14,6 В

где щас купить акб по адекватной цене? мож кто на днях брал в Киеве?

Странный вопрос! Что по-вашему есть адекватная цена? Было же совсем недавно и про Эпи, и про базары, к конце-концов, на Перова - переучет?

вот только не надо язвить.
кинулся искать акб-наших (то бишь отечественных ) нет. а за ино акб просят дорого...и сам по себе акб стоит щас 700 грн. отдать четвертую часть зп за акб совсем душа не лежит

Я еще не язвил, т.к. не отправил вас в Поиск с горчичником, правда? Если вы изначально не назвали критериев поиска, любой компютер сдуреет, в курсе?

Цитата:
Сообщение от dimakr Посмотреть сообщение
Че -то я гляжу многие покупают аккумуляторы в "Эпицентре". А я вот сегодня не завелся и поехал новый покупать. В "Эпицентр" не поехал - считаю его дорогим магазином. Поэтому поехал на рынок. Там "Знакомые знакомых" магазин держат. Цены от 650грн и выше. Сказали, что дешевые делают незнамо где, а "заводские" - дорогие. Купил за 900 (название не запомнил, завтра могу глянуть) - турецкий, что-ли. Это что я, переплатил?

Раза в полтора минимум. 500 грн, тавроакум в Эпике. Мне недавно а-мегу премиум напарили за 600, тоже было лень ехать в Эпик...(с)

Хотя бы полистали, лень?

конечно лень. ибо за неделю очень сильно просел рынок акб. и листать сообщения двухнедельно давности не актуально

Жалуйтесь на тавроводов, что новое не пишут.

http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=90...t=1414486249.1

так я уже гугл изучил....680 грн за самый дешовый акб я не считаю нормально, когда месяц назад такой стоил 450 грн. доллар уже давно не вырос, война идет, только зима пришла...

Ну чем вам помочь? Год назад корейский 62 А*ч я взял за 500, что с того? Вы курсы и проч. не отслеживаете? Да и про зиму вы таки правы- сезонный товар.

Я щось не розумію, ви хочете, щоб тавроводи змусили продавців знизити ціни?:wall:

Ага, сказка про 12 месяцев и турецкий МУТЛУ 60 А*ч за 66 рублей.

мечта моя....Вы готовы мне помочь?

В Курилке господа- собирайте подписи, митинг, флаги...В Курилке.

Сцуко, по моему умерла батарейка, до 3-х лет не дотянула, каких то 6 месяцев. На работающем моторе коротнул и заглох...

Хорошо еще, что не рванул! А то я как-то возвращаюсь с работы интеллигентно одетый ;-), а тут на дороге товарищ возле Кадета: "как хорошо, что я тебя встретил! У меня что-то с двигателем внезапно случилось - колбасит и не держит ХХ". Заводит с трудом, газонул раз-другой и тут аккумулятор ка-а-ак е...нет! Кислота в радиусе двух метров от машины разлетелась. Хорошо, что я не близко стоял и даже не пострадал, хотя на меня это не похоже ;-).

За этими воротами.

по карте нифига не понял. может телефон есть какой?

Нет. Там за воротами (они открыты, а не как на фотке), справа ларек с акумами. Они не только продают, но и принимают старые по 1.6 грн. амперчас.

Откуда инфа про 14,6? Вот, например, в Калине специально с учетом того, что все бОльшее количество выпускаемых аккумуляторов - кальцевые, напряжение генератора увеличено до 14,4-15,1В. То же можна сказать о многих новых иномарках.

Интересно- АКБ Ка-Ка, напряжение выше и выше, а что с потребителями, лампами, хотя бы? Жизни это добавляет?

Это уже фтарой вопрос. Когда-то встречал инфу о том, что повышение бортового напряжения на 1В выше нормы сокращает срок службы ламп накаливания то ли на 25%, то ли на половину, то ли в 2 раза?

В гамажке к АКБ вычитал .

Это для обычных гибридов. Чистому кальцию, 16 вольт надо для полной зарядки.

Тобто заряджати доки на клемах не буде 16 в? Він так не википить?

Смотря какой ток. До полного, малым током добивают.
Вообще кальциевые, заряжать не просто. Современные автоматы их не способны полностью зарядить из-за ограничений по напруге.
Главная проверка заряда, это таки плотность, а не напруга.

Нашёл БУ за 200 надо на неожиданную растрату теперь бюджет перекраивать.

Как раз сегодня менял резину в гараже и за одно решил "погонять" аккумулятор зарядным. У меня такой: http://akkymylyatorov.net/29-inci-ak...-50-ah-l+.html , только на 45 Ач. Аккумулятор кальциевый, Ca/Ca. Заряжал по всем правилам: до более-менее обильного газовыделения, после чего ток уменьшал в 2 раза. В итоге при силе тока 1А газовыделение очень незначительное, но напряжение уже 15,6В. Раньше этим же зарядным заряжал обычные батареи, которые в конце заряда при таком токе интенсивно "кипели" при напряжении 14,8-14,9В.

Сегодня ради интереса, поэкспериментировал с генератором. Он у меня дает напряжение зарядки около 14,2В. Летом с зарядкой никаких проблем. Да и зимой проблем особых нет, только нагрузка на аккумулятор возрастает, а езжу я зимой мало и, в основном, поездки кратковременные. Поэтому зимой аккум регулярно подзаряжаю. Вот и реши поэкспериментировать с повышением наряжения зарядки. Для этого изготовил вот такой "переходник":
http://i.piccy.info/i9/40cf0e9c78ed9...ia2521_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-10-30-19...55x566-r/i.gif
Включается он в разрыв провода, идущего на интегральный регулятор напряжения на генераторе (генератор "восьмеречный") и представляет собой диод от старого "восьмерочного" генератора. Короче, классический способ поднять зарядное напряжение. При включении диода напряжение зарядки повышается от 14,2В до 15-15,1В. Вроде, и многовато, но, как для кальциевого аккумулятора, так на зиму для моих условий в самый раз. Но есть одно "НО": как на такое повышение отреагирует комутатор, датчик Холла, лампочки, мегапанель, наконец? Не укоротит ли им это жизнь? (был у меня случай с мегапанелью, когда она "сдурела" из-за установки ВВ проводов без распределенного сопротивления). Может, впаять параллельно 2 диода и добиться напряжения около 14,6-14,8В? Какие будут мнения?

Якщо приватний будинок, або гараж і мало взимку їздиш, знімай мінусову клему і не мороч собі і людям голову, ось така думка!

Диод на восьмерочном генераторе ничего не даст. Это работало на старых генераторах типа москвичевского

Опять за рыбу деньги! НЕ БЫЛО ГЕНЕРАТОРОВ ВОСЬМЕРОЧНЫХ!!! Были генераторы Г-221, Г-222, 37.3701 и т.д, каждый генератор имел свою фамилию, но мог применяться где-угодно. И схемы были разные.

Так вот, Андрей, мне это тоже немного не понятно- в старых схемах была цепь, которая таки позволяла поднять/обмануть непряжение. А в новых, а у Мичурина наверняка уже тот, что только вывод Д имеет для ЛКЗ, за счет чего там поднимается? Выходит, изменение мощности лампы или номинала резистора параллельного должно изменять выходное напряжение? Зачем тогда диод?

Василич, в новіх генераторах, где возбуждение питается от трех мелких диодов диод нужно в разрів включать там где три диода подключені к рн.

Сомневаюсь, что это так- выходит, РН контролирует напряжение доп. выпрямителя, никак и ничем не связанное с нагрузкой и вых. напряжением? Странная регулировка.

падение на диодах мало зависит от нагрузки. рн поддерживает напряжение на віходе генератора, чегож тут странного?
зато хорошо возбуждается

Ток возбуждения разный? Или он шурует постоянно 5 ампер независимо от тока потребления? А если нет, то на что он опирается при выборе этого тока? На совершенно посторонний источник, питающий ту самую ОВ?

если на диодах падение постоянное, и диоді подключені к одним и тем-же обмоткам, то рн увидит напряжение мало отличающееся от напряжения на віходе.

Дело в том, Андрей, что при испытании новых РН с двумя выпрямителями у меня не получалось увидеть зависимость напряжения отсечки лампы, те же 13,7...14,1В от напряжения того самого доп. выпрямителя, достаточно, чтоб там было примерно 12...14 вольт. А вот изменение выходного дает такую отсечку.

как же рн узнает сколько на віходе?

Вношу пояснения: генератор у меня 97.3701. Диод я включал в разрыв провода, питающего РН, на схеме нарисовал красным:
http://i.piccy.info/i9/335d9e3519925.../generator.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-10-31-17...98x450-r/i.gif
Сегодня перемерял еще раз: на оборотах под нагрузкой "ближний свет" стоковая схема дает напряжение 14,1В, включеный диод повышает напряжение до 14,8-14,9В. Свой "переходничок" спрятал в термоусадку и пока положил в бардачок. С наступлением морозов включу в цепь - это теперь дело 30 секунд. А на лето опять исключу из цепи. Конечно, хорошо было бы включить диод Шоттки, но у нас его купить негде. К стати, по поводу этой переделки, которую тут неоднократно обсасывали и по поводу зарядки кальциевых батарей очень доступно написано здесь: http://www.zr.ru/archive/zr/2011/03/vrednaya-privychka

Я правильно понял,что если аккумулятор необслуживаемый,то при напряжении около 14В будет постоянный геморрой с недозарядкой?

Необслуживаемый не означает непременно кальциевый. Для обычного вполне нормальное напряжение.
Мичурин, я тут увидел:
http://www.autodela.ru/assets/images...ts_lithing.JPG

Ну да, есть такое: лампочки страдают. Нужно будет замерять реальное напряжение на лампах фар, сколько там остается после падения на проводке. Если при 14,8В зарядки на лампах фар будет выше 13,5В, придется от повышения напряжения отказаться в пользу систематической подзарядки аккума в гараже. Остальные лампочки недорогие :), а вот в фарах осрам найт брекер стоят - жалко, ведь они и так "перекалы".

Диод это баян который порвали довно, вместо цепи резистор диод включите реле контакты, а обмотку к зажиганию и массе, тогда будет толк. В РР надо диод ставить после щеток, Мичурин, позвоните, не пожалеете.

А смысл в выходной цепи в диоде? Если в этой условно измерительной еще понятен, то после щетки в чем смысл?

уменьшить ток в ов)

Ставим диод согласно рисунка, ну как бы все правильно, напряжение должно повысится, но: с этой цепи берётся напряжение для измерения и для питания щеток и кульминация на диоде падает около 0,7-0,9 вольта так необходимые для питания обмотки возбуждения которую мы через диод питаем пониженным напряжением и на малых оборотах мощность выросла, а ВАХ генератора изменилась и на больших оборотах ток как бы упадёт. В общем одно лечим, другое наоборот, калечим. Проводил эксперименты ставил диод и так и иначе, результат есть, спору нет, забил, поставил себе 3-х концовый РР 944..... С тазика, один с диодов вывод, один с +12вольт, один с прямо с обмотки.
Сегодня купил БУ Днепропетровский за 250, сдал пару своих за 160 в общем надо место раздвигать под 60 а/ч.

Интересная версия.

Развивайте...

Я не хочу сказать этим, что Я здесь самый умный, есть и поумнее, но...

Прочитал.Вывод-нифига не понял.На моем заряд на акум 14.8 и отсечка.не кипит.при вкл.потребителей до13.2.(москвичевский с шоколадкой)5 лет.

У мну москвичевский, г - хрен его знает какой, да и мне без разницы! От цифры мне легче не станет! Поставил диод в цепь возбуждения! Давно! Напр. 14,4В. Вакжно понимать суть вопроса, а не щеголять цифрами!

В смысле Вы оба диодами баловались, на москвичевских генераторах? Ну так на пальцах Вам попозже КУК объяснит, но в любом случае с диодом правильное решение.

Никаких диодов!!! так как есть.может все в шоколадке дело?

Ага, значит Вам просто повезло с шоколадкой.

Борисов, Вы путаете. Ток возбуждения максимальный на на холостых оборотах и рн почти не работает, ов постоянно включена, а когда растут обороты и отдача генератора увеличивается, начинает работать рн и ток в ов падает

А когда нагрузка растёт? Что просходит с ОВ?

Вы таки правы- важно понимать суть! А суть в том, что старые генераторы, тот же злополучный москвичевский и вазовские Г-222(тот самый восьмерочный) имели другую схему начального возбуждения, регулирования и контроля заряда. Посему в новой схеме тыкать диод по аналогии со старой просто некуда. Вот в этом и суть.

Выньте вату из ушей, про изменение нагрузки речь не идет

Да! Проблема у нас малое напряжение бЕз нагрузки, ездим без печки, без фар, обогрева стёкла мафончик с сигналкой неделю батарейку не разряжает, да и заряжать батарейку ни как не надо...
Не исправный генератор с оборвным одним силовым диодом без нагрузки дает на ХХ тоже 14 вольт, а под нагрузкой опускается до 12.4 на заряженной батарее. Законы физики ещё в ВР не отменили.

Девочки, не ссортесь, я вас щас помирю :). Сегодня я специально провел некоторые измерения: померял напряжение на аккумуляторе в двух режимах - с максимальной нагрузкой, которую удалось "собрать" (дальний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя на полную мощность и вентилятор обдува радиатора, включенный принудительно) и без нагрузки на ХХ и на оборотах около 2 тыс. Измерения проводил сначала со стоковой системой возбуждения генератора, а потом с последовательно включеным диодом. Что показали измерения: напряжение без нагрузки, что на ХХ, что на оборотах держится стабильно: 14,1-14,15В без диода, 14,85-15,1В с диодом. С полной нагрузкой на оборотах без диода 14-14,1В, с диодом - 14,8-14,85В. На ХХ с нагрузкой без диода 12,25-12,4В (постепенно падает), с диодом - 12,58-12,6В (постепенно падает). Делаем вывод: теоретически диод, наверное, ограничивает максимальный ток возбуджения генератора, но проявится это может только на низких оборотах ротора генератора при значительной нагрузке на нем. Тогда РН будет стремиться питать ОВ максимально возможным током, а диод этот самый ток будет немножко ограничивать. То же самое будет на повышеных оборотах при максимальной нагрузке на генератор. Насколько уменьшаться "возможности" генератора? Думаю, на процентов 5, не более. На практике это практически не проявляется, тоесть, вы этого практически не заметите. Более того, у схемы с диодом, оказалось, на ХХ с максимальной нагрузкой, напряжение на аккумуляторе выше (очевидно, из-за более высокого напряжения на аккумуляторе в момент подключения нагрузки), тоесть, такой вариант позволит аккумулятору более длительное время "тянуть" нагрузку, с которой не справляется генератор. Единственный минус схемы с диодом, как мне видится, повышение напряжения на лампах: без диода на ближнем это напряжение 12,5В, а с диодом - около 13,2-13,3В. Поэтому, я для себы сделал такой вывод: для кальциевых батарей напряжение повышать можна и нужно, но я бы ограничился 14,8В, не более. Для этого нужен или РН, дающий напряжение около 13,8В плюс обычный диод от генератора, или РН, дающий 14,1-14,2В и диод Шоттки.

Есть глупый вопрос по акуму. Есть кальциевый акум, год ему примерно. С нуля по глупости (сначала сделал, потом подумал по привычке), долил в него дистилированой воды до меток уровня, вместо недолитого электролита. Истественно с тех пор, он плотность выше 1.25 не набирает (на машине и того меньше), а т.к. кальциевый, то и вода не сильно хочет выкипать. Вот сижу и думаю, забить на это дело или еще пару неделек по-заряжать?

В АКБ только дистиллят и льют, т.к. он выкипает, а не кислота.

А если 16В подать, тоже не кипит?

У меня есть FIAMM.кальцевый. зарядка 16.5 он это дело уважает и даже не думает закипать.правда и не возьмет лишнего дело в зарядном.

Хай меня в гастрономе на ночь закроют!- покупать эти КА-Ка АКБ и потом маяться и с зарядом, и с перекалом ламп? И насколько они лучше обычных?

Ну, типа, у них меньше саморозряд и меньше "выкипаемость" воды, поэтому они практически все "необслуживаемые". По-моему, это все их преимущества:
"Кальций избавляет от хлопот
С целью уменьшения отрицательного влияния сурьмы были разработаны электроды с пониженным её содержанием, но кардинальное решение этой проблемы было получено с применением кальция в качестве легирующей добавки к свинцу. Кальций может применяться только на отрицательных пластинах или на обоих электродах. Для того, чтобы подчеркнуть легирование кальцием обоих электродов, такие аккумуляторы называют кальций-кальциевыми (Ca/Ca).
Кальциевые аккумуляторные батареи практически не теряют воду и не нуждаются в ее доливке и контроле плотности электролита. Это обстоятельство намного упростило эксплуатацию автомобильного аккумулятора. Автомобильные батареи этого типа являются необслуживаемыми или малообслуживаемыми устройствами.
Ca/Ca-аккумуляторы имеют несколько меньшие габариты и массу по сравнению с сурьмянистыми и нечувствительны к излишнему заряду (перезаряду). Кроме того, они имеют намного более низкий саморазряд, что также является несомненным достоинством кальциевых аккумуляторов.
При эксплуатации кальциевого аккумулятора следует внимательно следить за исправностью бортовой электросети автомобиля и не допускать глубокого разряда батареи. При разряде свыше 50% емкости на пластинах происходят необратимые изменения, приводящие к снижению емкости и отдаваемой мощности.
Забытые включенными фары, упорные попытки запуска неисправного двигателя могут довольно быстро вывести аккумулятор из строя. Чувствительность кальций-кальциевого аккумулятора к глубокому разряду — пожалуй, единственный его недостаток."

И вот еще интересное: "Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены выкипаемости еще и потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной «самовыключаемости» — они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %" - по-видимому, именнно для дозаряда этих самых 3-5% им и нужно напряжение до 15В.

купил. за 560 грн 60-ку. при этом два два по 1,6 грн/1 ач. я просто в шоке от такого сладкого предложения.

Ну с саморазрядом вопрос скользкий- при практически ежедневной езде какой там саморазряд? Короче, каждый как хочет, так и имеет.

Конечно, если вода выкипела. А если производитель электролита недолил, то вполне его доливают.

Кипит, но не сильно активно.

Ага, нычка зачетная.

Сделайте несколько КТЦ разрядить до 10,5 вольт током ампера 4-5 потом, заряд, в начале и конце заряда замеры плотности и посмотреть динамику.

И что это даст? Да и не любитель я КТЦ. Автоматики нет и сколько раз пробовал, вечто в ноль разряжал. Не будешь же н-часов над нм сидеть.

Научить? Берем на мобильном или таймер, или будильник, ставим что бы срабатывал каждый час, ну и дальше по обстановке, ДЗЫНЬ!!! посмотрел на вольтметр, ну и так далее.

Вот тут я цитировал одну статейку: http://tavria.org.ua/forum/showpost....postcount=2243
В ней написано: "При эксплуатации кальциевого аккумулятора следует внимательно следить за исправностью бортовой электросети автомобиля и не допускать глубокого разряда батареи. При разряде свыше 50% емкости на пластинах происходят необратимые изменения, приводящие к снижению емкости и отдаваемой мощности.
Забытые включенными фары, упорные попытки запуска неисправного двигателя могут довольно быстро вывести аккумулятор из строя. Чувствительность кальций-кальциевого аккумулятора к глубокому разряду — пожалуй, единственный его недостаток."
Из этого следует логический вывод: делать КТЦ кальциевым аккумуляторам не то, что не полезно, а вредно! Чесно говоря, сам не знал. Вот так вот: век живи - век учись. :)
З.Ы. По поводу причины "некипения" там тоже все написано - кальциевые аккумуляторы к этому не склонны. Получив около 95% своего максимального заряда, они практически прекращают принимать заряд. Вот все и сложилось: кальциевым аккумуляторам МОЖНА давть повышенное напряжение зарядки, они этого не боятся, и НУЖНО давать повышенное напряжение зарядки, чтобы не допускать их разряда меньше 50%, потому что это сокращает им жизнь.

Я знаю, что написано в тех статейках. Там не написано, что делать, если электролит излишне разбавили дистилированной водой, при условии отсутствия в продаже электролита повышенной плотности.

Электролит с плотностью 1,25 замерзает при -50С, с плотностью 1,2 при -25С. По моему мнению, замерзание электролита - единственная опасность, что вас подстергает. Ну, отберите немного электролита с банок и долейте в них электролита с плотностью 1,27 и не допускайте глубоких разрядов - вот и не будет проблем. Я когда-то вообще читал, что срок службы у аккумуляторов с заведомо пониженой плотностью электролита больший, по сравнению с аккумуляторами с повышеной плотностью. Не зря в старых армейских учебниках по эксплуатации автомобилей было предписано на лето заливать электролит с меньшей плотностью и только на зиму его менять на повышеную (чего только не придумывали, чтобы солдаты были работой заняты ;-))

Дык 1.25, это на зарядном, при полной зарядке. На машине, естественно меньше. 1.2 вроде было. Если бы я с машины снял с 1.25, то точно не парился бы.

Схоже в мене така сама проблема або я чогось не розумію, акумулятору веста Ca/Ca 2 роки, літом долив в банки трохи води. Вчора зранку зняв з машини поміряв щільність в усіх банках на холодному акумуляторі було 1,21 напруга НРЦ 12,3 в, заряджав 14-15 годин починаючи з сили струму 1,8 А. При 15В акумулятор чуть кипить. Дав відстоятись всю ніч, знанку міряю щільність, не помінялась, всюди 1,21 за кімнатної температури, напруга НРЦ більше 13 в, хоча якщо врахувати заміри щільності за різних температур, то щільність піднялась. Якщо вірити цій http://maxion.su/poleznaja-informacija/stati/id9.html статті, то при перших замірах в мене напруга НРЦ відповідала щільності, але після зарядки вже ні. Думав можливо ареометр бреше, але поміряв щільність в магазинній банці електроліту, там 1.27.

Тепер також думаю що робити, витягнути грушею електроліт і залити свіжий щільністю 1.27, чи купити корегуючий щільністю 1.30. На порозі зима, переживаю щоби часом не замерзнути.

Дречі, читав що у акамуляторах веста-преміум, до електроліту додають ортофосфорну кислоту, щоби той не боявся глибоких розрадів, тобто допускається розряд до 7в, можливо в цьому причана?

Тут http://maxion.su/poleznaja-informacija/stati/id9.html пишуть що 1.2 замерзає при -40.


Плотность электролита, приведенная к 25° С, г/см3 Температура замерзания, °С
1.09 -7
1.12 -10
1.14 -14
1.16 -18
1.18 -22
1.20 -40
1.23 -43
1.24 -50
1.26 -58

Поставив зранку далі на зарядку. З ранку напруга на клемах була під час зарядки 15-15,1в, в обід дивися плаває в діапазоні 14,8-14,9В, поміряв щільність піднялась до 1,22. Можливо за кілька днів повільної зарядки підніметься до 1,27.

Сегодня попутно с другими деталями заказал сдвоенный диод Шоттки MBR20100CT. Специалисты по современным электронным компонентам, подскажите, такой диод годится для включения в цепь питания РН (имеет ли он меньшее падение напряжения, чем обычные диоды из генератора, питающие РН)? Стоит ли для надежности диоди в этой сборке параллелить между собой?

Не стоит параллелить, все равно двух одинаковых даже в сборке не будет и тот у которого напряжение прямое будет меньше тот и будет заказывать падение напряжения, кроме того на обычном кремнии падение в среднем 0.8 вольта, а у шотки меньше падение, то есть напряжение будет меньше чем у обычного кремния.

У Шоттки Uпр. примерно 0,3 вольта. И зачем еще заказывать, в любом дохлом ИБП кампутёра и проч. они есть. Смысла параллелить не вижу, ну какой там ток?

Не, у меня другая ситуация - изначально разведенный водой электролит.
В твоем, судя по всему, банальная сульфатация, из-за хронического недозаряда.

Нынче заряжать акумы, обычными зарядниками - моветон. Импульсный очень желателен, хотя-бы банальная Аида - импульсный, это не тот который с импульсным преобразователем, а тот который заряжает импульсами. Они не дают акуму сильно кипеть (особо актуально при сульфатации), да и сульфатацию более эффективно убирают.

Да, довести кальциевый акум до 100%тного заряда, не просто. Обычно с этим никто не парится. Но возможно. Нужна напруга до 16и вольт и малый ток, до ампера. Если акум кипит, ток большой, нужен при котором будут отдельные пузырьки не более. Правда стоит быть готовым, что процесс долгий, особенно при сульфатации.

Главное, что с кальциевым акумом, нужен регулятор на 14.5-14.6 вольт и желательно генератор, который такую напругу тянет с холостых, даже при нагрузке.

А смысл? Ладно раньше был нефицит нормальных регуляторов, а сейчас бери не хочу. Даже трехуровневый в запорожье 130 грн стоит, ставь и выставляй напругу по желанию.

Та ні, сульфатації пластин ще нема, при сульфатації пластини біліють, а вони чорні як і були з заводу. Акумулятор крутить стартер точно так як після покупки, регулятор напруги на 14,5 вольта стоїть. Просто на пробках особливо літом в жару завжди є мокрі плями, то я подумав що можливо він кипить від підвищеної напруги і літом подоливав в банки води. А так як акумулятор 50А в корпусі 45А то пластини там набиті дуже щільно, кількість залитого електроліту мала, підняття рівня в банках на 1 см опустити щільність. Зараз напруга на клемах під час зарядки піднялась до 15.5В щільність 1,23-1,24, подекуди вспливають окремі бульбашки, бурного кипіння нема. Ток зарядки дуже малий, в обід поміряю відпишусь

Летом в жару под капотом еще жарче, напряжение надо снижать соответственно температуре. Надо ставить регулятор на 14 в или даже ниже, а 14,5 ставить на холодную погоду.

Так і роблю, на літо ставив на 14В, але пробки зверху всерівно були мокрі. Хоча прикол в тому, що між верхом і низом пробки вздовж акумулятора проходить вентиляційний канал, то там всюди сухо, а пробки зверху вологі, хоча вони і без отворів для вентиляції.

Тільки що заміряв щільність, то на середніх банках 1,25-1,255, а до країв вже зменшується до 1,24. Хоча при преших замірах до зарядки було так само, 1,19 на зовнішніх банках, і 1,21 на внутрішніх.

Зараз напргуга на клемах 15,5в, ток зарядки 0,35А.

Е що вопросец.в моем ФИАММ который стоит дома на всякий случай вольтаж почему то увеличивается сам по себе. месяц прошел и уже 14.2.в.заряжал 2 месяца назад.

Многовато 15,5 при таком зарядном токе. И плотность не того...
Это либо писец батарейкам в тестере либо большой батарейке под названием аккумулятор. Напряжение свежезаряженой батареи 14,2 но потом довольно быстро снижается и повышаться не может само. Поменяй батарейки в тестере.

Зарадний ток скоріш за все 0,25а, я так мельком глянув, то міг напутати. Блок живлення слабенький, 17в на виході.
Ну так, води було дофіга долито, АКБ 50А в корпусі 45А, щільність пластин велика, електроліту влазить мало. Звичайний АКБ віват кипів при 14В і менше, то там як перелив то вода швидко викіпала.

Заказал за одно с наргевателями 12-вольтовыми, из которых буду пробовать электроподогрев для карбюратора делать. Цена диода чуть больше 5 грн - оно того стоит, чтобы искать Б/У? Тем более, дохлых БП от компутера у меня нет.

Вчора заміряв рівень електроліту над пластинами, вийшло 3 см і більше, подумав що це задофіга і грушею витягнув весь електроліт зверху і залив свіжий щільністю 1,27. Дав кілька годин позаряджатись і залишив на ніч. Зранку щільність в банках 1,25-1,26. Стартер крудить добре.

Просвітіть в такому питанні. Існує думка що щільність 100% зарядженого акумулятора 1.27. Наприклад є 100% заряджений акумулятор зі щільністю 1.27, я доливаю до банок воду, щільність впала до 1,25. Тепер запитання:

1. Заряд акумулятора зменшився?
2. Якщо потім заряджати то за рахунок чого підніметься щільність?

Для приведения плотности 1,27 к 1,25 надо отнять 78 см.куб электролита и добавить 80 см. куб воды на литр эл\лита. Так прописано с нормальном справочнике по АКБ
При этом не забывать о температуре раствора и калибровке ареометра, если то, что продается на базарах сейчас можно назвать ареоМЕТРОМ. Как правило, такие же показометры.

В мене такий як на фото, міряв щільність купленого електроліту, то щільність відповідає тому що написано на банці. Чесно кажучи я він цього ареометра не в захваті, не зручно ним користуватись.

http://vazinj.com.ua/published/publi...eometr_enl.JPG

Років 20-25 тому бачив в одного чувака класний ареометер, типу такого як на фото, тільки там в середині був набір пластинок на яких було написано щільність, коли набирався електроліт, пластинки піднімались і видавали готову щільність

http://aak-2006.narod.ru/catalog/4338.jpg

Що там про температури нгаписано?