный радиатор и авто часто ездит в пробках или эксплуатируется на югах, то нужно ставить 80С. Если помпа повышенной производительности, радиатор латунный или алюминий паянный, типа Лузар- спорт, то можно и на 87С ставить. А на 1,2 инжектор я бы ставил 87 при любых раскладах.

Хуже не будет, а будет даже лучше. Инж держит правильную смесь в широком диапазоне температур, в отличие от карба, а мЕньший нагрев движка увеличивает срок службы шлангов, тосола и радиаторов. Единственный минус, стрелка показометра будет гулять, как и температура. При умеренных температурах на улице, когда вентилятор не нужен, температура будет поддерживаться термостатом на уровне 80...85. А в сильную жару, или если стоишь в пробке, она вырастет градусов на 10 ( в прошивке по умолчанию температура включения вентилятора 96). Чтобы было красиво, можно понизить в прошивке, а можно и оставить, на работу и расход практически не влияет.

Спасибо, значит МI-80C это заводской вариант. Приеду, внимательно посмотрю на стоковый термостат, там на торце завальцовке есть выдавленная надпись, но вот что именно не разобрал, сам термостат из латуни.
В прошивке температура вкл. карлсона понижена с 96 до 92, так спокойнее особенно по отношению к тонкостенным МЕМЗ.
Пока осматривал стоковый термостат он расклинил в руках.. Может его можно чем-то промыть чтобы в будующем не клинил, выбрасывать его пока не собираюсь..?

Если он уже клинил - выбрось его на метал, перегрев не шутка!

перестаньте штопать старые чулки, выбрасывайте, ничего ему не поможет. Клинит же не сверху.

Главное потом купить качественный, на рынке столько г...на...

По цене не скажешь что г..но. Пришлось поднять продавца на 200грн. за МІ-80С

Вам возможно повезло т.к., оффициалы в Киеве за оригинал 10KG040-014 просят 266.46 грн., ключевое слово "термостат"

Возможно, пришлось долго уламывать продавца продать по старой цене, хотя новую цену он мне показывал на ноуте в 267грн.

Я ставил темостат 70град и датчик карлсона 82-87 на 1.1 таврию. Стойкость к детонации увеличивалась сильно и при более раннем зажигании машина перла лучше чем со стандартным термостатом.

Совершенно верно, я тоже заметил по БК что на гарячем двигателе двигатель сильно склонен к детонации, время работы двигателя с детонацией после каждой поездки увеличивалось особенно в момент работы карлсона...

Свечи соответствуют тепловому режиму? Некоторые грешат ставят похолоднее но получается обратный эфект. Свечка не самоочищается на ней наростает нагар который уже не обгорает и детонация еще больше получается. Это уже калильное зажигание.

А детонация ли это? Особенно вопрос к Белову, ибо движок 1,1 совершенно не склонен к детонации, я на своем не смог ее получить даже на 92-м бензине, как ни крутил зажигание. Не слышно и все тут. А на шохе легко.

А на МеМЗ 1,2 как легко! По-моему, самый склонный к детонации из МеМЗов. И, к стати, в основном, детонирует при нагреве больше 90С.

Мой 1,1 на 92-й реагирует!
Отчетливо "детонирует", и не едет...

Да, детонация, это явно видно по счётчику работы ДВС с детонацией на дисплее БК... Микас чётко отслеживает увелечение работы ДВС с детонацией особенно при температуре ДВС 90С и выше. Почему именно гарячий двиг так склонен к детонации не понимаю.o_O, не помогает даже раскрутка двигла до 3700 оборотов..

Детонация должна быть под нагрузкой. Все остальные ее проявления от лукавого. 3700 оборотов и детонация? Да не детонация это а калильное зажигание. Либо свечи не соответствуют по тепловому режиму либо нагар на голове или поршнях. Голова в моторчике проточена?